Замена бачка тормозного цилиндра уаз

Обновлено: 30.04.2024

Замена бачка тормозного цилиндра уаз

Подготавливаем автомобиль и сливаем тормозную жидкость из системы

Отсоединяем колодку проводов от датчика падения уровня тормозной жидкости

Откручиваем и снимаем крышку бачка с датчиком

Откачиваем резиновой грушей или шприцом тормозную жидкость из бачка

Откручиваем ключом на 12 штуцеры двух тормозных трубок и отводим трубки от цилиндра

Ключом на 17 откручиваем две гайки крепления цилиндра к вакуумному усилителю

Одна гайка крепит наконечник провода «массы»

Снимаем цилиндр вместе с бачком

Между цилиндром и вакуумным усилителем установлена шайба

Потянув, снимаем бачок с цилиндра

Поддеваем отверткой и снимаем резиновые уплотнительные прокладки бачка

Откручиваем ключом на 17 штуцеры двух трубок

Переставляем снятые детали на новый цилиндр и устанавливаем его в обратном порядке

Замена тормозного цилиндра УАЗ

Впервые за весь срок службы автомобиля вышел из строя главный тормозной цилиндр. Передние тормоза работали исправно, а задние пропали. Никаких протечек не было видно ни на главном, ни на рабочих цилиндрах, как в прочем и на трубках системы. После некоторой возни все таки была произведена замена главного тормозного цилиндра УАЗ. Но по порядку.

Диагностика

Тормоза все таки были, но очень слабые, при этом чувствуется, что проваливается педаль тормоза до полика. Для выявления причины для начала было решено поменять трубки передних и задних тормозов на главном тормозном цилиндре. При пробной поездке вышло, что появились задние, пропали передние. Был сделан вывод о неисправности именно главного.

Ремкомплект для главного тормозного цилиндра

Решено было не менять, а приобрести ремкомплект главного тормозного цилиндра и отремонтировать самостоятельно. После двух дней эксплуатации цилиндр заклинил в прямом смысле слова. После разборки выяснилось, что резинки разбухли. Аналогично произошло и со вторым ремкомплектом. Третий продержался неделю, но все равно отказал, раз резинки просто стерлись.

Главный тормозной осматривался на наличие повреждений и царапин. Ничего подозрительного найти на удалось. Наборы для ремонта брались различной ценовой категории, в разных магазинах и все хвалили товар. Вывод, продают г-но. Жаль потраченных денег практически треть цены нового.

Инструменты

Чтобы заменить главный цилиндр понадобиться:

Ключ на 12;
Ключ на 14;
Ключ на 17.

Замена тормозного цилиндра УАЗ

У меня установлен главный тормозной цилиндр УАЗ старого образца, то есть на нем не один бачок для жидкости, а два отдельных. Ничего сложного при его замене нет, меняется он аналогично как и на уаз 469, уаз 3151, «буханке». Откручиваются трубки систем переднего и заднего тормозов. Откручивается цилиндр, а на его место устанавливается новый, потом подсоединяются трубки.

залейте жидкость в бачок (заливайте качественную жидкость типа DOT);
выдавите рычагом цилиндр, соответствующее выходное отверстие должно быть открытым;
закройте отверстие, отпустите рычаг. Важна последовательность, при закрытом отверстии, когда отпускается рычаг, создается разряжение и жидкость из бачка поступает в цилиндр;
повторите операцию несколько раз до появления жидкости.

После того как появится жидкость прикручиваем трубки и прокачиваем всю систему. Как быстро и самостоятельно прокачать тормоза в другой статье.

К сожалению нет аналогичного видео о замене главного тормозного цилиндра УАЗ- ике, но здесь практически тоже самое:

УАЗ 3741 или 452, называемый народом «буханка», является самым знаменитым творением Ульяновского авто запомнилась как надежный автомобиль скорой помощи, аварийной газовой службы, полиции, водоканала. У нее множество положительных качеств. Она неприхотлива в обслуживании, обладает отличной проходимостью и выносливостью.

Но при всех своих достоинствах, как и любая машина, она рано или поздно нуждается в частичном или капитальном ремонте. С этой целью необязательно обращаться в сервисные центры. Отечественный автомобиль устроен не очень сложно, и разобраться в ремонте некоторых его частей можно самостоятельно.

Тормозная система УАЗ: особенности устройства

С заменой некоторых деталей можно и потянуть, но ремонт тормозной системой отлагательств не терпит. От состояния тормозов зависит жизнь пассажиров, водителя, пешеходов и сохранность других транспортных средств.

Тормозная система УАЗ “буханка” представляет собой:

гидравлический привод;
рабочий тормоз;
ручной тормоз.

Рабочий тормоз состоит из двух колодок одного размера. Каждая колодка соприкасается концами с поршнями цилиндров, а сама стоит на опорном пальце. На колесных цилиндрах имеется два отверстия. Одно – для отвода воздуха во время прокачки тормозов. Для герметичности в нем установлен клапан. Второе отверстие предназначено для вывода тормозной жидкости из приводов. Трубопроводы соединяют цилиндры со всей системой главного тормозного цилиндра и педалью тормоза.

Если у УАЗ “буханка” сравниваются схема переднего тормоза и схема заднего тормоза, то легко понять, что они одинаковые, за одним исключением. Задние тормозные колодки работают от одного цилиндра, а передние – от двух. Это объясняется тем, что передней оси требуется более работоспособная система тормозов в связи с большей нагрузкой во время торможения.

Механизм барабанного тормоза “буханки”

Тормозная система УАЗ 469, как и у УАЗ 452, барабанная. Барабаны состоят из штампованного стального диска, чугунного обода и усилителя, сваренного с диском. На УАЗ “буханка” барабаны установлены так, что до них достаточно легко добраться и при необходимости снять, чтобы поставить новые. Для этого не приходится снимать ступицы, следовательно, не будет затронута работа ступичных подшипников.

Барабаны прикреплены к ступицам тремя винтами. Расположение этих винтов дает возможность устанавливать новые барабаны в исходном положении.

УАЗ-469 – тормоза — Регулировка рабочего тормоза

Подробности Категория: Системы управления УАЗ-469

Регулировка рабочего тормоза УАЗ-469

Текущую регулировку тормозов проводите в такой последовательности: 1. Поднимите домкратом автомобиль со стороны колеса, тормоз которого необходимо регулировать. 2. Вращайте колесо постепенно и повертывайте регулировочный эксцентрик до тех пор, пока колесо не затормозится. 3. Отпускайте постепенно эксцентрик, поворачивая колесо до тех пор, пока оно не станет провертываться свободно, без задевания барабана за колодки. 4. Отрегулируйте таким же образом зазоры между колодками и барабанами остальных тормозов. При регулировке колодок передних тормозов (рис. 98), а также передних колодок задних тормозов (рис. 99) колесо вращайте вперед.

Рис. 98. Регулировка зазоров между колодками и тормозным барабаном переднего колеса автомобиля УАЗ-469Б.

При регулировке задних колодок задних тормозов колесо вращайте назад. Для уменьшения зазоров эксцентрики поворачивайте по направлению вращения колеса, а для увеличения их, наоборот, против вращения.

Рис. 99. Регулировка зазоров между колодками и тормозным барабаном заднего колеса автомобиля УАЗ-469Б

5. Проверьте отсутствие нагрева тормозных барабанов и равномерность работы тормозов при торможении на ходу автомобиля. При текущей регулировке ни в коем случае не пользуйтесь опорными пальцами, так как нарушите заводскую установку колодок. В случае замены фрикционных накладок или колодок регулировку колодок проводите в такой последовательности: 1. Поднимите домкратом автомобиль со стороны колеса, тормоз которого регулируете. 2. Ослабьте гайки опорных пальцев и установите опорные пальцы в начальное положение (метки на торцах опорных пальцев должны быть расположены, как указано на рис. 94, 95). 3. Нажав на педаль тормоза усилием 12… 16 кгс-м, подведите поворотом опорных пальцев концы колодок со стороны пальцев до упора в барабан (рис. 100). Затем затяните в этом положении гайки опорных пальцев, не допуская при этом их поворота. 4. Поверните регулировочные эксцентрики до упора в тормозные колодки. 5. Прекратив нажатие на педаль, поверните регулировочные эксцентрики в обратном направлении настолько, чтобы колеса вращались свободно. При установке новых колодок, когда фрикционные накладки еще не приработаны к поверхности барабанов, тормозные барабаны после указанной регулировки могут несколько нагреваться. Если нагрев невелик (рука свободно терпит при прикосновении к ободу барабана), то после нескольких торможений колодки приработаются и нагрев прекратится. Прн сильном нагреве тормозных барабанов регулировочными эксцентриками несколько отведите колодки нагревающегося тормоза от тормозного барабана.

Пошаговая замена тормозного цилиндра на УАЗ своими руками

В данной статье содержится информация о том, как пошагово можно заменить тормозной цилиндр на УАЗе самостоятельно. Какие могут понадобиться инструменты? Какие есть особенности данной замены? Можно ли это сделать в домашних условиях? Как происходит данный процесс? Какие есть алгортмы выполнения? Обо всем этом можно узнать из данной статьи.

Тормозной цилиндр уаз — однозначно самый главный элемент всей тормозной системы, а также он является центральной частью всей системы. Помимо того, что тормозной цилиндр уаз главный, он еще и выполняет многие сложные задачи. Одной из них, является преображение всех приложенных усилий, которые происходят при нажатии на саму педаль тормоза. Также данный препарат, усиливает действие гидравлического давления, которое обычно происходит тормозной системе автомобиля.

Главный тормозной цилиндр уаз, имеет ряд работы, например — он не должен сжиматься при действии других внешних сил. Вся сила данного аппарата, заключается в тормозной жидкости. Если отсутствует данный аппарат или же он сломан, повреждён, в таком случае сама система не будет работать. Для этого, очень важно выбрать тот подход, который будет лучшим вариантом для всего автомобиля. Например, можно отдавать автомобиль на специальное обслуживание или можно самостоятельно заменить узел.

От того, насколько хорошо работают тормозные цилиндры, может даже зависеть жизнь человека. В первую очередь, смена данных препаратов, необходима для поддержания безопасности на дороге. Так как в самой машине — от него может даже зависеть любая работоспособность всех узлов автомобиля.

Какие могут понадобиться инструменты?

Первый инструмент, который может понадобиться для того, чтобы заменит сам цилиндр — это новая запчасть.
Второй инструмент, который может понадобиться для того, чтобы заменить сам цилиндр — это основная тормозная жидкость.
Третий инструмент, который точно может понадобиться для того, чтобы заменить цилиндр — это большие и маленькие плоскогубцы.
Четвёртый инструмент, который может понадобиться, для того, чтобы сменить тормозной цилиндр — это огромный набор различных гаечных ключей. Также необходимо иметь несколько головок.

Как происходит замена основного тормозного цилиндра?

Для начала необходимо разобраться в том, есть ли какие-то алгоритмы в данной процедуре. Но их здесь практически нет, есть только основные принципы работы с заменой старого тормозного цилиндра на новый.
Цилиндр должен располагаться возле передней левой стороны. Местонахождение данного тормозного цилиндра, находится под самим капотом в небольшом отсеке. На более современных моделях машин, могут быть специальные вакуумные усилители, непосредственно для самих тормозов. Потому что к ним, потом будет прикреплён данный тормозной цилиндр. Если авто более старой модели, то соответственно цилиндр там будет напрямую соединён с центральным корпусом машины.
У каждого автомобиля есть своя единственная схема замены тормозного цилиндра, она является одинаковой как для старой, так и для более новой модели автомобиля. Также, данная схема не будет зависеть от какой-либо марки автомобиля. Схема замены тормозного цилиндра, является совершенно одинаковой как для уже старого, ещё отечественного автомобиля, так и для совершенно новой иномарки. Главное, на что стоит обращать внимание при такой смене цилиндра — это то, как закреплены остальные составляющие.
Для того, чтобы выполнить очень качественную и добросовестную работу, которая прослужит много десятков лет, необходимо будет заехать в любую яму. Идеальным вариантом, может стать эстакада. Для начала работы, нужно будет поставить автомобиль на специальный ручной тормоз. Это очень важное действие, не стоит его упускать, иначе же можно очень сильно травмироваться или пострадать. Только после этого процесса, можно будет откачивать всю тормозную жидкость из автомобиля. Этот процесс один из самых простых в замене цилиндра.
Для того чтобы сэкономить, можно будет несколько раз использовать одну жидкость. Например, если в жидкость не попала грязь, то её можно будет использовать уже после замены основной детали. После данного действия, будет необходимо отсоединить каждую трубку автомобиля. Для начала, нужно будет открутить все гайки, которые находятся в цилиндре. Лучшим способом будет, если открутить данные гайки от основного тормозного цилиндра с помощью специального гаечного ключа. Такой ключ должен подбираться индивидуально под размер каждой гайки. Далее, необходимо посмотреть осталась ли иная тормозная жидкость. Если она присутствует, то ей нужно будет стечь. Сами трубки, могут быть расположены как в самом верху так и сбоку данного цилиндра. Все это индивидуально от самой модели автомобиля.
После выполнения данных процессов, можно приступить к ослаблению всех хомутов. Они могут крепиться к шлангам, а также они соединяют сам бочок с основной тормозной жидкостью. Все вместе соединил тормозной цилиндр. После этого, можно снять сам бочок. На более новых моделях автомобилей УАЗ бочок, может соединяться с машиной напрямую.
Когда завершился основной процесс, необходимо будет отсоединить все крепление тормозного цилиндра, это нужно сделать к вакуумному усилителю данных тормозов. После проделанной работы, можно заменить старый цилиндр на более новый, а также не забыть собрать данную систему обратно в обратном порядке действий.

Если ваше сцепление пришло в негодность, то это могло произойти по двум причинам. Первое, скорость при.

Сложно на сегодняшний день вообразить подвеску машины, в которой не существовала бы такая незаменимая.

Прежде чем написать, как установить проставки на УАЗ, нужно все – таки разобраться, а что это собственно.

Новый Патриот оснащен корейской коробкой передач. Это для УАЗа определенно хорошее обновление. И у многих.

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Замена бачка тормозного цилиндра уаз

Снятие и разборку главного тормозного цилиндра производите в следующем порядке:

Отсоедините трубопроводы, ведущие от главного тормозного цилиндра к сигнальному устройству.

Отсоедините сигнальное устройство от главного тормозного цилиндра.

Рис. 1. Главный цилиндр тормозов

Отсоедините главный тормозной цилиндр от вакуумного усилителя.

Отверните упорный болт 14 (см. рис. 1).

Снимите стопорное кольцо 22 и выньте упорную шайбу 21.

Выньте поршень первичной камеры в сборе 19.

Отверните пробку 7, выньте вкладыш пробки 9, возвратную пружину 10 и поршень вторичной камеры в сборе 13.

Бачки 4 не рекомендуется снимать без надобности. В случае необходимости для их снятия отверните пробки бачков 1, снимите сетки 3 и отверните штуцеры 5 крепления корпусов бачков.

Поршень в сборе 19 вынимайте только в сторону фланца, а поршень в сборе 13 – в сторону противоположного торца.

Поршни вынимайте осторожно, чтобы не повредить уплотнительные манжеты 18 и кольца 20.

Если поршни не вынимаются свободно из цилиндра, сначала слегка подтолкните поршень 13 поршнем 19, а затем осторожно вытолкните поршень 19 нажатием (через освободившуюся полость) отверткой или другим предметом на держатель пружины 16 или винт держателя пружины 17.

Сборку и установку главного цилиндра производите в обратном порядке. При этом собранные поршни устанавливайте в цилиндр осторожно и только со стороны соответствующих им торцов цилиндра.

Во избежание повреждения уплотнительных манжет и колец не проталкивайте поршни через всю полость цилиндра.

При сборке поршня 19 заверните винт 17 до упора в поршень. Упорный болт 14 завертывайте в картер только после установки собранного поршня 19, шайбы 21 и стопорного кольца 22.

Замена главного тормозного цилиндра уаз

Замена главного тормозного цилиндра
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
Сливаем тормозную жидкость из системы

Отсоединяем колодку проводов от датчика падения уровня тормозной жидкости.

Отворачиваем и снимаем крышку бачка с датчиком.

Резиновой грушей или шприцем откачиваем из бачка тормозную жидкость.

Ключом «на 12» отворачиваем штуцеры двух тормозных трубок и отводим трубки от цилиндра.

Ключом «на 17» отворачиваем две гайки крепления цилиндра к вакуумному усилителю.

Одна из гаек крепит наконечник провода «массы».

Снимаем цилиндр вместе с бачком.

Между цилиндром и усилителем установлена шайба.

Потянув, снимаем бачок с цилиндра.

Поддев отверткой, снимаем резиновые уплотнительные прокладки бачка.

Ключом «на 17» отворачиваем штуцеры двух трубок.
Переставляем снятые детали на новый цилиндр и устанавливаем его в обратной последовательности.

PUMBA-4x4 › Blog › Инструкция для блондинок: УАЗ: Замена тормозных цилиндров и колодок.

Чуток погуглив поехала в гараж… Решила что на месте понять будет проще …
Вскрыла первый барабан путем вкручивания в него болтов. Отошел почти сразу.
Далее на все внутренности смотрела как баран на новые ворота! )))
И скажу честно: эти ворота я раньше не видела!)))

Открутила 2 болта крепления цилиндра ( сверху сзади) и два больших болта снизу, что держат колодки.
Посередине колодок тоже крепление: снимаем нажатием на него и проворачиванием, чтобы, , гвоздик, , вышел в пазик)) труда не составило и без Гугла )))

Как снять далее уже все незакрепленное — не поняла!)) пружину отжимать было страшно)) в итоге, имея всё новое — старое просто было выдернуто и вывернуто! )))))

Цилиндр остался на месте!

Долго искала на чем держится и что мешает)) даже штуцер пыталась выкрутить)) все безрезультатно … Туда судя по всему много лет никто не лазил))) наверное даже с завода)))

Сломала тормозную трубку пока её откручивала))))
Советую купить их сразу- стоят копейки))) у меня были)))

Потекла тормозуха… Попытки заглушить или зажать трубочку были смешными))
Попросила, , помощь друга, , — мне просто пережали шланг, что идет в тройни, какими-то собаками )))
Но цилиндр так и не снялся!))
Сказали :, , Тогда надо ё@нуть!" )))
И… О, чудо! Действительно — Надо! Цилиндр отвалился!)))))

Беру все новое! Вплоть до креплений…
Не пойму пазла: в какой последовательности должна проходить сборка? …
Пытаюсь и так и сяк, и даже собрав всё в целое — потом надеть… Нифииигаааа!)))
Инет не ловит, картинки не грузит, но пытаюсь гуглить: все что загрузил — всюду одна и та же фраза, , собираем в обратной последовательности!, ,
В какой, нахрен, последовательности?! Если все было выломано?)))))

… снова, , звонок другу, , — Ответ: все крепим — пружина последняя!
Гуд!
1. Цилиндр — на два болта, с шайбами перед гайкой сзади.
2. Колодки: два болта снизу.
Металл вставки (№2 на рисунке) помещаем в ушки, на них сверху накладка с двумя круглыми прорезями ( №9) ! И только потом болты! (№1)
( Я же, поставила накладку вначале… — всё благополучно отвалилось)))))
Сзади : две шайбы и потом гайки.
( ввёл в ступор тот факт, что в продаваемых комплектах — шайба была ток одна! — в итоге поставила старые)
У круглых болтов (№1) есть с одной стороны срез! Регулируем потом пассатижами сзади так, что срезы встают по бокам. Ищем момент самого сжатия колодок.
3. Колодки : крепление посередине ( на рисунке деталь №3,4,5,6)
В комплекте : гвоздик, пружина и две накладки.
Вставляем гвоздик ( сзади). На него ( уже спереди) накладку без канавки спинкой назад. Потом пружинку, далее накладку с канавкой, спинкой к себе- нажимаем, попадаем прорезью в гвоздик и прокручиваем на 90 градусов! ( по факту это понятнее)

Круть! Все на своих местах!

Долго загружаю видяху по установке пружины…
И вот жеж умный чёрт на ней!)) берет в конце что-то типа отвертки с крючком и с помощью такой-то матери надевает пружину!)))))

( пружину цепляем к левой дырке крючком изнутри и натягиваем справа крючком наверх)
Важно: пружину ставим между ближними отверстиями!
( сначала пыталась поставить между крупными, что чуть подальше… — нахрена они вааще были сделаны?)))))
Долго и упорно корячилась… помогла мужская вызванная сила с пассатижами )))

На втором колесе — за час натянула сама)))
Сил столько не было! )) помог накидной ключ с прорезью, что послужил крючком! и ломик! ( ну как без него-то…), который с опытом навострячилась и уперла в болты колес… Отгибая его левой рукой так, чтобы сила тяги шла на ключ в правой руке!
Бинго! Все на месте!

Одеваем барабан!
Нихрена не лезет!
, , Это УАЗеггг, детка,, (с) !

Придется постучать молотком по колодкам, особенно сверху у цилиндра, чтобы все вошло на свое место)))))

Внимательно смотрим на, , дырочки, , ))) лишь в одном месте между болтами колес — их нет! Именно так и прикладываем крышку барабана!

Со второй стороной- было проще по матчасти, но труднее по съёмке…
Три широких болта крепления крышки барабана — не крутятся! Ставим отвертку и бьем молотком по ходу движения! Открутили.
… Барабан не снимается, вогнанные болты, как упор — как в первом случае — не помогают … И снова молоток! ( со временем понимаешь, что это просто незаменимый инструмент для наших машин!) Бьём по периметру барабана в ближней его стороне… и по местам где болты колес… Ноль пока… Но куча песка выпала)))
… С задней стороны по кругу отстукиваем крышку! ( хоть и говорили в гугле этого не делать)))))
Вышла! Уряяяя!)) ( Танцы с бубнами вокруг машины — приветствуются)

Тормозная трубка так же не открутилась, даже когда был снят цилиндр с посадочного места и пыталась крутить им самим!))))
В помойку трубки! — выдераем всё нахрен!)))))
Особенно после того, как при откручивании первой трубки из тройника — сломалась в нем резьба в креплении)))

Уазовского тройника в Балткаме не нашлось, но хвала хоть тут нашему автопрому — подходит и тройник для Ваза))))

Далее уже все делалось с помощью друга… т.к. Время близилось к 22ч… а ночевать в гараже никто не хотел))
Все, что видела:
Подгонял момент сжатия колодок — теми самымими большими болтами с обратной стороны … Колесо должно легко крутиться!
( в нашем случае долго ничего не получалось, т.к., , блондинка, , на подъемнике стояла на передаче! )))))

Потом была прокачка тормозов: принимала участие за рулем нажатием на педаль…
Вроде как суть поняла, но рассказать боюсь)) вдруг что не так))) Гугл в помощь ))

Всем удачи в ремонте!
Но по опыту скажу лишь одно:
Барабаны — это таааакой дроч!)))))

Замена тормозных цилиндров и трубки переднего колеса

Снимаем тормозные колодки (см. Замена и регулировка тормозных колодок переднего колеса).
Снимаем тормозной шланг (см. Замена переднего тормозного шланга).
Устанавливаем на место оси тормозных колодок и затягиваем их гайки.

Снимаем переходник и две медные шайбы, установленные по обеим сторонам тройника.

Освобождаем и вынимаем упорный палец верхней тормозной колодки и снимаем верхний тормозной цилиндр.

Ключом «на 12» отворачиваем штуцер тормозной трубки от тройника нижнего цилиндра.

Снимаем тормозную трубку вместе с тройником верхнего цилиндра.

Ключом «на 17» отворачиваем болт-штуцер нижнего цилиндра.

Снимаем его вместе с двумя медными шайбами.

Освобождаем и вынимаем опорный палец нижней тормозной колодки и снимаем нижний тормозной цилиндр.

Устанавливаем нижний тормозной цилиндр вместе с тормозной колодкой в отверстие тормозного щита и закрепляем их упорным пальцем колодки.
Заворачиваем в цилиндр болт-штуцер с тройником и двумя новыми медными шайбами, установленными с обеих сторон тройника.
Заворачиваем в тройник штуцер тормозной трубки.
Устанавливаем верхний тормозной цилиндр с тормозной колодкой и ее упорным пальцем.
Заворачиваем в цилиндр удлинитель с тройником, трубкой и новыми медными шайбами.

Ключом «на 6» поворачиваем пальцы тормозных колодок в такое положение, чтобы метки на торцах пальцев были направлены в сторону «своих» тройников.

Затягиваем гайки опорных пальцев тормозных колодок, не допуская поворота пальцев.
Затягиваем болт-штуцер нижнего цилиндра, переходник верхнего цилиндра и штуцер тормозной трубки нижнего тройника.
Монтируем тормозные колодки на тормозной щит и прижимаем их стержнями с пружинами и чашками.
Устанавливаем стяжные пружины.
Вращая болты эксцентриков, сводим тормозные колодки.
Устанавливаем тормозной барабан и регулируем зазор между ним и тормозными колодками (см. Замена и регулировка тормозных колодок).
Прокачиваем тормозную систему (см. Прокачка тормозной системы и замена тормозной жидкости).

Замена передних тормозных цилиндров уаз 469

Новые колодки устанавливаем в обратной последовательности. При этом опорные пальцы ориентируем метками на торцах навстречу друг другу. Эксцентрики колодок регулируем после установки тормозного барабана. Разводим их до упора колодок в барабан и отводим назад, пока барабан не перестанет их касаться.

Собираем тормозной механизм, убираем полиэтиленовую пленку из-под крышки бачка, прокачиваем систему и доливаем тормозную жидкость.

Владимир АРБУЗОВ. Технический центр ЗР "Можайский"

ТОРМОЗА АВТОМОБИЛЯ УАЗ-469

к.с. дисковые тормоза уаз 469, тормоза.
Автомобиль имеет две независимо действующие тормозные системы: систему рабочих тормозов на всех колесах с гидравлическим приводом и систему стояночного тормоза с механическим приводом.

Тормоза рабочие УАЗ-469

Передние тормоза УАЗ-469 имеют по два колесных цилиндра, каждый из которых отдельно действует на колодку.
Задние тормоза имеют по одному колесному цилиндру, действующему на обе колодки.
Тормоз переднего колеса автомобиля УАЗ-469 показан на рис. 94, а автомобиля УАЗ-469Б — на рис. 95. Передние тормоза этих автомобилей отличаются щитами, имеющими разные выштамповки, комплектацией, цилиндрами и соединительными трубками цилиндров, а также рабочим положением цилиндров.
Тормозной щит автомобиля УАЗ-469 крепится вместе с цапфой к крышке колесного редуктора, а у автомобиля УАЗ-469Б — непосредственно к цапфе поворотного кулака.
На щитах 1, 1 (рис. 94, 95) с помощью опорных пальцев 14 и 14 и гаек 15 и 15 закреплены два колесных цилиндра 9 и 3. На опорных пальцах между шайбами под их головками и опорными проушинами колесных цилиндров неподвижно посажены бронзовые эксцентрики 13 и 18, на которых поворачиваются тормозные колодки 10 и 8. Поворотом опорных пальцев с эксцентриками можно смещать опорные концы колодок относительно тормозного щита. Регулируют тормоза с помощью опорных пальцев при их сборке на заводе или при ремонте тормозов с заменой колодок или накладок.

Рис. 94. Тормоз переднего колеса автомобиля УАЗ-469:
а — метки на пальцах; 1 — щит тормоза; 2 — задняя соединительная трубка; 3 — болт регулировочного эксцентрика; 4 — тройник; 5 — болт соединительной муфты; 6 — прокладки; 7 — соединительная муфта; 8 — перепускной клапан; 9 — колесный цилиндр; 10 — колодка тормоза; 11 — регулировочный эксцентрик; 12 — стяжная пружина колодок; 13 — эксцентрик опорного пальца; 14 — опорный палец; 15 — гайка; 16 — шайба; 17 — защитный колпак; 18 — уплотнительные кольца; 19 — поршень; 20 — пружина поршня; 21 — передняя соединительная трубка.

При правильной установке колодок с неизношенными накладками и тормозным барабаном метки на опорных пальцах (керны на наружных торцах) должны быть расположены, как показано на рис. 94 и 95, или с отклонениями от этого положения в ту или другую сторону до 50°.
Фрикционные накладки колодок крепятся к ободу алюминиевыми заклепками, утопленными в тело накладки.
Подвижные концы тормозных колодок входят в пазы наконечников поршней 19 и 10 колесных цилиндров 9 и 3. Колодки внутренней поверхностью своих ободов опираются на регулировочные эксцентрики 11 и 13, подвижно установленные на тормозном щите. От произвольного проворачивания эксцентрики удерживаются сильными пружинами. Колодки прижимаются к эксцентрикам стяжными пружинами 12 и 6. Шестигранные головки болтов 3 и 19 регулировочных эксцентриков выведены на наружную сторону тормозного щита. С помощью эксцентриков устанавливается необходимый зазор между колодками и барабаном. От бокового смещения колодки удерживаются торцами болтов регулировочных эксцентриков и пружинами, установленными в средней части колодок (рис. 94 и 95).
Внутри каждого колесного цилиндра находятся поршень 19 и 10 с двумя резиновыми уплотнительными кольцами 18 и 11 и пружина 20 и 12, которая прижимает поршень колесного цилиндра к упорному концу ребра колодки.

Рис. 95. Тормоз переднего колеса автомобиля УАЗ-469Б:
а — метки на пальцах; 1 — щит тормоза; 2 — задняя соединительная трубка; 3 — колесный цилиндр; 4 — перепускной клапан; 5 — соединительная муфта; 6 — стяжная пружина колодок; 7 — накладка колодки; 8 — колодка тормоза; 9 — защитный колпак; 10 — поршень; 11 — уплотнительные кольца; 12 — пружина поршня; 13 — регулировочный эксцентрик; 14 — опорный палец колодки; 15 — гайка; 16 — соединительный болт муфты; 17 — прокладки; 18 — эксцентрик регулировочного кольца; 19 — болт регулировочного эксцентрика; 20 — шайба.

Колесный цилиндр имеет два отверстия. Одно отверстие служит для подвода тормозной жидкости из системы привода, а другое — для выпуска воздуха из системы при прокачке; оно закрыто перепускными клапанами 8 и 4, которые в завернутом положении обеспечивают герметичность. Для предохранения от засорения отверстие клапана закрывается защитным колпачком. Внутренние полости колесных цилиндров защищены от влаги, пыли и грязи резиновыми колпаками 17 и 9.
Тормоза задних колес автомобилей УАЗ-469 и УАЗ-469Б отличаются только щитами.
УАЗ-469 тормоз заднего колеса автомобиля УАЗ-469Б показан на рис. 96.

Рис 96. Тормоз заднего колеса автомобиля УАЗ-469Б:
а — метки на пальцах; 1 — щит тормоза; 2 — регулировочный эксцентрик; 3 — болт регулировочного эксцентрика; 4 — колесный цилиндр; 5 — защитный колпачок; 6 — перепускной клапан; 7 — передняя колодка тормоза; 8 — защитный колпак; 9 — поршень цилиндра; 10 — уплотнительные кольца; 11 — пружина; 12 — стяжная пружина колодок; 13 — задняя колодка тормоза; 14 — регулировочные эксцентрики; 15 — опорные пальцы колодок тормоза.

Он имеет один колесный цилиндр на обе колодки. Поршни, уплотнительные кольца и другие детали цилиндра такие же, как и у переднего тормоза УАЗ-469.
В нижней части тормозного щита расположены опорные пальцы 15, на которые надеты такие же, как у передних тормозов, регулировочные бронзовые эксцентрики 14, относительно которых качаются колодки.
При правильной установке колодок с новыми накладками и барабанами метки на пальцах (керны на наружных торцах) должны быть расположены, как указано на рис. 96, или с отклонениями от этого положения в ту или другую сторону до 50°.
Накладка задней колодки тормоза короче, чем накладка передней колодки. Это предусмотрено для того, чтобы износ задних и передних накладок был одинаковый.
Тормозные барабаны одинаковые на всех колесах автомобиля.
Барабаны крепятся к ступице тремя винтами, которые по окружности расположены неравномерно; это обеспечивает установку барабана на ступице в одном определенном положении, при котором обрабатывался барабан в сборе со ступицей. Переставлять тормозные барабаны с одной ступицы на другую не рекомендуется, так как это приведет к увеличению биения рабочих поверхностей барабана относительно накладок тормоза УАЗ-469.
к.с. дисковые тормоза уаз 469, тормоза.

Гидропривод тормозов УАЗ-469

Гидравлический привод рабочих тормозов УАЗ-469 состоит из тормозной педали, главного цилиндра, трубопроводов с соединительной арматурой и колесных цилиндров.
В исходном положении педаль 24 (рис. 97) тормоза удерживается оттяжной пружиной 23, которая постоянно прижимает ее к резиновому упору 25, закрепленному на полу кузова.
Педаль своим нижним концом посредством пальца 22 соединена с вилкой 21 толкателя 19 главного цилиндра.
Корпус 15 главного цилиндра тормоза выполнен в одной отливке с резервуаром для рабочей жидкости. В верхней части резервуара находится крышка 14 с отверстием для заливки жидкости, которое закрывается пробкой 13. Полость главного цилиндра сообщается с атмосферой через отверстие в пробке. Внутри цилиндра находятся поршень 17 с уплотнительными манжетами 3 и 7, выпускной 12 и впускной 11 клапаны. Между поршнем и внутренней манжетой 7 установлена шайба 6. Возвратная пружина 9 постоянно прижимает поршень главного цилиндра с уплотнительными манжетами к упорной шайбе 2, удерживаемой стопорным кольцом 1. Противоположным концом пружина прижимает к седлу впускной клапан 11. Цилиндр сообщается с резервуаром для жидкости двумя отверстиями. Отверстие 8 диаметром 0,7 мм компенсационное: оно соединяет резервуар с рабочей полостью цилиндра. Это отверстие расположено в непосредственной близости от края внутренней уплотнительной манжеты 7.
Второе отверстие 5 диаметром 6 мм является перепускным, оно соединяет резервуар с нерабочей полостью цилиндра, заключенной между наружной 3 и внутренней 7 уплотнительными манжетами. Главный цилиндр со стороны толкателя 19 закрывается резиновым колпаком 18, защищающим внутреннюю полость цилиндра от попадания пыли и влаги. Главный цилиндр соединен с колесными цилиндрами тормозов системой трубопроводов, состоящих из медных или стальных двухслойных трубок, гибких шлангов, штуцеров, муфт и тройников. Герметичность соединений трубок обеспечивается плотной затяжкой развальцованного конца трубки на коническую поверхность седла тройника, муфты или штуцера. Соединительные муфты и штуцеры уплотняются шайбами из мягкой меди.

Рис. 97. Тормозной цилиндр и его привод:
1 — стопорное кольцо; 2 — упорная шайба; 3 — наружная уплотнительная манжета; 4 — отверстие в поршне; 5 — перепускное отверстие; 6 — шайба; 7 — внутренняя уплотнительная манжета; 8 — компенсационное отверстие; 9 — возвратная пружина; 10 — пружина выпускного клапана; 11 — впускной клапан; 12 — выпускной клапан; 13— пробка наливного отверстия; 14 — крышка картера; 15 — корпус главного тормозного цилиндра; 16 — соединительная трубка; 17 — поршень; 18 — защитный колпак; 19 — толкатель; 20 — контргайка; 21 — вилка толкателя; 22 — палец вилки; 23 — оттяжная пружина педали; 24 — педаль тормоза; 25 — резиновый упор педали тормоза УАЗ-469.

Ключом «на 17» отворачиваем переходник верхнего тормозного цилиндра.

Снимаем переходник и две медные шайбы, установленные по обеим сторонам тройника.

Освобождаем и вынимаем упорный палец верхней тормозной колодки и снимаем верхний тормозной цилиндр.

Ключом «на 12» отворачиваем штуцер тормозной трубки от тройника нижнего цилиндра.

Снимаем тормозную трубку вместе с тройником верхнего цилиндра.

Ключом «на 17» отворачиваем болт-штуцер нижнего цилиндра.

Снимаем его вместе с двумя медными шайбами.

Освобождаем и вынимаем опорный палец нижней тормозной колодки и снимаем нижний тормозной цилиндр.

Читайте также: