Замена манжет заднего тормозного цилиндра калина
Обновлено: 11.05.2024
Замена заднего тормозного цилиндра
Если у вас в машине на приборной панели стал загораться красный восклицательный знак, и уровень тормозной жидкости ниже минимальной отметки, это свидетельствует о том, что тормозная система может быть негерметична. Неисправность обязательно нужно найти и устранить. Причиной может быть течь тормозной жидкости из тормозного цилиндра. Кроме того, тормозной цилиндр может заклинить, тогда, при проверке усилия тормозной системы на стенде, колесо не будет тормозить, либо будет тормозить слабо – отставать по тормозному усилию от второго колеса одной оси. Замена заднего тормозного цилиндра на ВАЗ решит эту проблему. Но как заменить задний тормозной цилиндр?
Для того чтобы замена заднего тормозного цилиндра на калине прошла успешно, необходимо поддомкратить ту сторону авто, с которой собираетесь работать (работать будет удобнее, если загнать автомобиль на яму). Удобнее же всего, конечно, воспользоваться подъемником. Снимаем колесо. Затем – тормозной барабан. Снятие и замена тормозного барабана подробно описано в статье «Замена задних тормозных колодок и тормозного барабана».
Зажимаем резиновую трубку подачи тормозной жидкости, чтобы ее меньше вытекло и ключом №8 откручиваем штуцер прокачки на тормозном цилиндре. Резким движением срываем гайку. Есть специальный ключ для автомобилей ВАЗ, которым легко можно открутить эти крепления. Если у вас такого ключа нету – воспользуйтесь обычным.
Специальным ключом для откручивания тормозных трубок №10, откручиваем от тормозного цилиндра крепление тормозной трубки. Если такого ключа под рукой нет – воспользуйтесь обычным. Но делайте это осторожно, чтобы не повредить гайку. Когда трубку открутили, из нее будет капать тормозная жидкость, поэтому следует подставить баночку либо подложить ветошь.
Внимание! Следите за тем, чтобы гайка на тормозной трубке прокручивалась. Предварительно ее можно обработать WD 40, иначе, если тормозная трубка сломается, ее тоже придется поменять.
Маленьким ключом №10 откручиваем 2 болта крепления тормозного цилиндра. Вынимаем его, освободив из зацепления тормозных колодок и вставляем новый тормозной цилиндр.
Спасибо за подписку!
Готово. Собираем конструкцию в обратной последовательности:
- закручиваем два болта крепления тормозного цилиндра;
- вкручиваем тормозную трубку;
- ставим на место тормозной барабан и устанавливаем колесо.
Внимание! После замены тормозного цилиндра обязательно нужно удалить воздух из тормозной системы.
Пока тормозная жидкость подтекала, и вы ездили, воздух мог попасть из заднего контура тормозной системы в передний или противоположный диагональный. Поэтому необходимо удалить воздух из всех четырех тормозных цилиндров. Подробно об этой операции рассказано в статье «Прокачка тормозной системы».
После прокачки тормозов рекомендуется съездить на тормозной стенд для проверки показания тормозного усилия.
Узнать о том, как продлить жизнь тормозных цилиндров вы можете в статье «Профилактика задних тормозных цилиндров».
Замена манжет заднего тормозного цилиндра калина
Тормозной механизм задних колес барабанный, с двухпоршневым колесным цилиндром и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном
Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре.
Основной элемент устройства — стальное разрезное упорное кольцо, установленное на поршне с осевым зазором 1,25—1,65 мм.
Упорные кольца (по два на цилиндр) вставлены в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу цилиндра не менее 350 Н, что превышает усилие стяжных пружин тормозных колодок.
При износе тормозных накладок упорные кольца под действием поршней сдвигаются на величину износа.
В случае повреждения зеркала цилиндра под действием механических примесей, попавших в тормозную жидкость, или под действием коррозии (наличие воды в тормозной жидкости), кольца могут «закиснуть» в цилиндре и один или даже оба поршня потеряют подвижность.
Цилиндры в этом случае необходимо заменить.
Замена колодок
Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки.
Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.
Накидным ключом (лучше шестигранной высокой головкой) на 7 отворачиваем два направляющих штифта колеса.
Снимаем тормозной барабан.
Если барабан снять не удается то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана.
Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины.
Выводим верхние упоры колодок из прорезей поршней цилиндра и вынимаем распорную планку
Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины.
Снимаем стяжную пружину
Отверткой выводим из зацепления с колодкой направляющую пружину
Снимаем переднюю колодку
Отсоединив от задней колодки направляющую пружину опускаем колодку
Выводим рычаг ручного привода колодок из отверстия наконечника троса стояночного тормоза.
Распрямляем шплинт и вынимаем его из отверстия пальца рычага ручного привода стояночного тормоза. Снимаем с пальца шайбу.
Снимаем рычаг и вынимаем палец.
Устанавливаем рычаг ручного привода колодок на новую колодку в обратной последовательности. Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности.
Для удобства сборки направляющей пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур длиной примерно 0,5 м.
Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки. Затем вытягиваем провод.
Перед установкой барабана необходимо утопить поршни внутрь рабочего цилиндра.
Для этого двумя монтажными лопатками надавливаем на колодки, опираясь о буртик тормозного щита.
После монтажа барабана несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки поршней в рабочее положение. Регулируем стояночный тормоз.
Замена цилиндра тормозного механизма заднего колеса
Работу удобнее выполнять на смотровой канаве или эстакаде.
Снимаем тормозной барабан и верхнюю стяжную пружину.
Выводим верхние упоры тормозных колодок из прорезей поршней цилиндра.
Для удобства отворачивания штуцера тормозной трубки можно вывернуть из цилиндра штуцер прокачки.
Если трубка не отворачивается, и запасной трубки нет, то можно сначала отвернуть два болта крепления цилиндра.
Цилиндр вместе с трубкой вытаскиваем, чтобы можно было держать ключом.
Потом, вращая цилиндр и держа ключом трубку можно так демонтировать цилиндр, не испортив при этом трубку.
Накидным ключом на 8 выворачиваем штуцер прокачки (штуцер прокачки может быть и под ключ на 10).
Специальным ключом на 10 отворачиваем штуцер тормозной трубки.
Выводим наконечник трубки из отверстия цилиндра
Накидным ключом или головкой на 10 отворачиваем два болта крепления цилиндра к щиту тормозного механизма
Устанавливаем новый цилиндр в обратной последовательности.
После сборки тормозного механизма (включая установку барабана) прокачиваем гидропривод тормозов.
Замена шланга тормозного механизма заднего колеса
Специальным ключом на 10 отворачиваем штуцер тормозной трубки, удерживая нижний наконечник шланга за шестигранник ключом на 15.
Выводим нижний наконечник шланга из отверстия кронштейна балки задней подвески.
Специальным ключом на 10 отворачиваем штуцер тормозной трубки, удерживая верхний наконечник шланга за шестигранник ключом на 15
Выводим верхний наконечник шланга из отверстия кронштейна кузова и снимаем шланг
Устанавливаем шланг в обратной последовательности. Прокачиваем систему тормозов.
Рабочий тормозной цилиндр заднего тормозного механизма - замена
Заменяем цилиндр при подтекании тормозной жидкости и при «закисании» поршня (поршней) в цилиндре, в результате чего один или оба поршня перестают перемещаться в цилиндре.
Для выполнения работы потребуется специальный ключ для штуцеров прокачки рабочих цилиндров и штуцеров тормозных трубок.
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
2. Снимаем тормозной барабан.
3. Поднимаем рычаг стояночного тормоза до упора.
4. Снимаем со штуцера прокачки рабочего тормозного цилиндра защитный резиновый колпачок и специальным или накидным ключом на 8 мм выворачиваем штуцер
5. Обрабатываем штуцер тормозной трубки проникающей смазкой.
При выполнении следующей операции следите за тем, чтобы при отворачивании штуцера трубка не вращалась вместе с ним. Если трубка «закисла» в штуцере, замените ее.
6. Специальным ключом на 10 мм ослабляем затяжку штуцера тормозной трубки.
7. Окончательно выворачиваем штуцер рожковым ключом на 10 мм.
8. Ключом на 10 мм выворачиваем два болта крепления рабочего цилиндра.
9. Чтобы из трубки не вытекала тормозная жидкость, надеваем на нее резиновый колпачок штуцера прокачки.
10. Снимаем цилиндр со щита.
Установка
1. Очищаем детали тормозного механизма от грязи и ржавчины, обезжириваем рабочую поверхность барабана, незначительное замасливание накладок тормозных колодок устраняем при помощи наждачной бумаги.
2. Устанавливаем новый цилиндр в обратной последовательности.
3. Устанавливаем тормозной барабан.
4. Прокачиваем тормозную систему и убеждаемся в герметичности соединения тормозной трубки с рабочим цилиндром.
Замена заднего тормозного цилиндра ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, Лада Калина, Дэу Ланос, Дэу Матиз
В этой статье рассказаны общие рекомендации по замене тормозного цилиндра на разных автомобилях. Конечно же, у каждой марки есть свои небольшие нюансы и секреты, но в данной статье описывается замена тормозного цилиндра Дэу Ланос. На остальных автомобилях принцип один и тот же. Итак, замена заднего тормозного цилиндра автомобиля Дэу Ланос, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, Лада Калина, Дэу Матиз.
Когда следует менять тормозной цилиндр?
- появление следов или потеков тормозной жидкости на тормозного цилиндре (небольшие сырые пятна тоже говорят о необходимости обслужить тормозной цилиндр). В некоторых случаях достаточно бывает просто заменить манжеты. Чтобы не столкнутся с этой ситуацией в дороге, когда тормоза перестанут быть эффективными или хуже того, исчезнут вообще, тщательно осматривайте внутреннюю часть колес на наличие подтеканий и во время применяйте решение. Для проверки тормозного цилиндра на подтекания следует воспользоваться не большой отверткой – чтобы поддеть пыльник и убедиться подтекает тормозная жидкость или нет.
- закисание тормозного цилиндра говорит о том, что эффект торможения значительно снижается из-за медленного движения поршней внутри тормозного цилиндра. Проявляются такие неисправности при резком торможении, что может привести к заносу.
Как проверить тормозной цилиндр?
Для проверки тормозного цилиндра следует снять тормозной барабан, сделать попытку свести тормозные колодки, затем снять колодки и попробовать вдавить поршеньки в цилиндр. Если у вас все получилось, тогда с тормозным цилиндров все ок, а если вдавить поршень очень затруднительно или вообще не получается постучите слегка молоточком, если это тоже не дает эффекта следует прибегнуть к замене тормозного цилиндра.
Какие нужны инструменты для замены тормозного цилиндра автомобиля Дэу Ланос, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, Лада Калина, Дэу Матиз?
ГТЦ от "Калины" и как с ним бороться
Потёртость справа возле штока - от пружины вакуумного усилителя.
Маркировка на торце ГТЦ.
Разбирается он очень легко и просто, из инстумента нам потребуются плоскогубцы-утконосы, маленькая плоская отвёртка, тиски (не обязательно) и какой-нибудь длинный стержень (при сборке).
Итак, все внутренности главного тормозного цилиндра держаться в сборе пружинным кольцом. Цепляем утконосами ушки и сжимаем кольцо. Если у вас инструмент с насечкой на губках - то вы легко вытащите это кольцо. Если нет (как у меня), то придётся исхитриться и просунуть между сжатым кольцом и цилиндром жало плоской отвёртки.
Выше на фото инструмент и колечко, извлечённое с его помощью.
Внутренности цилиндра рядом с корпусом. Клапан первого контура находится внутри левого конца левой (по снимку) пружины. Если будете её сдёргивать - не потеряйте пружинку и сам клапан! Он легко вываливается из гнезда.
Чёрная фиговина слева - пластиковая крышка-пробка цилиндра с уплотнением резиновыми кольцами по корпусу цилиндра и штоку.
Дабы извлечь всё вышеизображенное после снятия стопорного кольца и штифта (про который ниже) нужно пощёлкать штоком.. Утапливаем его, насколько сможем и резко отпускаем. Постепенно пружины вытолкнут пробку, главное чтоб потроха не разлетелись. Можно аккуратно зажать шток в тиски и стащить цилиндр, но у меня и так получилось.
На верхнем фото ближняя к глухому торцу горловина, в которую вставляется один из штуцеров пластикового бачка с тормозной жидкостью. Обратите внимание на среднее отверстие. В нём находится штифт, ограничивающий перемещение плавающего поршня второго контура тормозной системы.
Штифт извлекается теми же утконосами. Чтобы легче было тащить - нажмите на шток тормозного цилиндра. На втором фото поршень, штифт и цилиндр.
Если присмотреться, то в окне поршня внизу виден шток клапана, завальцованного в нижнем выступе поршня.
Плавающий поршень Справа видна завальцовка клапана. Манжеты на поршне должны стоять раскрывом наружу от середины.
Вот так: ]___[
Почему же у меня не прокачивались тормоза с этим ГТЦ? Очень просто: грязь и ржавчина под клапанами не давали им закрываться.
Замочил всю требуху в горячем растворе "Фейри" (с запахом лесных ягод, если такие подробности интересуют) и через пару часов прополоскал.
Потом продул клапана воздухом и прополоскал в WD-40, затем напихал в них технического вазелина.
После сборки (с тем же вазелином) ГТЦ вполне себе качал даже воздух. Завтра поставлю его на штатное место под капот.
Выше на фото архинеобходимый для возни с тормозной системой спецключ. Без него вы рискуете угробить накидные гайки на трубках, а тогда придётся всю трубку менять.
Итак - причина плохой работы нового ГТЦ - ненадлежащие условия хранения и/или корейцы сэкономили на консервационной смазке.
Кстати у "Приоры" точно такой же главный тормозной. Не у всех, но бывает.
Замена манжет заднего тормозного цилиндра калина
В статье рассмотрим замену рабочего цилиндра, тормозного шланга, замену регулятора давления
Замена рабочего цилиндра тормозов задних колес
Рабочий цилиндр задних колес заменяем при появлении тормозной жидкости через уплотнительные манжеты цилиндра, заклинивания поршней цилиндра.
Подготавливаем автомобиль для выполнения работы. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.
Снимаем тормозной барабан и верхнюю стяжную пружину (статья – Замена тормозных колодок автомобиля Лада Гранта).
Выкручиваем штуцер прокачки для удобства отворачивания штуцера трубки.
Ключом на 8 или головкой выкручиваем штуцер прокачки
Специальным ключом откручиваем штуцер тормозной трубки.
Устанавливаем заглушку на конец тормозной трубки (можно воспользоваться колпачком от штуцера прокачки).
Головкой на 10 откручиваем два болта крепления цилиндра к щиту тормозного механизма
Если штуцер трубки сильно прикипел можно открутить его другим способом.
Сначала откручиваем болты крепления рабочего цилиндра.
Потом вынимаем цилиндр, насколько позволяет трубка и, держа специальным ключом штуцер, взяв рукой, цилиндр откручиваем, крутя цилиндр против часовой стрелки.
Установка рабочего цилиндра заднего колеса
Устанавливаем колесный цилиндр на щит заднего тормоза. Устанавливаем колодки в пазы упоров поршней цилиндра и закрепляем цилиндр двумя болтами. Момент затяжки болтов 8 – 12 Нм (0,8 – 1,2 кгс.м).
Извлекаем заглушки из отверстий колесного цилиндра и тормозной трубки. Заворачиваем штуцер тормозной трубки моментом 15 – 18 Нм (1,5 – 1,8 кгс.м).
Устанавливаем тормозной барабан. Устанавливаем колесо.
Выполняем прокачку тормозной системы (статья – Как прокачать тормоза Лада Гранта).
Замена шланга тормозов задних колес
Заменяем шланг в случае обнаружения дефектов шланга или после пробега 120 тысяч км. Работу проводим на смотровой яме или подъемнике.
Специальным ключом на 10 откручиваем штуцер тормозной трубки, удерживая наконечник шланга ключом на 15
Выводим наконечник шланга из отверстия кронштейна балки подвески
Специальным ключом откручиваем штуцер тормозной трубки, удерживая наконечник шланга ключом на 15
Выводим верхний конец шланга из отверстия кронштейна кузова и снимаем шланг
Также точно снимаем и второй шланг.
Устанавливаем тормозные шланги в обратном порядке. Момент затяжки штуцеров тормозных трубок 15 – 18 Нм.
Выполняем прокачку тормозов.
Замена регулятора давления тормозов
Замену регулятора производим при заклинивании поршня регулятора и при течи тормозной жидкости из под манжет регулятора.
Очищаем все соединения регулятора давления.
Отверткой поддеваем усик скобы, охватывающий упругий рычаг регулятора и поворачиваем скобу, освобождая рычаг
Отверткой поддеваем упругий рычаг
Вынув рычаг из отверстия серьги, снимаем скобу
Специальным ключом для тормозных трубок откручиваем штуцеры четырех тормозных трубок
Выводим наконечники двух трубок из отверстий регулятора
Головкой на 13 откручиваем две гайки крепления кронштейна регулятора к кронштейну кузова
Снимаем регулятор вместе с кронштейном и упругим рычагом, выводя наконечники трубок из отверстий регулятора
Головкой на 13 откручиваем болт крепления регулятора с одной стороны
Отворачиваем болт крепления с другой стороны
Разъединяем регулятор, привод регулятора и кронштейны
Для разборки привода вынимаем ось, снимая пружину и нажимной рычаг
Серьга 1 закреплена на балке задней подвески стопорной шайбой 3, под которой установлена плоская шайба 2
Собираем привод в обратной последовательности.
Для сборки регулятора с приводом и кронштейнами, устанавливаем привод в тиски.
Сжимаем тисками пружину привода, устанавливаем кронштейны с регулятором и заворачиваем болты крепления регулятора.
Устанавливаем регулятор давления в обратной последовательности.
Чтобы правильно подсоединить тормозные трубки, на корпусе регулятора выполнены стрелки.
Выходящие стрелки из отверстий регулятора указывают на подсоединение к тормозным механизмам задних колес.
После установки регулятора давления, нужно пассатижами обжать скобу упругого рычага и прокачать гидропривод тормозов.
Регулировка привода регулятора давления
Устанавливаем автомобиль без груза на ровной площадке и 2 – 3 раза прожимаем сверху вниз заднюю часть автомобиля усилием 40 – 50 кгс с тем, чтобы задняя подвеска заняла свое среднее положение.
Ключом на 10 ослабляем затяжку контргайки и, вращая регулировочный болт другим ключом на 10
Устанавливаем зазор между рычагами привода около 14 мм
Затягиваем контргайку регулировочного болта.
Тестируем торможение автомобиля. Наблюдатель сбоку должен зафиксировать блокировку задних колес, которая должна наступать несколько позже, чем у передних колес, при резком торможении со скоростью 30 – 40 км/ч.
При слишком поздней блокировке – уменьшаем зазор между рычагами привода, при ранней – увеличиваем зазор.
Замена задних тормозных цилиндров ВАЗ
Для ремонта нам понадобится ремкомплект заднего тормозного цилиндра ВАЗ, который можно купить в любом автомагазине. На всех автомобилях ВАЗ с барабанными тормозами установлены однотипные тормозные цилиндры. Поэтому и ремкомплекты будут взаимозаменяемыми.
Что бы добраться до тормозного цилиндра необходимо снять колесо с нужной стороны и тормозной барабан.
Он прикручен двумя болтами с обратной стороны, но перед тем, как их открутить открутите трубку подачи тормозной жидкости. Будьте готовы к обильному вытеканию тормозной жидкости, запаситесь тряпочками, выполняйте работу в рукавицах, старайтесь избегать контакта с жидкостью.
Теперь, что бы легче его было извлечь и потом установить обратно можно снять одну из тормозных колодок. Для этого нужно всего лишь снять стягивающую и прижимную пружины.
Ремонт заднего тормозного цилиндра ВАЗ
Теперь снимаем старые манжеты, хорошо протираем все детали и натягиваем новые манжеты из ремкомплекта. Перед установкой новых резинок их рекомендуется смачивать в чистой тормозной жидкости.
Замена заднего тормозного цилиндра
Рабочая тормозная система — гидравлическая, двухконтурная (с диагональным разделением контуров), с регулятором давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес, вакуумным усилителем тормозов и датчиком недостаточного уровня жидкости в бачке. В нормальном режиме, когда система исправна, работают тормозные механизмы обоих контуров: правый передний — левый задний и левый передний — правый задний. При отказе (разгерметизации) одного из контуров другой контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.
Педаль тормоза — подвесного типа, снабжена возвратной пружиной. Над педалью расположен выключатель сигналов торможения, контакты которого замыкаются при нажатии педали Для снижения усилия на педали тормоза служит вакуумный усилитель, использующий разрежение в ресивере работающего двигателя. Вакуумный усилитель расположен между толкателем педали и главным тормозным цилиндром и крепится к щитку передка.
Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. В отверстия, рас-положенные в верхней части цилиндра, через резиновые уплотнительные втулки вставлен пластмассовый бачок с датчиком недостаточного уровня жидкости.
Тормозной механизм переднего колеса:
1 —тормозной диск;
2 — направляющая колодок;
4 — тормозные колодки;
6 — защитный колпачок штуцера прокачки;
7 — винт крепления цилиндра к суппорту;
8 — болт крепления цилиндра к направляющему пальцу;
9 — чехол направляющего пальца;
10— щит тормозного диска
Тормозной механизм переднего колеса—дисковый, вентилируемый, с однопоршневой плавающей скобой. Плавающая скоба переднего тормозного механизма включает в себя суп-порт и колесный цилиндр, стянутые между собой двумя винтами. Двумя болтами цилиндр крепится к направляющим пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. Тормозные колодки поджаты пружинами к пазам направляющей колодок. В цилиндре установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения. За счет упругости этого кольца поддерживается постоянный оптимальный зазор между тормозными колодками и диском.
Тормозной механизм заднего колеса:
1 — нижняя стяжная пружина;
2 — передняя колодка;
3 — направляющая пружина;
4 — распорная планка;
5 — рабочий цилиндр;
6 — верхняя стяжная пружина;
7 — рычаг ручного привода колодок;
8 — задняя колодка;
9 — наконечник троса стояночного тормоза
Тормозной механизм заднего колеса — барабанный, с двухпоршневым колесным цилиндром и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колес-ном цилиндре. Основной элемент устройства — стальное разрезное упорное кольцо, установленное на поршне с осевым зазором 1,25-1,65 мм. Упорные кольца (по два на цилиндр) вставлены в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу цилиндра не менее 350 Н, что превышает усилие стяжных пружин тормозных колодок. При износе тормозных накладок упорные кольца под действием поршней сдвигаются на величину износа. В случае повреждения зеркала цилиндра под действием механических примесей, попавших в тормозную жидкость, или под действием коррозии (наличие воды в тормозной жидкости), кольца могут «закиснуть» в цилиндре и один или да-же оба поршня потеряют подвижность. Цилиндры в этом случае необходимо заменить.
Регулятор давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес крепится через кронштейн в левой задней части кузова. С увеличением нагрузки на заднюю ось автомобиля упругий рычаг регулятора, связанный с балкой, нагружается, передавая усилие на поршень регулятора. При нажатии педали тормоза давление жидкости стремится выдвинуть поршень наружу, чему препятствует усилие со стороны упругого рычага. Когда система приходит в равновесие, клапан, расположенный в регуляторе, перекрывает подачу жидкости к колесным цилиндрам тормозных механизмов задних колес, не допуская дальнейшего роста тормозного усилия на задней оси и препятствуя опережающей блокировке задних колес по отношению к передним При увеличении нагрузки на заднюю ось, когда сцепление задних колес с дорогой улучшается, регулятор обеспечивает большее давление жидкости в колесных цилиндрах, и наоборот, — с уменьшением нагрузки давление падает Привод стояночной тормозной системы — механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага, регулировочной тяги, уравнителя, двух тросов, рычагов привода колодок и распорных планок.
Замена рабочего цилиндра заднего тормозного механизма.
Если в процессе эксплуатации появились потеки тормозной жидкости на тормозном барабане и внутренней стороне колеса, замените колесный цилиндр.
Ремонт колесного цилиндра обычно не приводит к положительным результатам, к тому же для этого нужны специальные приспособления. Поэтому рекомендуется заменить цилиндр в сборе.
Вам потребуются: ключ «на 10», специальный ключ «на 10» для отворачивания гаек тормозных трубок.
1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса. Снимите соответствующее колесо и тормозные колодки.
2. С обратной стороны тормозного щита очистите от грязи место крепления тормозной трубки и болты крепления колесного цилиндра. Для того чтобы облегчить выворачивание болтов крепления цилиндра и гайки крепления тормозной трубки, нанесите на резьбовые соединения специальную жидкость для резьбовых соединений.
3. Отверните гайку крепления тормозной трубки к колесному цилиндру.
4. Отсоедините тормозную трубку от колесного цилиндра, заглушив отверстие шланга, например, колпачком клапана прокачки.
6. Выверните два болта крепления колесного цилиндра, придерживая его с другой стороны.
7. Снимите колесный цилиндр с тормозного щита.
8. Установите колесный цилиндр в порядке, обратном снятию. После этого прокачайте тормозную систему (можно только колесный цилиндр на заменяемом колесе).
Читайте также: