Замена главного тормозного цилиндра рено флюенс

Обновлено: 14.05.2024

Renault Fluence › Бортжурнал › Главный цилиндр сцепления + замена тормозной жидкости + замена проблемного болта на КПП

Снова Здравствуйте))) Потихоньку начал привыкать к машине, но электронная педаль газа всё еще мне не привычна(((( обратил внимание что коврик в салоне под педалью сцепления мокрый думал с ног снег тает, вытер, через пару дней снова обратил внимание залез под панель приборов и увидел свисающие капли на гофре цилиндра сцепления, проштудировав пару статей на данном сайте понял что это одна из болячек флю + для меня открылась проблема об обрывах болта которые держат КПП. недолго думая раз уж делать то делать всё в совокупности, заказал всё, что было нужно а именно: Главный цилиндр сцепления 306108010R брал на Emex, болт крепления коробки RENAULT 7703602318 класс прочности 10.9 в будущем надеюсь взять класс прочности побольше, тормозная жидкость Rosdot class 6 взял два литра но понадобилось всего 1 литр для всей замены, так же шланг для омывателя лобового стекла на ваз в любом магазине есть и шприц.
Я был наслышан, что снимать аккумуляторный ящик проблемно, но что настолько не предполагал)))) победив ящик приступил к снятию воздушного фильтра тут тоже есть определённые сложности в снятии, пара ловких движений и он тоже оказался в руках и вот наконец ОН корень зла главный цилиндр сцепления к моему удивлению снялся лёгким поворотом руки по часовой стрелке, установив новый цилиндр перешёл к прокачке тормозов новой жижей предварительно выкачав старую из бачка, начал с дальнего контура два задних потом два передних пока не пойдёт светлая жижа, прокачав тормоза перешёл на прокачку сцепления залив под горлышко жижу шланг омывателя одеваем на штуцер прокачки сцепления произведя манипуляции с перещёлкиванием скоб вытащил трубку сцепления в режим прокачки и началась вакханалия))))) добившись отсутствия пузырей вернул всё в штатное положение, какого было моё удивление насколько мягкое стало сцепление и схватывать стала почти в самом низу стоило чуть чуть начать отжимать педаль машина трогается))))) скажу честно меня это очень напугало хотя все скорости переключаются плавно, как объяснили бывалые это нормальное явление после замены жижи и скоро всё вернётся на свои места. После сцепления поддомкратив коробку выкрутил болт на подушке ни каких следов его приближающейся смерти я не заметил, но от греха подальше его заменил на новый сохранив старый так на всякий случай. Вся процедура с перекурами с Туплением как это аккуратно снять заняла около 5-ти часов.

Renault Fluence с пробегом: все неисправности

В 2009 году Renault Fluence пришел на смену седану Renault Megane II. Помимо России (с 2010 года) его выпуск был налажен в Бразилии и Турции, а также в Корее — под названием Samsung SM3.

Предлагавшиеся в Европе электромобиль Renault Fluence Z.E, мощная версия Renault Fluence GT со 180‑сильным двухлитровым турбомотором и дизельные модификации с моторами объемом 1,5 (86–109 л.с.) и 1,6 литра (130 л.с.), в том числе с 6-ступенчатым роботом DC4, у нас малоизвестны.

Все наши «официальные» Флюенсы — с четырехцилиндровыми бензиновыми атмосферниками: объемом 1,6 литра (серии К4М мощностью 106 л.с. и Н4М, 114 л.с.) или двухлитровым (140 л.с.). А помимо 5- и 6-ступенчатой механики и трех разновидностей вариаторов Jatco, встречается и традиционный классический гидроавтомат — в связке с мотором К4М на дорестайлинговых версиях.

Кстати, рестайлинговый Renault Fluence как появился у нас на год позже своей премьеры, в 2013 году, так и ушел годом позже, чем с других рынков, — его продавали вплоть до 2017 года.

Кузов

Антикоррозионная защита кузова причин для беспокойства не дает: гальванизация металла панелей работает, а налеты ржавчины дают лишь повод поинтересоваться аварийным прошлым автомобиля и качеством его ремонта.

Уязвимым местом являются дверные проемы: лакокрасочное покрытие может до металла протираться уплотнителями за два-четыре года. Чтобы оттянуть этот срок, лучше поддерживать мягкость резины обработкой силиконом.
При отсутствии передних брызговиков «пескоструйная обработка» удаляет покрытие с передней части порогов.
Ограничители дверей изнашиваются и начинают щелкать через три-четыре года — устранить это возможно заменой только лишь истершихся роликов (для чего понадобится разобрать двери).
Из-за особенностей обдува ветровое стекло неравномерно прогревается в мороз (края — хуже), что часто приводит к появлению трещин.

Электрика

Электрика у Флюэнса несложная, поэтому больших проблем не обещает. Через пять-семь лет может выйти из строя электромотор в блоке отопителя — новый стоит почти 20 тысяч рублей, хотя цена аналогов начинается всего от 4 тысяч рублей. Есть вариант сэкономить и другим способом: заменить изношенный коллектор. Сами щетки почти не стираются и еще долго будут сохранять работоспособность.

При выходе из строя микровыключателей не обязательно покупать и дверные замки в сборе по 9 тысяч рублей — проблему можно решить установкой дополнительного концевика в дверной проем.

Необязательно менять и глючащий датчик уровня топлива в бензобаке — для восстановления его корректной работы обычно достаточно очистить контакты.

Нужно следить за состоянием клемм задних фонарей, иначе из-за плохого контакта они могут оплавиться — в этом случае придется менять клеммы или контакты плат.

Салон

Материалы отделки салона по меркам класса качественны и долговечны. Исключение — «экокожа». На сиденьях она может треснуть через три-пять лет. Тканевая обивка более маркая, но и более прочная. А оплетка руля на дорестайлинговых экземплярах старше 2013 года может приобрести значительные следы износа через 50–60 тысяч километров. Измененная, на модернизированной версии, держится в полтора-два раза дольше.

Двигатели

Бензиновый атмосферник 1.6 серии К4М обладает живучим чугунным блоком и надежной шатунно-поршневой группой.

Каждые 60 тысяч километров нужно менять не только ремень ГРМ (через два-три раза вместе с водяной помпой), но и ремень генератора — при обрыве он может попасть под привод ГРМ, что приведет к повреждению клапанов.

Через 100–120 тысяч километров может выйти из строя фазорегулятор (первые признаки — треск механизма во время работы). Также причиной неправильной работы фазорегулятора бывает его клапан (2500 рублей) с износившимся сальником.

После 70–90 тысяч км возможны протечки сальника коленвала, прокладки поддона картера и в местах крепления клапанной крышки.

Также дополнительной герметизации могут потребовать пропускающие воздух уплотнения впускного коллектора.

Через 60–80 тысяч км из-за деформации пластикового корпуса может потечь термостат — для замены лучше использовать аналог, выполненный из металла.

Другой бензиновый мотор объемом 1,6 литра серии Н4М на рестайлинговых автомобилях имеет цепной привод ГРМ, редко нуждающийся в ревизии ранее 180–200 тысяч километров.

Мотор способен выдержать до капремонта 300 тысяч км — но впоследствии придется либо устанавливать новый легкосплавный блок, либо гильзовать старый.

Поршневая группа более капризна. Увеличение расхода масла после 140–160 тысяч км свидетельствует о закоксовке поршневых колец.

Каждые 50–60 тысяч км электронной дроссельной заслонке необходима чистка — иначе могут плавать холостые обороты.

Правая гидроопора силового агрегата зачастую осаживается ранее 100–140 тысяч км, что приводит к передаче вибраций на кузов.

В системе выпуска после 90–120 тысяч км разрушается металлизированная кольцевая прокладка приемной трубы. Экономить, устанавливая неоригинал, нет смысла не только из-за ее сравнительно невысокой цены (около 650 рублей), но и потому, что большинство аналогов держатся еще меньше.

В отличие от мотора К4М в приводе клапанов нет гидрокомпенсаторов — выставлять зазоры подбором размера толкателей нужно каждые 80–100 тысяч км.

Двухлитровый двигатель MR20DE имеет больший объем за счет увеличения диаметра цилиндра и хода поршня и конструктивно мало отличается от мотора Н4М. Но алюминиевая головка блока цилиндров получилась более слабой и может треснуть при неквалифицированной замене свечей зажигания — операцию нужно производить при помощи динамометрического ключа и на полностью холодном моторе. Ремонту ГБЦ не поддается, а новая стоит почти 100 тысяч рублей.

Трансмиссия

Французский 4-ступенчатый автомат DP2 встречается только на дорестайлинговых седанах Renault Fluence старше 2013 года в паре с мотором К4М. Коробка имеет хорошую ремонтопригодность, но невысокую долговечность. После 100 тысяч км возможны проблемы с управляющей гидравликой. При появлении рывков или жесткого переключения передач помимо масла первым делом нужно заменять клапан модуляции.

После пробега 150–180 тысяч км у версий с автоматом возможно появление трещин в маховике возле креплений. В этом случае лучше поменять не только маховик, но и осевые полукольца коленчатого вала.

Шестиступенчатая механическая коробка передач у двухлитровых версий надежна. После 120 тысяч км бывает течь сальников. У пятиступенчатой механики с мотором 1.6 К4М через 120–160 тысяч км возможен износ подшипника пятой передачи, и если его вовремя не заменить, есть риск выхода из строя всей коробки. Спустя 100–120 тысяч км часто случается течь главного цилиндра сцепления. Сцепление нестойко к перегреву — последствия сказываются короблением и толчками в процессе замыкания.

Вариатор Jatco JF011 ставился только на дорестайлинговые версии с мотором 2.0. Как правило, имеет ресурс не менее 200–220 тысяч км. Впоследствии повод для ремонта могут дать конусы, подшипники валов, управляющий шаговый двигатель, клапаны гидроблока и масляного насоса. При провороте ремня износ конусов и самого ремня может случиться и раньше. Признаки — проскальзывания и рывки при движении, а бюджет по восстановлению может достигать 150 тысяч рублей. Рекомендуемая периодичность замены масла — раз в 60 тысяч км.

Рестайлинговый двухлитровый Renault Fluence получил вариатор новой конструкции Jatco JF016E. При аккуратном обращении ресурс в целом не ниже, чем у «одиннадцатого» вариатора. Ради удешевления и экономичности конструкция была облегчена и упрощена. Вариатор JF016 обходится без степ-мотора, и за счет использования линейных соленоидов имеет уменьшенное количество клапанов в гидроблоке, но является менее ремонтопригодным.

Активное использование блокировки гидротрансформатора оборачивается большим количеством продуктов износа в масле, обновлять которое лучше не реже, чем раз в 40 тысяч км, а при первых признаках неполадок агрегат нужно промывать. От грязного масла страдает не поддающийся ремонту гидроблок ценой почти 60 тысяч рублей. Также при пробеге более 150 тысяч км могут потребовать замены ремень, подшипники и масляный насос.

Главное достоинство вариатора JF015 конструкции 2010 года на рестайлинговых версиях с мотором Н4М — компактность, достигнутая применением двухступенчатой планетарной передачи.

У экземпляров старше 2015 года были случаи износа подшипника первичного вала всего через 30–50 тысяч км (также из строя могут выходить подшипники ведущего и ведомого валов). А через 120–150 тысяч км может разрушиться солнечная шестерня. Впоследствии агрегат был доработан.

Вариатор крайне чувствителен к чистоте смазки, обновлять которую следует каждые 40 тысяч км. Продукты износа в общей для управляющей и редукторной частей системе забивают соленоиды в гидроблоке и редукционный клапан масляного насоса.

Подвеска

Подвеска достаточно долговечна. Хотя у автомобилей старше 2014 года за 30–50 тысяч км приходили в негодность пыльники и буферы сжатия передних амортизаторов. К модернизированным впоследствии деталям претензий нет, а вдобавок для замены можно использовать детали вазовских переднеприводников.
Амортизаторы служат не менее 100–120 тысяч км. Одновременно с амортизаторами обычно приходится менять их опоры.
Втулки и стойки стабилизатора редко изнашиваются ранее 70–80 тысяч км (для доступа к втулкам придется отделять подрамник).
Шаровые опоры передних рычагов зачастую выдерживают до 120–150 тысяч км. Оригинальные предлагаются только в сборе с рычагом за 8000 рублей, но альтернативные производители предлагают шаровые опоры отдельно и на порядок дешевле.
Сайлент-блоки задней упругой балки меняются отдельно и не ранее 150 тысяч км.

Рулевое управление

В рулевом управлении с электроусилителем небольшой стук рейки может появиться уже после 80–100 тысяч км, но зачастую устраняется всего лишь подтяжкой подпружиненного сухаря. Тяги и наконечники, как правило, не дают поводов для беспокойства ранее 100–120 тысяч км.

Тормоза

Трос привода стояночного тормоза склонен к закисанию.

Задние тормозные диски конструктивно неразделимы со ступичными подшипниками — при износе того или другого придется покупать всё в сборе. Оригинальные детали обойдутся по 12 тысяч рублей каждая, но, установив аналоги, можно сэкономить втрое.

На вторичном рыке седаны Renault Fluence оцениваются дешевле многих одноклассников, хотя большинству не уступают в надежности. Серьезных проблем автомобили обычно не доставляют, а самые удачные версии — рестайлинговые, моложе 2013 года, с механической коробкой передач.

Автомобили Renault рассчитаны на применение моторных масел с допусками RN0700. Вязкость моторного масла должна соответствовать температурным условиям применения автомобиля, а значит для условий большинства регионов нашей необъятной родины SAE 5W‑30 или 5W‑40 подойдет идеально.

Периодичность замены масла в двигателе — 15 000 км или один раз в год, но в условиях городских пробок (когда среднесуточная скорость редко превышает 30 км/ч) я советую не нарушать рекомендаций производителя и снижать интервал хотя бы до 10 000 км.

Для замены четырехлитровой канистры будет мало: объемы картеров двигателей — 4,5–4,8 литра.

В качестве охлаждающей жидкости производитель рекомендует концентрат оригинальной охлаждающей жидкости Renault Glaceol RX тип D, предварительно разбавленный дистиллированной водой в 50/50. Жидкость необходимо регулярно (каждые 30 000 км) проверять и заменять раз в 120 000 км.

Разумеется, удобнее использовать готовую охлаждающую жидкость — современные гибридные органическо-кислотные антифризы вполне подойдут. Понадобится 5,3–6,5 л в зависимости от рабочего объема двигателя.

Механическая коробка требует 2,4–2,7 литра трансмиссионного масла с уровнем свойств GL‑4+ и вязкостью SAE 75W‑80. Хотя для автомобилей с пробегом лучше использовать более вязкие продукты 75W‑85 или даже 75W‑90 — разница в фактической вязкости небольшая, зато синхронизаторы работают мягко и «густое» масло надежно компенсирует увеличившиеся зазоры в деталях.

Автоматической коробке потребуется ATF-III, а для вариаторов — специальное масло с обозначением CVT. Объем примерно одинаковый — около 7,5 л для полной замены. А менять лучше при пробеге 70–80 тысяч км (или раз в 3–4 года).

Тормозная жидкость для гидропривода тормозной системы и сцепления — уровня DOT‑4, заменяется раз в 120 000 км или каждые 48 месяцев. Так вы сможете сохранить исправную работу систем и избежать повреждения деталей.

ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите пробку с горловины бачка главного тормозного цилиндра.

3. Снимите воздухоподводящий рукав

(см. «Снятие и установка корпуса воздушного фильтра», с. 101).

4. Откачайте тормозную жидкость из бачка главного тормозного цилиндра.

5. Снимите шланг главного цилиндра выключения сцепления со штуцера бачка главного цилиндра.

6. . и отсоедините колодку проводов от датчика уровня тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (см. «Замена бачка главного тормозного цилиндра», с. 168).

7. Отверните гайку крепления трубопровода второго контура.

8. . и отведите трубопровод в сторону.

9. Аналогично отверните и отведите в сторону трубопровод первого контура.

Заглушите трубопроводы (например, надев на их концы защитные колпачки клапанов для выпуска воздуха), чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.

10. Подденьте фиксатор крепления шу- моизоляции и отведите часть шумоизоля- ции вниз.

11. Отверните гайки крепления главного цилиндра к корпусу вакуумного усилителя тормозов.

12. Снимите главный тормозной цилиндр в сборе с бачком.

13. Если сняли главный тормозной цилиндр для замены, снимите бачок и переставьте его на новый цилиндр (см. «Замена бачка главного тормозного цилиндра», с. 168).

14. Подденьте уплотнительное кольцо отверткой.

15. . и снимите кольцо.

16. Установите новое уплотнительное кольцо главного тормозного цилиндра.

17. Установите главный тормозной цилиндр в порядке, обратном снятию, залейте тормозную жидкость и удалите воздух из системы (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы», с. 168).

Видео по теме "Renault Megane 2. ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА"

Ремонт ГТЦ (главного тормозного цилиндра) Renault 19 Замена главного тормозного цилиндра. Ремонт. Лайфхак блог Глеба Скачко Замена главного цилиндра сцепления Рено Трафик

Renault Megane 2. ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА

Но главный тормозной цилиндр можно снять совместно с бачком. Заглушите трубопроводы хоть каким легкодоступным методом к примеру, надев на их концы защитные колпачки клапанов для выпуска воздухачтоб предупредить вытекание тормозной жидкости. Пошаговая замена воздушного фильтра на рено флюенс.

Замена главного тормозного цилиндра Рено Флюенс

Замена передних тормозных колодок рено логан переднего тормозного тормозного диска. Как добраться до фильтра, как его заменить, проверить его состояние, необходимые инструменты для работы.

Отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю.

Главного цилиндра цилиндра форд транзит в замена сцепления форд. Замена лампочки ближнего освещения на рено сандеро, в отличие от многих других современных автомобилей, осуществляется очень.

Замена главного тормозного цилиндра. Обратите внимание на то, что фланец главного тормозного цилиндра уплотнен резиновым кольцом. Сильно обжатое, затвердевшее или надорванное кольцо замените.

Вакуумный усилитель тормозов представляет собой сложную трудноразбираемую конструкцию. Для его регулировки и ремонта требуются квалифицированный персонал и специальное оборудование.

Кроме того, усилитель представляет собой устройство, непосредственно влияющее на безопасность движения, низкокачественный его ремонт может привести к тяжелым последствиям, поэтому при неисправности заменяйте усилитель в сборе. Фото отчет по замене главного тормозного цилиндра на автомобиле рено логан своими руками.

Способы проверки работоспособности вакуумного усилителя тормозов описаны в разд. Снимаем крышку ГРМ.

Устанавливаем автомобиль на домкрат и снимаем правое фронтальное колесо и пластмассовый щиток моторного отдела. Замена ремня грм пежо 1,6v. Правильная настройка зажигания на фольксваген пассат б3.

Ремня грм. Грм фольксваген.

Головкой " Какой объем масла заливается в форд транзит года, 2. Замена масла в двигателе opel astra h. Это достаточно тщательная, однако не непростая работа. Для подмены ремня ГРМ необходимо: Замена вакуумного усилителя Вам потребуются: Идем в авто.

Теперь вынимаем вакумник Это стопор нажимать в сторону лобового стекла, то есть приподнять его нужно Шток педали тормоза, пластина крепление Вакуумника к разъему посадочного места, 4 гайки на 13 запомнить нужно как стоит пластина я сделал метки Фото не мое сел планшет, тут дизель но все почти одинаково по кузову и по тормозам, тут тоже Bosch система тормозов, другие тормозные системы крепятся по другому Внутри обнаружено масло, за 10 лет была небольшая лужится 3 см длинной, и не как не достать ее отверстия очень маленькие замена главного тормозного цилиндра рено флюенс Было решено быть или не быть разобрал вакуумник, он завальцован по бокам, есть на это ударная отвертка с широкой лопаткой на конце, железо мягкое и развальцовываеться замена главного тормозного цилиндра рено флюенс Будьте аккуратны что внутри Вакуумника стоит мощная пружинка длинной 30 см примерно Разобрав его было все обезжирено, края вакуумника выровнял соотнес, чтоб 2 детали хорошо вставлялись Манжета Вакуумника довольно толстая, сидит плотно, повреждений не нашел, значит рабочий, разбирать там и не чего, ломаться там не чему, если только манжета не порвется от старости или от DOT или масла Ранее был приобретен герметик victor reinz для смазки мембраны чтоб еще герметичней сидела при сборке При сборке не забывайте про метки чтоб корпуса были так как вы их разобрали иначе ГТЦ будет стоять вверх тормашками Пружину лучше всего связать капроновой ниткой толстой другие рвались Скрепляем все на место, завальцовывал молотком и куском обломанного ключа на 14 шестигранник Шток педали сзади вакуумника имеет, поролон пыльник 2 резиночки между ними возвратные пружины, все вычистить, обезжирить и смазать смазкой я добавил еще спрей силикон на замена главного тормозного цилиндра рено флюенс поролоновый Ставим все обратно

Замена Главного Тормозного Цилиндра На Рено

5. Снимите соединительные втулки с отверстий в корпусе цилиндра. Подробности о процессе замены главного тормозного цилиндра с заменой основного Renault. Замена подшипника переднего колеса для Renault Megano Renault Megane 2. Замена. Замена задних фонарей на Renault Logan: фото и видео. Проверьте втулки и, если есть признаки старения резины, замените их.

6. Отмените детали удаления.

Чтобы облегчить установку бака, смочите соединение втулки I последней тормозной жидкостью.

замена главный тормозной цилиндр

Вам понадобится: специальный ключ «11» для тормозных трубопроводов, ключ «13».

1. Отсоедините провод от минусовой клеммы аккумулятора.

2. Открутите заглушку бачка главного тормозного цилиндра и откачайте тормозную жидкость из бачка, такую как резиновая колба.

3. Замена главного тормозного цилиндра Renault Megane 2. Замена сайлентблоков задней балки на Renault Logan, Sandero, Largus, Logan2. Замена зеркала заднего вида замена на Рено Логан. Ослабьте крепежные гайки на трубопроводе цилиндра 4 и снимите трубопровод в сторону.

Для наглядности основной бак тормоз цилиндр снят. Запасная прокладка клапанной крышки для Renault Logan. Но главный тормозной цилиндр можно снять вместе с баком.

Остановите трубопровод, используя, по крайней мере, один доступный метод (например, надев защитные колпачки на клапаны на концах для выпуска воздуха), чтобы предотвратить утечку тормозной жидкости.

4. Пошаговая замена воздушного фильтра на Renault Fluence. Замена передних тормозных колодок передних тормозных дисков Renault Logan. Как добраться до фильтра, как заменить его, проверить его состояние, необходимые инструменты для работы. Отсоединить две основные стопорные гайки тормоза цилиндр к вакуумному усилителю.

Сменная головка цилиндра. Ремонт Главный цилиндр. замена сцепления Ford Ford Transit. Замена лампы ближнего света на Renault Sandero, в отличие от многих других современных автомобилей, очень проста. Замена главного тормозного цилиндра. Lifehack Gliba Jump Blog

Сменная головка цилиндра. Lifehack Gliba Jump Blog Ремонт
Главный гальванический цилиндр. центральный

Ремонт ГТЦ (главный тормозной цилиндр) Рено 19

Ремонт GTZ (главный тормозной цилиндр) Рено 19.

5. и снимите главный тормозной цилиндр.

Обратите внимание, что фланец главный тормозной цилиндр запечатан резиновым кольцом. Замените плотное, зажатое или порванное кольцо.

Вакуумный усилитель тормозов представляет собой сложную конструкцию, которую сложно разобрать. Для его ремонта и ремонта требуется квалифицированный персонал и специальное оборудование. Кроме того, усилитель представляет собой устройство, которое напрямую влияет на безопасность движения, плохой ремонт может привести к серьезным последствиям, поэтому в случае неисправности замените усилитель в сборе. Фотоотчет о замене главного тормозного цилиндра на автомобиль Renault Logan своими руками. Методы проверки работоспособности вакуумного усилителя тормозов описаны в гл. 4 «Техническое обслуживание» (см. «Проверка вакуумного усилителя тормозов», стр. 53).

Замена вакуумного усилителя

Вам понадобится: отвертка с плоским лезвием, розетка «13».

Чтобы открутить труднодоступные гайки для монтажа вакуумного усилителя, необходим набор головок торцевых головок, удлинительных шнуров и роторов, аналогичных показанным на фото.

1. Снятие и замена главного тормозного цилиндра (GTZ) на. Отсоедините провод аккумулятора от клеммы аккумулятора.

2. Отсоедините шланг к впускной трубе от вакуумного усилителя, отвинтив обратный клапан шланга с помощью отвертки.

Если подрядчик обладает достаточными навыками, главный тормозной цилиндр не может быть полностью удален, достаточно отсоединить его от усилителя тормозов и перенести его вперед, не отсоединяя трубопровод от него.

Регулировка, прокачка и замена сцепления в Меган 2

Наиболее распространенный тип неисправности сцепления состоит в износе главного или рабочего цилиндра выжима. Вторым аспектом является критический износ диска и других комплектов механизма сцепления. Немалый процент поломок проявляет себя посторонним шумом при выжиме педали. Такой симптом говорит о выходе из строя выжимного подшипника. Эти неисправности пагубно влияют на регулировку зазора.

Производя ремонт механизма сцепления, необходимо приобретать полный комплект.

Так как комплект сцепления Рено Меган 1 поколения стоит небольших затрат, мы рекомендуем менять его целиком.

Renault Megane › Logbook › Замена сцепления и выжимного подшипника

Добрый день. Пришел этот зло частный час когда у меня сдох выжимной подшипник. И как всегда по закону подлости произошло это на мосту в плотном городском потоке. Но к счастью я из него удачно выбрался и был отбуксирован своим друг до СТО. Теперь предпосылки данной поломки: 1) Был подозрительный шелест или посвистывание подшипника когда нажимаешь педаль сцепления на 13 хода. Если нажать до конца то звук проходил. 2) Почитав форумы пришел к выводу что это может шуметь либо выжимной подшипник, либо подшипник первичного вала КПП. Но т.к. пробег у меня был относительно не большой 115 тыс км. То я решил что это выжимной. Потому что нагрузка идет именно на него когда педаль сцепления выжата не полностью. 3) Как раз направляясь на СТО для уточнения поломки и ее решения он у меня «сдох» педаль сцепления сначала провалилась, я ее поднял ногой чтобы можно было ехать на 2-й передачи и она встала колом. Решение проблемы: Выбрав СТО специализирующееся на РЕНО в г. Новосибирск я заранее договорился об осмотре автомобиля. После снятия коробки и дефектовки было определенно что сдох именно выжимной подшипник (его заклинило в нажатом состоянии) в причину поломки вникать не стал купил просто новый. Диск и корзина кстати были еще в хорошем состоянии и со слов мастера прошли бы еще 40-60 тыс. поэтому решил их отложить их про запас или продать потом. Теперь самый мучительный вопрос что ставить? Изначально хотел поставить усиленное сцепление от Лагуны 1.6л или Сценика но она стоило дороже на 1500руб. и ждать его необходимо было 6 дней (Важно! если будите ставить не Мегановское сцепление выжимной нужно все равно ставить родной). Поэтому решил поставить родной Мегановский комплект сцепления и выжимной только фирмы LUK, а не Валео. Цены указанны в распечатке с СТО (актуальны на январь 2021 года) подумал что еще на 100тыс. км мне его точно хватит . Заодно решил сменить саленблоки подрамника, они были порваны и стучали, а не снимая подрамник их менять проблематично. Втулки стабилизатора тоже приговорили но я решил отложить их замену до весны когда уже подлатают дороги. Итог работ и запчастей виден в таблице на рис. Да масло тоже поменял залил как предписано . Работы на СТО были проведены хорошо и быстро, сам бы я делал дня 2-3 с учетом зимы и отсутствия гаража, это было не приемлемо. А так полно и фото и видео отчетов как это сделать самому. Да запчасти взял на СТО у них было чуть дешевле чем на emex или exist. СРАВНЕНИЕ: LUK vs Valeo После замены «выжимного» и сцепления педаль показалась невесомой но потихоньку я к ней привык. Через месяц все стало нормально. Но бесит сильно выступающая педаль сцепления на другими но говорят что она не регулируется у Мегана. Знаменитых «дерганей» Мегана в пробках на 1-й передаче больше нет, хотя на улице зима посмотрим как будет летом. На валео они были сильно заметны в жару и в пробках. Но и у Лука есть недостаток, если при неаккуратном использовании сцепления его чуть чуть подпалить стоит вонь в салоне, на Валео такого не было. Особенно это сильно заметно при езде задним ходом. Чуть дал ему буксануть при допустим выезде назад и в горку. И салон наполнился вонью. Посмотрим может этот момент уйдет со временем когда оно лучше притрется. Вроде все что хотел рассказал если что пишите вопросы.

Попадание воздуха в гидропривод является причиной плохой работы сцепления, из-за этого с трудом включаются передачи, в некоторых случаях переключить скорость становится совсем невозможно. Чтобы устранить неисправность, необходимо прокачать сцепление, на автомобиле Renault Megane 2 эту работу выполнить несложно, но нужно знать последовательность действий и некоторые особенности.

Как снять задний тормозной диск рено флюенс

Доводить до предела тормозные колодки и тормозные диски не желательно, неплохо бы периодически следить за остаточным износом. В данном случае пришла пора менять задние тормозные диски, а вместе с ними и колодки Мегана III. Лучшим вариантом будет проведение нужной процедуры самостоятельно, потому что очень часто владельцы Рено Меган и Сценик с электронным ручником жалуются на некорректную работу после того как поменяли колодки на сервисе.

Чтобы заменить задние тормозные колодки на Рено Меган 3 естественно лучше иметь спец приспособление для вкручивания рабочего поршня суппорта, но если такового нет (зачастую оно так и бывает), то тоже ничего страшного можно найти выход из ситуации.

Как правильно должна производится замена задних тормозных колодок и дисков на Renault Megane 3 смотрите пошаговую фото инструкцию наглядно.

Далеко не всегда можно приобрести оригинальные детали. Не во всех магазинах они бывают, также стоимость зачастую не устраивает водителя. На рынке предлагается большое количество аналогов. Они производятся по контракту и технически совершенно не уступают по качеству оригинальным комплектующим.

В таблице перечислены основные марки аналогов.

Марка	Артикул	Цена руб.
MILES	K000298	1400-2000
TRW	DF6072	2000-3200
FENOX	TB219326	1600-2400
Francecar	FCR210380	1600-1800
NK	203970	2000-2800

Все комплектующие из списка подходят на все модификации Флюенсе. Проблем с установкой не возникает.

Особенности ремонта

Для замены автомобиль подвешивается на подъемнике. Обязательно снимаются колеса, а также демонтируется суппорт. Для сохранения целостности крепежных элементов мы пользуемся сертифицированными шуруповертами.

После замены тормозных дисков водитель должен намотать около 150-200 километров пробега, чтобы дать колодкам притереться к замененной детали, восстановив тем самым нормальную модуляцию.

Компания DDCAR готова оперативно и качественно обслужить ваш автомобиль. Мы даём официальную гарантию на все выполненные работы. Если у вас остались вопросы по нашей работы, мы готовы ответить на них по номеру .

Почему важно вовремя обращаться к специалистам

Своевременное обращение в сервис позволяет автовладельцу избежать ухудшения ситуации с поломкой на автомобиле. В технике все установленные детали являются полностью взаимосвязанными, поэтому при выходе из строя одной, может повреждаться и другая, что ведет к неизбежной деформации всего ответственного узла. Если вовремя обратиться в сервис, можно сэкономить на ремонте. В любом случае, задержка с обслуживанием или самостоятельное вмешательство может навредить автомобилю. Поэтому рекомендуется обслуживаться только у квалифицированных специалистов.

Передние диски

Работа по замене детали на переднем колесе не является сложной. Сделать это можно самостоятельно. Если производить все элементы аккуратно, вам даже не потребуется прокачивать тормоза после ремонта. Делают замену в следующем порядке.

Выворачиваем колеса в обратную сторону. Так будет удобнее работать.
Поднимаем машину на домкрате, под задние колеса ставим упоры.
Снимаем колесо. Для упрощения дальнейших действий обрабатываем все крепежные элементы суппорта и диска проникающей смазкой. Оставляем автомобиль на полчаса.
Шлицевой отверткой снимаем с направляющих защитные колпачки.
Смотрим, сколько в бачке тормозной жидкости. Если ее уровень приближен к максимальному, откачиваем примерно 20-30 мл.
С помощью отвертки или небольшой монтажной лопатки вдавливаем поршень рабочего цилиндра. Производитель предусмотрел необходимость такой работы и сделал специальное углубление для упора.
Снимаем пружинную скобу. Будьте аккуратны, она может отлететь в сторону. Придерживайте ее рукой.
Выкрутите направляющие. На автомобилях первых лет выпуска для этого используется шестигранник, на последних машинах ключ в виде звездочки.
Снимаем суппорт и подвешиваем его к рычагу. Следите за положением тормозной трубки, нужно не допустить ее повреждения.
Откручиваем два болта крепящих заднюю часть суппорта. Снимаем деталь.
Выкручиваем 2 звездочки, которые крепят диск к ступице.
Несильным ударом молотка сбиваем диск со ступицы.
Сборка производится в обратном порядке.

Перед установкой следует почистить и смазать все элементы суппорта. Если не отсоединяли тормозной шланг, прокачивать тормоза не придется.

При снятом суппорте запрещено нажимать на педаль тормоза!

Инструменты для ремонта

Обезжириваем; — Очищенные пальцы должны легко вставляться и выходить из скобы, без больших люфтов; — Пальцы отличаются друг от друга. Тот что с цилиндрическими ступеньками должен находиться вверху и немного люфтить при наклоне из стороны в сторону; — Очень скупо но равномерно смазываем пальцы, пыльники и углубления в скобе.

Большое количество смазки приведет к неправильной работе узла. Всю лишнюю смазку нужно удалить; — Собираем направляющие выгоняя воздух из углублений и пыльников. Направляющие должны слегка засасываться вовнутрь. Если воздух не выгоняется — убираем лишнюю смазку; — Хоть на фотографии я смазал поверхности вокруг отверстий болтов, противозадирной смазкой, но этого делать не следует!

Прокачка тормозов Renault Fluence

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
увеличился ход педали
произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Renault Fluence?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

Был осуществлён ремонт тормозной системы Renault Fluence с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
Проводилась замена тормозной жидкости Renault Fluence.
Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Renault Fluence ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

Заметно увеличивается длина тормозного пути.
Остановка происходит рывками.
Ход педали также увеличивается.
Педаль тормоза Renault Fluence становится неестественно мягкой, «ватной».

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Renault Fluence?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Renault Fluence недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Renault Fluence, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Renault Fluence с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Renault Fluence?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Renault Fluence требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Renault Fluence.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Renault Fluence после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Renault Fluence, повторная прокачка тормозов.
Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Renault Fluence, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Renault Fluence, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Renault Fluence?

Рассмотрим причины поломки клапана:

Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Renault Fluence на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Какие стойки стабилизатора выбрать

С завода Рено Флюенс комплектуется оригинальными стойками 546182198R. Стоимость на данный момент составляет от 1100 руб за штуку. Они не различаются на левую и правую поэтому можно смело заказывать две одинаковые стойки.

Отметим, что европейская и российская версия стоек стабилизатора отличаются. Размер российской стойки составляет 264 мм, а европейской на 10 мм длиннее то есть 274 мм. Не путайте при покупке стоек.

Renault 546182198R оригинал для России
Renault 546180002R оригинал для европейской версии

Когда будите покупать стойки стабилизатора будьте внимательны и не перепутайте длину стоек.

Аналоги оригинальных стоек для российской версии

CTR CLSS5 (Коеря) хорошее качество
NPA NP52203251 (Германия)
VTR RE3904S (Финляндия)

Как показала практика, лучшее качество из аналогов демонстрируют стойки фирмы CTR, они отлично подходят на замену оригиналу по соотношению цена — качество.

В случае утери или порче резьбы или граней гайки крепления стойки стабилизатора, вот ее номер для заказа — гайка М10 7703034266 .

Когда нужно менять тормозные диски?

Решение о замене принимается на основании результатов осмотра и диагностики тормозной системы в следующих случаях:

Толщина диска меньше минимально допустимой. Клуб автолюбителей Рено Логан • Просмотр темы — Замена масла в коробке Для автомобилей с двигателями K7J, K7M она составляет 10,6 мм, K4M– 20,7 мм. Даже если только один из дисков по размерам выбился из допуска, необходимо заменить их оба. Измерение толщины производится штангенциркулем, причем замеры нужно сделать в нескольких точках, так как износ диска может быть неравномерным.

Различные виды повреждений диска. Замена переднего крыла Рено Логан / Сандеро Cтепвей с 1994 г. Замена ручки МКПП РЕНО логан 2006. Видео замена тормозных дисков Рено Логан (Renault Logan):. Если на поверхности диска наблюдаются задиры, борозды, трещины – он подлежит замене.

Диск повело, плюс видно канавки от неравномерного износа тормозных колодок

Проточка тормозных дисков

В ряде случаев специалисты по ремонту могут порекомендовать выполнить проточку тормозных дисков, для устранения поверхностных дефектов. Перед проведением подобной процедуры нужно оценить, не приведет ли она к уменьшению толщины тормозных дисков до значений ниже минимально допустимых.

Также требуется обязательно произвести измерение толщины дисков после проточки.

Renault Megane Пробег 210000 › Logbook › Замена ГТЦ после прокачки тормозной жидкостью 2014 года лукоил, вышел из строя 2016, 2 года эксплуатации на нашей жидкости

Опишу кратко, было ДТП в 2014 году, меган 2 vs Американец фура,
мои повреждения, заднее левое крыло, стоп сигнал, балка, задний бампер + направляющие бампера,
его повреждения, колесо 2 шт, ступица, пневмо тормоз, бак топливный, знаю что бак заказывали 300к рублей
Все запчасти были куплены, но не все поменял, поменял сначала балку, жалко чтоб резина ушла в ноль
Балку приобрел б.у в отличном состоянии, поменял в течении 2 часов, + прокачка тормозов, хорошей жидкости TRW не было был куплен лукоил мать его ети.
18.09.2016 ехал по трассе, скорость примерно 190 разогнал нормально, стал притормаживать и понял что педаль стала тугой, доехал до работы, после рабочего времени завел машину, педаль снова мягкая, ну думал приглючило, проехав 3 км, педаль снова тугая, не давиться вообще не как, но тормоза отличные, решил, сделать ревизию тормозов, проверил все цилиндры, ржавчины нет, поршни суппортов ходят не туго, манжеты поршней не порваны, еще раз все помазал и решил проверить, на месте педаль мягкая но стоит проехать промежуток, то становиться опять туго, стал думать что же стало виновником этой ситуации, ГТЦ или Вакумник, Пошел с малого купил ГТЦ фирмы Bosch так как вакумник такой же фирмы, другой как Lucas, Trw просто не подойдет, разные крепления к Вакуму.
Bosch0 204 701 702 Главный тормозной цилиндр
Решил дождаться выходных и поменять самостоятельно, посмотрев в интерене замену не чего хорошего не нашел, даже в мануале особо не рассказано что и как, полез на обум.
1. Открываем капот
2. Снимаем клеммы АКБ
3. Снимаем АКБ
4. Снимаем Мозги авто
5. Снимаем патрубок воздушного фильтра к дросселю
6. Снимаем патрубок, рукав на 3 соска, забор воздуха, воздушный резонатор, и уловитель влаги.
7. После этого сможем достать весь корпус воздушного фильтра, который просто снимаеться вытягиваеться на себя, сидит на салазках
8. Перед глазами ГТЦ, скачать тормозную жидкость, приобретен шприц, жидкость удалена
9. Крепление ГТЦ, 2 гайки на 13
10. Откручиваем 2 штуцера магистрали АБС, подача и обратка ключ 11
11.Снимаем клипсу шумоизоляции крепиться к ГТЦ
12. убираем скрепку хомут шланга на ГЦС
13.Снимаем ГТЦ вместе с бачком, жидкость черная как солидол, хотя не давно было поменяна полностью 2 раза, жидкость TRW при замене сцепления
14.Снимаем бачок с ГТЦ болт E7 torex
15. Бачок вымыть теплой водой и пролить тормозной жидкостью чтоб не осталось влаги
16. ГТЦ при осмотре был не рабочим, все манжеты как желе
17. заглянув в Вакуумный усилитель, он был весь влажным, это меня на стерегло неужели помер еще и вакумник у него стоимость большая, внизу была жидкость светло- коричневого цвета на вкус не было горечи то есть не Тормозная жидкость, а масло
18. Далее снимаем вакуумный шланг от ресивера до вакуумного бачка, проверяем сразу его на герметичность, там в нем стоит клапан, в одну сторону продувается в другую не должен, у меня все гуд с ним
19.Самое интересное пошло дальше, чтоб снять Вакуумник, нужна длинная отвертка, сзади его ближе к верху, есть фиксатор, который удерживает его на посадочном месте, нажав его правильно легким движением руки поворачиваем в любую вам сторону, все вакумник болтается.
20. Идем в авто. ложимся на пол и снимаем фиксатор. педали тормоза круглое, разрезное кольцо сидит очень плотно, снимаем штифт педали тормоза, шток Вакуумника освобожден
21. Теперь вынимаем вакумник

22. Внутри обнаружено масло, за 10 лет была небольшая лужится 3 см длинной, и не как не достать ее отверстия очень маленькие
23. Было решено быть или не быть разобрал вакуумник, он завальцован по бокам, есть на это ударная отвертка с широкой лопаткой на конце, железо мягкое и развальцовываеться быстро
24. Будьте аккуратны что внутри Вакуумника стоит мощная пружинка длинной 30 см примерно
25. Разобрав его было все обезжирено, края вакуумника выровнял соотнес, чтоб 2 детали хорошо вставлялись
26. Манжета Вакуумника довольно толстая, сидит плотно, повреждений не нашел, значит рабочий, разбирать там и не чего, ломаться там не чему, если только манжета не порвется от старости или от DOT или масла
27. Ранее был приобретен герметик victor reinz для смазки мембраны чтоб еще герметичней сидела при сборке
28. При сборке не забывайте про метки чтоб корпуса были так как вы их разобрали иначе ГТЦ будет стоять вверх тормашками
29. Пружину лучше всего связать капроновой ниткой толстой другие рвались
30. посадочное место мембраны, обезжирено, промазано, вставлено на место
31. Скрепляем все на место, завальцовывал молотком и куском обломанного ключа на 14 шестигранник
32. Шток педали сзади вакуумника имеет, поролон(пыльник) 2 резиночки между ними возвратные пружины, все вычистить, обезжирить и смазать смазкой я добавил еще спрей силикон на пыльник поролоновый
33. Ставим все обратно
34. прокачка тормозов на Renault Megane 2 с АБС, проверяйте всегда жидкость при прокачивании тормозов
35. 4 часа работы и улыбка на лице мягкая педаль=)

36. Потом надо прокачать еще отдельно насос АБС через Clip так как механическим путем это не сделать даже если завести авто
Всем удачи и добра

Читайте также: