Выдавило задний тормозной цилиндр приора

Обновлено: 26.03.2024

Замена задних тормозных цилиндров

Что будет, если во время не заменить задний тормозной цилиндр?

Последствия могут быть разными, и мало из них окажутся приятными:

  1. Тормозная жидкость будет постоянно уходить
  2. Эффективность тормозов снизится за счет негерметичности системы, а также в следствие попадания жидкости на фрикционные накладки
  3. Отказ тормозов в случае резкого нарушение герметичности цилиндра

Замена заднего тормозного цилиндра на Приоре

Для того, чтобы добраться до данной детали и произвести необходимый ремонт вашего автомобиля, необходимо выполнить некоторые моменты:

  • Ослабить болты крепления заднего колеса
  • Поднять заднюю часть машины домкратом

Далее можно приступать к работе. Первым делом наносим проникающую смазку на все резьбовые соединение, которые в последствии будем откручивать.

нанести проникающую смазку на резьбовые соединения тормозного цилиндра Приоры

Стоит сразу сказать, что понадобится для этого ремонта следующий инструмент:

  1. Специальный разрезной ключ на 10 мм для тормозных трубок
  2. Ключ на 10, а лучше головка и вороток
  3. Смазка проникающая

инструмент для замены заднего тормозного цилиндра на Приоре

Итак, подождав пока смазка начнет действовать, откручиваем гайку крепления тормозной трубки при помощи спец. ключа:

как открутить тормозную трубку на Приоре

И отводим ее в сторону, подставив емкость для жидкости на случай утечки.

отсоединить трубку от цилиндра на Приоре

Далее при помощи головки откручиваем два болта крепления тормозного цилиндра, что и показано наглядно на фото ниже.

открутить задний тормозной цилиндр на Приоре

После чего, окончательно вывернув тормозную трубку, снимаем цилиндр:

замена заднего тормозного цилиндра на Приоре

Новый цилиндр устанавливается в порядке, обратном снятию. Разумеется, что после замены необходимо будет прокачать жидкость в системе, чтобы выгнать воздух. Об этой процедуре будет рассказано как-нибудь в следующий раз.

Цена заднего тормозного цилиндра на Приору

Видео обзор замена заднего тормозного цилиндра на Приоре

На примере автомобилей десятого семейства было решено сделать специальный видео обзор, в котором более наглядно и ясно представлена информация этого ремонта

Надеюсь, что теперь вопросов по замене не осталось. Разумеется, что на Приоре все делается аналогично! Остались вопросы, задаем в комментариях ниже, обсудим вместе.

Лада Приора Универсал люкс › Бортжурнал › Замена заднего тормозного цилиндра.

Всё таки соль делает свое грязное дело. Заклинил задний левый тормозной цилиндр. Считаю что рано — пробег всего 76000 км. Какие были симптомы: сначала заметил что машина стала как-то хуже тянуть. На следующий день обратил внимание, что выбег у машины стал как-будто меньше, в пробке даже не приходилось притормаживать, машина сама потихоньку останавливалась. Трогал барабаны сзади и диски спереди, вроде бы везде одинаково горячие. Окончательно цилиндр заклинил в самый неподходящий момент: На подъезде к перекрестку, на подъеме в горку, сломалась Гранта, из-за неё образовалась приличная пробка. Подъехал к мужику на Гранте, предложил вытащить его наверх, куда-нибудь в карман. Зацепил веревку, отпускаю ручник, давай тянуть, а машина не хочет ехать. Ну, думаю, подъем ведь, тяжело. Газу больше, а она все равно не очень то и хочет ехать, сзади ещё и Гранта висит, вытянул. Сцеплением воняло. У мужика на Гранте спросил, думал что он пытался завестись с толкача, нет говорит, ничего не делал. Когда Гранту отцепил, машина не сильно то и легче поехала. Тут уже сомнений не было, тормоза. Когда трогался, машина аж приседала. Сразу заподозрил задний левый цилиндр. Доехал до гаража, вышел потрогал — точно он, горячий сильно. Разобрал, посмотрел какой стоит, решил брать такой же. На Весте поехал в магазин. В "Вазовском" предложили цилиндр в упаковке "Лада Имидж" — за 260р. Открыл упаковку, лежит какой-то безымянный, без опознавательных знаков, цилиндр. Знаю что "Лада Имидж" давно уже подделывают, но не думал что такой магазин будет продавать такую фигню. Поехал в "База Ваза". Там мне вынесли такую же упаковку, но на упаковке была еще и надпись VIS. Вскрыл, там цилиндрик точно такой же как на моей машине стоит с завода. Его и взял, за 370 рублей.

Снял барабан, разобрал тормозной механизм.

Перед тем как откручивать сам тормозной цилиндр, сначала, специальным ключом для тормозных трубок, сорвал тормозную трубку, но не выкручивал её, чтобы не вытекала жидкость.

Собрал всё на место. Прокачал вместе с сыном тормоза, воздух немного был, но оно и понятно — цилиндр то был пустой. Больше в задних тормозах, в этот раз, ничего не делал. Колодки менял на 55500 км. Скоро подойдут к замене и барабаны.
Кстати, передние колодки "Лада Спорт", с накладками ТИИР 295, все-таки скрипят. И тормозят они ничуть не лучше чем ТИИР 260. В следующий раз снова поставлю ТИИР 260, они хорошо тормозят и не скрипят.

Потек тормозной цилиндр заднего колеса. Что делать?

Течет (потек) тормозной цилиндр заднего колеса - неисправность требующая немедленного устранения.

На примере тормозных цилиндров (колесных тормозных цилиндров) задних колес тормозной системы автомобиля ВАЗ 21093 рассмотрим в чем причина этой неисправности и как ее устранить самостоятельно.

Признаки неисправности: течет тормозной цилиндр заднего колеса

Потеки тормозной жидкости на нижней части тормозного барабана и опорного щита тормозного механизма

Заметны если осматривать заднее колесо с внутренней стороны. Если снять тормозной барабан внутри него все будет залито тормозной жидкостью.

Потеки под штуцером прокачки и (или) наконечником трубки к цилиндру

После ремонта или замены тормозного цилиндра штуцер прокачки и (или) наконечник трубки к тормозному цилиндру не были затянуты до конца или затянуты с перекосом.

Падение уровня тормозной жидкости в бачке на главном тормозном цилиндре

Приходится постоянно доливать тормозную жидкость.

Снижение эффективности торможения

Педаль тормоза становится "ватной" так как тормозной барабан смазывается тормозной жидкостью из цилиндра и колодки скользят по нему. Желаемого быстрого торможения после ее нажатия не происходит.

Плохо работает "ручник"

"Ручник" хуже держит автомобиль не смотря на полностью поднятый рычаг.

Причины неисправности: потек тормозной цилиндр заднего колеса

Изношены уплотнительные кольца тормозных цилиндров

Уплотнительные кольца расположены на поршнях цилиндров. Они постоянно перемещаются вместе с ними при торможении автомобиля и не дают тормозной жидкости вырваться наружу. Со временем происходит их возрастной износ и соответственно разгерметизация цилиндра. Тормозная жидкость сначала просто сочится (цилиндр "потеет"), а потом просто течет все больше и больше (цилиндр потек).

На скорость износа так же влияет качество тормозной жидкости (загрязненность), состояние зеркала внутри тормозного цилиндра (по которому движутся уплотнительные кольца), состояние пыльников цилиндров (под них может попасть грязь), степень износа тормозных колодок (при сильном износе поршни слишком сильно выдвинуты из цилиндров, что может быть причиной смещения и разрыва пыльников).

Износ зеркала тормозного цилиндра

Увеличение шероховатости рабочей поверхности - внутреннего зеркала (полированного покрытия) тормозного цилиндра приводит к нарушению плотности прилегания к нему уплотнительных колец поршней и его разгерметизации.

Причины повреждения зеркала: попадание грязи через порванные или смещенные пыльники, тормозная жидкость с загрязнением и (или) низкого качества, давно не менялась (впитала много воды, а где вода, там коррозия).

Износ или смещение пыльников тормозных цилиндров

Пыльники тормозных цилиндров выходят из строя по причине возрастного усталостного износа. Они так же могут смещаться (соскакивать со своих посадочных мест) после неправильной установки при ремонте, либо при сильном выдвижении из цилиндров их поршней из-за большого износа тормозных колодок и (или) барабанов.

Низкое качество деталей

Непредсказуемо ведут себя тормозные цилиндры задних колес и их детали в случае низкого качества изготовления. В таком случае они могут выйти из строя прямо сразу после их установки в тормозные механизмы задних колес.

Плохо затянут наконечник трубки к цилиндру или штуцер прокачки

При ремонте слабо затянули.

Что делать если возникла неисправность: потек тормозной цилиндр заднего колеса?

Заменить цилиндр новым

Самый оптимальный вариант, так как стоит новый цилиндр не дорого, менять его не так уж сложно и проблем с подтеканием тормозной жидкости удастся избежать на длительное время.

Заменить уплотнительные кольца и пыльники

Такой ремонт целесообразен в случае, если зеркало цилиндра в хорошем состоянии. Ремкомплект заднего тормозного цилиндра автомобиля ВАЗ 21093 стоит очень не дорого. Но установка его более сложная и длительная, чем просто замена цилиндра новым.

Подтянуть наконечник трубки к цилиндру и (или) штуцер прокачки

Применяем специальный ключ для затягивания.

Заглушить тормозной цилиндр заднего колеса

Способов заглушки несколько. Вот самый простой: отсоединить тормозную трубку, идущую к текущему цилиндру заднего колеса от главного тормозного цилиндра, а на ее место завернуть заглушку (кусок загнутой тормозной трубки с наконечником).

После всех манипуляций с колесным тормозным цилиндром рекомендуется прокачать тормозную систему.

Примечания и дополнения

Тормозную жидкость в тормозной системе автомобиля ВАЗ 21093 рекомендуется заменять новой раз в пять лет. Так как она гигроскопична, впитывает влагу из окружающего воздуха. Повышенное содержание воды вызывает коррозию внутренних поверхностей тормозных цилиндров и их течь.

Выдавило задний тормозной цилиндр приора

этож какое усилие надо приложить, чтобы согнуть подошву колодки, может там барабан помогает?

Барабаны стоят новые(ну покрайней мере я так думаю)снял с другого моста который лежал в резерве.Хотя оба барабана без выработки. confused::confused::confused:

Промерь внутренний диаметр барабана, должен быть 280 мм на новом. Выработка не должна превышать 6 мм.

Вот я думаю померить тоесть если больше то нафиг такой барабан,а если нет и всё нормально тогда где собака зарыта?

Вот я думаю померить тоесть если больше то нафиг такой барабан,а если нет и всё нормально тогда где собака зарыта?

А там другого варианта нет.

А там другого варианта нет.

А от чего тогда ещё педаль тормаза плавает когда её жмёшь мне сказали главный перепускает??

А от чего тогда ещё педаль тормаза плавает когда её жмёшь мне сказали главный перепускает??

Если ГТЦ перепускает проверить просто . Нажимаешь на педаль и если она медленно уходит в низ то перепускает.
Если при торможении педаль как бы отдаёт назад это выработка барабана или торм. диска элипсом. Тут либо точить (если размер позволяет) либо менять.

Если ГТЦ перепускает проверить просто . Нажимаешь на педаль и если она медленно уходит в низ то перепускает.
Если при торможении педаль как бы отдаёт назад это выработка барабана или торм. диска элипсом. Тут либо точить (если размер позволяет) либо менять.

Короче я так понял полюбому это барабан.

Короче я так понял полюбому это барабан.

А ВУТ стоит. Где-то здесь уже была тема. Попробуй поиском поискать. Как я понял на старых машинах без ВУТа метал подошвы колодки был тонкий и хлипкий, но усилие ноги не хватало для того что бы ее согнуть. А с ВУТом (да еще если и от АДС) колодку легко изгибало. Думается мне проблемма где-то здесь кроется. Короче как я понял колодки старого образца на машину с ВУТом ставить нельзя!

А ВУТ стоит. Где-то здесь уже была тема. Попробуй поиском поискать. Как я понял на старых машинах без ВУТа метал подошвы колодки был тонкий и хлипкий, но усилие ноги не хватало для того что бы ее согнуть. А с ВУТом (да еще если и от АДС) колодку легко изгибало. Думается мне проблемма где-то здесь кроется. Короче как я понял колодки старого образца на машину с ВУТом ставить нельзя!

Нет ВУТа нет я без него привык ездить,да и скорости не большие.Может всё дело в БЕЛКАх.

Нет ВУТа нет я без него привык ездить,да и скорости не большие.Может всё дело в БЕЛКАх.

А причем здесь вообще Белки. Думается мне в колодках все дело. Раз они загибаются.

А причем здесь вообще Белки. Думается мне в колодках все дело. Раз они загибаются.

Да фиг знает многие говорят что дело в барабане.

Промерь внутренний диаметр барабана, должен быть 280 мм на новом. Выработка не должна превышать 6 мм.

Так же можно глянуть здесь (http://www.autoprospect.ru/uaz/3151-2206/7-1-rabochaya-tormoznaya-sistema.html)

Максимально допустимый диаметр расточенного барабана рабочего тормозного механизма – 281 мм.

Как вариант - кривые барабаны, сильный бой/эллипс. Колодки разошлись в месте макс диаметра барабана, барабан продолжает вращаться и размер уменьшается, барабан пытается свести колодки обратно, при этом еще может "подхватить" колодки и пытаться завернуть их по ходу вращения.

Получится барабаны поставить на шпильки нутром наружу (при сохранении центрирования)? Тогда поставить и повращать, глянуть бой рабочей поверхности. Если нет индикатора то хотяб проволочку на стойке закрепить и посмотреть как она касается рабочих поверхностей. Может там просто проточено криво, со смещением от центра.

Как вариант - кривые барабаны, сильный бой/эллипс. Колодки разошлись в месте макс диаметра барабана, барабан продолжает вращаться и размер уменьшается, барабан пытается свести колодки обратно, при этом еще может "подхватить" колодки и пытаться завернуть их по ходу вращения.

Получится барабаны поставить на шпильки нутром наружу (при сохранении центрирования)? Тогда поставить и повращать, глянуть бой рабочей поверхности. Если нет индикатора то хотяб проволочку на стойке закрепить и посмотреть как она касается рабочих поверхностей. Может там просто проточено криво, со смещением от центра.

Да я думаю эти барабаны если окажуться кривыми и т.д.я их просто вые. у они мне такой геморой принесли.Узнал в магазине 1500 стоит,а эти на халяву достались.Вот как говориться скупой платит дважды.Спасибо за советы всем. ;);););););)


Так же можно глянуть здесь (http://www.autoprospect.ru/uaz/3151-2206/7-1-rabochaya-tormoznaya-sistema.html)

К чему все эти официальные цифры?? Я дал размер нового барабана правильно, а 6 мм "вытекли" из моего личного опыта. Если даже представить, что барабан будет расточен до 282 мм, то колодки всё равно не выдавит. А если следовать всем цифрам из букваря, то наши УАЗы все давно надо списать в утиль.:D

Пока ещё не мерил но буду иметь ввиду. Спасибо за совет.

Либо колодки Овно, либо барабан кривой, из за этого может колодку так сложило.

А барабан можно проверить только на станке или ещё как?

цилиндры - не факт что новые и не факт что нормальные. вытащи поршни погляди. хотя мало вероятно.
колодки усиленные? чет слышал тут по форуму, что старые колодки (до ВУТа) были слабее, т.к. ВУТ небыло а с голой ноги не согнешь, а с ВУТ только усиленные.

Некруглость (эллипс) можно проверить замерами диаметра. Лучше конечно нутромером, микрометром для отверстий (размер позволяет), но сойдет и штангель. Замерить в разных положениях, в самом большом (или любом) месте зажать винт - получится боле-менее жесткий калибр, им и потыкать в разных положениях, как входить будет. Можно из пластины потолще плоский калибр сделать - только фаски на кромках и острие скруглить.

Еще важен бой поверхности от колодок относительно базы: база рабочая это отверстия под шпильки (ведь именно гайки своими конусами центрируют барабан), база при изготовлении (технологическая) это отверстие в барабане, за него в токарном станке зажимают. + торец наружный - и на станке к патрону его прижимают, и колесо при установке.
Проверить - повращать на чем нибудь, всеравно на чем (лишь бы не болталось). Самое простое - на ступицу наоборот прикрутить, барабаном наружу. При этом бой будет как раз от шпилек (лишь бы сама ступица сильно не била). В идеале мерить индикатором часового типа (погугли, он же индикатор, индикаторная головка), но можно хоть проволокой или мелком на державке/стойке - закремить в чем нибудь жестко и подводить к барабану, замечая в каком месте и как равномерно будет касатся поверхности. Можно за отверстие в станок зажать и покрутить. Можно сделать оправку, насадить на не барабан и повращать в центрах или призмах, но тут опять же станок нужен. У вас там заводов много, поищи станочников. Лишь бы ответственный попался.

цилиндры - не факт что новые и не факт что нормальные. вытащи поршни погляди. хотя мало вероятно.
колодки усиленные? чет слышал тут по форуму, что старые колодки (до ВУТа) были слабее, т.к. ВУТ небыло а с голой ноги не согнешь, а с ВУТ только усиленные.

Некруглость (эллипс) можно проверить замерами диаметра. Лучше конечно нутромером, микрометром для отверстий (размер позволяет), но сойдет и штангель. Замерить в разных положениях, в самом большом (или любом) месте зажать винт - получится боле-менее жесткий калибр, им и потыкать в разных положениях, как входить будет. Можно из пластины потолще плоский калибр сделать - только фаски на кромках и острие скруглить.

Еще важен бой поверхности от колодок относительно базы: база рабочая это отверстия под шпильки (ведь именно гайки своими конусами центрируют барабан), база при изготовлении (технологическая) это отверстие в барабане, за него в токарном станке зажимают. + торец наружный - и на станке к патрону его прижимают, и колесо при установке.
Проверить - повращать на чем нибудь, всеравно на чем (лишь бы не болталось). Самое простое - на ступицу наоборот прикрутить, барабаном наружу. При этом бой будет как раз от шпилек (лишь бы сама ступица сильно не била). В идеале мерить индикатором часового типа (погугли, он же индикатор, индикаторная головка), но можно хоть проволокой или мелком на державке/стойке - закремить в чем нибудь жестко и подводить к барабану, замечая в каком месте и как равномерно будет касатся поверхности. Можно за отверстие в станок зажать и покрутить. Можно сделать оправку, насадить на не барабан и повращать в центрах или призмах, но тут опять же станок нужен. У вас там заводов много, поищи станочников. Лишь бы ответственный попался.

Ну насчёт нутромера я понял(это моя основная профессия с этим прибором)ВУТа у меня нет.А вот барабан проверить покрутить это можно проверить.Колодки действительно старые я их несколько раз уже переклёпывал.
Ваще думаю может ну его всё.Взять и купить новый барабан,новые колодки и.т.д.Вот только думаю если опять всё повториться то тогда и не знаю что и делать.

Купи новые колодки. Лучше АДС и чтоб не подделка. И наступит тебе счастье. При критическом износе барабана колодки не мнёт, а вылетают поршня из РТЦ. Косвенно о наступлении этого неприятного момента намекают эксцентрики, выкрученные на максимум, или вообще проворачивающиеся.

дак вот думаю купить новые.Но если повториться ерунда то тогда и не знаю в чём дело.Остаётся купить новый барабан!

ведь именно гайки своими конусами центрируют барабан), .

Не гаики центрируют барабан а само отверстие. Хотя это проблему не решает.

Скорее всего колодки сделаны из г.
Но если и на новых улитки будут проворачиваться или проворачиваться почти до упора надо будет призадуматся.:cry:

сегодня сам менял цилиндры на переднем. глянув камасутру обнаружил интересное замечание - "барабаны обработанны совместно со ступицами, и ставить их надо на то колесо, с которого снято, менять нельзя, бой будет". Я правда не очень понимаю как это - обработать совместно, и потом барабаны не взаимозаменяемые. Одно дело колено с маховиком в сборе, а другое барабаны тормозные. Но так написано.

менять тормозные местами на другие ступицы можно. но появляется риск последующего биения.
так же сильно повышается риск биения барабана. если он на родной ступицы будет расвернут на 90. 180 градусов от родного положения.

А если купить и поставить новые барабаны тоже такая беда будет.

отбалансированы? Тогда-хорошо! А то 5 лет назад в коробочках "УАЗ-природа движения" откровенное г.. продавалось

Хотелось бы узнать как их балансируют, никогда такого не видел. Вот барабан стояночного тормоза балансируют-это да, их высверливают, так там обороты большие, а тормозной барабан- 100 об/мин, никогда не выдел томозной барабан с высверлиными отверстиями. тем более с завода.

Хотелось бы узнать как их балансируют, никогда такого не видел. Вот барабан стояночного тормоза балансируют-это да, их высверливают, так там обороты большие, а тормозной барабан- 100 об/мин, никогда не выдел томозной барабан с высверлиными отверстиями. тем более с завода.

это 250 м/мин примерно 12,5 км/час.

ага, колеса на скорости вращаются в районе 1000 об/мин, потому их и балансируют)))) Барабан же не сильно легче легкосплавного волговского колеса.

Всё поставил другой барабан и наступило счастье.

тут ещё попался отчёт одного волговода от 2003 года, так он вообще какие-то нашел алюминиевые барабаны, во как!

тут ещё попался отчёт одного волговода от 2003 года, так он вообще какие-то нашел алюминиевые барабаны, во как!

Lada Priora: проверка и замена колодок тормозных механизмов задних колес

Вынимаем заглушку и через окно оцениваем состояние накладки передней тормозной колодки. При толщине накладки менее 1,5 мм колодки тормозных механизмов обоих колес необходимо заменить. Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.

Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Для проверки состояния колесных цилиндров и барабанов тормозных механизмов задних колес снимаем барабаны. На барабанах не должно быть трещин и сколов. При сильном износе рабочей поверхности, а также при наличии на ней глубоких борозд заменяем тормозной барабан. Для проверки состояния уплотнительных манжет колесного цилиндра поочередно с каждой стороны сдвигаем край пыльника с выступа корпуса цилиндра. При наличии тормозной жидкости под пыльником, свидетельствующей о неисправности уплотнительных манжет, колесный цилиндр необходимо заменить.

Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршней в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекала из-под крышки бачка. Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора (автомобиль расторможен). Далее следует максимально освободить тросы стояночного тормоза.

Снимок_cr

Снимок_cr1

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

Если автомобиль укомплектован АВS, то тормозной механизм имеет некоторые конструктивные отличия, показанные ниже.

На автомобиле, оборудованном ABS, следует отсоединить датчик скорости вращения колеса от тормозного щита во избежание повреждения датчика.

Далее все работы показаны на автомобиле без ABS. Об отличиях будет оговорено особо.

14ppppppppppp

ззззззз

Если автомобиль оборудован ABS, то под барабаном установлен задающий диск датчика.

Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия барабана, так как поршни могут полностью выйти из цилиндра.

DSC_09

Далее необходимо утопить поршни внутрь рабочего цилиндра. Для этого…

DSC_9001ооо

DSC_900ж0

DSC_9001ж

DSC_101311111жж

IMG_0083ж

IMG_0182ж

IMG_0182жж

IMG_0083жжж

DSC_101311111жжж

DSC_8999лл

Устанавливаем рычаг привода стояночного тормоза на новую колодку в обратной последовательности. Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности. Для удобства сборки прижимной пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур длиной примерно 0,5 м.

DSC_9000ллл

После замены колодок на обоих колесах необходимо отрегулировать стояночный тормоз.

Вращая регулировочную гайку по часовой стрелке, натягиваем тросы. Полный ход рычага привода стояночного тормоза Lada Priora должен составлять от 2 до 4 зубцов (щелчков) храпового устройства рычага. При опущенном рычаге вывешенные задние колеса должны вращаться свободно. Контргайкой фиксируем регулировочную гайку.

Замена цилиндра суппорта приора

После долгой эксплуатации Приоры может появиться ряд проблем с тормозной системой, особенно передних колес:

  • появление дребезжания суппорта
  • заклинивание направляющей скобы
  • неравномерный износ передних тормозных колодок

Очень часто причиной всему этому может являться износ пальцев суппортов, в результате чего появляется чрезмерный люфт скобы в суппорте, что и приводит к тем проблемам, о которых было сказано выше. Чтобы этого избежать, необходимо следить за состоянием пыльников суппортов и при обнаружении порывов или иных повреждений, сразу же производить их замену.

Для проведения подобной ревизии тормозной системы Приоры нам понадобится следующие принадлежности:

  1. Ключи на 13 и 17 мм рожковые
  2. Отвертка с плоским лезвием
  3. Смазка для суппортов
  4. Очиститель тормозных механизмов

Замена пальцев направляющей скобы суппорта и пыльников на Приоре

Первым делом поднимаем переднюю часть автомобиля, после чего откручиваем болты крепления колеса, затем снимаем его. Далее при помощи ключа на 13 и 17 мм отворачиваем болты крепления суппорта к скобе, как это показано на фото ниже. Разумеется, предварительно необходимо отогнуть фиксирующие шайбы при помощи плоской отвертки.

То же самое делаем со вторым болтом снизу. После чего отверткой необходимо вдавить поршень тормозного цилиндра до тех пор, пока суппорт не откинется без каких-либо проблем.

Результат чего показан ниже.

Теперь можно приступать к снятию пальцев и самих пыльников, что и продемонстрировано на картинке.

Если выработка на пальцах небольшая, можно не производить их замену. Но чистка и удаление налета обязательная процедура. Также, стоит почистить отверстие под палец в скобе суппорта.

Затем берем специальную смазку для суппортов, смазываем палец и одеваем новый пыльник.

Если лишняя смазка попала на активные тормозные детали, удаляем ее при помощи очистителя. Устанавливаем пальцы на место, и производим сборку суппорта в обратной последовательности.

Палец в сборе с пыльником на Приору стоит порядка 40 рублей, если же вам необходимо купить одни пыльники, то за 40 рублей можно приобрести полный комплект на оба суппорта. Стоит особо отметить, что для пальцев необходимо использовать специальную смазку, которая будет работать при высоких температурах.

Тормозной суппорт передний на автомобиль Приора – это часть подвески, которая отвечает за плавность торможения и является своего рода направляющей для тормозной системы. Устройство, которое во время торможения автомашины прижимает к диску тормозные колодки. Тормозной суппорт на Приору разбирается и полностью ремонтнопригоден. Нужно только купить запчасти и поставить на машину. Цена начинается от 2400 рублей. Ремкомплект суппорта на автомобиль Приора: мы насчитали 3 производителей детали, которых представим ниже в статье. Те, кто уже менял его на Приоре понимают, что ремонт этой комплектующей лучше производить вовремя: ее износ отражается тем, что банально становится страшно тормозить – машину качает из стороны в сторону.

АвтоВАЗ снял с себя ответственность взаимозаменяемости, штатные детали, подходят ВАЗовским моделям идеально. Модель ВАЗ-2170 переднеприводная, поэтому и система торможения находится на передней части ходовой.

Подвергая замене суппорт Приора, не забудьте осмотреть систему на наличие повреждений. Помните, что менять их лучше одновременно – вся ходовая строится на этом принципе. С двух сторон все должно быть примерно одинаково изношено, иначе машину поведет. А ее движение должно быть равномерным – даже тогда, когда Вы тормозите.

Сколько стоит суппорт на приору: штатная деталь– артикул и цена

Покупая передний элемент торможения для Приоры, есть вариант купить его собранным или «голым» — без специальной скобы.

  • Правый (собранный). Каталожный номер 11180-3501012-20. Цена – 3600 рублей.
  • Правый (голый). Каталожный номер 11180-3501014-00. Цена – 2 400 руб.
  • Левый (собранный). Каталожный номер 11180-3501013-50. Цена – 3 850 руб.
  • Левый (голый). Каталожный номер 11180-3501015-00. Цена – 2 400 руб.

Ремкомплект суппорта Приоры есть в двух версиях:

Что входит в ремкомплект суппорта

Ремкомплект для работы с «направляющей» тормозного диска выглядит следующим образом:

  • пыльник – одна штука;
  • защитный чехол пальца – две штуки;
  • уплотнительное кольцо для поршня – одна штука;
  • колпак штуцера – одна штука.

Основные неисправности суппортов

Точно так же, как с болезнью человека, с ходовой своей машины нужно быть предельно аккуратным, уделяя должное внимание проявляющимся признакам недугов. Что касается системы торможения, неисправности в ней могут проявиться в следующей форме:

  • тормоза срабатывают вяло, педаль приходится буквально дожимать для остановки;
  • во время торможения машина виляет или тянется вправо или влево;
  • в педаль тормоза отдаются слабые удары, вибрация;
  • педаль стала тяжелее;
  • клинит элемент торможения – он не отходит от тормозного диска.

Производители и цены аналогов

Не всегда возможна установка только оригинальных запчастей, поэтому рынок готов предложить владельцам Приор несколько хороших аналогов:

  • Fenox арт. CTC4812O7 (цена – 2 800 рублей);
  • Trialli CF310 (правый) / CF210 (левый) (цена – 1 800 рублей);
  • Tornado R15 (комплект, тюнинг-версия) (цена – 11 810 рублей).

Суппорта вместо барабанов назад

Для того, чтобы поставить узел назад придется поменять барабаны. Можно найти свои плюсы, ведь у дисковой тормозной системы немало преимуществ:

  1. снижается тормозной путь;
  2. отклик педали быстрее;
  3. замена проще, к тому же времени затрачивается меньше;
  4. безопасность вождения увеличивается – Вы успеете затормозить везде;
  5. тормоза всех колес срабатывают равномерно, одновременно;
  6. колодки не примерзают к дискам.

Для Приоры можно рассмотреть следующие варианты ЗДТ:

  • Tornado R С ABS – 15 120 рублей, без – 14 370 рублей.
  • Тормозной диск Brembo MAX, арт. 09.8903.75 — по 2 100 рублей.

Работа по установке может стоить порядка 10 000 рублей, поэтому лучше взяться за работу самостоятельно. Действия при установке задних дисковых тормозов выглядят следующим образом:

  1. Слейте тормозную жидкость как минимум до половины, ручник опустите.
  2. Поддомкратьте машину сзади, зафиксировав ее противооткатным упором.
  3. Снимите задние колеса: газовым ключом ослабляйте болты, двигаясь по кругу. Потяните колесо к себе.
  4. Шестигранником «7», отверните направляющие штифты.
  5. Демонтируйте тормозной барабан.
  6. Отверткой подденьте крючок верхней стяжной пружины, выведите его из зацепления. Достаньте пружину. Снимите распорную планку.
  7. Снизу также снимите пружину, затем выведите из зацепления с колодкой прижимную пружину. Демонтируйте переднюю колодку.
  8. Из отверстия наконечника троса стояночного тормоза достаньте рычаг привода ручника.
  9. Достаньте шплинт из пальца, достаньте шайбу.
  10. Вытащите тросы ручного тормоза и ослабьте крепления ступицы.
  11. После того, как барабан с колеса снят, можно устанавливать новую систему.
  12. Подготовьте план-шайбу из комплекта ЗДТ. Прикрутите два маленьких кронштейна-крепления. На нее будет крепиться вся система.
  13. Поставьте диски, но не затягивайте крепления.
  14. Установите суппорт, а затем отрегулируйте его положение так, чтобы диск шел параллельно ступице.
  15. Тросы ручника проденьте через рычаг тормозного узла. Настраивать ручник придется заново.
  16. Поставьте колеса.
  17. Прокачайте тормоза. Долейте тормозную жидкость и удалите воздушную пробку.

Совет: при установке ЗДТ используйте Permatex для фиксации резьбы.

Замена суппорта на автомобиле Приора

Для работы по замене узла понадобятся: газовый ключ, домкрат, головка «14». Выполните следующие действия:

Замена тормозного цилиндра lada priora (ваз приора)

После долгой эксплуатации Приоры может появиться ряд проблем с тормозной системой, особенно передних колес:

  • появление дребезжания суппорта
  • заклинивание направляющей скобы
  • неравномерный износ передних тормозных колодок

Очень часто причиной всему этому может являться износ пальцев суппортов, в результате чего появляется чрезмерный люфт скобы в суппорте, что и приводит к тем проблемам, о которых было сказано выше. Чтобы этого избежать, необходимо следить за состоянием пыльников суппортов и при обнаружении порывов или иных повреждений, сразу же производить их замену.

Для проведения подобной ревизии тормозной системы Приоры нам понадобится следующие принадлежности:

  1. Ключи на 13 и 17 мм рожковые
  2. Отвертка с плоским лезвием
  3. Смазка для суппортов
  4. Очиститель тормозных механизмов


Замена пальцев направляющей скобы суппорта и пыльников на Приоре

Первым делом поднимаем переднюю часть автомобиля, после чего откручиваем болты крепления колеса, затем снимаем его. Далее при помощи ключа на 13 и 17 мм отворачиваем болты крепления суппорта к скобе, как это показано на фото ниже. Разумеется, предварительно необходимо отогнуть фиксирующие шайбы при помощи плоской отвертки.


То же самое делаем со вторым болтом снизу. После чего отверткой необходимо вдавить поршень тормозного цилиндра до тех пор, пока суппорт не откинется без каких-либо проблем.


Результат чего показан ниже.


Теперь можно приступать к снятию пальцев и самих пыльников, что и продемонстрировано на картинке.


Если выработка на пальцах небольшая, можно не производить их замену. Но чистка и удаление налета обязательная процедура. Также, стоит почистить отверстие под палец в скобе суппорта.


Затем берем специальную смазку для суппортов, смазываем палец и одеваем новый пыльник.


Если лишняя смазка попала на активные тормозные детали, удаляем ее при помощи очистителя. Устанавливаем пальцы на место, и производим сборку суппорта в обратной последовательности.


Палец в сборе с пыльником на Приору стоит порядка 40 рублей, если же вам необходимо купить одни пыльники, то за 40 рублей можно приобрести полный комплект на оба суппорта. Стоит особо отметить, что для пальцев необходимо использовать специальную смазку, которая будет работать при высоких температурах.

Видео обзор замена заднего тормозного цилиндра на Приоре

На примере автомобилей десятого семейства было решено сделать специальный видео обзор, в котором более наглядно и ясно представлена информация этого ремонта

Операции проводимые при замене рабочего цилиндра заднего тормозного механизма на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

Если в процессе эксплуатации появились потеки тормозной жидкости на тормозном барабане и внутренней стороне колеса, замените колесный цилиндр.Ремонт колесного цилиндра обычно не приводит к положительным результатам, к тому же для этого нужны специальные приспособления. Поэтому рекомендуется заменить цилиндр в сборе.

Операции проводимые при замене рабочего цилиндра заднего тормозного механизма на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

Дополнительно хотелось отметить что задние тормозные цилиндры у Приоры и десятого семейства идентичны в связи с чем снятие и установку задних тормозных цилиндров можно выполнить по процедуре снятия задних цилиндров на автомобиле ВАЗ 2110 2111 2112 (инструкция приведена с цветными картинками).

Сколько стоит суппорт на приору: штатная деталь– артикул и цена

Покупая передний элемент торможения для Приоры, есть вариант купить его собранным или «голым» — без специальной скобы.

  • Правый (собранный). Каталожный номер 11180-3501012-20. Цена – 3600 рублей.
  • Правый (голый). Каталожный номер 11180-3501014-00. Цена – 2 400 руб.
  • Левый (собранный). Каталожный номер 11180-3501013-50. Цена – 3 850 руб.
  • Левый (голый). Каталожный номер 11180-3501015-00. Цена – 2 400 руб.

Ремкомплект суппорта Приоры есть в двух версиях:

Снятие и установка тормозного барабана Лада Приора (Lada Priora)

Предельно допустимый диаметр рабочей поверхности барабана лада приора составляет 201,5 мм. Замените барабан ваз 2170, если диаметр превышает предельно допустимое значение или равен ему.

На рабочей поверхности барабана не должно быть задиров или глубоких рисок. В противном случае замените барабан или проточите его рабочую поверхность на станке. После проточки прошлифуйте поверхность мелкозернистыми абразивными брусками, после обработки диаметр барабана не должен превышать 201 мм.Замените барабан, если в нем обнаружены трещины.Вам потребуются: ключ «на 7», две монтажные лопатки, молоток, деревянная проставка.

Основные неисправности суппортов

Точно так же, как с болезнью человека, с ходовой своей машины нужно быть предельно аккуратным, уделяя должное внимание проявляющимся признакам недугов. Что касается системы торможения, неисправности в ней могут проявиться в следующей форме:

  • тормоза срабатывают вяло, педаль приходится буквально дожимать для остановки;
  • во время торможения машина виляет или тянется вправо или влево;
  • в педаль тормоза отдаются слабые удары, вибрация;
  • педаль стала тяжелее;
  • клинит элемент торможения – он не отходит от тормозного диска.

Ремонт тормозного цилиндра в Ладе Приора

Закис передний левый тормозной цилиндр. Вопрос решил — расшевелил его домкратом. Для разбора понадобились головки TORX E12 и E14. E14 поможет нам снять верхнюю скобу с самой тормозной машинки, а E12 поможет снять скобу — основание тормоза, чтобы подобраться к тормозному диску. Начал разбирать, и тормозная система левого переднего колеса подкинула мне вновь проблем — слизался болт под Torx E12.


Немного расстроившись, что придется ехать извлекать его на СТО, поразмыслив, понял, что решение есть. Из окна выкинул во двор два удлинителя, благо живу на первом этаже и спилил этот злополучный болт болгаркой. Через 15 минут он уже был изъят из скобы с помощью головки для снятия задних амортизаторов.


Сам цилиндр выдавил из тормозной машинки компрессором, в комплекте с ним была конусовидная насадка для накачивания наверное матрацев, она идеально подошла для этого дела, хоть и обдала меня фонтаном тормозухи из-за неполного прилегания. Советую сначала выдавливать цилиндр из тормозной машинки, а после снимать с нее скобу, иначе цилиндр может вылететь далеко или больно.

Все было сильно грязное, а так как хотелось, чтобы они и выглядели хорошо, перед покраской зачистил все детали. Для зачистки использовал шуруповерт с узкой, порядка 6-7мм по толщине насадкой — щеткой.

Краску использовал Zigger, каждую деталь покрыл тремя слоями краски и 2-3 слоями лака, надеюсь будет держаться долго)


Тормозной цилиндр был в плачевном состоянии, но на мой взгляд в замене не нуждался. Зачистил наждачкой 1000-1500-2000 с водой, почти вся грязь с него ушла.


Вот таким он был.

Так же обновил пыльник и внутреннее резиновое кольцо в самой тормозной машинке. Этот рем-комплект поразил меня своей ценой всего 26р на оба тормоза.

При сборке использовал специализированную монтажную пасту для тормозных цилиндров. ATE 03.9902-0501.2 Для направляющих Liqui-Moly 7656 красную.


К слову цилиндр вошел от руки. Сел плотненько.

Задние барабаны поставил чугунные Brembo max. Советую их сразу красить, т.к. ржавеют просто молниеносно. Тормозные диски так же Brembo max, колодки оставил старые, спереди это ATE, сзади ВИС (ВазИнтерСервис), перед установкой навесного на них колодки были зашкурены. Тормозную жидкость так же обновил, залил SINTEC SUPER ДОТ-4. Хочется еще упомянуть о мифе, что если из тормозного бочка вся тормозная жидкость вытечет, придется тормозную системы прокачивать на СТО. — Миф. При работе с правым колесом плохо заглушил трубку и все вытекло из бочка. Перед сборкой обратно это заметил и залил, как раз во время сборки из прокачного штуцера уже начала сочится тормозуха — в общем все вернулось на свои места и довольно таки быстро.

Суппорта вместо барабанов назад

Для того, чтобы поставить узел назад придется поменять барабаны. Можно найти свои плюсы, ведь у дисковой тормозной системы немало преимуществ:

  1. снижается тормозной путь;
  2. отклик педали быстрее;
  3. замена проще, к тому же времени затрачивается меньше;
  4. безопасность вождения увеличивается – Вы успеете затормозить везде;
  5. тормоза всех колес срабатывают равномерно, одновременно;
  6. колодки не примерзают к дискам.

Для Приоры можно рассмотреть следующие варианты ЗДТ:

  • Tornado R С ABS – 15 120 рублей, без – 14 370 рублей.
  • Тормозной диск Brembo MAX, арт. 09.8903.75 — по 2 100 рублей.

Работа по установке может стоить порядка 10 000 рублей, поэтому лучше взяться за работу самостоятельно. Действия при установке задних дисковых тормозов выглядят следующим образом:

  1. Слейте тормозную жидкость как минимум до половины, ручник опустите.
  2. Поддомкратьте машину сзади, зафиксировав ее противооткатным упором.
  3. Снимите задние колеса: газовым ключом ослабляйте болты, двигаясь по кругу. Потяните колесо к себе.
  4. Шестигранником «7», отверните направляющие штифты.
  5. Демонтируйте тормозной барабан.
  6. Отверткой подденьте крючок верхней стяжной пружины, выведите его из зацепления. Достаньте пружину. Снимите распорную планку.
  7. Снизу также снимите пружину, затем выведите из зацепления с колодкой прижимную пружину. Демонтируйте переднюю колодку.
  8. Из отверстия наконечника троса стояночного тормоза достаньте рычаг привода ручника.
  9. Достаньте шплинт из пальца, достаньте шайбу.
  10. Вытащите тросы ручного тормоза и ослабьте крепления ступицы.
  11. После того, как барабан с колеса снят, можно устанавливать новую систему.
  12. Подготовьте план-шайбу из комплекта ЗДТ. Прикрутите два маленьких кронштейна-крепления. На нее будет крепиться вся система.
  13. Поставьте диски, но не затягивайте крепления.
  14. Установите суппорт, а затем отрегулируйте его положение так, чтобы диск шел параллельно ступице.
  15. Тросы ручника проденьте через рычаг тормозного узла. Настраивать ручник придется заново.
  16. Поставьте колеса.
  17. Прокачайте тормоза. Долейте тормозную жидкость и удалите воздушную пробку.

Совет: при установке ЗДТ используйте Permatex для фиксации резьбы.

Что будет, если во время не заменить задний тормозной цилиндр?

Последствия могут быть разными, и мало из них окажутся приятными:

  1. Тормозная жидкость будет постоянно уходить
  2. Эффективность тормозов снизится за счет негерметичности системы, а также в следствие попадания жидкости на фрикционные накладки
  3. Отказ тормозов в случае резкого нарушение герметичности цилиндра

Разумеется, все это принесет немало хлопот владельцу, и именно поэтому процесс замены данной детали не должен откладываться «на потом».

Замена суппорта на автомобиле Приора

Для работы по замене узла понадобятся: газовый ключ, домкрат, головка «14». Выполните следующие действия:

Замена тормозного цилиндра заднего колеса на Приоре

Одной из самых распространенных проблем с задними тормозными цилиндрами на Ладе Приоре, является появление течи тормозной жидкости из под уплотнительной резинки. Если она повреждена, то необходимо заменить цилиндр на новый. Порядок проведения данного ремонта довольно простой, и для его выполнения понадобится следующий инструмент:

  • ключ на 10, либо же трещотка с головкой
  • ключ разрезной для отворачивания тормозных трубок
  • проникающая жидкость

необходимые вещи для замены тормозного цилиндра заднего колеса на Ладе Приоре

Чтобы добраться до необходимой нам детали, первым делом необходимо будет снять задний барабан, а также задние тормозные колодки. Когда справились с этой несложной задачей, можно приступать непосредственно к демонтажу цилиндра. Для этого предварительно нужно побрызгать на все соединения проникающей смазкой, как на болты, так и на тормозную трубку.

наносим проникающую смазку на трубку и болты крепления тормозного цилиндра на Приоре

Затем при помощи разрезного ключа отворачиваем трубку:

откручивание тормозной трубки от заднего цилиндра на Приоре

После чего отсоединяем ее и слегка отводим в сторону, и фиксируем таким образом, чтобы жидкость из нее не вытекала:

IMG_2938

Далее можно отворачивать два болта крепления цилиндра:

как открутить задний тормозной цилиндр на Приоре

Затем с наружной стороны можно без проблем вынимать деталь, так как ее больше ничего не держит:

замена заднего тормозного цилиндра на Приоре

Теперь можно устанавливать новый тормозной цилиндр на прежнее место в обратной последовательности. После этой процедуры скорее всего понадобится прокачать систему, так как в ней образовался воздух.

Читайте также: