Замена колодок ручника паджеро спорт 2
Обновлено: 17.05.2024
Замена колодок ручника паджеро спорт 2
Главная / Энциклопедия ремонта Митсубиси / Замена задних тормозных колодок на Мицубиси Паджеро спорт
Описание работ по замене задних тормозных колодок Mitsubishi Pajero Sport (ремонт тормозов Митсубиши Паджеро Спорт)
Устанавливаем и поднимаем автомобиль на подъёмнике, отворачиваем колёсные гайки на задней оси и снимаем задние колёса с автомобиля.
Медленно вращая ступицу колеса, сжатым воздухом продуваем внутреннюю полость тормозных дисков Mitsubishi Pajero Sport. Не забываем очистить от тормозной пыли и сами тормозные механизмы. Необходимо помнить, что очистка тормозных механизмов должна быть произведена до их разборки, чтобы исключить попадания пыли вовнутрь.
Завершив очистку, снимаем верхние внутреннюю и наружную фиксирующие пружины, выведя их из-за верхнего тормозного пальца шлицевой отверткой. После это вынимаем нижние фиксаторы из своих пазов и удаляем пружины из тормозного механизма. Осматриваем их на целостность.
Поддеваем шлицевой отверткой верхние фиксаторы нижней тормозной пружины и выводим их из пазов. Таким образом, пружина должна остаться удерживаться лишь нижним тормозным пальцем, как видно на фото. При поломке любой из трёх пружин её необходимо заменить. Ведь они заботятся о тишине работы тормозных механизмов.
Захватив шляпку тормозного пальца, вытягиваем их из пазов. С данным автомобилем возникли затруднения с верхним пальцем правого колеса. Из-за нерегулярной профилактики он закис и потребовал времени, смазки и сноровки, чтобы быть извлеченным.
После извлечения нижнего направляющего пальца удаляем нижнюю тормозную пружинку, которую он удерживал и вынимаем старые тормозные колодки. При этом отводя шлицевой отверткой в нужную сторону тормозной суппорт. Перед установкой новых колодок необходимо внимательно осмотреть пыльники тормозных поршней на герметичность и целостность. Теперь всё готово для установки новых колодок.
На фото детали заднего тормозного супорта Mitsubishi Pajero Sport: три фиксирующие тормозные пружины, две тормозные колодки, два направляющих пальца.
Устанавливаем тормозные колодки Advics SN298P (цена 1800 рублей), обладающие оптимальным соотношением цена-качество. На ваш выбор у нас представлены и другие производители тормозных колодок оригинал Mitsubishi по цене 3500 рублей).
Направляющие тормозные пальцы Митсубиши Паджеро Спорт (впрочем, как и других автомобилей) требуют профилактики не только при замене тормозных колодок или дисков! Рекомендуем проводить операцию: смазка тормозных пальцев специальной смазкой хотя бы раз в год, например при «переобувке» резины весной. Такая профилактика не только продлит жизнь направляющим, но и убережёт Ваш кошелек от расстройства, вызванного необходимостью полной замены тормозного механизма из-за того, что палец прикипел намертво, и извлечь его стало невозможным.
Устанавливаем на место новые тормозные колодки. Необходимо помнить, что скоба-пищалка (датчик износа) должна находиться на внутренней тормозной колодке. Не перепутайте!
Далее, очистив и смазав специальной смазкой устанавливаем на место тормозные пальцы, надевая нижнюю тормозную пружинку на направляющий палец, при его установке.
Устанавливаем левую и правую верхние фиксирующие пружинки. Сборка завершена. Остаётся лишь установить колёса.
Напоминаем, несколько первых торможений, после замены колодок, необходимо производить осторожно, потому что тормозная динамика может отличаться от той, к которой Вы привыкли. Не забывайте: внимательное отношение к тормозной системы может спасти Вам жизнь. Проводите обслуживание и профилактику тормозной системы вовремя.
Замены задних колодок на Мицубиси Паджеро Спорт 2 стоимость 950руб.
Замена задних тормозных колодок на Mitsubishi Pajero Sport
Замена тормозных колодок - очень важная процедура для автомобиля в целом, если ею принебрегать, то скорее всего это очень плохо скажется и на тормозных дисках.
Если прислушиваться к регламенту ТО, то повторять процедуру нам нужно каждые 30 тысяч километров, но всё-таки призводители не могут установить точный срок замены, поэтому отслеживайте их толщину износа, это и будет сроком замены.
Всё зависит от дорог, от стиля езды, который вы предпочитаете, естественно чем умереннее ваша езда, тем дольше они будут вам служить.
Ниже предоставленна инструкция, в который мы расскаали о замене более подробно, мы справимся с задачей самостоятельно, тем самым сэкономим средства.
На рынке стоимость дисков в оригинальном исполнении составляет около 100 долларов, конечно можно купить и аналоги, они будут стоить в разы дешевле.
Осматривать коодки нам нужно каждые десять тысяч километров. Не принерегайте этим, потому что от этого зависит ваша безопасность прежде всего.
В начале нам нужно демонтировать колесо, но прежде установите автомобиль на домкрат, а можете воспользоваться подъёмником.
Теперь нам нужно почистить суппорт, а также диск, возможно там имеется пыль и грязь.
Мы всё почистили. Далее демонтируем пружины, которые находится сверху и снизу. Демонтировать их можно обычной плоской отвёрткой, выведите пружины, они располагаются за тормозным пальцем. Следующим действием уберём фиксаторы и сами пружины. Осмотрите их, нет ли повреждений.
Этой же отвёрткой подденем фиксаторы, расположенные сверху, из пазов выведите их. Теперь пружину удерживает только торцевой палец.
Возьмём пассатижи и достанем пальцы тормозные.
Колодки демонтируем, а поршень вдавливаем.
На фото показаны все детали, которые мы демонтировали.
Устанавливаем новые колодки
Ну а теперь, можем установить новенькие. Также нам нужно заменить тормозные пальцы и пружины при необходимости, ну а можете просто установить старые обратно. Также внимательно отнеситесь к датчику износа, он должен располагаться на внутренней колодке.
Нам нужно пружину тормозную установить на направляющий палец.
Нам теперь нужно только установить пружины, а также на место установить колесо.
Замена задних тормозных колодок на Mitsubishi Pajero Sport
Замена тормозных колодок — штатная процедура профилактики автомобиля. Регламент замены данной детали составляет приблизительно 25-30 тыс. км. пробега. Хотя эта цифра может отличаться, так как износ тормозных колодок на прямую зависит от манеры эксплуатации автомобиля. В данной фото инструкции подробно показано как своими руками произвести замену задних тормозных колодок на автомобиле Mitsubishi Pajero Sport. Также можете ознакомится с нашей фото инструкцией по замене передних тормозных колодок.
100$, а если брать не оригинальные к примеру фирмы HELLА, то это где то 30$.
Стоит отметить что осмотр тормозной системы рекомендуется производить через каждые 10 тыс. км.. Так как тормозная система — это прежде всего безопасность Вашего движения. Также не стоит медлить с заменой колодок, чрезмерно изношенные тормозные колодки могут повредить тормозной диск, что приведёт к более дорогому ремонту.
Первым делом снимаем колесо. Для этого понадобиться балоник и домкрат или подъёмник.
Далее желательно произвести чистку суппорта и диска от пыли и прочей грязи.
После того как произвели чистку. Производим снятие фиксирующих пружин(верхние и нижние). Снимаем их при помощи отвёртки, методом вывода их из-за верхнего тормозного пальца. После снимаем фиксаторы и убираем пружины. Осматриваем их на предмет повреждения.
Далее отверткой поддеваем верхние фиксаторы нижней тормозной пружины и также выводим их из пазов. После проделанной работы, пружина удерживается только на нижнем торцевом пальце.
Далее при помощи пассатижев вынимаем тормозные пальцы.
Убираем колодки, Вдавливаем тормозной поршень.
Детали которые были сняты.
Новые колодки для установки.
Производим установку тормозных колодок. После того как поставили их на своё место производим установку тормозных пальцев и пружин.
Устанавливаем нижнюю тормозную пружинку на направляющий палец.
В завершении остаётся лишь поставить фиксирующие пружины (верхнею и нижнею) и установить колесо!
Замена задних тормозных колодок
На ТО 3 предлагали поменять колодки задние, но я посмотрел - вроде еще походят чуток. (вообще странно это - всегда считал, что передние изнашиваются быстрее задних - по крайней мере на ВСЕХ машинах, что были у меня ДО моего МПСа, было именно так, соотношение по износу примерно 2:1). Ну, не важно - у МПСа задние колодки ощутимо меньше передних, наверно в этом и причина.
Близился отпуск, поэтому решил потратить некоторое время на эту, в общем-то простую, операцию. Колодки взял в Экзисте, 1115р за комплект.
По-моему самое трудоемкое в этом процессе - нормально вывесить машину. Не легковушка все же! Подъемника нет, поэтому только домкрат и стойки. Пока поставишь, пока поднимешь. Гайки на колесе понимают, что надо откручиваться, исключительно только "с ноги". :)
У колодок остаточная толщина была - миллиметра три, звуковой индикатор износа еще не запищал. Тем не менее ждать не стал (хотя совершенно очевидно, что колодки еще тысяч 5-7 прошли бы).
Первым делом, после снятия колес, аккуратно развел немного колодки - иначе суппорт не снимется: тормозной диск уже немного подвыработался, и по его краю получилась небольшая кромка-утолщение, которая будет цеплять за поверхность колодок, если их не развести. Разводил двумя рожковыми ключами вставленным "враспор" (хотя наверняка для этого имеется специальная "приблуда" вроде съемника стопорных колец).
Потом открутил крепление суппортов. На фото№1 ключ на 17 на одном из этих болтов, но чтобы суппорт снять, надо откручивать и те болты, что в "пальцах" (они на 14 - головку одного из них видно на фото, он справа). Всего 4 болта по два на 17 и на 14 на каждом суппорте. У болтов на 14 разная длина, впрочем вряд ли перепутаешь. Вероятно, можно было бы исхитриться, и снять колодки без откручивания "пальцев". но два лишних болта -совсем не вопрос, а всё намного легче потом происходит. Да! полезно маленькую скамеечку иметь - чтобы положить на нее разобранный суппорт (без нее, конечно, тоже можно обойтись, но у меня была - фото№2)
После того, как суппорт снят его надо разъединить и можно снимать колодки. Все пружины для этого тоже надо снять. Советую запомнить как они стоят. Не особо хитро. но все ж.
На одной стороне оказался сгнившим фиксатор направляющих колодок (японцы! вы меня расстраиваете!), и хорошо, что была нержавейка подходящего диаметра - изготовил новый (на фото№3). Пальцы (втулки с резиновыми чехлами-пыльниками) немного закисли (причем только нижние, на обоих суппортах) Простая "разработка" руками этих втулок (туда-сюда) вернула им былую подвижность, снимать пыльники (они были без повреждений) и смазывать не стал. Нужна специальная медьсодержащая смазка, если не ошибаюсь, да и пыльнки хорошо вставлены - побоялся порвать. Поршень суппорта спокойно "убрался" в суппорт просто руками.
Поставил новые колодки, установил фиксаторы и пружины, собрал суппорта (болты на 17 дотягиваются уже после установки собранного суппорта на ступицу!), поставил суппорта на место. Если колодки со звуковым индикатором износа (металлическая скобка), то, как я рассудил, ставить колодку с индикатором надо так, чтобы при вращении колеса при движении вперед скобка при касании диска ОТГИБАЛАСЬ от колодки. Как было, дурак старый, сразу не посмотрел. :(
Да! У меня колодки в наборе были сложены и запечатаны в пластик попарно. две пустых и две с индикатором. Чуть было не поставил их на одну сторону! Странно эти китайцы мыслят. Или я чего-то не понял? Но родные стояли - по одной колодке с индикатором с каждой стороны машины, это я помню точно (в отличие от того в какую строну индикатор при контакте с диском отгибался :р).
Да, собственно, и всё.
Болты все затянул. и как следует смазал литолом тормозные диски - чтоб не скрипели при торможении, как советуют бывалые.
ШУЧУ. Не повторять. :) (кстати, в инструкции к колодкам, сделанной аж языках на 20-ти, отдельно предупреждают, чтобы никакие смазочные материалы ни в коем случае не попадали на рабочую поверхность колодок и тормозных дисков! точно не поняли бы китайцы нашего бывалого гаражного сервисмена:) ))
Да! После установки колес -надо не забыть подтянуть гайки крепления колес "на земле". Ну и проехаться - проверить, как работают тормоза. В первые 500 верст вроде бы рекомендуется интенсивных торможений избегать, чтобы колодки правильно "притерлись". Избегаю. :)
Что делать, если стучат суппорта? проверенный список действий
Итак, из-за чего же возникает столь характерный звон? Причина кроется в недостаточном прижиме колодок к дискам. В результате между ними появляется зазор. На кочках колодки вибрируют и непроизвольно соприкасаются с поверхностью диска.
Это и вызывает навязчивый звук. Что примечательно, со стороны улицы он больше похож на звон. А внутри ощущаются глухие удары. Иногда это свидетельствует о неисправностях с амортизаторами или шаровой опорой. Но не стоит торопить события и перебирать подвеску. Возможно, у вас просто гремят тормозные суппорта.
Стучит суппорт — что делать: как устранить громыхание своими руками
Всем привет! Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что исправная работа тормозной системы является залогом безопасности каждого водителя. Потому сегодня продолжим эту тему, поговорив о том, почему стучит суппорт, что делать в этой ситуации и кто выступает провокатором шума.
Наверняка каждый знает, что нужно всегда следить за степенью износа дисков торможения. Мы также разговаривали с вами о проточке тормозных барабанов , а еще изучали нюансы самостоятельной проточки тормозных дисков . Я не призываю делать это своими руками, но особенности и задачи подобных процедур вы знать обязаны.
Суппорт относится к тормозной системе транспортного средства. Он бывает как передний, так и задний. Но в обоих случаях его лечение выполняется примерно по одной схеме. Да и причины стуков идентичные.
Пластинка
Многие производители устанавливают с завода специальные противоскрипные пластины. Они повторяют собой контуры колодки и имеют толщину до одного миллиметра. Многие не видят смысла в установке данных элементов. Но эффект от них есть. Если пружинка не в состоянии нормально прижать колодки, данная накладка частично компенсирует этот зазор. Если гремят суппорта, что делать? Нужно осмотреть тормозной механизм и проверить наличие противоскрипной пластины.
Обратите внимание! Даже на полностью исправном автомобиле должен обеспечиваться небольшой зазор между рабочей поверхностью диска и фрикционным материалом колодки. Но он настолько незначительный, что звук от соприкосновения деталей не воспроизводится. Если же тормозные элементы изрядно изношены, не стоит подкладывать по нескольку пластин за раз. Это может нарушить работу тормозной системы, а эффект вас разочарует.
Направляющие
На суппорт постоянно приходятся довольно сильные нагрузки. Поэтому, проблема с ними не редкость. А на некоторых моделях Chevrolet, это родовая болезнь, появляющаяся уже через 20.000-30.000 километров. Способов устранения этой проблемы несколько:
Ревизия суппортов
В 40 процентах случаев гремит передний суппорт из-за сухой смазки. Многие автовладельцы не знают о том, что данная деталь нуждается в периодическом обслуживании. Как часто его выполнять? Специалисты дают ответ – смазка производится при каждой замене колодок. Ресурс последних может составлять от 20 до 60 тысяч километров, в зависимости от места расположения (передние или задние), а также манеры езды водителя.
Как произвести ревизию? Для начала нужно найти качественную смазку. Она должна быть специализированной – именно для направляющих. Отзывы не рекомендуют использовать смазку для ступиц, а также медные и керамические аналоги. Они быстро высыхают и не подходят для эксплуатации в данном месте. Популярный производитель специализированной смазки для суппортов – «Ликви Моли». Обычно такой продукт продается в вакуумных пакетиках. Одного хватает на две направляющие. Смазка не теряет своих свойств при температуре до 200 градусов Цельсия.
После покупки материала можно приступать к работе. Итак, сперва при помощи баллонного ключа срываем колесные болты. Далее устанавливаем домкрат и поднимаем часть кузова вверх. Снимаем колесо полностью и переходим к самим суппортам. С обратной его стороны имеются два болта «на 14».
Их мы откручиваем при помощи головки или накидного ключа. Также осматриваем состояние пыльников. Если они повреждены, то новая смазка не поможет решить проблему. Ее закладывают только при условии герметичных пыльников направляющих суппорта. Предварительно следует очистить посадочное место и направляющий палец. Далее выдавливаем смазку из пакетика на поверхность. Затем элемент собирается в обратной последовательности.
Обратите внимание! Если пыльник поршня поврежден, его нужно срочно заменить. Иначе греметь задние суппорта и передние будут постоянно.
Такую же работу нужно сделать и на соседнем тормозном механизме. Дабы не бегать в магазин при обнаружении поврежденного пыльника, рекомендуется заранее приобрести ремонтный комплект (в крайнем случае он останется «про запас»).
Причины стука в тормозных механизмах
Основная причина, почему гремят суппорта, кроется не в неровностях отечественных дорог. Вследствие большого пробега или несвоевременного технического обслуживания разбиваются отверстия под направляющие. Хотя бы один раз каждый год рекомендуется проверять наличие в них масла, а также износ резиновых пыльников.
Основных причин, по которым происходит это явление, выделяют несколько:
- плохое крепление самого суппорта;
- преждевременный износ направляющих;
- сильный износ тормозных колодок.
Диагностику лучше начинать с проверки состояния колодок. Для этого можно оценить степень их износа при езде. Автомобиль начинает хуже тормозить, требуется повышенное усилие при нажатии на педаль. Характерные скрипы и биение педали тоже свидетельствуют о том, что колодки должны подлежать замене. Опытные водители могут определить даже на глаз степень стирания.
Установка пружины на тормозной суппорт
Периодичность замены колодок может быть различной на разных марках автомобилей, чаще всего производится она через каждые 10-15 тысяч километров пробега. Стук колодок на кочках действительно отчасти напоминает аналогичный гром суппортов. Полное срабатывание может привести к износу тормозного диска или даже выдавливанию тормозного цилиндра.
Направляющие также относятся к важным узлам системы. На практике речь часто идёт об их износе гнёзд, в которых они помещаются. В первом случае придётся идти в магазин за новым комплектом. Во втором бывалые автолюбители предлагают прибегнуть к специальным резиночкам, с которыми можно решить проблему бюджетно и быстро. Такие резинки одеваются на штифты направляющих — это позволяет избавиться от постороннего шума.
Плохой крепеж самого суппорта на самом деле не так часто выступает виновником ситуации. Крепления откручиваются при езде по грунтовым и просто дорогам с некачественным дорожным покрытием. Другой вариант — сотрудник СТО плохо закрепил его во время ремонта или диагностики тормозной системы. В таких случаях достаточно качественной затяжки болтов и гаек, чтобы избавиться от стуков.
Что делать, если гремят колодки в суппорте сразу после замены?
В таком случае виновником проблемы является слишком тонкий диск. Обычно его ресурс составляет от 120 до 200 тысяч километров. При значительной выработке, вернуть прежний зазор не поможет ни смазка, ни дополнительные пластины. Выход из ситуации только один – замена тормозного диска на новый.
Некоторые производят проточку данного элемента. Но стоит помнить, что такая операция делается лишь при условии достаточной толщины детали. В нашем случае эта операция может еще и навредить.
Если гремят суппорта, что делать? В случае установки нового диска и колодок, проблема должна решиться. Но если она осталась, можно попробовать заменить прижимную скобу.
Также решить проблему помогает проточка отверстий под ремонтные направляющие. Обратите внимание – в этом случае следует подбирать направляющие больших размеров. Иначе вся работа будет произведена насмарку.
Как определить, что стучат суппорта
Стук суппортов – распространенная проблема для многих автомобилей, а у некоторых моделей машин ее можно назвать «родовой болезнью». Например, в ряде автомобилей марки Chevrolet стучать суппорта начинают до 30 тысяч километров пробега, и данная неисправность связана с направляющими.
Определить, что стучат суппорта, достаточно просто. Лучше всего постукивания суппорта слышно при движении автомобиля на небольшой скорости, а особенно при проезде препятствий. То есть, чтобы его услышать, рекомендуется прислушаться к отработке подвески автомобиля при проезде через «лежачего полицейского» или при движении по грунтовой дороге. При нажатии на тормоз стук исчезает.
Стоит отметить, что в большинстве случаев стук суппортов не является проблемой, на которую распространяется гарантия от производителя автомобиля. Соответственно, решать проблему водителю приходится платно в сервисном центре или самостоятельно.
А точно ли стучит суппорт
На самом деле в машине есть много элементов, способных стучать. Это те же клапана двигателя и пресловутые гидрокомпенсаторы , про стук которых мы с вами уже недавно беседовали. Но также стучат и суппорта. Причем явление это достаточно распространенное.
Для некоторых машин подобные симптомы вполне обыденные и их появление является сугубо вопросом времени.
Первым делом следует определить, действительно ли стучат именно суппорта. К счастью, ехать в автосервис и тратить деньги на дорогую диагностику не обязательно. Можно обойтись своими силами. Нагляднее всего стуки проявляются, когда машина движется на небольшой скорости. Стоит намеренно проехать через легкие препятствия. Самый простой вариант — это проезд по лежачему полицейскому или выезд на грунт. А стоит вам нажать на тормоз, стук пропадет.
Одним из недостатков рассматриваемой неисправности является тот факт, что она не подпадает под действие гарантийных неисправностей. Грубо говоря, если авто на гарантии, ремонт суппортов придется делать за свой счет.
Износ направляющих и втулок
При износе направляющих и втулок стук появляется при торможении, а также на неровностях дорожного покрытия. В наиболее запущенных случаях колодки брякают на протяжении всего времени движения. Для решения проблемы требуется приобрести специальный ремкомплект. В него входят 2 пыльника, 2 направляющие, 2 втулки и специальная смазка.
Инструкция по устранению стука колодок из-за направляющих приведена ниже.
Замена колодок ручника паджеро спорт 2
Приходит время, когда на определённом пробеге Паджеро 4 при проезде задней оси через «лежачего полицейского» или трещину в асфальте появляется небольшой (но надоедливый) металлический звон в задней части автомобиля в районе задних колёс.
Так вот. Это пришли в негодность пружины-фиксаторы колодок стояночного тормозного механизма.
Подтягивание колодок не даёт результата.
Можно конечно её заменить на новую (каталожный номер 4800A071), но есть ли смысл? Сколько они проходят после замены?
Как неплохая альтернатива – установить вместо пружины-фиксатора элементы крепления колодки от предшественника Паджеро 3.
Отойдя от темы скажу, что у короткобазных (трёхдверных) моделей Паджеро 4 и Паджеро 4 «арабского» происхождения вышеуказанные пружины установлены как на Паджеро 3. Японскую мысль, конечно, не понять в этом случае, но факт есть факт.
Так вот, что же нам необходимо для замены штатных пружин-фиксаторов?
Купить необходимые детали от Паджеро 3.
1. Шайба тормозного механизма MB 857302 - 8 шт. (на одно колесо 4 шт.)
2. Пружина MB 520470 (на рисунке 52376) - 4 шт. (на одно колесо 2 шт.
Палец (клипсу, булавку), обозначенную на схеме под номером 52964В мы оставляем прежнюю, да, в общем-то, она и Паджеро 3 такая же.
Непосредственно сам процесс:
1. Подкладываем под задние колёса противооткатные упоры.
2. Поддомкратив под нижний рычаг поднимаем автомобиль, при этом на стояночный тормоз автомобиль не ставим (для этого нам и нужны противооткатные упоры).
3. Снимаем колесо.
4. Снимаем тормозной суппорт, открутив при этом 2 болта крепления суппорта (не перепутайте с болтами направляющих суппорта) и стягиваем с диска вместе с колодками.
5. Снимаем тормозной диск, постукивая изнутри молотком через деревянную прокладку или используя киянку.
6. Пассатижами (желательнее с узкими губками) аккуратно, вытягивая палец 52964В, снимаем пружину-фиксатор 52376.
7. Поддерживая с внутренней стороны палец 52964В одеваем на него по очереди: шайбу 52321 – пружину 52376 – шайбу 52321. Вот здесь придётся попотеть, так как приходится одновременно сжимать всю эту конструкцию (шайба-пружина-шайба) и поворачивать палец 52964В, ухватив его пассатижами до фиксации его в паз, имеющийся на шайбе 52321.
8. Выполнив процедуры, описанные в пп. 6-7 с одним фиксатором, выполняем то же самое со вторым.
9. Устанавливаем тормозной диск, а за ним и суппорт на свои места.
10. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль.
11. Всё то же самое проделываем и с другой стороны автомобиля.
Весь процесс вместе со снятием колёс занял чуть больше часа.
Ориентировочные цены на шайбы и пружины примерно таковы:
Шайба: 60 руб.
Пружина: 100 руб.
Удачи в ремонте!
Обслуживание задних тормозов на Pajero Sport II.
Горе-блогер! Нихера не видно! Время только тратить твои перлы смотреть.
Колодки оригинал Митсубиси?
В КАЖДОМ ВИДЕО ТАКОЕ ЧУВСТВО ЧТО ВАС МАМКА ЗАРУГАЕТ, ЧТО ГРОМКО ГОВОРИШЬ
Сегодня занимался уборкой в машине и случайно заглянул в задний правый диск. И увидел что нижняя на правляющаяя вылезла на половину. Бросил уборку,полез смотреть в чём причина. Снял колесо. Оказалось что у меня нет в обще скоб и направляющие просто болтаются в отверстиях. И нижняя направляющаяя длиннее верхней где то на 8 мм. Впечатление такое что направляющие не родные. Плюс в них нет отверстий под вторую скобу. Подскажите что да как. Машину я кипил месяц назад, еще толком не ездил. У меня Паджеро Спорт 2000 года.
Так и я купил машину (3.0,бензин/газ) (в прошлом году )теперь перебираю по немножко.
Смотрите взрыв-схему. Я по старым спортам не подскажу.
Смотрю четвертый видос. В принципе парень толковый. А тему проник. Но стучать трещеткой на видео не стоило. моветон таки.
Каждый раз, когда меняю задние колодки, думаю: и какой же мудак придумал такую конструкцию.
Здравствуйте, не понял момент, на тыльную сторону колодок и пластины вы наносили и смазку и алюминиевый спрей? Не понял последовательности или можно одно из двух средств?
Я не стал выбивать направляющие. Просто располовинил суппорт и всё пошло как по маслу.
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Поменял диски все, колодки, ремкомплект весь, втулки, поршни, , пыльники и т.д. суппорта задние перебрали. Проехал где-то 90км заднии колодки задымили после 60км ехать не возможно машину что то держит. Сегодня поменял задние Суппорта на новые и т.д. Только все произошло сразу при выезде из сервиса. (Заметил единственное когда сел в машину когда забирал ручник был поднят на пределе до упора). Что может быть? С уважением.
Да, в книге по эксплуатации это подробно описывается.
@arshambo Доброй ночи. Видимо (возможно) так и есть. Подскажите а есть возможность ослабить ручник самому.? с уважением.
Не видя, сложно сказать, если оба задних диска дымят, то очевидно - ручник держит.
Что за приспособление для вдавливания поршня?
А поподробней , от чего или как называются, а то струбциной геморой еще тот и можно фотку ;-)
Ничего не видно!
Подскажите , откуда инфа о том , что маркетологи LM перепутали назначение этой смазки и пасты, купил как обычно синеватую и красноватую, прочитал Ваше описание и подвис. ))))
У них на сайте в описании написано.
Спасибо тебе большое за подсказ про шпильки ваз,,🤝
болты надо мазать чтоб не ржавели (хоть графиткой), т.к. они просто зажимают направляющие втулки. а вот втулки должны ходить в резиновых пыльниках без заеданий и нагрузки, а не забивать их туда изначально с усилием. а спрей в конце вообще "обрадовал". может им обрабатывать там где закисает? а не там где удобно попшикать?
"+ "за старание, "-" за отсутствие понимания работы.
А какой смысл отдельно болты и втулки разными смазками мазать? У меня лично болты никогда не закисали и не ржавели, даже остатки смазки есть. Тем более, что для механизмов суппорта не любая графитная смазка подойдет. Некоторые мажут, а потом дым из под колес.
втулка на болте неподвижна. вы бы еще болты развальные помазали смазкой для направляющих.
а народ, который посмотрит и посчитает себя профи - будет по вашему примеру мазать болты спецсмазкой. :)
хуже от этого конечно не будет, т.к. болты смазать можно любой смазкой (главное резьбы смазать чтоб открутилась). но не смазку же для направляющих переводить на них?
Графитку вымоет в лучшем случае за месяц. Поможет только замена их на нержавейку. У меня со втулками все ок. Ничего не заедает и не закусывает, износ равномерен. То, что втулки не ходят в своих пазах - следствие ржавчины и наслоения различных окислений.
Для задних тормозов Паджероо спорт 2 можно использовать, установочный комплект от ВАЗ-2101 передних тормозов, только верхнюю шпильку отпилить на 18 мм. И все ОК снимается легко истраться тоже, я уже выбросил японские шпильки , рекомбиндую.
спасибо за подсказку
Чтобы вынять направляющие колодок нужно не ковырять их стамеской, а открутить два болта и разобрать супорт на две половины. Из наружной половины направляющие вообще не нужно доставать. (Для Паджеро Спорт 1 там тоже супорт разборный)
я уже позже узнал об этом, хотя мог сам догадаться-)
Мне спорт достался с пробегом в 70 тыс. С задними тормозами была беда, официалы даже не брались колодки менять, типа там все закисло, вынуть не можем. Давай покупай все новое. Я взялся сам. В принципе проблемы были только со втулкой под болты суппорта, той которая длинная и не полностью в резине, а только с крайев. Соответственно она очень сильно прикипела к суппорту, но с помощью нехитрой приспособы я ее таки выпрессовал. Все почистил, смазал графиткой, обратно все собрал. Поршень был ржавый совсем. Направляющие колодок кстати вышли нормально, зацепил их клещами и молотком они легко пошли. После этого купил поршни, ремкомплекты и буквально вчера заменил полностью все потроха суппортов. Естесственно со смазкой все. Официалы сказали это болезнь что все закисает. А смазывать на каждом ТО, которое они делают раз в 15 тыс, а не в 7.5 они не догадались чтобы этой "болезни" не было. Гарантия закончилась, теперь все буду делать раз в 7.5 и смазывать.
goo.gl/photos/w9UxWGicEK1KJM2H7
все просто: упор, болт, гайка, шайба и подходящая по диаметру втулка, чтобы могла зайти в посадочной отверстие нужной нам втулки.
а с помощью какой приспособы вы вытащили эту втулку?
Ну тут либо смазывать почаще, либо да, такие из нержы покупать. Интересно какова цена вопроса.
Интересно где бы взять комплект из нержавейки :) А чем суппорта от паджеро 2 такие выдающиеся что их пихают в спорты? В принципе поидее просто надо вовремя смазывать и должно все ходить долго.
А WDшкой пользоваться нельзя, например, для вытаскивания направляющих?
@arshambo дорогой молоток.
Наоборот, я ей активно пользуюсь. Но в задних они могут закиснуть так, что только молотком.
На каком пробеге авто приходится делать такие манипуляции? Какой тип эксплуатации в процентом отношении асфальт/грязь?
В пампасы! Я на 30 тыс пробега заменил все в круг.машина была с 0.
Задние дисковые на Патрике,я думаю,с завода серийно не идут,но это не важно. Конструкция передних и задних суппортов на Спорте разное. У меня с передними тоже проблем нети тоже не только асфальт.Я думаю автор показал профилактику передних тормозов,а вот с задними такой грешок имеется с заклиниванием длинной втулки.Только на будущее автору не рекомендовал бы т их так выбивать,я выбил разок и новый ремкомплект купил и втулок и пыльников.
Могут быть и дисковые кстати, но спереди то они у всех стоят на патриотах. Я спрашивал просто про обслуживания дисковых тормозов. У меня пробег за 100тыс перевалил и далеко не только асфальтовая эксплуатация, вот поэтому и заинтересовался сам этой темой.
А что на Патриоте задние тормоза дисковые стали. Там барабан и таких проблем быть не может!
Спасибо за науку. Я на своем Патриоте за 100тысяч ни разу туда не лазил, только колодки менял. Но у нас в НН с реагентами попроще вроде.
Обзорчик MPS ки на подобиии обзора Pajero4го сделайте пжлста. Хотелось бы услышать про опыт эксплуатации. Сейчас сам присматриваюсь к спорту.
@Enduro Doc уже 160 своих наездил, общий 230. Опыт копится, особенно с ремнями :) а обзоров с болячками уже и без меня наснимали. Есть будут какие то конкретные вопросы - с удовольствием отвечу. Но резюме: машина требует к себе внимания и денег. Зато получаешь от нее много.
@GRAFzol видео в студию!
У вас еще актуален интерес? Сам купил спорта в мае этого года, но уже есть много чего интересного по опыту эксплуатации :)
Чисто по русски палцами мажем, ключами стучим! Надо было диск снять проточить сделать ревизию стояночных колодок, и устанавливать новые накладки.
Колодки ручника Митсубиси Паджеро Спорт
Колодки ручника Митсубиси Паджеро Спорт есть на автомобилях с механическим и электронным ручным тормозом. Если задние тормоза - барабанные, то роль колодок ручника Mitsubishi Pajero Sport выполняют барабанные колодки. Развалившиеся колодки ручника, очень часто бывают причиной постороннего шума или скрежета на задней оси.
Колодки ручника Митсубиси Паджеро Спорт служат в несколько раз дольше тормозных колодок. Не стоит экономить на качестве колодок ручник Mitsubishi Pajero Sport. Даже если автомобиль оборудован автоматической коробкой передач, бывают ситуации, когда на паркинг не поставить, а ручник не работает.
В том случае, если вдруг отказала тормозная система (лопнули тормозные магистрали или шланги), то всегда можно успеть затормозить ручным тормозом. Это как минимум сократит тормозной путь или предотвратит ДТП. При покупке колодок ручного тормоза, уточните, есть ли в наборе ремкомплект. Если нет, то лучше сразу приобрести его отдельно. При замене колодок на барабанной системе, лучше всего, сразу заменить тормозные цилиндры. Стоимость работы не увеличится, а цена цилиндров небольшая.
Цена колодок ручника:
| Варианты тормозов | Цена | Купить |
|---|---|---|
| Колодки ручника Митсубиси Паджеро Спорт дисковые тормоза | от 1200 руб. | |
| Колодки ручника Митсубиси Паджеро Спорт барабанные тормоза | от 1300 руб. |
Хотите купить колодки ручника?
Звоните или пишите нам прямо сейчас!
с 20.00 до 10.00
отправьте нам заявку на:
Цена колодок ручника зависит от того, новые они или б/у, комплекта поставки, фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.
Надежные производители колодок:
1. TRW (Германия)
2. ATE (Германия)
3. NIBK (Япония)
4. BREMBO (Германия)
5. TEXTAR (Великобритания)
Когда нужно покупать колодки ручника:
- естественный износ колодок ручника;
- неравномерный износ колодок ручника;
- ручной тормоз не работает, а троса ручника в порядке.
Самостоятельная замена тормозных колодок Pajero 4
Автор: Демидов Артем
Проведенная диагностика автомобиля Mitsubishi Pajero 4 (2007 г.в., 35 000 км пробег) выявила необходимость мелкого ремонта, а именно: замена втулок переднего стабилизатора (стандартная проблема), замена передних колодок и замена задних амортизаторов. Как уже было подмечено Владимиром, инженеры Mitsubishi действительно свято верят, что втулки переднего стабилизатора являются расходным материалом. За последние 10 000 км меняю уже второй раз, благо расходник не дорогой. По тормозным колодкам сомнения терзали уже давно. Хотя скрипа не проявлялось, но торможение начиналось только после продолжительного хода педали, что не есть хорошо. Касательно задних амортизаторов, посоветовавшись с другими сервисменами и проехав при максимальной загрузке Староавстрийскую без единого пробоя, принято решение их оставить в покое.
Приобретение расходников проблемы не вызвало. Втулки стабилизаторов стоят около 3 000 тг.($20) за пару в оригинале. С тормозными колодками ситуация обстоит несколько иначе. Оригинальный комплект стоит 15 000 тг, тогда как китайские дубли обойдутся в 4 500 тг ($30). Неожиданно возникшее желание сэкономить развеял продавец: «Тормозной путь на китайский колодках больше примерно на метр. Именно этого метра обычно и не хватает!»
Далее следовало найти тех, кто, собственно, осуществит замену. Проведенный мониторинг стоимости ремонта на СТО показал, что она варьируется в районе 2 000-3 000 тенге ($20) за каждый вид. Т.е. общий бюджет операции составляет порядка 6 000 тг ($40). Переведя полученную стоимость в пивные литры, а также сопоставив стоимость работ с продолжительностью (в прошлый раз официалы мне меняли втулки стаблизатора ровно 15 минут, взяв за работу 4 500 тг), приняли решение всё-таки попробовать осуществить ремонт самостоятельно.
Выбрав вечер без тучек, найдя гараж безлюдый и вооружившись фотоаппаратом, набором головок №№12,14,16 мы принялись за дело.
Начать было решено с замены тормозных колодок.
Сначала необходимо снять колесо. Операции стандартные. Ставим автомобиль на горизонтальную поверхность, фиксируем стояночный тормоз. Теперь маленькая хитрость. Когда мы меняли колодки, мы поставили колеса ровно и проводить манипуляции с суппортом приходилось внутри арки. Где-то в середине работ на втором колесе пришло осознание, что если вывернуть руль до упора, то работать будет значительно проще. Поэтому, хитрость: при работе на левом колесе выкручиваем руль максимально вправо, на правом – наоборот. Далее срываем гайки, устанавливаем домкрат и поднимаем машину.
После проведения вышеуказанных манипуляций получаем следующую картину:
Теперь нам предстоит разобрать суппорт. Для тех, кого сочетание «разобрать суппорт» бросило в дрожь скажу, что раскрутить нам необходимо только один болт. Вот этот :
При виде спереди выглядит так:
До конца выкручиваем болт и кладем его на чистую поверхность. Болт в смазке и попадание песка крайне нежелательно. Выкрутив болт, поднимаем суппорт:
и вытаскиваем старые колодки:
Накладку с колодки необходимо сохранить и при монтаже поставить на место. Боковую пищалку (прощу прощения за сугубо инженерное понятие) можно выкинуть, но предварительно поставив такую же (идут в комплекте с колодками) на новые колодки в таком же положении. Коробка с новыми колодками выглядит так:
Сравнение старых и новых колодок показало ожидаемый результат:
Как сказали потом спецы, колодки могли бы ещё походить. Но такой экстрим мы оставим его любителям. Не забываем поставить на колодку пищалку:
Она издаст истошный вой, когда колодка будет совсем изношена. Далее начинается довольно сложная операция. Новые колодки шире старых, а тормозные поршни вышли из цилиндров из расчета на старые. Соответственно, суппорт не опускается. Вывод: необходимо поршни «вдавить» во внутрь. Причем стоит учесть, если давить только на один поршень, то он пойдет очень легко. Но при этом соседний ровно на столько же вылезет. Значит, давить надо оба одновременно. Открытая крышка главного тормозного цилиндра помогает чисто психологически. Давили мы и ключом, и воротком, и авторитетом. Наиболее эффективно получилось пальцами.
После непродолжительных мучений суппорт всё-таки встал на положенное место. Осталось ввернуть болт.
Вворачиваем на место болт. На этом замена одной пары тормозных колодок благополучно завершается.
Нужно больше информации о Pajero 4? Тогда вам в раздел Мой Mitsubishi Pajero 4, где есть еще много полезного!
Читайте также: