Замена главного тормозного цилиндра ваз 2106

Обновлено: 16.05.2024

Замена главного тормозного цилиндра ваз 2106

Главный тормозной цилиндр ваз 2106

Замена

Зажмите его в тиски.

Открутите и снимите рабочую соединительную трубочку рабочих цилиндров с переднего суппорта(см. Ремонт тормозных цилиндров передних колес.

Надовите отверткой на фиксатор и при помощи наставки из мягкого металла выбейте колесный цилиндр из суппорта.

Обратите внимание на наличие фиксатора на новом тормозном цилиндре . Если такового не окажется, то переставьте его со старого.

Установка тормозного цилиндра выполняется в обратном порядке. После установки суппорта на авто прокачайте тормозную систему от воздушных пробок.

Для замены тормозного цилиндра сзади необходимо снять тормозной барабан.

Подцепите отверткой и снимите с опоры сначала одну, далее другую нижнюю кромку колодки и сместите их вниз.

Далее нам необходимо ключом на 10 открутить штуцер тормозной трубочки. Чтобы тормозная жидкость не вытекала закройте трубочку защитным резиновым колпачком.

Трещоткой с головкой на 10 отверните болты крепления тормозного цилиндра к щиту и вытащите цилиндрик.

Новый цилиндр устанавливается в обратном порядке. После сборки узла не забываем прокачать тормозную ситсему от остатков воздуха. Иначе эффективность работы тормозной системы будет снижена.

Ремонт тормозной системы по ссылке.

Ремонт

Для удобства можем отсоединить тормозной бачок от ГТЦ. После этого, можно по очереди откручивать стопорные винты. Сначала откручиваем стопорный винт первый от пробки цилиндра, откручивая второй винт, придерживаем поршень от «вылета».

Поршень привода передних тормозов «выскачет» с цилиндра без проблем. А вот второй поршень (привод задних тормозов) с манжетами придется вытряхнуть с тормозного цилиндра. Все, что удалось достать с тормозного цилиндра, последовательно раскладываем. Картина у Вас должна получиться, такая же, как и на фотографии 10. Что должно Вам помочь правильно собрать детали главного тормозного цилиндра.

После того, как внутренности вынуты, осматриваем состояние зеркала в самом цилиндре. При наличии следов коррозии, глубоких царапин и раковин на зеркале, следует выкинуть ГТЦ в металлолом. Так как дальнейший ремонт будет нести кратковременный результат, и цилиндр проработает еще неделю, две или месяц, и напомнит о себе вновь.

Если с цилиндром все ок, то тогда можно приступать к замене манжетов. После того, как все манжеты поменяны, можно заправлять поршеньки с пружинами в корпус, предварительно смазав манжеты тормозной жидкостью. Устанавливаем стопорные винты. При помощи отвертки (имитируем нажатие педали) проверяем работу цилиндра.

Закрепляем патрубки бачка и устанавливаем ГТЦ на автомобиль. Гайки тормозных трубок не затягиваем, заливаем в бачок тормозную жидкость и ждем, когда она начнет проходить через штуцера. Сначала жидкость будет выходить с пузырьками воздуха, а когда жидкость пойдет без пузырьков, можно затягивать штуцера. При благоприятных условиях тормозную систему после этого можно не прокачивать. И если все-таки систему придется прокачать, то сделать это будет значительно проще.

Сборка

На заметку:

После разборки главного цилиндра, произведите тщательный визуальный осмотр и проверьте все детали на наличие дефектов, царапин, трещин и всевозможных сколов. Наличие всех этих деффектов не допускается.

При каждой разборке главного цилиндра, независимо от состояния уплотнительных колец их необходимо заменять на новые.

При сборке главного цилиндра, смазывайте все детали чистой тормозной жидкостью той же марки, что вы используете.

Прокачка

Воздух, который попал в гидропривод тормозов при замене трубопроводов, шлангов, уплотнительных колец или отсутствием герметичности тормозной системы, вызывает увеличение хода педали тормоза, а так же ее “мягкость” и существенно снижает эффективность торможения.

Во время удаления воздуха необходимо поддерживать оптимальный уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов.

При отсутствии воздуха в тормозной системе педаль тормоза не должна проходить более чем 1/2–3/4 всего своего хода.

Для того, чтобы исключить какое либо влияние вакуумного усилителя и регулятора давления на прокачивание гидропривода тормозов, удаление воздушных пузырей необходимо проводить при неработающем двигателе и нагрузке задних колес.

Чтобы прокачать тормозную систему и удалить из нее воздушные массы необходимо произвести следующие действия (необходимо чтобы был помощник, который бы нажимал на педаль тормоза):

Для начала убедитесь, что все узлы привода тормозов и их соединения герметичны, проверьте и заполните при необходимости бачок до оптимального уровня тормозной жидкостью марки “Нева” или “Томь”.

Далее очень тщательно очистите от грязи, пыли и прочих загрязнений штуцеры для того, чтобы удалить воздух и снимите с них защитные колпачки.

Воздух сначала удаляют из одного контура, потом из другого. Начинать необходимо каждый раз с наиболее удаленного колеса относительно главного цилиндра, который находится под капотом ( это получается заднее правое колесо).

Снимите переднее колесо и наденьте на головку штуцера резиновую шлангочку 1, а другой конец шланга выпустите в какой-нибудь сосуд 2 (желательно прозрачный), который частично заполнен жидкостью.

После этого, резко нажав на педаль тормоза где-то 3–5 раз, с интервалом между нажатиями 2–3 секунды, отверните на половину или 3/4 оборота штуцер при нажатой педали.

Далее, продолжая нажатия на педаль, вытесните находящуюся в тормозной системе жидкость вместе с воздухом.

Теперь, после того, как педаль тормоза достигнет крайнего утопленного положения и течение жидкости из шланга прекратится, необходимо завернуть штуцер выпуска воздуха до полного отказа. Эти нехитрые операции нужно повторять до тех пор, пока не закончится выход пузырьков воздуха из шланга.

Протрите насухо штуцер и наденьте обратно защитный колпачок. Повторите данные операции для остальных колес, причем сначала на втором колесе этого же контура, а следом последовательно на обоих колесах второго контура. Перед прокачкой каждого последующего колеса проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости доливайте его до уровня. Ни в коем случае не допускайте опустошение бачка, иначе придется проводить прокачку тормозов заново.

Так же может встретиться такой случай, когда при длительном удалении воздух все продолжает выходить из шланга в виде пузырьков. Это значит, что он где-то проникает в систему через возможные повреждения в трубопроводах, т.е. из-за недостаточной герметичности соединений или же вследствие неисправности главного или колесных цилиндров.

Если Вы удаляете воздух на автомобиле, тормозная система которой работала достаточно длительный срок, то находящуюся в системе тормозную жидкость замените новой.

Лада 2106 16V "Неадекват" › Бортжурнал › Замена главного тормозного цилиндра

Всем доброго времени суток!
Недавно пришлось заменить Главный Тормозной Цилиндр. Причиной тому стала проблема с заклиниванием тормозов на ходу и невозможностью прокачать тормоза после снятия ГТЦ для осмотра. Сам процесс замены очень легок и не вызывает особых проблем.

Как я уже писал выше, присутствовала проблема с клином тормозов на ходу. На моей машине заглушен задний контур тормозов, вместо тормозной трубки заднего контура в ГТЦ закручен болт.

Клин происходил во время передвижения по городу, причем клинило не резко, а постепенно, машина по-тихоньку начинала притормаживатьдо тех пор пока окончательно не останавливалась. Кстати, при езде боком и покатушек на площадке такого не происходило вообще! Тормоза расклинивало только после того, как я ослаблю закрученный вместо тормозной трубки болт, из под болта немного высачивалась тормозная жидкость и можно было продолжать движение. По последнему приезду в гараж тормоза заклинило до такой степени, что даже не помогло полное отворачивание болта! из под него даже уже не вытекала жидкость, хотя в бачке её было предостаточно. Тормоза расклинило только спустя час, пока я намывал машину.
Старый хозяин менял ГТЦ до меня, но производителя он не помнил.
Я пытался определить производителя ГТЦ, демонтировав его с машины я долго искал какие-либо надписи или маркировку на нем, но ничего не нашел… ГТЦ при этом был не окрашен, в отличие от тех что я видел в магазине запчастей. Судя по всему, это не "Фенокс", не "Базальт", и не "АвтоВАЗ"…

При попытке установить все обратно и прокачать тормоза, я столкнулся с проблемой: тормоза даже спустя получасовых попыток никак не хотели прокачиваться! Педаль была все такой же пустой, из левого суппорта вытекло совсем чуть-чуть очень грязной тормозной жидкости, более ничего не происходило.
Я поехал на соседской Ниве в магазин автозапчастей и приобрел там ГТЦ производства "АвтоВАЗ":

Как ни странно, качество при визульном осмотре оставило только положительные впечатление:) При сравнении со старым ГТЦ было замечено, что углубление на поршне старого цилиндра на пару милиметров меньше чем на ВАЗовском, то есть шток вакуумника проваливается в него чуть глубже. Переставил пыльник со старого ГТЦ на новый и установил все на авто.

С прокачкой тормозов проблем не возникло, все было сделано очень быстро. Причем при прокачке правого колеса было замечено что воздуха там практически не было и тормозная жидкость была чистой. С левым колесом все было в точности наоборот — жидкости было очень мало и вся она была темно-грязного цвета, почти все было заполнено воздухом.

К сожалению, испытаний тормозов еще не проводил. Автомобиль так и остался в гараже, единственное — передвигал машину своим ходом и пару раз нажал на тормоз, тормоза как минимум есть — и это уже хорошо:) Изменился рабочий ход педали: раньше он был практически в самом начале и ход был очень коротким, педаль была очень тугая, сейчас ход очень длинный и почти во всю педаль, но педаль не проваливается до конца. Исчезла ли главная проблема "клина тормозов" или нет — пока неизвестно. Поживем, увидим…

Смета:
Главный тормозной цилиндр 2101 АвтоВАЗ Россия: 404 руб.
Тормозная жидкость РОСДОТ-4 455гр. Тосол-Синтез Россия: 91 х 2 руб.
Итого: 586 руб.
---==="ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!"===---

Проверка и замена главного тормозного цилиндра ВАЗ 2106

Если автомобиль не может своевременно остановиться — ездить на нём крайне опасно. Это правило справедливо для всех машин, и ВАЗ 2106 не исключение. На «шестёрке», как и на всей вазовской классике, установлена жидкостная тормозная система, сердцем которой является главный цилиндр. Если это устройство выйдет из строя, водитель окажется в опасности. К счастью, цилиндр можно самостоятельно проверить и заменить. Разберёмся, как это делается.

Где находится тормозной цилиндр ВАЗ 2106

Ведущий цилиндр тормозов установлен в подкапотном пространстве ВАЗ 2106, над двигателем. Устройство находится примерно в полуметре от водителя. Чуть выше цилиндра располагается небольшой расширительный бачок, в который заливается тормозная жидкость.

Цилиндр имеет продолговатую форму. Корпус выполнен из высококачественной стали.

В корпусе есть несколько отверстий с резьбой, предназначенных для вкручивания контурных тормозных трубок. Прикручено это устройство непосредственно к тормозному усилителю с помощью двух болтов на 8.

Основная функция цилиндра

Если коротко, то функция ведущего тормозного цилиндра сводится к своевременному перераспределению тормозной жидкости между несколькими тормозными контурами. Таких контуров на «шестёрке» насчитывается три.

По одному контуру приходится на каждое переднее колесо, плюс контур для обслуживания двух задних колёс. Именно с ведущего тормозного цилиндра приходит жидкость, которая затем начинает давить на колёсные цилиндры, заставляя их крепко сжать тормозные колодки и остановить машину. Кроме того, ведущий цилиндр выполняет и две дополнительные функции:

функция отводящая. Если тормозная жидкость не была использована рабочими цилиндрами полностью, то её остаток уходит обратно в бачок, до следующего торможения;
функция возвратная. Когда водитель прекращает тормозить и убирает ногу с педали, то педаль под действием ведущего цилиндра поднимается в исходное положение.

Как устроен и как работает цилиндр

В ведущем цилиндре ВАЗ 2106 есть масса мелких деталей, так что на первый взгляд устройство кажется очень сложным. Тем не менее ничего сложного в нём нет. Перечислим главные элементы.

Корпус стальной с двумя внутренними камерами.
Шайба, фиксирующая основной штуцер.
Штуцер для сброса тормозной жидкости (он подключается напрямую к расширительному бачку).
Штуцерный уплотнитель.
Шайба под винт-ограничитель.
Винт-ограничитель для тормозного поршня.
Возвратная пружина.
Колпачок опорный.
Компенсаторная пружина.
Уплотнительное кольцо под тормозной поршень (таких колец в цилиндре 4 штуки).
Распорная шайба.
Поршень заднего тормозного контура.
Малая распорная шайба.
Поршень передних тормозных контуров.

На одном конце корпуса цилиндра установлена стальная заглушка. Второй конец оборудован фланцем с крепёжными отверстиями. А работает ведущий цилиндр следующим образом:

до нажатия на педаль поршни стоят в корпусе цилиндра у стенок своих камер. Каждое распорное кольцо при этом сдерживается своим ограничительным винтом, а сами камеры заполнены тормозной жидкостью;
после того как водитель, нажав на педаль, стравит весь свободный ход этой педали (это примерно 7–8 мм), толкатель в цилиндре начинает давить на главный поршень, перемещая его к противоположной стенке камеры. Параллельно с этим особая манжета перекрывает отверстие, по которому тормозная жидкость уходит в бачок;
когда главный поршень дойдёт до противоположной стенки камеры и выдавит всю жидкость в шланги, включается дополнительный поршень, отвечающий за увеличение давления в заднем контуре. В результате давление во всех тормозных контурах нарастает почти одновременно, что позволяет водителю задействовать для торможения как передние, так и задние колодки;
стоит водителю отпустить тормоза, пружины возвращают поршни назад, в исходную точку. Если давление в цилиндре было слишком высоким и жидкость израсходовалась не вся, то её остатки сливаются в бачок по отводящему шлангу.

Видео: принципы работы тормозных цилиндров

Какой цилиндр выбрать для установки

Водитель, решивший заменить ведущий цилиндр тормозов, неизбежно столкнётся с проблемой выбора. Практика показывает, что оптимальным вариантом является установка оригинального вазовского цилиндра, приобретённого у официального дилера автозапчастей. Номер оригинального цилиндра в каталоге — 2101–350–500–8.

Однако найти такой цилиндр удаётся далеко не всегда, даже у официальных дилеров. Дело в том, что ВАЗ 2106 давно сняли с производства. И запчасти к этой машине встречаются в продаже всё реже. Если ситуация именно такова, то имеет смысл посмотреть на продукцию других производителей цилиндров к вазовской классике. Вот они:

«Базальт»;
«Белмаг»;
LPR.

Продукция этих компаний пользуется у владельцев «шестёрок» высоким спросом, хотя цена цилиндров от этих производителей часто оказывается необоснованно завышенной.

Однажды у меня была возможность сравнить цены тормозных цилиндров от разных производителей. Было это полгода назад, но не думаю, что с тех пор ситуация сильно изменилась. Зайдя в магазин запчастей, я обнаружил на прилавке оригинальный вазовский цилиндр, который стоил 520 рублей. Рядом лежал «Белмаг» стоимостью 734 рубля. Чуть дальше были цилиндры LPR и Fenox. LPR стоил 820 рублей, а Fenox — 860. Пообщавшись с продавцом, выяснил, что наибольшим спросом у народа пользуются оригинальные вазовские цилиндры и цилиндры LPR, несмотря на их высокую стоимость. А вот «Белмаги» и «Феноксы» разбирали почему-то не так активно.

Признаки поломки цилиндра и проверка его исправности

Водителю следует немедленно проверить тормозной цилиндр, если он обнаружил один из следующих тревожных признаков:

на приборной панели вспыхнула лампочка, сигнализирующая о том, что в бачке снизился уровень тормозной жидкости;
свободный ход педали тормоза стал длиннее или педаль вообще начала проваливаться в пол салона;
торможение стало неравномерным: при нажатии на педаль машину ведёт в сторону;
тормозить стало труднее: даже если педаль полностью утоплена в пол салона, автомобиль не останавливается полностью.

Все эти моменты говорят о том, что с ведущим цилиндром что-то не так, и нужно как можно скорее разобраться в этой проблеме. Вот как это можно сделать:

Существует ещё один, более сложный способ проверки цилиндра. Перечислим его основные этапы.

Замена ведущего цилиндра тормозов ВАЗ 2106

В подавляющем большинстве случаев именно замена цилиндра является оптимальным вариантом ремонта. Дело в том, что найти в продаже отдельные детали тормозных цилиндров (поршни, возвратные пружины, распорные шайбы и т. д.) можно далеко не всегда. Гораздо чаще в продаже встречаются комплекты уплотнителей к цилиндрам, однако качество этих уплотнителей порой оставляет желать лучшего. Кроме того, их часто подделывают. Именно поэтому автовладельцы предпочитают не возиться с ремонтом старого цилиндра, а просто устанавливают на свою «шестёрку» новый. Чтобы это сделать, нам потребуются следующие инструменты:

набор накидных ключей;
плоскогубцы;
плоская отвёртка;
ветошь;
шприц медицинский;
канистра тормозной жидкости (ёмкость 0.5 литра);
5 болтов на 6 (они будут использоваться как заглушки для тормозных шлангов).

От себя могу добавить, что в последнее время даже оригинальные вазовские ремкомплекты уплотнителей к главному цилиндру стали очень посредственного качества. Как-то раз я приобрёл такой комплект и поставил его в потёкший цилиндр своей «шестёрки». Вначале всё было нормально, но через полгода течь возобновилась. В результате я решил купить новый цилиндр, который и стоит в машине по сей день. Прошло уже три года, и новых утечек «тормозухи» я пока не заметил.

Последовательность работы

Приступая к замене ведущего цилиндра, следует убедиться в том, что двигатель автомобиля полностью остыл. Кроме того, следует слить из бачка всё тормозную жидкость. Удобнее всего это делать с помощью медицинского шприца (если его под рукой не оказалось, подойдёт и медицинская груша). Без этих подготовительных мероприятий поменять цилиндр не удастся.

Видео: меняем тормозной цилиндр на «классике»

Разборка цилиндра и установка нового ремкомплекта

Если водитель решил обойтись без замены цилиндра и поменять только уплотнительные манжеты, то цилиндр придётся разобрать. Последовательность действий перечислена ниже.

Вначале отвёрткой снимается резиновый уплотнитель, стоящий в корпусе цилиндра со стороны крепёжного фланца.
Теперь цилиндр следует вертикально поставить в тиски. И с помощью рожкового ключа на 22 немного ослабить переднюю заглушку. Ключом на 12 откручиваются ограничительные болты, находящиеся рядом с ней.

Видео: замена ремкомплекта на тормозном цилиндре «классики»

Как выгнать воздух из тормозной системы

Когда водитель меняет ведущий цилиндр, в тормозную систему попадает воздух. Это практически неизбежно. В шлангах тормозных контуров скапливаются воздушные пузырьки, которые затрудняют нормальное торможение. Так что водителю придётся выгнать воздух из системы пользуясь рекомендациями, изложенными ниже. Здесь же следует отметить, что для выполнения этой операции потребуется помощь напарника.

Видео: прокачка тормозов «классики» без помощи напарника

Итак, тормозной цилиндр на «шестёрке» является чрезвычайно ответственной деталью, от состояния которой зависит жизнь водителя и пассажиров. Но поменять эту деталь под силу даже автолюбителю-новичку. Никаких специальных навыков и знаний для этого не требуется. Всё, что нужно — это уметь держать в руках гаечный ключ и точно следовать рекомендациям, изложенным выше.

Снятие и замена главного тормозного цилиндра (ГТЦ) на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Здравствуйте, сегодня мы рассмотрим процесс замены главного тормозного цилиндра (ГТЦ) на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107. Если Вы заметили, что стала подтекать тормозная жидкость из под ГТЦ, обычно подтеки появляются в месте крепления ГТЦ к вакуумному усилителю, то в такой ситуации нужно немедленно менять главный тормозной цилиндр, иначе в любой момент тормозная система может полностью отказать.

Так же, скорее всего, придется снять бачок с тормозной жидкостью жидкостью, иначе он будет мешать.

Снимаем шланги

Откручиваем тормозные трубки и крепление гтц

Потом снимаем старый ГТЦ и тщательно протираем его посадочное место на вакуумном усилителе. Теперь снимаем с нового ГТЦ защитную пробку и вместо нее ставим сальник (сальник лучше ставить новый).

Устанавливаем новый гтц

Закачиваем тормозную жидкость в гтц

Замена главного тормозного цилиндра на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Примечание!
Чтобы заменить главный тормозной цилиндр, понадобятся: Все ключи которые есть у Вас, а так же спец. ключ для прокачки тормозов, им удобно тормозные трубки откручивать (Резьбу не сорвёте если им откручивать будете) и штуцера на суппортах которые располагаются, кроме этого ещё плоской отвёрткой запаситесь средних размером и медицинским шприцом или же резиновой грушей (При помощи последних, тормозную жидкость Вы выкачивать будете из тормозного бачка тормозной системы)!

Краткое содержание:

Где находится главный тормозной цилиндр?
Найти его не составит никакого труда, самое главное с главным цилиндром сцепления его не спутать, они очень похожи между собой но всё же по установки у них есть различия, приведём массу примером, во-первых цилиндр сцепления сам по себе имеет не такую длинную форму как тормозной цилиндр и самое главное отличие, главный тормозной цилиндр (Указан красной стрелкой) вставлен в вакуумный усилитель тормозов (Указан синей стрелкой) в то время как цилиндр сцепления, просто к кузову прикручен, но в некоторых автомобилях нет вакуумного усилителя тормозов (В таких автомобилях как ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103 он попросту отсутствует) и поэтому особо полагаться на него нужно и кстати, ещё одно явное отличие, это то, что тормозной цилиндр расположен правее, а цилиндр сцепления левее, всё это связано с педалями, вить именно на каком уровне расположены они и где именно, влияет то, в каком месте цилиндр будет находиться.

Когда нужно менять главный тормозной цилиндр?
Если жидкость из тормозного бачка уходить стала (Она может либо из-за плохо прикрученных тормозных трубок уходить, из-за порванных тормозных шлангов и конечно же из-за главного тормозного цилиндра), если при нажатии на педаль тормоза, сама педаль проваливается гораздо больше обычного (Почти в пол упирается), а так же если видны явные подтёки под тормозным цилиндром (А именно под тем местом где он располагается), то он обязательно подлежит замене на новый.

Как заменить главный тормозной цилиндр на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Сперва конечно же верхнюю крышку у тормозного бачка отвернуть нужно и собрать после чего от туда всю жидкость, для этого отсоединить две клемки придётся (Они указаны зелёными стрелками, но только запомните куда какая подсоединяется) и после этого отвернуть крышку за грани (Указаны синей стрелкой), когда всё будет проделано, отложите крышку в сторонку и выкачайте всю тормозную жидкость из бачка, при помощи резиновой груши или же медицинского шприца, сняв с него при этом иголку.

2) Теперь открутите гаечным ключом (Если не получиться то специальным ключом для прокачки), гайки тормозных трубок (Всего трубки три, гайки двух указаны красными стрелками, третьей гайки на фото не видно, но сама третья трубка указана зелёной стрелкой и ещё одной зелёной стрелкой показано местонахождение данной гайки, поэтому сложностей в нахождение у Вас не должно возникнуть) и отсоедините трубки и затем отведите их в сторонку (Но только запомните куда какая подсоединяется, если будет нужно, то промаркируйте все трубки чтобы понятней было), после того как операция будет осуществлена, ослабьте винты хомутов (Указаны синими стрелками) и снимите оба шланга со штуцеров тормозного цилиндра (Опять же запомните то, куда какой шланг подсоединяется), ну и в завершение, выкрутите две гайки крепления главного тормозного цилиндра (Под ними пружинные шайбы располагаются, не потеряйте их) и после чего снимите тормозной цилиндр с автомобиля.

Примечание!
Дадим Вам совет, так как тормозные трубки идут изогнуты в том месте где они подсоединяются к тормозному цилиндру, соответственно тормозная жидкость из них вся не выльется, а только выльется та, которая в изогнутой части будет (Очень мало её там, поэтому особо не переживайте), так вот, воздух в систему тоже не попадёт (Если Вы конечно на тормоз не нажмёте в этот момент) и поэтому можете смело ставить новый цилиндр, прикручивать к нему все тормозные трубки и подсоединять все шланги (Но не затягивайте шланги и трубки до конца), затем залейте в бачок тормозной жидкости и понаблюдайте за ее выходом из-под гаек, по началу жидкость будет через гайки вытекать с пузырьками воздуха, потом они пропадут и в этот момент когда пузырьков не будет, затяните до упора все гайки и хомуты подтяните тормозных шлангов! (Прокачку тормозов в этом случае даже можно и не проводить, но всё же на всякий случае прочтите статью, под названием: «Прокачка тормозов на классике», там описываются симптомы, по которым можно понять, когда тормозная система требует прокачки)

Установка:
Новый главный тормозной цилиндр устанавливается в обратном порядке, трубки и шланги к нему подсоединяйте верно (Если были сделаны метки то по ним всё устанавливайте) и про прокачку не забудьте если будут симптомы того, что она требуется (Чуть выше мы про всё это подробно писали) и кстати, тормозную жидкость которая была в бачка, обратно не заливайте, заливайте только новую.

Дополнительный видео-ролик:
На примере автомобиля ВАЗ 2105, Вы можете увидеть процедуру замены главного тормозного цилиндра наглядно, всё от и до, смотрите в ролике ниже:

Замена главного тормозного цилиндра

Перед тем, как приступить к замене главного тормозного цилиндра на автомобиле ВАЗ 2106, первым делом необходимо слить тормозную жидкость, открутив болтик для прокачки на любом колесном из цилиндров переднего колеса.

Для выполнения этого ремонта, понадобится следующий набор инструментов:

Специальный разрезной ключ на 10 для отворачивания тормозных трубок
Отвертка крестовая
Рожковый ключ на 13
Трещотка с удлинителем
Головка на 13

Более подробное описание процедуры будет изложено ниже, и к каждому шагу операции будет приведена фотография.

Итак, первым делом откручиваем тормозные трубки, которых всего три штуки:

После чего вынимаем штуцеры трубок из отверстий цилиндра, как наглядно продемонстрировано на фото ниже:

Теперь приступаем к шлангам, по которым подходит жидкость из бачка. Первым делом ослабляем хомуты, которые стягивают шланги:

И отсоединяем их, слегка потянув за шланги вверх:

Теперь можно приступать непосредственно к снятию главного тормозного цилиндра. Для этого необходимо рожковым ключом слегка ослабить гайки по обе стороны крепления, как показано в фото:

А потом накинуть трещотку с головкой и удлинителем, чтобы все сделать намного быстрее:

Как только обе гайки до конца откручены, можно аккуратно, без приложения лишних усилий, снимать тормозной цилиндр ВАЗ 2106, слегка потянув за него в сторону, чтобы он сошел со шпилек:

Если он нуждается в замене, покупаем новый и меняем его. Все действия при установке производятся в обратном снятию порядке. Цена новой запчасти составляет около 500 рублей по большинству магазинов. После проведения замены, необходимо залить жидкость и после этого прокачать тормоза.

Ремонт главного тормозного цилиндра ваз 2106

Снятие и последующую установку тормозного цилиндра производят в случае замены цилиндра на новый или при снятие вакуумного усилителя. Для выполнения работ нам потребуются ключи на “10″, “13″, отвертка и резиновая груша.

Прежде всего резиновой грушой необходимо откачать всю тормозную жидкость из тормозного бачка.
Далее отверните гайки крепления трубопроводов к цилиндру, отсоеденив трубопроводы, отведите их в сторону, чтобы они не мешали дальнейшей работе.
Ослабив хомуты крепления шлангов к штуцерам цилиндра, снимите шланги.
Отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра и отсоеденив его от корпуса вакуумного усилителя, снимите цилиндр.

По причине того, что трубопроводы расположены в верхней точке гидропривода и сильно изогнуты, при их отсоединении, жидкость вытечет в необольшом количестве только из их отогнутых концов, поэтому если не нажимать на педаль тормоза, при последующей сборке прокачивать тормоза не придется.
После того, как вы установите новый цилиндр и подсоедените шланги и трубопроводы, не затягивайте крепко гайки трубопроводов. Заливайте тормозную жидкость в бачок и параллельно наблюдайте за трубопроводами, из под гаек которых начнет выходить жидкость с пузырьками воздуха и только после того, как начнет выходить жидкость без воздуха можно затягивать гайки накрепко.

На этом работы по снятию главного тормозного цилиндра автомобиля ваз 2106 окончены, замените его на новый и произведите сборку в порядке обратном снятию.

Разборка и сборка главного тормозного цилиндра ваз 2106-2103

Появление подтеков на главном тормозном цилиндре, снижение эффективности тормозов все это служит причиной для снятия и последующей разборки главного тормозного цилиндра. Для разборки нам потребуются: гаечный ключ на “12″, головка на “22″, вороток и отвертка.

Если все есть, можно приступать к работе:

Замена главного тормозного цилиндра

Замена главного тормозного цилиндра нужна в нескольких случаях – течь и не эффективная педаль тормоза. В первом случае следы течи можно увидеть на вакуумном усилителе и в салоне автомобиля. Вторая причина актуальна только после проверки всех тормозных трубок и шлангов на предмет неисправности. Данная статья актуальна для владельцев советских автомобилей модели Ваз 2101, 04, 05, 06 и 07.

В случае проведения ремонтных работ по замене ГТЦ, с запчастями проблем не возникнет. Если у Вас стандартный главный тормозной цилиндр, то в этом случае понадобиться набор инструментов балаковского производства:

Если цилиндр ранее менялся и сейчас установлена фирма Базальт или Fenox, то на авторынках ищем следующие наборы:

Дело в том, что эти производители изменили всего лишь один манжет, который отвечает за герметичность цилиндра. Теперь из-за этого изменения приходится покупать фирменные наборы инструментов. Однако стоит отметить отличную комплектацию этих наборов – производитель позаботился о мелких деталях.

Замена тормозного цилиндра – это дальнейшая прокачка всей тормозной жидкости, поэтому ее также нужно приобрести. Советую брать 1 литр, с запасом так сказать. В любом случае можно еще и сцепление прокачать.

Для проведения ремонтных работы по замене ГТЦ нам понадобятся следующие инструменты – небольшая отвертка, ключи на “10”, “12” и “13”, ключ для откручивания штуцеров тормозных колодок. Если все готово, то можно приступать к ремонту:

Шприцом убираем жидкость с бачка цилиндра

Берем ключ на 10 и откручиваем крепеж пластмассового бачка:

Снимаем штуцера тормозных трубок:

Концы трубок можно прикрыть резиновыми прокладками:

Ключом на 13 снимаем ГТЦ, выводим бачок с крепежной скобы и снимаем цилиндр с автомобиля:

Дальше статья актуальна только для тех, кто собрался не менять главный тормозной цилиндр, а только ремонтировать его.

Для удобства отсоединяем тормозной бачок от ТЦ. Затем поочередно откручиваем стопорные винты:

Поршень привода передних тормозов будет снят без проблем, а вот второй поршень придется вытряхнуть из главного цилиндра прямо с манжетами. Все что удалось вытащить из ТЦ, раскладываем так, как показано на рисунке:

Теперь рассматриваем состояние зеркала в самом цилиндре. Если наблюдаются следы ржавчины или глубоких царапин, то придется выкинуть главный цилиндр на помойку, так как дальнейший ремонт даст кратковременный результат.

Если же с цилиндром все нормально, то приступаем к замене манжетов. Заменив манжеты, заправляем поршеньки с пружинами в корпус, при этом смазав манжеты тормозной жидкостью. Устанавливаем винты и, имитируя нажатие педали отверткой, проверяем работу цилиндра.

Ставим на место трубки бачка и устанавливаем ГТЦ на автомобиль. Заливаем жидкость в бачок, и ждем, когда она начнет проходить через штуцера, при этом гайки тормозных трубок затягивать не нужно. Когда жидкость будет проходить без пузырьков, штуцера можно затянуть.

На этом замена главного тормозного цилиндра подошла к концу.

Главный тормозной цилиндр ваз 2106: Замена, Ремонт, Сборка, Прокачка

Система тормозов автомобиля относится к системам его жизнеобеспечения и потому любые неисправности системы сразу подлежат ремонту.

Рассматривая такую операцию, как — главный тормозной цилиндр ВАЗ 2106 ремонт, необходимо предварительно убедиться, что именно он является виновником неисправности.

Замена

Зажмите его в тиски.

Открутите и снимите рабочую соединительную трубочку рабочих цилиндров с переднего суппорта(см. Ремонт тормозных цилиндров передних колес.

Надовите отверткой на фиксатор и при помощи наставки из мягкого металла выбейте колесный цилиндр из суппорта.

Обратите внимание на наличие фиксатора на новом тормозном цилиндре . Если такового не окажется, то переставьте его со старого.

Установка тормозного цилиндра выполняется в обратном порядке. После установки суппорта на авто прокачайте тормозную систему от воздушных пробок.

Для замены тормозного цилиндра сзади необходимо снять тормозной барабан.

Подцепите отверткой и снимите с опоры сначала одну, далее другую нижнюю кромку колодки и сместите их вниз.

Далее нам необходимо ключом на 10 открутить штуцер тормозной трубочки. Чтобы тормозная жидкость не вытекала закройте трубочку защитным резиновым колпачком.

Трещоткой с головкой на 10 отверните болты крепления тормозного цилиндра к щиту и вытащите цилиндрик.

Новый цилиндр устанавливается в обратном порядке. После сборки узла не забываем прокачать тормозную ситсему от остатков воздуха. Иначе эффективность работы тормозной системы будет снижена.

Ремонт

Для удобства можем отсоединить тормозной бачок от ГТЦ. После этого, можно по очереди откручивать стопорные винты. Сначала откручиваем стопорный винт первый от пробки цилиндра, откручивая второй винт, придерживаем поршень от «вылета».

Поршень привода передних тормозов «выскачет» с цилиндра без проблем. А вот второй поршень (привод задних тормозов) с манжетами придется вытряхнуть с тормозного цилиндра. Все, что удалось достать с тормозного цилиндра, последовательно раскладываем. Картина у Вас должна получиться, такая же, как и на фотографии 10. Что должно Вам помочь правильно собрать детали главного тормозного цилиндра.

После того, как внутренности вынуты, осматриваем состояние зеркала в самом цилиндре. При наличии следов коррозии, глубоких царапин и раковин на зеркале, следует выкинуть ГТЦ в металлолом. Так как дальнейший ремонт будет нести кратковременный результат, и цилиндр проработает еще неделю, две или месяц, и напомнит о себе вновь.

Если с цилиндром все ок, то тогда можно приступать к замене манжетов. После того, как все манжеты поменяны, можно заправлять поршеньки с пружинами в корпус, предварительно смазав манжеты тормозной жидкостью. Устанавливаем стопорные винты. При помощи отвертки (имитируем нажатие педали) проверяем работу цилиндра.

Закрепляем патрубки бачка и устанавливаем ГТЦ на автомобиль. Гайки тормозных трубок не затягиваем, заливаем в бачок тормозную жидкость и ждем, когда она начнет проходить через штуцера. Сначала жидкость будет выходить с пузырьками воздуха, а когда жидкость пойдет без пузырьков, можно затягивать штуцера. При благоприятных условиях тормозную систему после этого можно не прокачивать. И если все-таки систему придется прокачать, то сделать это будет значительно проще.

Сборка

После разборки главного цилиндра, произведите тщательный визуальный осмотр и проверьте все детали на наличие дефектов, царапин, трещин и всевозможных сколов. Наличие всех этих деффектов не допускается.

При каждой разборке главного цилиндра, независимо от состояния уплотнительных колец их необходимо заменять на новые.

При сборке главного цилиндра, смазывайте все детали чистой тормозной жидкостью той же марки, что вы используете.

Прокачка

Воздух, который попал в гидропривод тормозов при замене трубопроводов, шлангов, уплотнительных колец или отсутствием герметичности тормозной системы, вызывает увеличение хода педали тормоза, а так же ее “мягкость” и существенно снижает эффективность торможения.

Во время удаления воздуха необходимо поддерживать оптимальный уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов.

При отсутствии воздуха в тормозной системе педаль тормоза не должна проходить более чем 1/2–3/4 всего своего хода.

Для того, чтобы исключить какое либо влияние вакуумного усилителя и регулятора давления на прокачивание гидропривода тормозов, удаление воздушных пузырей необходимо проводить при неработающем двигателе и нагрузке задних колес.

Чтобы прокачать тормозную систему и удалить из нее воздушные массы необходимо произвести следующие действия (необходимо чтобы был помощник, который бы нажимал на педаль тормоза):

Для начала убедитесь, что все узлы привода тормозов и их соединения герметичны, проверьте и заполните при необходимости бачок до оптимального уровня тормозной жидкостью марки “Нева” или “Томь”.

Далее очень тщательно очистите от грязи, пыли и прочих загрязнений штуцеры для того, чтобы удалить воздух и снимите с них защитные колпачки.

Воздух сначала удаляют из одного контура, потом из другого. Начинать необходимо каждый раз с наиболее удаленного колеса относительно главного цилиндра, который находится под капотом ( это получается заднее правое колесо).

Снимите переднее колесо и наденьте на головку штуцера резиновую шлангочку 1, а другой конец шланга выпустите в какой-нибудь сосуд 2 (желательно прозрачный), который частично заполнен жидкостью.

После этого, резко нажав на педаль тормоза где-то 3–5 раз, с интервалом между нажатиями 2–3 секунды, отверните на половину или 3/4 оборота штуцер при нажатой педали.

Далее, продолжая нажатия на педаль, вытесните находящуюся в тормозной системе жидкость вместе с воздухом.

Теперь, после того, как педаль тормоза достигнет крайнего утопленного положения и течение жидкости из шланга прекратится, необходимо завернуть штуцер выпуска воздуха до полного отказа. Эти нехитрые операции нужно повторять до тех пор, пока не закончится выход пузырьков воздуха из шланга.

Протрите насухо штуцер и наденьте обратно защитный колпачок. Повторите данные операции для остальных колес, причем сначала на втором колесе этого же контура, а следом последовательно на обоих колесах второго контура. Перед прокачкой каждого последующего колеса проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости доливайте его до уровня. Ни в коем случае не допускайте опустошение бачка, иначе придется проводить прокачку тормозов заново.

Так же может встретиться такой случай, когда при длительном удалении воздух все продолжает выходить из шланга в виде пузырьков. Это значит, что он где-то проникает в систему через возможные повреждения в трубопроводах, т.е. из-за недостаточной герметичности соединений или же вследствие неисправности главного или колесных цилиндров.

Если Вы удаляете воздух на автомобиле, тормозная система которой работала достаточно длительный срок, то находящуюся в системе тормозную жидкость замените новой.

Ремонт главного тормозного цилиндра Ваз | Клуб любителей ВАЗ

Всем известно, что одна из важнейших функций любого автомобиля — это торможение. Его обеспечивает непростая конструкция, состоящая из нескольких важных частей. Если при множестве других поломок, на автомобиле можно, хотя бы доехать до сервиса, то без тормозов лучше не рисковать. В данной статье, будут рассмотрены мероприятия по ремонту главного тормозного цилиндра на отечественных авто марки ВАЗ.

Подозрения, случаи и причины замены

Существует целый ряд причин, при которых, следует задуматься о замене вышеупомянутой части на машинах ВАЗ, практически любой модели, ведь он все имеют похожие конструкционные особенности.

Первый звоночек — это заметное увеличение тормозного пути и ставшая слишком «мягкой» педаль. При появлении такой проблемы, чаще всего, первым делом диагностируют тормозные колодки.

Если обследования не дали результатов и детали в порядке, значит, все дело в главном тормозном цилиндре и в 90% случае предстоит его замена.

Второй причиной, могут быть характерные подтеки тормозной жидкости. Так как, в отличии от того же масла, «торзмозуха» является веществом, которое не должно изменять своего количества, по мере эксплуатации, то проблему утечки крайне легко обнаружить.

Опытный водитель знает, что нужно чаще заглядывать под свою машину. В данном случае, можно попробовать замену перегородки главного тормозного цилиндра (ГТЦ), но такое крайне редко даст результат. Подобная замена манжетов довольно недорогая, а, значит, стоит попытаться.

Не стоит забывать и о качестве детали.

Вакуумный усилитель

Другая распространённая проблема — неисправность или неправильная работа вакуумного усилителя тормоза. Многие знают, что такое «вакуум ушел из тормоза», когда машина на ходу глохнет, затормозить её на скорости, становиться в разы труднее. Диагностировать проблему не так уж и сложно. Когда происходит включение зажигания автомобиля, при нажатой педали тормоза, в неё будет дан характерный «удар» — усилитель заработал.

Если этого удара, по какой-то причине не произошло, а тормоза стали хуже работать, удлинился путь и так далее, следует проверить непроницаемость точки скрепления вакуумной трубки с подающим коллектором, а также обратным клапаном, расположенным на поверхности усилителя.

При отсутствии проблемы с герметичностью вышеупомянутого трубопровода, все хорошо, но если нет — ремонту такая деталь не подлежит, необходимо купить новенький вакуумный усилитель. Терять контроль над собственным автомобилем — непростительно. Поломка этой детали может сказываться не только на тормозных параметрах машины, но и на потере мощности двигателя.

Легко провести диагностирование проблем в работе этой составной части, достаточно пережать вакуумную трубку, если это заставит мотор работать стабильнее, пропадёт «троение», то можно смело копить на новый вакуумный усилитель.

Набор инструментов для самостоятельной замены

Первое, что стоит знать каждому, кто хочет попробовать «обслужить» своё авто самостоятельно: все делается только на свой страх и риск. Если уверенности в действиях нет, то лучше обратиться к специалисту, чем потом пенять на себя.

Для замены ГТЦ необходимы: Пассатижи, ключи различных размеров, отвертки, некоторое количество тормозной жидкости, а также специальные ключи для тормозных трубок. Заглушки и резиновые насадки могут оказаться полезными.

Процесс достаточно простой, если разобраться, но прочитать инструкцию надлежит не один раз.

Процесс снятия главного тормозного цилиндра на машинах отечественного производителя АВТОВАЗ.

1. Необходимо отделить колодку от датчика уровня «тормозухи»
2. Далее надо потихоньку откручивать, при помощи специального ключа упоминавшегося в списке, штуцера ГТЦ. Лучше всего, на данном этапе применить заглушки, чтобы не терять драгоценную тормозную жидкость. При достаточной ловкости рук, каждый сможет проделать этот процесс. Заглушки нужно прикрепить на тормозные трубки, а также на цилиндр. Кстати, это позволит избежать и большого завоздушивания системы.

3. В месте крепления ГТЦ к вакуумному усилителю должно быть 2 гайки, которые его фиксируют. Обычно они под 17-й ключ. Необходимо их открутить, что позволит полностью снять тормозной цилиндр.
4. Все готово, процесс был достаточно простым. В обратном порядке производится крепление нового ГТЦ. Не стоит забывать о том, что при монтаже новенькой детали, нужно «прокачать» её, наполнив тормозной жидкостью заранее, непосредственно перед установкой.

Замена вакуумного усилителя на отечественных машинах ВАЗ, тоже не является какой-то сверх сложной задачей, ведь, как говориться: «Не Боги горшки обжигают». Как и в предыдущем случае, рекомендуется тщательное прочтение инструкции, перед началом работы. Кроме того, всегда лучше обратиться к профессионалам.

1. Необходимо повторить процедуры, из прошлой методики. Важно отметить, для снятия вакуумного усилителя, есть возможность не отделять полностью весь цилиндр, а только открутить штуцера, расположенные по левую сторону и «отодвинуть» ГТЦ. Конечно, проще открутить все вместе. Не стоит забывать о сохранении тормозной жидкости, используются заглушки и насадки.

2. Дальше необходимо отсоединить трубки от обратного клапана. После, в салоне машины достаём стопорную скобку пальца тормозной педали, вытаскиваем сам палец.

3. Далее следует открутить четыре гайки, которые фиксируют усилитель на кузове автомобиля. Подойдет накидной или торцовый ключ (исходить нужно из своего собственного удобства). Эта процедура очень трудоёмкая.

4. Теперь можно установить совершенно новый вакуумный усилитель.

5. Всю сборку производят в обратном порядке.

Конечно, на на первый взгляд, все достаточно просто. На самом деле, оно так и есть, но при отсутствии некоторого количества опыта, задача усложняется. Удачного ремонта!

Читайте также: