Замена барабанных тормозов субару
Обновлено: 03.05.2024
Форум поклонников SUBARU в Нижнем Новгороде
Свап задних тормозов с барабанов на дисковые!
Свап задних тормозов с барабанов на дисковые!
BoJLaHg » Пт янв 16, 2015 16:28
Доброго времени суток друзья.
Кто уже свапал тормозилки с барабанов на диски подскажите. Решился на небольшой тюнинг своего GC8, нашел дисковые тормоза за 6к, но на них нету тросика ручника. Внимание вопрос.
1. Сложен ли процесс установки?
2. С какими нюансами могу столкнуться?
3. Под ручник нужно искать отдельный тросик?
Реклама
tarasus » Пт янв 16, 2015 17:32
Тросы ручника подходят, шланги подходят, датчики АБС подходят
Весь возможный гемор - невозможность что-то открутить, либо что-то сломается
В идеале не помешает заменить и клапан распределения тормозных усилий
но я ездил с барабанным два года совершенно спокойно, не ощущая дискомфорта.
subaron » Пт янв 16, 2015 17:38
BoJLaHg писал(а): Доброго времени суток друзья.
Кто уже свапал тормозилки с барабанов на диски подскажите. Решился на небольшой тюнинг своего GC8, нашел дисковые тормоза за 6к, но на них нету тросика ручника. Внимание вопрос.
1. Сложен ли процесс установки?
2. С какими нюансами могу столкнуться?
3. Под ручник нужно искать отдельный тросик?
Привет
Шланги наверняка тоже нужны будут
Длинный болт выкорчевывать наверняка замучаешься.
Купи фурнитуру отдельно новую. скобочки под крепления шланга к стойке. Длинный болт лучше новый если резать будешь.
Троса ручного тормоза барабанных от дискового отличаются. Ищи что бы с одной машины все было снято. Снял поставил вот и весь процесс. Тормоза прокачал и все
Замена барабанных тормозов субару
Замена башмаков и обслуживание барабанных тормозных механизмов задних колес
Помните, что вырабатываемая в процессе работы тормозных механизмов пыль может содержать очень вредный для здоровья человека асбест.
Ни в коем случае не сдувайте пыль сжатым воздухом и не вдыхайте ее, - при обслуживании механизмов надевайте защитную маску или респиратор.
Ни в коем случае не применяйте для протирки компонентов тормозной системы бензином или растворителями на нефтяной основе, - применяйте только фирменные чистящие средства или метиловый спирт!
Замена башмаков обязана производиться единовременно на обоих тормозных механизмах.
Во избежание путаницы при монтировании снятие тормозных механизмов обязан производиться поочередно, - второй может быть использован в качестве образца при монтировании.
Единовременно с заменой тормозных башмаков обязана производиться также замена их стяжных и направляющих пружин, которые в следствии постоянных циклических механических и тепловых нагрузок со временем растягиваются/проседают, прекращая развивать предписанное усилие, что ведет к прихватыванию тормозов и ускорению изнашивания барабанов.
Конструкция барабанного тормозного устройства
Субару Форестер Subaru Forester замена барабанных тормозных колодок
1 — Заглушка
2 — Анкерный палец
3 — Заглушка
4 — Анкерный палец
5 — Тормозной защита
6 — Защитный колпачок
7 — Вентиль прокачки
8 — Пыльник
9 — Поршень
10 — Чашка
11 — Пружина
12 — Колесный цилиндр
13 — Чашка
14 — Поршень
15 — Пыльник
16 — Крепеж
17 — Шайба
18 — Исполнительный рычаг привода стояночного тормоза
19 — Тормозной башмак
20 — Ориентирующая пружина
21 — Тарелка направляющей пружины
22 — Регулировочный рычаг
23 — Регулировочная разжимная планка
24 — Нижняя стяжная пружина
25 — Регулировочная пружина
26 — Тормозной башмак
27 — Верхняя стяжная (возвратная) пружина
1. Отпустите гайки фиксации задних колес. Поддомкратьте задок автомобиля и поставьте его на подпорки. Подоприте передние колеса противооткатными башмаками. Демонтируйте колеса. Отпустите стояночный тормоз.
2. Демонтируйте тормозной барабан. Если барабан “прикипел” и не поддается снятию, обработайте шпильки его фиксации и фланец полуоси проникающим маслом, далее обстучите внешний конец барабана молотком. Если барабан по-прежнему не снимается, выньте заглушку из тормозного щитка и, продев отвертку через специальное отверстие, проворачиванием зубчатого колеса регулятора отпустите прижим башмаков.
3. Досконально прочистите сборку тормозного устройства с применением особенного средства.
4. Досконально протрите тормозной барабан и проконтролируйте его на присутствие трещин, борозд, каверн, признаков локальных перегревов, оцените величину овальности сборки, в случае надобности отдайте барабан в проточку. Или подмените его. Составители настоящего Пособия рекомендуют делать проточку барабанов вне зависимости от их состояния с целью устранения всякого рода изъянов и удаления овальности. Если проточка барабана не может быть произведена без нарушения требований к максимальному допустимому внутреннему диаметру (выбит на барабане), необходимо проделать его замену.
Если проделать проточку барабанов не представляется возможным, по крайней мере, досконально счистите их рабочие плоскости мелкозернистой наждачной бумагой.
Субару Форестер Subaru Forester замена барабанных тормозных колодок
5. Отделите пружины и демонтируйте тормозные башмаки.
6. Оцените величину изнашивания фрикционных накладок, в случае надобности произведите замену башмаков.
7. Действуя в аналогичной манере, произведите обслуживание сборки тормозного устройства противоположного колеса.
Замена башмаков и ремонт барабанных тормознов на Subaru Forester
Помните, что вырабатываемая
в процессе работы тормозных механизмов пыль может содержать чрезвычайно
вредный для здоровья человека асбест.
Замена башмаков должна
производиться одновременно на обоих тормозных механизмах.
Одновременно с заменой
тормозных башмаков должна производиться также замена их стяжных и направляющих
пружин, которые в результате постоянных циклических механических и тепловых
нагрузок со временем растягиваются/проседают, прекращая развивать требуемое
усилие, что ведет к прихватыванию тормозов и ускорению износа барабанов.
Конструкция барабанного тормозного механизма
1 —
Заглушка
2 — Анкерный палец
3 — Заглушка
4 — Анкерный палец
5 — Тормозной щит
6 — Защитный колпачок
7 — Вентиль прокачки
8 — Пыльник
9 — Поршень
10 — Чашка
11 — Пружина
12 — Колесный цилиндр
13 — Чашка
14 — Поршень
15 — Пыльник
16 —
Держатель
17 — Шайба
18 — Исполнительный рычаг привода стояночного
тормоза
19 — Тормозной башмак
20 — Направляющая пружина
21 — Тарелка направляющей пружины
22 — Регулировочный рычаг
23 — Регулировочная разжимная планка
24 — Нижняя стяжная пружина
25 — Регулировочная пружина
26 — Тормозной башмак
27 — Верхняя стяжная (возвратная) пружина
Составители
настоящего Руководства рекомендуют производить проточку барабанов
вне зависимости от их состояния с целью удаления всякого рода
дефектов и устранения овальности. Если проточка барабана не
может быть произведена без нарушения требований к максимальному
допустимому внутреннему диаметру (выбит на барабане), придется
произвести его замену.
Если произвести проточку барабанов не представляется возможным,
по крайней мере, тщательно зачистите их рабочие поверхности
мелкозернистой наждачной бумагой.
Клуб Subaru Forester (Субару Форестер): Тормоза задние барабанные - Замена на дисковые.
Тормоза задние барабанные - Замена на дисковые.
23 окт 2011 16:45 | AlexUnit в FAQ
Тормоза задние барабанные - Замена на дисковые.
Если вы считаете, что на вашей атмосферной Субару тормоза слишком ватные и тормозят не достаточно эффективно, то вы читаете то что вам нужно. Дело в том что, обычно на атмосферниках сзади устанавливаются барабанные тормоза, которые из-за конструкции остывают гораздо медленнее чем дисковые (в барабанных тормозах колодки находятся внутри барабана, вентиляция которого не предусмотрена в достаточном объеме). Перегрев задних тормозов приводит к увеличению нагрузки на передние, что в свою очередь приводит и к их перегреву. Итак у нас есть два пути:
Первый - это усовершенствовать детали тормозной системы, без координальных изменений:
1. Замена передних и задних колодок на колодки других производителей (на хорошие естесно: Brembo, Zimmermann,FRW, EBC Ultimax и т.п. По цене они не дороже оригинала, а зачастую дешевле). Если у вас при торможении колотит руль, то лучше заменить передний тормозной диск на диск тех же производителей, что и колодки (можно диск проточить, но гарантии, что он не станет колотить снова, никто вам не даст).
2. В дополнение можно поставить армированные тормозные шланги (на перед, на зад неставятся, т.к. барабанные тормоза).
Дело в том, что армированные шланги более плотные чем обычные, поэтому давление в тормозной системе не будет иметь потерь из-за пульсации жидкости при растяжении резиновых шлангов.
Но если вы душою Кулибин и хотите координальных изменений (относительно координальных), то лучше пойти вторым путём:
Второй: Замена Барабанных тормозов на Дисковые.
Менять надо будет:
2. подшипники в сутпицу
3. диск тормозной
4. колодки для стояночного тормоза
5. колодки для рабочего тормоза
6. сам суппорт тормозной
7. длинные тормозные шланги
8. и вроде новый стояночный тросс.
Если с разборок брать, то лучше всю ступицу целиком.
Кину несколько вырезок из тем про замену барабанов, может станет немного яснее картина:
Замена задних тормозных колодок на Субару Импреза барабаны
Прежде чем мы начнём скажем вам пару слов, обязательно помните всегда одну вещь, а именно то что замену задних колодок нужно осуществлять с вниз опущенным ручником, а так же заменять тормозные колодки на новые нужно обязательно с обоих сторон автомобиля, допустим хотите вы в передней части заменить колодки, тогда вам придётся заменить все четыре колодки которые идут на оба колеса, аналогичная ситуация будет и с задними колодками.
Subaru Forester SG 2.
Subaru Impreza 1998, 95 л. с. — тюнинг
Когда водитель нажимает на педаль тормоза, в рабочий цилиндр подаётся жидкость, что приводит к расхождению колодок. Они упираются в барабан, тем самым вызывая замедление вращения колеса.
ВИДЕО: Суппорт Subaru Impreza 08 должен молчать
Как снять тормозной барабан который не снимается. Прозевав замену задних дисковых колодок, я попал еще и на замену тормозных дисков, так как стертые задние колодки за несколько дней сточили тормозные диски. Этого конечно можно было бы избежать, вовремя услышав шеркающий и скрипящий звук, но к сожалению полная шумоизоляцию делает свое.
Мой Инстаграм Я Вконтакте Мой канал подключен к этой партнерской сети В течение некоторого времени после замены колодок резко тормозить не рекомендуется, поскольку они должны притереться к барабанам. Подробное видео снятия заднего тормозного барабана за несколько минут, без съемника, в домашних условиях Изначально я хотел написать пост про замену как задних, так и передних тормозных колодок на Subaru Forester, однако, судя по моей манере езды, а также количеству наматываемого километража в среднем я проезжаю около 10, км в год это произойдет еще ооочень и очень нескоро.
Как снять барабаны задние на GG2?
Так что на этот раз расскажу только про замену задних колодок, звиняйте! Издательство Монолит представляет очередной сюжет по ремонту.
Специалисты партнерского СТО Алгоритм замены тормозных колодок на данном автомобиле осуществляется достаточно.
При этом он отличается в зависимости от оси, на которой будут проводиться соответствующие работы.
Снятие барабана Subaru Forester SG5. Накладки колодок фиксируются при помощи заклёпок или клеевого состава. Внутри барабана они стягиваются посредством пружины.
Для свободного вращения колеса, когда остановка автомобиля не требуется, между колодками и барабаном есть зазор. Разбираем тормозной цилиндрик Subaru Forester SF5.
В этом видео вы увидите как разбирается задний тормозной цилинд Это колёсико, которое для сведЕния колодок, откручивается если что-то жмёт от него в сторону от тормозного щита или от редуктора такой подправляющий рычажок. Идеально будет всё это посмотреть на снятых барабанах, т.
Ения колодок небольшое, через него почти ничего не. Subaru Свап барабанных тормозов на дисковые. Мы понимаем как сложно подобрать в районе Мещанский СТО, где можно сделать замене тормозных колодок на Субару, и мы выбрали 8 автосервисов в интересующем районе.
Рейтинг составлен основываясь на том, какие отзывы оставляют посетители. Предлагаем обратить внимание на рейтинг и узнать позвонив по телефону сколько стоит замена колодок перед посещением сервиса.
Замена задних тормозных колодок (барабаны) на GF
Если ни один из автосервисов вам не подходит, специально для вас, нами разработана карта с точками где отобраны ближайшие сервисы в Москве. Необходимость в замене тормозных колодок на ВАЗ возникает при их износе либо повреждении из-за использования деталей низкого качества. Порядок замены задних тормозных дисков и колодок на автомобиле KIA Cerato.
Здесь комбинированная тормозная После всех операций, как уже было сказано чуть ранее произведите замену тормозных колодок на другой стороне автомобиля, для того чтобы избежать заноса при резком торможении автомобиля! Парни меняют тормоза на "Слишком сексуальном" Спонсор перевода: Автошампуни Autoprofi Performance Замена задних колодок барабан на субару. Вы здесь:.
Какие тормозные барабаны для Subaru Forester
Колодки на Subaru Forester ( III -го и IV-го поколения) будут отличаться в зависимости от года выпуска авто, тормозной системы и модификации двигателя. На передних и задних осях авто установлены две системы тормозов это Akebono и Tokico. Основной производитель оригинальных колодок для Форестера (SH) и (SJ) является производственная фирма Akebono, а Subaru выступает как заказчик запчастей.
Основные мерки барабана:
Основной меркой тормозного барабана является внутренний диаметр.
Так, при диаметре 228.60 (мм), безопасный износ не должен превышать 228.60 (мм) + 1.6 (мм).
Важно: допустимый износ чаще всего указывается в технической документации к автомобилю.
После достижения предела стирания барабан рекомендуется заменить.
Передние колодки для Субару Форестер III / IV
На передние колеса третьего поколения авто Subaru Forester установлена тормозная система Akebono, для четвёртого идёт уже смешанная система тормозов Akebono-Tokico. Следует также обращать внимание что, несмотря на общий размер колодок подбор должен осуществляться и по типу и объёму двигателя. Заметьте что Форестер 3 (SH) и Форестер 4 (SJ) имеющих тормозную систему TOKICO передние колодки имеют как одинаковый размер так и идентичные оригинальные каталожные номера. Ниже представлена вся информация в табличном виде.
Подбор неродного барабана
При подборе неоригинального изделия важно следить за точным соответствием нового барабана штатным справочным размерам.
Отклонение всего на 1-3 (мм) уже может значительно ухудшать тормозные свойства системы.
Важно: штатные справочные размеры представлены в таблице ниже.
Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителя, однако следует учитывать, что информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности.
Аналоги передних колодок для Subaru Forester III и IV
Не смотря на то, что оригинальные колодки имеют достаточно высокое качество исполнения, многие автовладельцы предпочитают приобретать немного худшие по свойствам, но вполне приемлемые по цене колодки. Информации о наиболее популярных запчастях представлена в таблице.
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Передние колодки для Subaru Forester III (SH) и Forester IV (SJ) с тормозной системой TOKICO | ||
| Brembo | P78013 | 1700 |
| NiBK | PN7460 | 1650 |
| Ferodo | FDB1639 | 2100 |
| Передние колодки для Subaru Forester IV (SJ) с тормозной системой AKEBONO | ||
| NiBK | PN7499 | 2400 |
| Brembo | P78017 | 2900 |
| TRW | GDB3372YO | 2300 |
столкнулся с той же бедой, сегодня заказал, когда получу отпишусь =)
Задние тормозные колодки на Субару Форестер SH и SJ
Колодки для задних колес идут попарно — задние дисковые и барабанные отвечающие за стояночный тормоз. На задней оси авто третьего поколения установлена тормозная система Akebono. Для Форестера поколения SJ на задних колёсах могут быть установлены две системы тормозов Akebono либо Nishimbo. Причём для моделей типа D с двигателями 20Z (2.0 дизель), 25A и 25B (2.5 бензин), 20A и 20B (2.0 бензин) будет соответствовать тормозная система Akebono, а для авто с двигателями 20Z (2.0 дизель), 25A и 25B (2.5 бензин), 20A и 20B (2.0 бензин) — Nishimbo. Более подробного информацию о каталожных номерах и размерах задних колодок Субару Форестер смотрите в таблицы.
Получил барабаны Fremax, каталожный номер BD4703. На машину с АБС встали без проблем. Брал в Автодоке по 1662 р. за каждый.
Аналоги задних колодок для Subaru Forester III / IV
Много производителей фрикционных материалов выпускают альтернативу оригинальным задним колодкам для Форестера. У автолюбителей они пользуются спросом за высокое качество и доступную цену. В таблице приведена информация о наиболее доступных запчастях от других брендов.
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Задние колодки для Subaru Forester SH | ||
| Brembo | P78020 | 1700 |
| NiBK | PN7501 | 1900 |
| Akebono | AN696WK | 1800 |
| Барабанные колодки для Subaru Forester SH | ||
| Bosch | 0986487739 | 1500 |
| Remsa | 474800 | 1500 |
| Patron | PSP212 | 800 |
| Задние колодки для Subaru Forester SJ с тормозной системой Akebono | ||
| Brembo | P78020 | 1700 |
| NiBK | PN7501 | 1900 |
| Akebono | AN696WK | 1800 |
| Задние колодки для Subaru Forester SJ с тормозной системой Nishimbo | ||
| NiBK | PN7803 | 2000 |
| Brembo | P78018 | 2650 |
| Otto Zimmermann | 248541601 | 2200 |
| Барабанные колодки для Subaru Forester SJ с диском 274 и 278 мм | ||
| AТЕ | 03013730452 | 1800 |
| Bosch | 0986487933 | 2300 |
| Otto Zimmermann | 109901574 | 2400 |
Какие же колодки лучше всего купить на Subaru Forester? Японское качество изделий всегда по достоинству отмечалось владельцами авто. Однако, что касается тормозных колодок на Форестер, то часто владельцы жалуются на ранний износ и низкую стойкость к нагрузкам некоторых брендов, например таких как NiBK. В частности, на турбированом автомобиле, тормозные диски Forester SH,SJ диаметром 294 мм не способны отвести все тепло, возникающее при торможении, как следствие – биение в руль, ранний износ дисков. Наиболее подходящие для замены и близкие к оригиналу колодки, по словам автовладельцев, являются колодки производственных марок Akebono и Brembo. Также при выборе колодок старайтесь учитывать стиль езды и ожидания от тормозов.
У пользователя нет подарков
Когда менять колодки в Subaru Forester?
Согласно плану регламентного обслуживания Subaru Forester SH и SJ, проверка тормозных колодок осуществляется каждое ТО, а тормозных барабанов каждое второе ТО. Если в ходе проверки установлено, что фрикционный слой накладок колодки меньше чем 2.00 мм, значит колодки подлежат замене. Обычно оригинальных колодок хватает на 50000 км, приблизительно к третьему ТО колодки можно уже менять. Также на периодичность их замены зависит их качество, стиль вождения и состояние дорог.
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
соглашусь, сам только недели 3 назад поменял ступицы на дисковые и мне очень понравилось это
Замена барабанных тормозов на дисковые — пошаговая инструкция
Последний параметр можно считать одним из самых значимых, тем более для тех водителей, которые привыкли придерживаться активного стиля вождения с повышенными скоростными режимами или в условиях передвижения на горных трэках.
Чем дисковые тормоза лучше?
Как уже было сказано ранее, замена барабанных тормозов на дисковые вполне оправдана, если автомобилисту хочется повысить эффективность работы тормозной системы. Прибегать к такому техническому решению стоит хотя бы потому, что оно дает такие неоспоримые плюсы:
- Скорость срабатывания дисковых тормозов значительно выше с момента нажатия на педаль;
- Срабатывание происходит одновременно на всех колесах, что позволяет быстро и при этом плавно осуществить процесс торможения.
Замена систем торможения своими руками
Конечно, лучше доверить замену тормозов специалистам, но если вы уверены в своих навыках, располагаете необходимыми инструментами и временем, можно взяться за работу самостоятельно.
Итак, вам потребуются:
- непосредственно составные части дисковых тормозов;
- шланг;
- фланец;
- новые болты и гайки;
- плоская отвертка;
- молоток;
- домкрат;
- гаечные ключи.
Перед тем как приступить к замене старых барабанных тормозов на новые дисковые, нужно найти чертежи с пояснениями, каким образом устроена система остановки движения в вашей модели машины.
Внимательно изучите техническую документацию, чтобы не совершить ошибку в процессе переделки.
В целом, чтобы поменять тормоза, нужно сделать следующее:
- Поставить машину на ровную поверхность, чтобы она не укатилась.
- Снять крепежи с колёс и подставить под эту часть машины домкрат.
- Снять колеса.
- Взять гаечный ключ и отсоединить трос ручника.
- Снять барабан. Если он не поддаётся, можно несколько раз стукнуть по нему молотком.
- Отсоединить мягкую резиновую трубку с металлическим наконечником от суппорта, а также вращающуюся сердцевину с отверстием для посадки колеса на вал и планшайбу от рычага подвески.
- Закрепить новую планшайбу рычага подвески, а к ней – вращающуюся сердцевину.
- Поставить тормозной диск, направляющие и колодки.
- Поставить тормозной цилиндр, помогая себе отверткой.
- Вернуть на место колеса.
Если не получается качественно переделать систему торможения, то лучше всё же обратиться к мастеру.
Важные моменты: на что обратить внимание?
Если автомобилист решился на замену барабанной тормозной системы на дисковую, важно понимать и учитывать некоторые весомые моменты. Такая процедура является достаточно сложной и поэтому требует к себе особого внимания. Так как от эффективности работы тормозной системы напрямую зависят жизни людей, находящихся в транспортном средстве и за пределами ее, при замене типа механизма тормозной системы крайне важно учитывать следующие моменты:
- При замене тормозной системы потребуется также заменить ручник на гидравлический;
- Выбирая тормозную систему важно обращать пристальное внимание на соответствие ее стандартам, предъявляемым к подобным конструкциям на автомобиле;
- Обращать внимание на сертификат качества покупаемых дисковых тормозов;
- После проведенной замены в обязательном порядке пройти ТО и оповестить об изменении в конструкции с отметкой в соответствующих документах.
Как заменить самостоятельно?
Для самостоятельно проведения такой процедуры исполнителю потребуется установочный набор дисковой системы тормозов, состоящий из суппорта, колодки, диска, шланга, планшайб, болтов и крепежных элементов. Кроме того, для выполнения замены понадобится и стандартный набор автомобильных инструментов. Сам же порядок действий будет выглядеть таким образом:
- Снять тормозные колодки согласно инструкции;
- Снять барабанные тормоза;
- Демонтировать гайку, поддерживающую трос стояночного тормоза и затем открепить барабан;
- Отсоединить тормозной шланг от цилиндра и затем его снять;
- Снять ступицу и фланец рычага задней подвески;
- Установить дисковую тормозную систему: подсоединить тормозной шланг, трос стояночного тормоза и суппорт.
- Выполнить после установки тормозной системы ее прокачку.
О том, как выполняется замена барабанной тормозной системы на дисковую будет рассказано в этом видеоролике:
Замена систем торможения своими руками
Провести замену одного типа механизма на другой вы можете на любом СТО. Это недешёвая процедура. Плюсы — профессионалам не потребуется для этого большого количества времени и они выдадут вам соответствующий сертификат качества новой тормозной системы.
Если вы хотите сэкономить на работе, тогда необходимо запастись временем и терпением. Такая конструкционная манипуляция с тормозами автомашины не проста и уж точно не лёгкая. Для её проведения в первую очередь требуется запастись необходимым инструментом. В целом замена колодок проводится со штатным набором. Кроме этого набора вам потребуется установочный комплект дисковой тормозной системы. В него входят:
- суппорт;
- шланг;
- колодки;
- диски;
- планшайбы;
- болты, шайбы и другие крепёжные изделия.
На видео — замена барабанных тормозов на дисковые:
При покупке автомобиля в комплекте должна была идти инструкция по его эксплуатации. В ней чёрным по белому расписано по пунктам, что за чем необходимо делать, для того чтобы заменить тормозные колодки (время от времени они стираются и требуется устанавливать новые). При помощи этой инструкции вы сможете снять старые барабанные механизмы.
Для установки дисковой системы следует прочитать инструкцию, которая также продаётся в комплекте. В ней вы найдёте подробное описание, схемы и т. д.
Помните, для каждой модели и марки автомобиля замена тормозных систем проводится по-разному, а если быть более точными, то она имеет свои особенности. Далее, мы представим вам основные действия, которые максимально унифицированы.
Итак, в первую очередь вам требуется снять барабанные тормоза. Для этого сорвите все крепёжные болты, которые находятся на задних колёсах, зафиксируйте передние подручными материалами и подоприте домкратом требуемую сторону. Внимание, для безопасной работы надёжно зафиксируйте автомашину. Теперь открутите болты и снимите заднее колесо.
Далее, следует открутить гайку, которая фиксирует трос стояночного тормоза. Теперь можно снимать барабан. Очень часто он прикипает и его необходимо срывать. Для этого вам понадобится молоток. Для большей эффективности наносите удары средней силы с большой частотой. После снятия барабана отсоедините тормозной шланг от тормозного цилиндра. Снимите его, ступицу и фланец рычага задней подвески.
Теперь приступаем к установке дисковых тормозов. Для этого сначала закрепите фланец рычага подвески, а потом ступицу с диском к нему. Используйте только новые болты. Далее, установите тормозной диск, направляющие колодок и сами колодки. Перед тем как установить суппорт, отожмите его поршни внутрь, используя большую плоскую отвёртку. Теперь можно поставить суппорт и закрепить всю конструкцию.
Видео про установку задних дисковых тормозов:
Далее, необходимо подключить тормозной шланг, трос «ручника» и суппорт к самой системе.
После замены тормозной системы специалисты рекомендуют прокачать её и удалить из неё воздух.
Из всего вышесказанного необходимо вынести самое главное. Первое, дисковые тормоза действительно более эффективные и сделают автомобиль более безопасным, но любая манипуляция с заводскими деталями — это конструкционное изменение, которое должно быть зафиксировано в определённых документах. Второе, для самостоятельной замены этих деталей необходимо время, место, специальные инструменты, знания и умения.
Skoda Octavia 1.6 AKL › Бортжурнал › Замена барабанных тормозов на дисковые
1J0598477 (Optimal 102115) — 2 шт.
Суппорта:
1J0615423B, 1J0615424B (TRW BHS184, BHS185)
Скобы суппортов:
6Q0615425D, 6Q0615426D (TRW BDA589, BDA590)
Болты крепления скобы:
N90740302 — 4 шт.
Щиты тормозные:
1J0615611D, 1J0615612D
Болт крепления щита:
N90758902 — 8 шт.
Шланги тормозные:
1J0611763AD, 1J0611764AD
Диски тормозные:
1J0615601N (Textar 92082500) — 2 шт.
Шуруп крепления диска:
N10648301 — 2 шт.
Колодки тормозные:
1J0698451P (Textar 2355402)
Трос ручника:
1J0609721AP (Febi 22734) — 2 шт.
Крепление троса ручника:
1H0609747 — 2 шт.
Клипса троса ручника:
1H0609734F — 2 шт.
Обратите внимание, что к колодкам нужны пластины, которые идут не со всеми колодками. В комплекте с TRW они есть. С колодками Textar их не было. Я заказал их отдельно: 1J0615231 (TRW PFK405). В оригинале они по одной штуке. По номеру в скобках — сразу комплект.
Что мне потребовалось купить еще: Тормозная жидкость:
Castrol DOT-4 (SAE J1704) — 1л
Торцевая головка:
12-ти гранная, на 30
Не понадобилось: Смазка для подшипника ступицы:
Castrol LMX
Набор для сведения тормозных цилиндров:
Force 65803
Фоток мало, но попытаюсь расписать все подводные камни подробнее.
1. Отпускаем ручник, поднимаем машину, снимаем колесо и поддеваем шпонку
2. Снимаем эту гадость
3. Поддеваем заглушку.
4. Видим 12-гранную гайку на 30. Откручиваем ее.
5. Съемником стягиваем ступицу.
6. Дальше начинается прикол. Я думал у меня все получится как у Алекса (у него ступица отлично слезла), но не тут-то было. У меня сепаратор остался на оси. По мануалу это показатель того, что ступицу надо менять. В этот день побежал дозаказывать две ступицы (сразу не купил), поэтому замена тормозов растянулась на два дня.
Для тех кто не знает строения ступичного подшипника, как и я до тех пор, остановлюсь на этом подробнее. Будет полезно почитать и тем, кто будет ставить новую ступицу.
Ступица имеет два ряда подшипников.
I. Ступица с впресованным подшипником, который скорее всего останется внутри, как и у меня
II. Сепаратор с шариками, который скорее всего цел, если до сего момента вас не мучали проблемы со ступицей. Если он остался на оси, то собирать его обратно я не советую.
III. Внутренняя обойма, по которой ходит сепаратор с шариками
IV. Железная обрезиненая шайба
V. Закрывает все это дело пыльник
7. Если вы меняете ступицу, как пришлось сделать и мне, то нужно снять все оставшиеся детали ступицы с оси. Самое сложное — это снять внутреннюю обойму. Мне помог дедушкин съемник. По мануалу пишут использовать съемник подшипников, он имеет немного другое строение.
(пусть вас не путает то, что у меня уже стоит грязевой щит, просто делал я немного в другой последовательности)
8. Тем временем снял заднюю часть барабана. Она через цапфу прикручена 4-мя болтами к балке. Снимаем их вместе, отделяем цапфу от барабана и очищаем.
Сзади щита надо открутить тормозную трубку (ключ на 11) и вынуть трос ручника.
9. Чтобы с трубки не капало на землю, я подставил бутылку. Обрабатываем все вэдэхой, в том числе и посадочные места под скобу.
10. Вот так выглядят старая и новая трубки. Лезем под машину и ключом на 11 откручиваем старую трубку от шланга. Аккуратно снимаем ее с клипс и выкидываем. На ее место ставим новую и прикручиваем к шлангу (35 Нм).
11. Прикручиваем грязевой щит через цапфу к балке новыми болтами (30 Нм, довернуть на 90 градусов)
12. Идем в салон и добираемся до гайки натяжения тросов: снимаем пепельницу (1), откручиваем два торкса (2), откручиваем подлокотник, если есть (3), дергаем на себя пластик, снимая с фиксаторов (4).
За ручником ослабляем гайку натяжения и снимаем тросы. На днище отцепляем трос в трех местах крепления и выкидываем.
Ставим новый трос. Металлическая шайба (стрелка) должна быть посередине крепежного элемента. Крепежный элемент я заменил на новый. Ставим новую ступицу, закручиваем гайку до усрачки (70 Нм, довернуть на 40 градусов). Новая гайка дается в комплекте со ступицей, как и заглушка. Только заглушку мне надеть не удалось и я решил поставить старую. Прикручиваем диск шурупом к ступице (4 Нм), прикручиваем скобу (30 Нм, довернуть на 30 градусов).
13. Ставим колодки и не забываем про пружинки.
14. Прикручиваем суппорт ключом на 13 (35 Нм), придерживая от прокручиванием ключом на 15, предварительно сняв с колодок защитную пленку (если она есть, конечно). Подсоединяем к суппорту трос ручника и прикручиваем тормозную трубку (35 Нм).
Для троса ручника не забываем крепежную пластину. (обведена в круг). Она надевается снизу и не дает ему выпасть. Повторяем все операции на другой стороне. Прокачиваем тормоза и переходим к регулировке ручника.
Регулировка ручника по мануалу: на незатянутом ручнике суммарное расстояние -а- на левом и правом суппортах должно быть в пределах 1-3 мм.
Тут у меня вылез косяк. На левом суппорте ушко ходило слишком мягко, а на правом очень туго. Как бы я не крутил регулировочную гайку ручника, на правом и левом суппортах расстояния сильно различалось. А та штука в салоне, что распределяет нагрузку, сильно косилась вправо. В итоге оказалось, что на левом суппорте одна колодка встала криво. Это я понял, когда в окошке суппорта (стрелка на предыдущем фото) увидел торчащую пружинку колодки. Снял оба суппорта, очистил клеевой слой и поставил снова. Все стало нормально и отлично натянулось. В итоге я зарекся никогда больше не использовать этот клеевой слой на колодках (кстати, на колодках TRW его нет), так как он мешает заводить суппорт на колодки, а я не проверил правильность установки сразу (до этого никогда не ставил колодки на дисковых тормозах).
Тюнинг с каждым днем становится все больше популярным. Вопреки распространенному мнению, эта модернизация автомобиля подразумевает не только внешние изменения или модернизацию силового агрегата с целью увеличения технических характеристик. Любые вмешательства в конструкцию с последующей установкой «неродных» деталей, не предусмотренных изготовителем, являются тюнингом. Хорошая «начинка» — это залог эффективной работы транспортного средства. Стремительное развитие технических решений в области автомобилестроения позволяет улучшить любые параметры без побочных эффектов. Осознавая этот факт, автомобилисты стремятся сделать эффективную доработку, которая сегодня доступна для каждого автовладельца.
Замена барабанных тормозов на дисковые является достаточно популярным видом современного тютинга. Данная процедура может проводиться как для задних, так и для передних колес. Как правило, барабанные системы устанавливают на задние колеса машин отечественного производства и некоторые бюджетные модели зарубежных компаний. С учетом того, что дисковые тормоза куда безопаснее и надежнее, это конструктивное решение является не вполне разумным. Далее рассмотрим более подробно основные преимущества этих систем и непосредственную процедуру замены.
Чем дисковые тормоза лучше?
Как уже было сказано ранее, замена барабанных тормозов на дисковые вполне оправдана, если автомобилисту хочется повысить эффективность работы тормозной системы. Прибегать к такому техническому решению стоит хотя бы потому, что оно дает такие неоспоримые плюсы:
- Скорость срабатывания дисковых тормозов значительно выше с момента нажатия на педаль;
- Срабатывание происходит одновременно на всех колесах, что позволяет быстро и при этом плавно осуществить процесс торможения.
Почему дисковые лучше
Замена тормозных систем — это важное решение, которое должно подкрепляться не только желанием выделиться, но и здравым смыслом. Изменение конструкции безопасности очень ответственное мероприятие. Поэтому вы должны быть в курсе преимуществ, которые имеют дисковые механизмы торможения перед барабанными:
- высокая эффективность торможения за счёт равномерного приложения тормозных усилий;
- короткий тормозной путь автомашины;
- механизм торможения срабатывает быстрее;
- улучшенная функциональность колодок и диска за счёт рассеивания тепла (особенно интересует любителей быстрой езды).
Этих преимуществ должно вполне хватить для обоснования необходимости поменять барабанные устройства на дисковые.
На видео — отличия барабанных тормозов от дисковых:
Важные моменты: на что обратить внимание?
Если автомобилист решился на замену барабанной тормозной системы на дисковую, важно понимать и учитывать некоторые весомые моменты. Такая процедура является достаточно сложной и поэтому требует к себе особого внимания. Так как от эффективности работы тормозной системы напрямую зависят жизни людей, находящихся в транспортном средстве и за пределами ее, при замене типа механизма тормозной системы крайне важно учитывать следующие моменты:
- При замене тормозной системы потребуется также заменить ручник на гидравлический;
- Выбирая тормозную систему важно обращать пристальное внимание на соответствие ее стандартам, предъявляемым к подобным конструкциям на автомобиле;
- Обращать внимание на сертификат качества покупаемых дисковых тормозов;
- После проведенной замены в обязательном порядке пройти ТО и оповестить об изменении в конструкции с отметкой в соответствующих документах.
Как заменить самостоятельно?
Для самостоятельно проведения такой процедуры исполнителю потребуется установочный набор дисковой системы тормозов, состоящий из суппорта, колодки, диска, шланга, планшайб, болтов и крепежных элементов. Кроме того, для выполнения замены понадобится и стандартный набор автомобильных инструментов. Сам же порядок действий будет выглядеть таким образом:
- Снять тормозные колодки согласно инструкции;
- Снять барабанные тормоза;
- Демонтировать гайку, поддерживающую трос стояночного тормоза и затем открепить барабан;
- Отсоединить тормозной шланг от цилиндра и затем его снять;
- Снять ступицу и фланец рычага задней подвески;
- Установить дисковую тормозную систему: подсоединить тормозной шланг, трос стояночного тормоза и суппорт.
- Выполнить после установки тормозной системы ее прокачку.
О том, как выполняется замена барабанной тормозной системы на дисковую будет рассказано в этом видеоролике:
Тормоза. Замена барабанов на диски
Начинаем. 1. Вывешиваем задние колеса с помощью домкратов и подставок и снимаем колеса.Снимаем облицовку ручника и ослабляем гайки регулировки.
2. Снимаем с одной из шпилек шайбу-фиксатор. Тянем на себя барабан. Не снимается? Тогда смотрим п.3.
3. У меня за 3 года барабан прикипел к ступице намертво. Ни WD40, ни удары молотком не помогли. Поэтому я решил снять барабан вместе со ступицей. Отворачиваем сзади барабана 4 болта TORX T50.
Тут советую прочистить головки болтов от грязи, чтобы их не сорвать, место очень ответственное.
https://i008.radikal.ru/0911/83/c49dea631299.jpg
4. Отсоединяем колодку датчика ABS: давим на ограничитель и тянем на себя, выходит с трудом, но выходит
Теперь снять барабан нам мешают трос ручника и тормозной шланг.
5. Удерживая головку шланга ключом на 17, откручиваем гайку с тормозной трубки ключом на 11.
Чтобы остановить утечку тормозной жидкости, заранее снимите защитную резинку со штуцера прокачки тормозов и наденьте её на отсоединенную трубку.
Подходит идеально
Кстати , ключи можно использовать обычные, а не разрезные или тормозные, как советуют в книжках.
Шланг отсоединили, теперь нужно выдернуть стопорную скобу. Вытягиваем ее подручными средствами — плоскогубцами и отверткой.
6. Теперь отсоединим трос ручного тормоза от барабанов. Для этого отогнем отверткой соединительную муфту и, протолкнув к центру тросик, вытащим его из муфты.
Теперь барабан ничто не держит, снимаем его и несем на верстак. Мы придумали не совсем обычный способ снять барабан, но тут все зависит от вашей фантазии.
7. Зажимаем монтировку в тисках, в качестве упора для барабана. Упираем край барабана в монтировку и молотком выбиваем ступицу внутрь.
Наконец ступица освобождена.
8. Ставим пыльник и ступицу на место. Приворачиваем ступицу 4-мя болтами TORX T50.
Надеваем на ступицу тормозной диск.
9. Теперь устанавливаем на место суппорт — надеваем его на диск и приворачиваем к скобе двумя болтами из комплекта, используя ключ на 14. Если суппорт с колодками не надевается на диск, нужно снять колодки и завернуть поршень до упора внутрь( можно использовать плоскогубцы с тонкими губками).
10. Прикручиваем новый тормозной шланг к суппорту ключом на 14. Второй конец шланга вставляем в держатель на кузове и, удерживая его ключом на 17, прикручиваем к нему тормозную трубку ключом на 11. Вставляем на место стопорную скобу.
Теперь черед ручника. 11. Чтобы добраться до тросиков, откручиваем тепловую защиту глушителя головкой на 10.
12. Из тройника-уравнителя вытаскиваем основной трос, подтягивая и утапливая его внутрь.
13. Чтобы вытащить из пазов концы троса, я накидывал на них пластиковые стяжки и сжимал. Выходят идеально. Вытаскиваем тросы из креплений.
14. Устанавливаем новый трос, аналогично старому.
Перед тройником тросы должны перекрещиваться
Концы тросов закрепляем в соответствующих суппортах.
15. Прокачиваем тормоза по стандартной схеме.
16. Регулируем ручник.
Таблица 1. Расходы на обслуживание дискового тормозного механизма.
| ТО1 150 000 км. | ТО2 300 000 км. | ТО3 450 000 км. | ТО4 600 000 км. | ТО5 750 000 км. | ТО6 900 000 км. | ТО7 1 050 000 км. | ТО8 1 200 000 км. | |
| Запчасти | колодки | колодки, тормозные диски | колодки | колодки, тормозные диски, суппорт | колодки | колодки, тормозные диски | колодки | Колодки, тормозные диски, суппорт |
| Стоимость запчастей, руб. | 24 000 | 60 000 | 24 000 | 240 000 | 24 000 | 60 000 | 24 000 | 240 000 |
| Стоимость работы, руб. | 10 000 | 18 000 | 10 000 | 30 000 | 10 000 | 18 000 | 10 000 | 30 000 |
| Итого | 34 000 | 78 000 | 34 000 | 270 000 | 34 000 | 78 000 | 34 000 | 270 000 |
| Примерное время простоя в техцентре, час. | 4 | 8 | 4 | 14 | 4 | 8 | 4 | 14 |
Общая стоимость эксплуатационных затрат 832 000 рублей.
Примерное время простоя в техцентре — 60 часов.
Если независимая задняя подвеска — то можно. От Левина/Труено искать и внедрять
Читайте также: