Замена главного тормозного цилиндра пежо 307

Обновлено: 11.05.2024

YAP19 › Блог › Кое что важное, что стоило бы вам знать, перед тем, как будете менять главный тормозной цилиндр(на примере ГТЦ"BOSH" и Пежо 307)

Стоит взглянуть тем, кто планирует покупать и менять вышедший из строя главный тормозной цилиндр конкретно модели "BOSH"( 0204254242). Но с большой долей вероятности информация будет актуальна и для других современных модификаций ГТЦ . После вникания в суть рассказанного мною, вероятно спасение ваших кошельков от необдуманной затраты денег на покупку "кота в мешке". Если я в чём то окажусь не прав(или не осведомлён), то не против услышать конструктивную критику или опровержение моих мыслей касательно темы этого видео:

Комментарии 7

Спасибо за статью!
А коль пишите про разборку ГТЦ, не подскажите каким способом с малой кровью извлечь мылый поршень из цилиндра?

Ох…давно уже это было…после этого не приходилось возиться с такими цилиндрами, но смутно помню, что разобрать его не так уж сложно:
— для того, чтобы начать вытаскивание поршенька из корпуса, первым делом придётся снять(отщёлкнуть) с уплотнительной посадки тормозной бачёк, чтобы появился доступ для извлечения (например с помощью пинцета или узких губок пассатижей) штифтов(ограничивающих ходы каждого тормозного контура(их вроде 2), удерживающих подпружиненные поршеньки в корпусе ГТЦ. Для облегчения этой процедуры можно слегка нажать на поршенёк, чтобы штифт высвободился от усилия его пружинного прижатия к поршневой канавке и формально он может вывалится даже за счёт своего веса, если перевернуть ГТЦ в этот момент в такое положение его свободного выпадения…не факт что так, но тем не менее).
Потом вроде бы понадобиться сжать стопорное кольцо и естественно его вытащить.
Затем нужно постучать ГТЦ (с вменяемым усилием, удерживая в руке, местом его(поршня) выхода из корпуса) обо что-нибудь мягкое(например доску, чтобы не наделать критически неприемлемых вмятин) с таким расчётом, чтобы плоскость поршенька, хотя бы первоначально сравнялась с плоскостью корпуса цилиндра. Вообще-то, если он сможет вылезть до такого уровня, то формально он уже должен без проблемы извлечься…
Проблемы сложности извлечения предположительно могут крыться в том, что сильно изодранная или разбухшая манжета будет препятствовать вытаскиванию поршней цепляясь своими рваными(или разбухшими) краями за стенки цилиндра. Единственное, что могу посоветовать в таком случае, так это как-то приспособиться и создать эдакое обратное гидравлическое давление, для выдавливания "закупорки" путём подачи давления через отверстия выхода трубок ГТЦ к контурам. Лично у меня для таких ситуаций есть например закреплённый возле тисков рабочий ГТЦ с выходной трубкой и штуцером. Соответственно соединяя этот ГТЦ с неисправным и запитав тормозной жидкостью, можно не особо мучаясь, выдавить то, что сложно вытащить естественным путём.
Ну а для более наглядного понимания о чём я написал выше — принцип примерно тот же, который на этом видео, с разницей лишь в том, что речь о разборке ГТЦ "Мереседеса":

За столь литературный ответ конечно же спасибо, но это все описание для ГТЦ 22 :)
В посту у Вас ГТЦ 23. Они по внутрянке и принципу установки уплотнений отличаются.
Вчера решился на разборку без советов и инструкций. Все оказалось проще простого кроме извлечения последней манжетки из клубины цилиндра.

А сравнив ремкомплект с оригинальными резинками, я задался вопросом: стоит ли игра свеч? Может лучше переплатить за новый ГТЦ и жмить спокойно?

Будучи на вашем месте и задавшись теми же вопросами, я бы исходил из таких размышлений:
1. Качество и материал ремкомплекта, сравнительно с вышедшими из строя. При сравнении стоит обратить пристальное внимание на полное сходство(или же в обратном случае — различие) копийность мельчайших формообразующих эти манжеты. Если присутствует 100%-ое сходство и тактильно ощущаемая гладкость, эластичность, упругость и твёрдость сравниваемых, то вполне можно попытаться "перебрать" свой ГТЦ, не прибегая к излишней переплате за новый, в случае, если внутри рабочей полости нет грубых царапин, задиров и потёртостей, которые бы потенциально могли в скором времени привести в негодность ремонтные манжеты.
2. Если же решите купить новый ГТЦ, то руководствуясь той информацией, которая (к слову говоря, довольно нудно и сумбурно изложена в моём посте и видео и оставляет желать лучшего…но уж как есть, так есть) — то конечно же, категорически я бы поостерёг вас покупать нечто новое, как тот "ноунейм" который угораздило купить в своё время владельцу того Пежо 307, о котором я вёл речь.
Поскольку существенное различие и соответственно эдакая "ахиллесова пята" и проблема в "контрафактном" исполнении корпуса ГТЦ кроется в том, что по моему убеждению кроется в том, что глубокий, сконцентрированный на верхнем секторе общего диаметра отверстия вырез, просто-напросто технологически не позволит манжетам исправно возвратно-поступательно двигаться, не приводя к задиру той кромки манжеты(сальника), которая будет позиционирована в этом месте, по той простой причине, что она конструктивно спроектирована так, чтобы "растюльпаниваясь" в сторону, обеспечивала собой уплотнение и герметичность системы "цилиндр-поршень".
И логично предположить, что кромка будет закушена, что буквально сразу же приведёт эти резинки в негодность, что скорее всего так и случилось…но мы как говориться "верили людям" и не укладывалось в голове, что новый ГТЦ(который при этом стоил не малых денег) окажется таким, банально говоря "галимым фулом"!
Ведь сложно же предположить, что кто-то не ленился и заморачивался изготавливать такие корпуса…при этом, как оказалось позже, после моей скромной (не побоюсь этого пафоса технически-грамотной инженерной аналитики поиска сути проблемы, нахождения корня причины и публичного так сказать "выноса сора из избы"), абсолютно "не въезжая" в то, что такой конструктив просто технически опасен для выпуска на линию…
Постфактум анализируя всё вышеизложенное, мне сейчас вообще приходит мысль, что я ещё мягко в то время критиковал тех, кто ответственнен за то, что подобное от момента конвейера до прилавка появляется в качестве запчастей. Как дурак выдвигал некие гипотезы типа, "а может так оно и нужно" и инженерная задумка была такой, чтобы улучшить заполняемость подпоршневого пространства. А на самом то деле — это же потенциальное орудие убийства…а вот не дай бог каким-то чудом этот цилиндр без повреждений прокачался и человек выехав за ворота СТО в итоге убился(или кого снёс по пути) по причине резкого отказа ГТЦ и судить таких мало.
А в бошевском ГТЦ, как я уже показывал и описывал в отличии от нового ноунейма ГТЦ, спиралевидные(при этом не слишком большие и глубокие канавки) расположены равномерно по всей окружности и бахроме манжеты физически невозможно завернуться на такой мелкой винтовой, равномерно-равноудалённой нарезке.
Отсюда вывод — если на корпусе есть фирменная отливка "Воsh" — косвенный признак того, что он стоит своих денег…если же нет — я бы такое(теперь точно знаючи что это за хрень) швырнул бы обратно за прилавок и может быть даже, сугубо ради торжества праведного возмездия и "восстановления вселенской справедливости" науськал на подобных "фуфлогонов" контролирующе-карающие органы…шучу конечно, но некое рациональное зерно в этих моих помыслах всё-же присутствует…ибо реально "задрали контрафактогоны"…часто сталкиваюсь в силу специфики…
Подытоживая — всё-же склоняюсь к "буджетному" первому варианту, с условием, что всё будет проделано с умом и качественно + грамотный подход к прокачке тормозов(без излишних резких нажатий на педаль тормоза в начальной стадии прокачивания, когда условно говоря в "недрах" ГТЦ возвратно-поступательный движ поршней с манжетами испытывает эдакое(не 100%-ое конечно же) но всё же, с такой же оговоркой "условное" полусухое трение, кое потенциально может спровоцировать задиры, закусы, завороты краёв манжет, царапины и т.д.

Я обычно Латвию, в которой живу, критикую по многим отраслям и секторам, но вот, про запчасти в нормальных официальных магазинах сказать ничего плохого не могу. Тут сразу предлагается либо дешевый вариант, как у вас на видео, либо дорогой вариант с гарантией. Или же экстра вариант, за космческие бабки у диллера :)

Бортовой журнал Peugeot 307 SW 1.6-16V (2007 г.)

Почти 2 года назад во время достаточного большого ТО я менял передние тормоза (колодки + диски) и тормозную жидкость, а 3 месяца назад я менял задние тормоза (колодки + диски). Во время замены задних тормозов обратил внимание что пыльник тормозного цилиндра на левом суппорте порван и его реально стоит заменить. Как я писал в БЖ Ситроена моего брательника, я попросил Андрея @ap5 купить и прислать мне корпус термостата, 2 рем. комплекта тормозных суппортов Frenkit 238802 и монтажную пасту для сборки суппорта ATE 03.9902-0511.2. Когда посылка пришла то разумеется начали с замены корпуса термостата о ней можно прочесть здесь, а неделю назад 26 Октября сего года решил я значит что пора заняться и своей машиной тем более что подходило время прохождения ежегодного тех осмотра. Погода стояла на редкость хорошая (в смысле не жарко всего +24) и поэтому работать с машиной было одно удовольствие. Планы как всегда Наполеоновские:

Перебрать 2 задних суппорта
Заменить смазку в направляющих суппорта в передних тормозах
Заменить тормозную жидкость
Проверить состояние задних сайлетблоков (родные еще)

Первым делом решим перебрать суппорта, а заодно пускай старая тормозная жидкость сливается, снимаю я значит колесо, снимаю тросик стояночного тормоза, и ниппельным ключом на 11мм снимаю трубку подачи тормозной жидкости. Сразу скажу что ничего не закисло и открутилось легки о не принужденно.

Вот он мой обидчик:

Чтобы вытащить тормозной цилиндр есть несколько способов:

Выкрутить его спец инструментом
Нажимать несколько раз на флажок ручника и Цилиндр сам будет по нем немного выходить

Лично я нажимал на флажок.

После того как цилиндр вылез мне представилась вот такая картина:

И я вспомнил отрывок из мультика "Зима в Простоквашено"

Только в данном случае балбесом был я. Дело в том что Frenkit 238802 рем.комплект для тормозов Bosch, а у меня как показывает Lucas и мне нужен рем.комплект Frenkit 238985. Так что кажется мне придется побеспокоит Андрея еще раз, надеюсь что он будет не против. А сейчас делаем следующее коли суппорт уже разобран то промываем все, смазываем монтажной пастой,

чистим всё от грязи/пыли, смазываем резьбовые соединения медной смазкой и собираем все обратно. К этому моменту вся тормозная жидкость уже вылилась так что можно начать заливать новую.

Состояние самого суппорта после 11 лет эксплуатации

Единственное что я еще сделал это снял и помыл сам бочок тормозной жидкости и внутри и снаружи. Разумеется бачок был высушен перед тем как в него заливать тормозную жидкость. После того как бочок был установлен на место я залил тормозную жидкость и стал ждать пока она начнет капать из ниппеля периодически доливая новую, чтобы систему не завозушило снова.

На этот раз я купил тормозную жидкость Wurth по 25 шекелей (450 рублей) за боклашку в 0.5 литра

Таким образом я поменял жидкость во всех тормозных суппортах.

Пользуюсь случаем проверил в каком состоянии задние сайлентблоки

Надо менять запресовыватель есть, так что проблем быть не должно.

Поскольку тормоза я менял 60ткм и 2 года назад решил что не плохо будет заменить смазку направляющих а заодно и посмотреть состояние всех РТИ суппортов. Состояние РТИ ИМХО на твердую 4, замете что все РТИ РОДНЫЕ и никогда не менялись с 2007 года и без малого 260 ткм. Многие говорят что от литола пыльники разбухают и их надо менять чуть ли не каждую замену колодок, ну что-же сегодня я думаю опровергнуть это.

Как говорится нет худа без добра, помните рем.комплект Frenkit 238985? Оказывается что в нем так же есть все нужные РТИ для переднего суппорта Bosch который как раз у меня и стоит. так что дамы и господа у нас есть с чем сравнивать!

Пыльники направляющих переднего суппорта: слева новый Frenkit, с права оригинальный Bosch на машине с 2007 года

Если кто-то думает что на них не было смазки то он ошибается

Резиновая манжета на направляющей втулке

Состояние направляющих суппорта; виден очень не значительный износ

На фото видно что и манжета и пыльники немного разбухли но их состояние абсолютно удовлетворительное, и при этом я всегда пользуюсь одним и тем же литолом Valvoline SynPower Grease, так что если все делать с умом можно мазать направляющие СИНТЕТИЧЕСКИМ литолом и ничего страшного в этом нет.

Замена главного тормозного цилиндра

Сверхкороткий главный тормозной цилиндр диаметром 23,8 мм устанавливается на всех версиях для стран с холодным климатом и версиях с автоактивными коробками передач.

Этот тип главного тормозного цилиндра уменьшенной длины (88 мм по сравнению со 138 мм для классических главных тормозных цилиндров) позволяет разместить следующие элементы:

- аккумуляторную батарею увеличенной емкости для стран с холодным климатом;

- компьютер автоактивной коробки передач.

Рис. 8.1. Главный тормозной цилиндр: 1 - резьбовая пробка; 2 - соединительные втулки; 3 - корпус главного цилиндра; 4 - толкатель; 5 - первичный поршень с элементами управления системой экстренного торможения; 6 - возвратная пружина поршня; 7 - вторичный поршень; 8 - возвратная пружина поршня

Особенность главного тормозного цилиндра состоит в том, что внутрь первичного поршня интегрированы элементы управления системой экстренного торможения (

Рис. 5.20. Выворачивание болта (1) крепления опоры аккумуляторной батареи

- из-под арки левого переднего колеса выверните болт 1 (см.

Рис. 8.2. Расположение болтов (2) крепления компенсационного бачка (1)

- снимите крышку с компенсационного бачка 1 (

Рис. 8.3. Элементы подсоединения и крепления главного тормозного цилиндра: 1 - гайки, 20 Н- м; 2 - главный тормозной цилиндр; 3 - трубка гидравлического привода сцепления;4 - нижний бачок; 5 - соединительные гайки, 15 Н- м; 6 - электрический разъем; 7 - ось; А - фиксаторы

- отсоедините электрический разъем 6 (

Рис. 8.4. Расположение уплотнительного кольца (1) главного тормозного цилиндра

Установку проводите в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При установке используйте новое уплотнительное кольцо 1 (рис. 8.4) главного тормозного цилиндра.

Проверьте, свободно ли возвращается тяга толкателя тормозного усилителя, ход которой составляет (19,85±1,3) мм (этот размер определяется между нажимной плоскостью главного тормозного цилиндра и головкой тяги толкателя).

- удалите воздух из тормозной системы и гидравлического привода сцепления;

- затяните гайки крепления главного тормозного цилиндра моментом 20 Н- м;

- затяните соединительные гайки крепления тормозных трубок моментом 15 Н- м.

Видео про "Замена главного тормозного цилиндра" для Peugeot 307

Замена главного тормозного цилиндра. Ремонт. Лайфхак блог Глеба Скачко Как прокачать контур сцепления на Peugeot 308 1.6 HDI Peugeot 306 SW | Замена главного тормозного цилиндра, передних тормозных дисков и колодок

Подскажите про тормоза на 307

ИТОГО. Что сделал своими руками. Что-то лень было ехать в сервис, решил покопаться сам.

Смазал графиткой направляющие - стали веселей возвращаться. Смазал частично поршень под резинкой, неохото было долго возиться. Обнаружил, что обе колодки практически закисли в нижних креплениях. Вытащил, прочистил мет.щеткой, поставил обратно.
Не понял одного. Каким образом колодки отодвигаются от диска после торможения. В креплениях они стоят достаточно жестко, а никаких обратных возвратных механизмов не обнаружил. Чего-то видимо не догоняю. Подскажите, кто знает.

Вывод: Передние тормозные колодки менять в сервис больше никогда не поеду. Так как вся работа занимает минут 10-15, включая снятие колеса. И заключается в отвинчивании одного или двух винтов, утапливании поршня и снятии-установки колодок. Всего навсего. Много проще, чем на Вазовской десятке.
Про задние слышал, там есть гемор с утапливанием поршня, так как надо его одновременно поворачивать. Хотя может тоже также просто.

За счет упругости манжеты поршня, сжимающего колодки. Никакго специального механизма отвода там нет.

Диск не кривой. трет равномерно.

ну тогда понятно Поршень обратно не должен уходить после томожения он ослабевает и этого вполне хватает.

Направляющие должы свободно (не болтаясь) ходить и их пыльники должны быть целы. Можно смазать их графиткой или спец смазкой для направляющих.

Видимо чуть клинит поршень можно побрызгать под пыльник силиконки, прогнать его пару раз. Главное чтоб не выпал когда на педаль нажимать будешь. Есть спец хреновина для вдавливания поршня, с ней гораздо удобней.

У меня было такое один раз, после замены колодок пропало, видать просто поршень поставаили на на место или еще что фиг знат.

Задние суппорта (не знаю как в 307 но видимо вполне схоже с 405) там менять сложнее и геморней т.к. порешень не просто выдавливается а еще внутри резьба собстна по которой он и ползет, она для ручника. Убирать порешнь первые пару раз гемор не малый. есть в мануалах хреновина нужная но ее не видел ни разу. Кмк зад тебе будет проще менять колодники на обычном пежовском, не офицальном сервисе.

Никаких механизмов которые возвращают поршень суппотрта внутрь нет. Педальку отпустили давление в системе пропало колодки отжались. Этого волне хватает чтоб трение между диском и колодкой было минимальным. педальку нажали повысилось давление оно выталкивает поршень, порешень прижал колодки к диску. Все.
Посему когда направляющие или поршень клинит он не возвращается и колодки продолжают тормозить, если все так плохо, и продолжается какое то время (в худших случаях) вскипает тормохуза перегреваются колодки и т.п. Еслиб поршни каждый раз возвращались полностью внутрь суппорта то педпль бы просто проваливалась да и колодки моглоб перекосить при торможении ну и еще много чего можно настроить в теории.

На будущие когда будешь сам менять колодки помни.

Что после замены перед поездкой нужно нажать на педаль торможа чтоб колодки прижались к диску до рабочего стостояния, новые колодки притираются 100-300 км, сразу после замены тормоза не так эффективны.

Замена главного тормозного цилиндра

аккумуляторную батарею увеличенной емкости для стран с холодным климатом;
компьютер автоактивной коробки передач.

Особенность главного тормозного цилиндра состоит в том, что внутрь первичного поршня интегрированы элементы управления системой экстренного торможения (рис. 8.1).

снимите декоративную крышку аккумуляторной батареи;
снимите грязезащитный щиток арки левого переднего колеса;

Рис. 5.20. Выворачивание болта (1) крепления опоры аккумуляторной батареи

из-под арки левого переднего колеса выверните болт 1 (см. рис. 5.20) крепления опоры аккумуляторной батареи;
снимите аккумуляторную батарею;
снимите опору аккумуляторной батареи;

Рис. 8.2. Расположение болтов (2) крепления компенсационного бачка (1)

снимите крышку с компенсационного бачка 1 (рис. 8.2) с тормозной жидкостью;
откачайте тормозную жидкость из компенсационного бачка при помощи шприца;
выверните болты 2 крепления и снимите компенсационный бачок, отсоединив от него трубку, соединяющую его с нижним бачком;

Рис. 8.3. Элементы подсоединения и крепления главного тормозного цилиндра: 1 - гайки, 20 Н·м; 2 - главный тормозной цилиндр; 3 - трубка гидравлического привода сцепления;4 - нижний бачок; 5 - соединительные гайки, 15 Н·м; 6 - электрический разъем; 7 - ось; А - фиксаторы

отсоедините электрический разъем 6 (рис. 8.3);
слейте из нижнего бачка 4 тормозную жидкость, отведя в сторону трубку 5 гидравлического привода сцепления. Закройте пластиковой пробкой отверстие трубки привода сцепления;
выверните соединительные гайки 5 и отсоедините тормозные трубки от главного тормозного цилиндра;
закройте пластиковыми пробками отверстия главного тормозного цилиндра и тормозных трубок;
выверните гайки 1 крепления и снимите главный тормозной цилиндр 2;
закрепите главный тормозной цилиндр в тисках с мягкими губками;
снимите нижний бачок 4 для тормозной жидкости, отведя в стороны фиксаторы А;
снимите ось 9.

Рис. 8.4. Расположение уплотнительного кольца (1) главного тормозного цилиндра

Установку проводите в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

Peugeot 307 (Пежо 307) замена задних тормозных колодок и дисков. Фото и видео инструкция

На ремонте у нас сегодня француз Peugeot 307 (Пежо 307), на котором необходимо будет заменить задние тормозные колодки и диски. Покажем вам подробную фото и видео инструкцию как это сделать своими руками быстро и правильно.

Сразу хочется сделать отступление, для тех кто только планирует замену и собирается заказывать детали, на Пежо 307 устанавливались два вида тормозных дисков: с подшипником на 25 мм (OEM 4249.34) и на 30 мм (OEM 4249.32), очень многие ошибаются и заказывают не то, что им нужно. При этом среди владельцев не редки случае когда Service Box и EMEX ошибаются с подбором по VIN номеру.

Демонтируем задние колёса, поднимаем машину, если вы делаете это при помощи домкрата, то обязательно подложите под колёса противооткатные пластины. Используя головку на 13 и ключ на 15 откручиваем направляющие:

Разжимаем колодки при помощи крепкой отвёртки:

Вытаскиваем старые тормозные колодки, приподнимаем суппорт и при помощи струбцины сжимаем поршень. Тут стоит обратить внимание на то поршень необходимо не только вдавливать, но ещё и при этом вкручивать по часовой стрелке, знаю одного владельца, который делает это при помощи ключа от велосипеда Аист, другой использует ключ от болгарки:

Далее нам понадобится шестигранная бита Torx T50 и вороток с удлинителем, откручиваем скобу суппорта:

Снимаем её и тщательно очищаем от въевшейся грязи и выработки, на ней будут направляющие пластинки, которые также необходимо хорошо почистить.

Молотком и плоской отвёрткой выбиваем заглушку:

Расконтриваем ступичную гайку молотком и долотом (или другим подходящим инструментом):

Головкой на 36 (или на 32 в зависимости от автомобиля) откручиваем ступичную гайку, сделать это не просто, поэтому если у вас нет пистолета, сделайте длинный рычаг:

Старый тормозной диск можно снимать. Ставим на его место новый диск, закручиваем ступичную гайку и контрим её не сильным ударом молотка по плоской отвёртке:

Ставим новую заглушку (если она идёт в комплекте) или забиваем старую. Прикручиваем обратно скобу, не переусердствуйте очень просто сорвать шлицы. Вставляем новые тормозные колодки:

Проводим сборку в обратной последовательности. Перед тем как поехать, несколько раз жмём до упора педаль тормоза. Первое время колодки будут притираться к друг другу и уже тормозить, будьте к этому готовы.

Видео замена своими руками задних тормозных колодок в Peugeot 307:

Резервное видео как заменить задние тормозные колодки и диски в Пежо 307:

Замена главного тормозного цилиндра

Узнайте, как правильно провести замену главного тормозного цилиндра своими руками. Пошаговая инструкция для новичков автолюбителей.

Авторемонт своими руками, работа не простая, требует определённых знаний и навыков. Но вот как быть с нерабочим главным тормозным цилиндром? Естественно необходима срочная его замена, ведь без хороших тормозов далеко не уедешь. И в этой статье я расскажу подробно, как его заменить, не прибегая к услугам СТО, ведь это и дешевле, и новые навыки в ремонте собственной машины получите, да и быстрее. На самом деле сложного ничего нет, вся процедура спокойно проходит в собственном гараже или на улице.

Всю процедуру по замене главного тормозного цилиндра следует проводить с помощником в обязательном порядке (ему в конце несколько раз нужно будет нажать на педаль тормоза). Также нужно иметь стандартный набор автомобильных инструментов (ключей) для разбирания части тормозной системы и обшивки, и тормозная жидкость той же марки (желательно). Схема главного тормозного цилиндра – станет пригодна для тех, кто решит разобраться в его работе.

Процесс замены главного тормозного цилиндра:

1. Отключить напряжение от аккумулятора – достаточно снять от клеммы «–» провод.

2. Провести процедуру по снятию шумоизоляционной обивки моторного отсека. Тут в принципе ничего сложного нет, главное найти и открутить все болты крепления, а также расстегнуть хомуты крепления шлангов к обивке. Делать всё аккуратно и сильно не дёргать.

3. От датчика, что показывает уровень тормозной жидкости нужно отсоединить штекер с проводами.4. Далее немного нужно послабить четыре гайки, что держат тормозные трубы.

5. Чтобы снять главный цилиндр со шпилек, необходимо отвинтить две гайки, что его крепят к вакуумному усилителю тормозов. После его снятию нужно полностью раскрутить предыдущие четыре гайки крепления трубок. Но перед этим под главный цилиндр подставьте резервуар, иначе с него вытечет немного тормозной жидкости.

6. Теперь слейте из бачка всю жидкость в новый перевёрнутый цилиндр.

7. Ставим на новый цилиндр бачок с втулками. Если Вы купили новый тормозной цилиндр без бачка, то ничего страшного нет, можно запросто ставить резервуар от старого. Но также не забудьте достать со старого цилиндра две резиновые герметизационные втулки, что крепили бачок с тормозной жидкостью. Если они там износились и потрескались, тогда следует купить и поставить новые втулки.

8. Теперь установите обратно главный цилиндр к вакуумному усилителю и зажмите две гайки крепления. После чего подставьте опять под низ пустой резервуар и в бачок залейте тормозной жидкости. Лучше жидкость вливать той марки, что была, не мешать несколько видов.

9. Вот тут то и нужна помощь второго человека, который будет в кабине жать на тормоз по команде. Закройте пальцами четыре отверстия под тормозные трубки в главном цилиндре. Теперь помощник должен делать плавные и медленные нажатия на педаль тормоза пока из передних отверстий цилиндра не пойдёт тормозная жидкость.

10. Как жидкость потечёт, можно подсоединять две трубки к передним отверстиям главного цилиндра и заворачивать их гайки крепления. Но помощник в это время должен держать педаль тормоза в зажатом положении.

11. Таким же способом установите остальные две трубки к задним отверстиям: зажать их пальцами; помощник нажимает на педаль тормоза; как потечёт жидкость – вставить и закрутить остальные две трубки.

12. Поставить все детали, что были сняты: подключить колодку с проводами и шумоизоляционную обивку.

13. По окончанию сборки машины нажмите на педаль тормоза и, если она «мягкая», то нужно прокачать тормозную систему.ВАЗ

Тормозные диски на Пежо 307: выбор и замена

Вообще можно конечно купить только диски, а подшипники и кольца ABS переставить со старых. Лично я бы это не рекомендовал потому что подшипник придется выпрессовать по внутренней обойме которая в свою очередь будет давить на ролики которые будут давить на внешнюю обойму. в итоге ролики получают повреждения и посадочное место начинает изнашиваться намного быстрее.

Как результат замена подшипника сравнительно на не большим километраже после смены тормозов. С кольцами все намного проще, они магнитные и сидят очень плотно, поэтому есть очень не маленький шанс их сломать во время демонтажа со старого диска.

Мой совет по этому поводу это купить 2 новых кольца и поставить их, если получится снять старые кольца, замечательно оставьте их на следующую замену.

Поэтому я поехал к своим друзьям в сервис и там уже спокойно запрессовал и подшипники и кольца ABS. Разумеется запрессовывал ТОЛЬКО по внешней обойме. Таким образом я получил диски готовые к установке, единственное что осталось это переставить стопорное кольцо. Подробней об этом можно прочитать в моей записи про смену ступичного подшипника

Сегодня поставил машину под передние колеса поставил кирпичи, снял с ручника и машина готова к проведению работ.

Домкратим кёлесо
Снимаем колесо
Снимаем защитную крышку гайки ступицы
Откручиваем гайку ступицы
Откручиваем 2 винта крепления суппорта 13мм + 15мм рожковый гаечный ключ
Откручиваем 2 винта крепления скобы бит Т50
Снимаем диск

Лично я еще калибрую резьбу на крепеже скобы к ступице, резьба там не стандартная М10х1.25, после калибровки болты закручивать намного проще, но это уже на ваше усмотрение.

Не секрет что поршень надо не просто вдавливать но и вкручивать, делать это одному когда суппорт не закреплен оооочень не удобно, поэтому есть не большая хитрость.

Ставим скобу обратно (без диска), на нее крепим суппорт, после того как суппорт закреплен на скобе можно без проблем специальным инструментом вдавить поршень обратно.

После чего снова снимаем суппорт и скобу и разумеется чистим и смазываем направляющие новой смазкой.

Кстати о смазке, в прошлый раз я смазывал направлыяйки синтетическим литолом Valvoline с температурой капле-образования в 300 гр.ц, и мне все в один голос пророчили то что смазка за коксуется и не будет работать. Вот как выглядит смазка по прошествии 90ткм

Нет и намека на кокс или изменения в консистенции смазки
Уделяется смазка простым протиранием тряпочкой или бумагой

Не забываем переставить стопорное кольцо со старого диска на новый, после чего собираем в обратной последовательности.

Еще один момент: после того как вы закрутили ступичную гайку не забываем ее законтрить! После того как все собрано заводим машину и перед тем как начать двигаться нажимаем на педаль тормоза несколько раз.

При первом нажатии скорее всего педаль провалится в пол, это нормально потому что таким образом суппорта выбирается свободный ход в суппортах.

Старые колодки износились равномерно, диски выработались очень сильно и еще один комплект точно не выходили бы, так что как у людей диски ходят несколько комплектов колодок для меня остаётся загадкой.

Всем бобра и ровных дорог!