Замена главного тормозного цилиндра nissan

Обновлено: 16.04.2024

Ремонт главного тормозного цилиндра Nissan

Как определить, что тормозным цилиндрам требуется замена? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

педаль тормоза проваливается, торможение начинается в самом конце её хода
слишком короткий ход педали
требуется прикладывать усилие, чтобы авто начал тормозить
колодки постоянно прижаты к дискам

Доверяйте замену главного тормозного цилиндра только профессионалам!

ПРОВАЛИЛАСЬ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА Nissan . ЭТО ТОЧНО ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР?

Чтобы дать ответ на этот вопрос следует провести диагностику тормозной системы Nissan, но сделать предварительную оценку можно по уточняющим симптомам:

Отклик тормозной системы на нажатие педали заметно снизился.
Требуется со всей силы давить на педаль, чтобы авто остановилось.
Провал педали – тормоза срабатывают в самом конце, когда педаль практически прижата к полу.

Эти признаки нередко сопровождают и другие неисправности тормозной системы Nissan. Чтобы сузить список возможных неисправностей, рекомендуем обратить внимание на поведение автомобиля при торможении:

Машина уходит с траектории даже при плавном торможении на ровной дороге – признак неполадки в тормозном контуре или в узле одного колеса.
Посторонние звуки – скрипы, писк – больше присущи изношенным тормозным колодкам и дискам.
Сильный нагрев дисков и колодок – проблема с суппортом.

Если вы не обнаружили никаких признаков из второго блока, зато отметили хотя бы один из первого – можно утверждать, что главному тормозному цилиндру (ГТЦ) Nissan требуется как минимум осмотр специалиста.

ЧТО ЗНАЧИТ ЦИЛИНДР ПЕРЕПУСКАЕТ ?

Сам термин означает, что тормозная жидкость перетекает внутри главного тормозного цилиндра Nissan, не создавая требуемого давления в системе. При этом уровень тормозной жидкости не снижается, как при внешних утечках, а педаль тормоза заметно проваливается. Чтобы исключить схожую по симптоматике неисправность вакуумного усилителя тормоза, следует заглушить авто и несколько раз нажать на тормозную педаль: если удалось нажать не более 3 – 4 раз – вакуумный усилитель в порядке.

Перепускание происходит по причине износа манжет. Принцип такой неправильной работы можно сравнить с попытками накачать колесо неисправным насосом, из которого травит воздух – чем активнее вы будете качать поршень, тем больше воздуха потеряется в процессе и не попадёт в камеру колеса.

ПОЧЕМУ СЛОМАЛСЯ ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР Nissan?

Существуют три распространённые причины поломки ГТЦ:

В тормозную систему залили некачественную тормозную жидкость, которая разрушила резиновые уплотнители, привела к протечкам из ГТЦ.
Тормозную жидкость долго не меняли, и процент влаги превысил все допустимые нормы. Металлические элементы начали окисляться, стопориться, частицами ржавчины засорять клапана.
Кустарный ремонт, несоответствующие цилиндру или такие же некачественные детали ремкомплекта.

Во всех трёх случаях можно избежать неприятности: своевременно проводить диагностику тормозной системы Nissan и замену жидкости в ней; покупать запчасти только в проверенных автомагазинах; проводить ремонт у специалистов.

МОЖНО ЛИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ГТЦ Nissan?

Главный цилиндр тормозов ремонтопригоден. Для этого выпускаются два типа ремкомплектов ГТЦ Nissan – полный и неполный. В полном комплекте есть:

защитный колпачок для самого ГТЦ;
колпачок для штуцера;
уплотнители для поршня и поршневой головки;
уплотнительные манжеты;
поршни и возвратные пружины к ним;
держатель пружины и винт.

В неполном комплекте предусмотрены только манжеты и уплотнители.

Замена главного тормозного цилиндра Nissan в сборе проводится в том случае, если на внутренней части корпуса появились сколы, царапины или раковины, а также повреждения в следствии механических воздействий.

НУЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Nissan ПОСЛЕ РЕМОНТА ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА?

Прокачка тормозов – обязательная процедура при любом вскрытии контуров. Чтобы отремонтировать ГТЦ, его требуется извлечь из системы, а значит, туда обязательно попадёт воздух. Произвести прокачку тормозной системы Nissan можно и самостоятельно, но здесь не обойтись без помощника, а также потребуется строгое соблюдение очерёдности действий и подходов.

В автосервисе такую процедуру проводят с помощью вакуумной установки в разы быстрее и эффективнее.

Nissan Almera › Бортжурнал › Замена главного тормозного цилиндра и прокачка тормозов

Первым делом, после постановки на учёт было необходимо сделать тормоза.

Приехал к другу, ибо была нужна помощь в прокачке системы. От прошлого хозяина у меня уже был новый главный тормозной цилиндр и новая тормозная жидкость на замену. Нужно было лишь его заменить и прокачать систему.

В замене ГТЦ нет ничего сложного: выкачиваем мед. шприцем, сколько получится, тормозную жидкость из бочка. В идеале конечно нажатием педали тормоза выкачать всю жидкость, открутив клапана прокачки, но т.к. цилиндр не работает, этого делать не стал. Далее откручиваем 4 тормозные трубки, 2 гайки крепления к вакуумному усилителю, снимаем. Установку производим в обратном порядке.

Следующий шаг — это прокачка тормозной системы. Для этого нужно:
1) головка на 10 (либо спец.ключ для штуцеров)
2) рожковый ключ на 10
3) трубка от капельницы
4) ёмкость для слива старой тормозной жидкости

Порядок прокачки: правое заднее, переднее левое, заднее левое, переднее правое.

В виду отсутствия смотровой ямы, задние колёса я снял для удобства доступа к клапанам прокачки. Передние колёса можно про максимально выворачивать.

Сначала срываем все штуцера прокачки головкой на 10 (или спец. ключ) дабы не испортить грани. Многие допускают ошибку и срывают грани, пытаясь открутить штуцера накидными/рожковыми ключами и потом приходится менять штуцера. Если хотите сохранить их, то откручивайте и затягивайте штуцера головкой или спец ключом. Во время прокачки можно откручивать/закручивать рожковым.

Действуем по инструкции из мануала( с некоторыми поправками от меня для 2х человек):

!Внимание: все эти действия осуществляются на заглушенном двигателе!

1. Подсоединяем к штуцеру трубку от капельницы, предварительно отрезов её необходимой вам длины. Опускаем её в ёмкость которую подготовили для слива.
2. Один несколько раз полностью нажмите педаль тормоза и удерживает её нажатой.
3. Второй в это момент отворачивает клапан и выпустите воздух и заворачивает клапан.
4. Первый медленно отпускает педаль тормоза.
5. Во время процесса прокачки проверяйте уровень жидкости в бочке, чтобы она не ушла ниже минимума, иначе в систему опять может попасть воздух и придётся начинать всё сначала.
6. Повторяйте шаги 2—5. пока из клапана не будет выходить тормозная жидкость без примеси воздуха.
7. Затянуть клапан для выпуска воздуха.

Замена главного тормозного цилиндра

2. Снимите крышку бачка тормозной жидкости, сетку и откачайте жидкость из бачка (например резиновой грушей, или шприцем) и заверните крышку на место.

3. Снимите корпус воздушного фильтра и воздуховод

4. Сжав усики держателя проводов датчика тормозной жидкости, снимите держатель с бачка.

5. Выведите жгут проводки датчика тормозной жидкости из держателя с боку бачка.

6. Нажав на фиксатор, отсоедините колодку проводки от датчика тормозной жидкости

7. На версиях с МКП отсоедините шланг привода выключения сцепления от патрубка бачка.

8. Отверните гайку тормозной трубки от главногоу тормозного цилиндра.

9. . при отсоединении трубки, выльется некоторое количество жидкости, соберите её в приготовленную ёмкость и отведите трубку в сторону.

10. Так же отверните вторую трубку.

11. Отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю.

12. Снимите главный тормозной цилиндр вместе с бачком.

13. Если планируется устанавливать новый цилиндр у которого нет бачка (или нужно заменить резиновые прокладки бачка и цилиндра), то снимите бачок с цилиндра и установите его на новый тормозной цилиндр

14. Поддев уплотнительную кольцевую прокладку.

15. . снимите её с тормозного цилиндра.

Уплотнительную кольцевую прокладку главного тормозного цилиндра следует заменять при каждой разборке.

16. Установите все детали в порядке, обратном снятию, залейте тормозную жидкость и прокачайте систему (см. здесь)

Проверить наличие следов утечек тормозной жидкости из главного тормозного цилиндра в местах подсоединения тормозных трубопроводов и расширительного бачка.

Главный тормозной цилиндр — снятие, разборка и проверка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При утечке жидкости из главного цилиндра, разберите его и проверьте манжеты поршней па наличие деформаций или задиров. Замените дефектные детали.

1. Наденьте виниловые трубки на клапаны для выпуска воздуха и слейте тормозную жидкость из системы , нажимая педаль тормоза до тех пор, пока главный цилиндр не будет пуст.

2. Отверните накидные гайки тормозных трубок.

3. Отверните гайки крепления главного цилиндра.

Разборка

1. Отогните наружу язычки стопорной крышки.

2. Отверните стопорный винт, вдавив поршни в цилиндр с помощью отвертки (только в моделях с ABS).

3. Выньте поршни из цилиндра. Если поршень второю контура не удается снять, подайте в цилиндр сжатый воздух через отверстие для выхода жидкости.

Проверка

Осмотрите внутреннюю поверхность цилиндра. На ней не должно быть точечных раковин и царапин. При наличии повреждений замените цилиндр.

Сборка

1. Вставьте в цилиндр поршень второго контура, затем поршень первого контура.

Обратите внимание на ориентацию манжет поршня, как показано на рисунке. Вставляйте поршни прямо, чтобы не поцарапать стенки цилиндра.

Совместите прорези в поршне второго контура с отверстием под стопорный винт (только для моделей с ABS).

2. Установите стопорную крышку.

Перед установкой крышки убедитесь, что язычки загнуты внутрь.

3. Вдавите соединительные втулки бачка в корпус цилиндра.

4. Вставьте бачок во втулки.

5. Заверните стопорный винт, одновременно утапливая поршни в цилиндре с помощью отвертки (только для моделей с ABS).

Установка

1. Наденьте главный цилиндр на шпильки усилителя тормозною привода и слегка затяните гайки.

Момент затяжки — 11,7-14,7 Нм

4. Закройте пальцами все отверстия главного цилиндра, чтобы предотвратить подсасывание воздуха при отпускании педали тормоза.

5. Попросите помощника несколько раз нажать педаль тормоза, пока из главного цилиндра не перестанет выходить воздух.

Замена главного тормозного цилиндра

Узнайте, как правильно провести замену главного тормозного цилиндра своими руками. Пошаговая инструкция для новичков автолюбителей.

Авторемонт своими руками, работа не простая, требует определённых знаний и навыков. Но вот как быть с нерабочим главным тормозным цилиндром? Естественно необходима срочная его замена, ведь без хороших тормозов далеко не уедешь. И в этой статье я расскажу подробно, как его заменить, не прибегая к услугам СТО, ведь это и дешевле, и новые навыки в ремонте собственной машины получите, да и быстрее. На самом деле сложного ничего нет, вся процедура спокойно проходит в собственном гараже или на улице.

Всю процедуру по замене главного тормозного цилиндра следует проводить с помощником в обязательном порядке (ему в конце несколько раз нужно будет нажать на педаль тормоза). Также нужно иметь стандартный набор автомобильных инструментов (ключей) для разбирания части тормозной системы и обшивки, и тормозная жидкость той же марки (желательно). Схема главного тормозного цилиндра – станет пригодна для тех, кто решит разобраться в его работе.

Процесс замены главного тормозного цилиндра:

1. Отключить напряжение от аккумулятора – достаточно снять от клеммы «–» провод.

2. Провести процедуру по снятию шумоизоляционной обивки моторного отсека. Тут в принципе ничего сложного нет, главное найти и открутить все болты крепления, а также расстегнуть хомуты крепления шлангов к обивке. Делать всё аккуратно и сильно не дёргать.

3. От датчика, что показывает уровень тормозной жидкости нужно отсоединить штекер с проводами.4. Далее немного нужно послабить четыре гайки, что держат тормозные трубы.

5. Чтобы снять главный цилиндр со шпилек, необходимо отвинтить две гайки, что его крепят к вакуумному усилителю тормозов. После его снятию нужно полностью раскрутить предыдущие четыре гайки крепления трубок. Но перед этим под главный цилиндр подставьте резервуар, иначе с него вытечет немного тормозной жидкости.

6. Теперь слейте из бачка всю жидкость в новый перевёрнутый цилиндр.

7. Ставим на новый цилиндр бачок с втулками. Если Вы купили новый тормозной цилиндр без бачка, то ничего страшного нет, можно запросто ставить резервуар от старого. Но также не забудьте достать со старого цилиндра две резиновые герметизационные втулки, что крепили бачок с тормозной жидкостью. Если они там износились и потрескались, тогда следует купить и поставить новые втулки.

8. Теперь установите обратно главный цилиндр к вакуумному усилителю и зажмите две гайки крепления. После чего подставьте опять под низ пустой резервуар и в бачок залейте тормозной жидкости. Лучше жидкость вливать той марки, что была, не мешать несколько видов.

9. Вот тут то и нужна помощь второго человека, который будет в кабине жать на тормоз по команде. Закройте пальцами четыре отверстия под тормозные трубки в главном цилиндре. Теперь помощник должен делать плавные и медленные нажатия на педаль тормоза пока из передних отверстий цилиндра не пойдёт тормозная жидкость.

10. Как жидкость потечёт, можно подсоединять две трубки к передним отверстиям главного цилиндра и заворачивать их гайки крепления. Но помощник в это время должен держать педаль тормоза в зажатом положении.

11. Таким же способом установите остальные две трубки к задним отверстиям: зажать их пальцами; помощник нажимает на педаль тормоза; как потечёт жидкость – вставить и закрутить остальные две трубки.

12. Поставить все детали, что были сняты: подключить колодку с проводами и шумоизоляционную обивку.

13. По окончанию сборки машины нажмите на педаль тормоза и, если она «мягкая», то нужно прокачать тормозную систему.ВАЗ

Ремонт ГТЦ (главного тормозного цилиндра)

Отчет делали наши друзья с Украины. Спасибо за отчет Ghost
Отчет по ГТЦ автомобиля Nissan 200SX но принцип тот же, возможно и ГТЦ совпадают.

Добрый день, друзья!
Я снова с Вами Сегодня мы будем «ломать» главный тормозной цилиндр, далее ГТЦ. Ясно, что делать мы будем это не от хорошей жизни. Например, у меня ГТЦ потел тормозной жидкостью, и ее раздувало ветром на вакуумный усилитель и левый стакан, с которых благополучно слезла краска. ГТЦ у нас, впрочем, как и на подавляющем большинстве машин, 2-х поршневой. Соответственно, один поршень отвечает за создание давления в переднем контуре, а второй- в заднем. Я долго терзался вопросом – что лучше – перебрать старый ГТЦ или купить новый не оригинальный. О новом оригинальном ГТЦ и речи идти не могло – цена порядка 300-400 у.е. тяготила. Новый не оригинальный смущал своей не оригинальностью, неизвестно где и кем собранный. А тормоза это дело такое – на них можно сэкономить, но эта экономия может оказаться последней в Вашей жизни. Поэтому после обследования зеркала ГТЦ на предмет износа было принято решение купить оригинальный ремкомплект. Отдельное слово о ремкомплектах – они тоже бывают как оригинальные, так и неоригинальные – Japan Cars например. К тому же – оригинальных ремкомплектов существует несколько видов – под АBS, под не ABS да еще и на разные марки и диаметры цилиндра. К сожалению, какой мне нужен – никто ответить так и не смог – пришлось разбираться самому. Об этом чуть ниже. Добавлю для тех, кто идет по моим пятам – диаметр моего ГТЦ – 15/16 дюйма или 23,8 мм, марки TOKICO под ABS. Бывает еще 4/3 дюйма или 22 мм и марки NABCO. Это если все-таки будет покупаться неоригинальный ремкомплект.
Итак, поехали. Перед операцией стоит запастись вот таким вот инструментом – ключом для откручивания штуцеров тормозных шлангов. Именно таким – чтобы внутренняя часть представляла собой шестигранник, а не звездочку и ключ затягивался болтом. Стоит, кажется, 10-12 грн. и продается в любом автолабазе. Размер – 10 мм.

Собственно, с этого и начинаем – нужно открутить штуцеры отводящих патрубков. Главное – хорошо надеть ключ и зафиксировать стопорным болтом. Если штуцеры уж совсем не поддаются – можно попробовать побрызгать средством WD-40. Вытекшую тормозную жидкость желательно всю собрать тряпочкой, лакокрасочное покрытие скажет нам спасибо На ГТЦ должен быть еще прикреплен щиток, защищающий его от перегрева, но для наглядности щиток снят.

Затем откручиваем ГТЦ от вакуумного усилителя тормозов – там всего 2 гайки и ничего сложного. Кстати вот результат методичного попадания тормозной жидкости на вакуумный усилитель. Я свой снял, очистил от ржавчины и покрасил, так как попадать на новый вакуумный усилитель взамен сгнившего ну никак не хотелось

Снимаем ГТЦ, убираем первичную грязь тряпочкой и кладем его куда-нибудь на чистую поверхность (я занимался переборкой дома).

Теперь все детали бачка промываем в горячей мыльной воде и сушим. Бачок можно собирать. Тут ничего сложного – сперва собирается крышка, затем поплавок вставляется в бачок, сверху сеточка и в самом конце вставляем на место датчик, предварительно зачистив контакты наждачкой. С бачком осталось провести последнюю операцию – проверить датчик. О нем чуть подробнее.
Датчик недостаточного уровня тормозной жидкости представляет собой систему «магнит-геркон». Геркон – это такой радиоэлектронный элемент, обычно зеленого цвета, который в нашем случае имеет 2 контакта. Если к геркону поднести постоянный магнит (поплавок со встроенным магнитом) – контакты замкнутся. На фотографии – датчик для наглядности снят.
Проверить датчик очень просто – понадобиться любой простейший омметр, будь то цифровой мультиметр, либо какой-нибудь прибор советского типа оставшийся от дедушки.
Проверку производим на установленном в бачок датчике. Подсоединяем омметр к контактам датчика. Достаем поплавок и смотрим, что показывает нам омметр – сопротивление должно быть бесконечным. Теперь вставляем на место поплавок и смотрим, чтобы он полностью провалился на дно бачка – этим мы имитируем отсутствие тормозной жидкости. Омметр должен показать сопротивление 0 – 2 Ома. Если это не так – придется раскошелиться на новый датчик.

Все, с бачком покончено. Переходим непосредственно к ГТЦ. Вот собственно и он. Сверху видны черные уплотняющие резинки, в которые вставляется бачок. Их поддеваем отверткой и сразу отправляем в мусорник. Номер новых - 46045-W1010 по цене в 3$.

Ремкомплект на удивление мал – всего три детали: тормозной поршень заднего контура, переднего контура и стопорная шайба. Зато стоит ремкомплект недешево – 90$ на EXISTе (№ 46011-44F26).

Разбираем ГТЦ. Для этого нужно снять стопорную шайбу – с помощью тоненькой отвертки отгибаем «усики» и снимаем шайбу. Сильно встряхиваем ГТЦ и ловим вылетающие из него поршеньки. Первым, аки черт из табакерки, вылетит поршень переднего контура. Поршень заднего контура, увидев что стало с братом, вылетать не хочет. Придется.

Поршни и стопорную шайбу отправляем в мусорник – их замена дожидается своего часа в серой коробочке с надписью «Nissan». Проверяем, как поживает зеркало цилиндра – оно должно быть гладким, без следов износа и царапин. Теперь нужно открутить хитрый байпасный клапан, который прячется за приклеенной металлической заглушкой. Ее легко снять поддев тонким ножичком.

Для откручивания клапана понадобиться шестигранник, а корпус ГТЦ придется зажимать в тисках. Роль этого клапана для меня так и осталась загадкой – либо это обратный клапан, либо регулятор давления заднего контура (хотя оный вроде как есть в блоке ABS).

Промываем корпус ГТЦ и клапан горячей мыльной водой. Затем просушиваем все это в духовке, так как в ГТЦ остались элементы подверженные коррозии. И собираем все в обратной последовательности, обильно смазывая все поверхности новой тормозной жидкостью. Вот правильное положение новых поршней – сперва пружиной вперед вставляется поршень заднего контура, затем пружиной вперед – поршень переднего контура и фиксируем все это дело стопорной шайбой. Усики стопорной шайбы зажимаем маленькой отверткой. Закручиваем на место байпасный клапан и приклеиваем декоративную заглушку (например, 88 клеем). Вставляем на место новые резиновые прокладки бачка.

Эта фотография показывает степень износа старых поршеньков – справа новый, слева старый. Стрелками обозначены места прилегания сальников к стенкам цилиндра.

Осталось соединить вместе корпус ГТЦ и бачок. Опять же – операция не для слабонервных. Для победы над бачком нужно как минимум объединить нервы двух человек. Чтобы легче вставить бачок можно смазать фланцы тормозной жидкостью. Главное не прилагать чрезмерного усилия, дабы не пришлось покупать новый бачок. Кстати советую обратить внимание на позиционирование бачка на ГТЦ – там только один правильный вариант, если перепутаете, бачок правильно на место не встанет.

Устанавливаем ГТЦ на место, фиксируем гайками на вакуумном усилителе и прикручиваем штуцеры отводящих патрубков. Не забываем поставить на место защитный щиток и прокачать тормозную систему. Кстати, обратите внимание на разъем, который подсоединяется к датчику недостаточного уровня – чаще всего этот разъем оказывается окисленным.

Снятие главного тормозного цилиндра

Работу проводим при замене главного тормозного цилиндра и снятии вакуумного усилителя тормозов.

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.

Элементы главного тормозного цилиндра и бачка гидропривода тормозной системы:
1 – главный тормозной цилиндр;
2 – уплотнительная втулка;
3 – уплотнительное кольцо вакуумного усилителя тормозов;
4 – крышка бачка с датчиком недостаточного уровня жидкости в бачке;
5 – бачок гидропривода

Приподняв фиксатор, отсоединяем колодку проводов от датчика уровня тормозной жидкости

Отвернув крышку бачка, снимаем ее вместе с датчиком уровня жидкости. Резиновой грушей отбираем жидкость из бачка и заворачиваем крышку.

Рожковым ключом «на 11» или специальным ключом для штуцеров тормозных трубок отворачиваем штуцеры двух тормозных трубок

Выводим наконечники трубок из отверстий главного тормозного цилиндра

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления цилиндра к вакуумному усилителю тормозов…

…и снимаем главный тормозной цилиндр в сборе с бачком гидропривода

Соединение главного тормозного цилиндра с вакуумным усилителем тормозов уплотнено резиновым кольцом, расположенным в проточке фланца цилиндра. Вынимаем кольцо из проточки фланца.

Если необходимо снять бачок гидропривода…

…вставляем отвертку между корпусами бачка и цилиндра

Преодолевая сопротивление уплотнительных резиновых втулок…

…выводим штуцеры бачка из отверстий цилиндра…

…и снимаем бачок. Вынимаем из отверстий главного тормозного цилиндра уплотнительные втулки штуцеров бачка.

Проверяем состояние резиновых уплотнительных втулок и кольца. Если они повреждены (разрывы, трещины) или потеряли эластичность, заменяем их новыми. Собираем главный тормозной цилиндр с бачком и устанавливаем в обратной последовательности.

Прокачиваем систему гидропривода тормозов (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»).

Замена главного тормозного цилиндра Nissan Qashqai 2007 - 2013

Гайки крепления тормозных трубопроводов обычно очень сильно затянуты. При попытке отвернуть их обычным ключом, грани гаек сминаются. Поэтому рекомендуем пользоваться специальными ключами для тормозных трубопроводов.

Специальные ключи для тормозных трубопроводов

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите декоративный кожух двигателя, как описано здесь.

3. Снимите пробку бачка и откачайте тормозную жидкость из бачка большим медицинским шприцем. Затем заверните пробку бачка главного тормозного цилиндра, чтобы исключить попадание туда мусора.

4. Для удобства выполнения работ снимите воздухоподводящий рукав.

5. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов датчика уровня тормозной жидкости.

6. Отсоедините колодку от датчика.

7. Отверните гайку крепления трубопровода к главному тормозному цилиндру.

8. Отведите трубопровод в сторону.

9. Аналогично отверните гайку крепления второго трубопровода и отведите его от главного тормозного цилиндра.

Примечание:

Гайки крепления трубопроводов расположены с разных сторон главного тормозного цилиндра.

Полезный совет:

Заглушите трубопроводы любым доступным способом (например, надев на их концы защитные колпачки клапанов для выпуска воздуха), чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.

10. Отсоедините от патрубка бачка шланг гидропривода выключения сцепления.

11. Отверните пластмассовую гайку крепления шумоизоляции.

12. Снимите гайку.

13. Отогните край шумоизоляции в сторону.

14. Отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю.

15. Снимите главный тормозной цилиндр в сборе с бачком.

16. Если на новом главном тормозном цилиндре отсутствует бачок или возникла необходимость замены резиновых соединительных втулок бачка, снимите бачок со старого цилиндра и установите его на новый тормозной цилиндр.