Замена масла в рулевом редукторе нива
Обновлено: 23.04.2024
Замена жидкости , масла в автомобили нива 21214
Как часто нужно менять масло?
- По регламенту, замену масла в двигателе нужно проводить каждые 10 тыс. км пробега,
а в сложных условиях эксплуатации – через 5 тыс. км.
Какое масло заливать в НИВУ?
- Масло с уровнем качества эксплуатационных свойств:
по API SL / SM / SN,
по СТО ААИ 003 Б5 / ААИ 003 Б6
Рекомендуемые марки масел смотрите на странице "Применяемые жидкости и их объёмы"
Для справки.
На заводе-изготовителе в автомобиль залито масло класса вязкости SAE 5W-30,
(расчитанным на применение в условиях от минус 30 °С до плюс 25 °С). Если эскплуатация автомобиля предпологается вне этого температурного диапазона, то масло нужно сменить не дожидаясь срока его сервисной замены, на масло соответствующего класса вязкости. Для определения, воспользуйтесь таблицей.
Сколько масла заливать?
- Объём системы смазки (включая масляный фильтр) - 3,75 л.
Масло меняем на полностью прогретом двигателе. Работу проводим на подъемнике или смотровой канаве.
Из старых журналов
ФИЛЬТР МЕНЯТЬ НЕ НАДО?
Московский Автолюбитель А. Тарусин, ссылаясь на рекомендации специалистов ВАЗа менять масло в моторе при езде зимой в городе через 5—7 тысяч километров, интересуется, надо ли менять при этом и масляный фильтр.
Из управления главного конструктора Волжского автозавода на этот вопрос редакция получила следующий ответ. Если эксплуатационный пробег масляного фипьтра не превышает 10 тысяч киломметров, то при досрочной смене масла фильтр можно оставить на двигателе. Заменять его следует лишь в том случае, когда неисправен антидренажный клапан или фильтр выработал полностью свой ресурс.
На автомобиле ВАЗ-21214 снимаем брызговик силового агрегата ( см. тут ).
Шестигранником «на 12» отворачиваем пробку поддона картера…
…и сливаем масло в емкость объемом не менее 4 л.
Продолжительность слива масла – не менее 10 мин. Заворачиваем сливную пробку.
Съемником отворачиваем масляный фильтр.
Окуратно очищаем посадочное место фильтра на блоке цилиндров от грязи и потёков масла.
Смазав прокладку нового фильтра моторным маслом.
. наворачиваем фильтр на штуцер и затягиваем вручную на 3/4 оборота от момента соприкосновения прокладки с блоком цилиндров.
Совет:
Раньше перед установкой фильтр заполняли маслом, чтобы уберечь мотор от масляного голодания, пусть и кратковременного. Сегодня в этом нет необходимости - причин несколько. Объём масляного фильтра значительно сократился, поэтому много масла в него всё равно не уместится. Да и любой современный мотор без последствий перенесёт пару секунд вынужденного голодания. А вот резиновую прокладку фильтра нужно смазать, чтобы она не пострадала при затягивании. (журнал ЗР)
Для заливки масла снимаем крышку маслозаливной горловины.
Заливаем масло. (3,75 л)
Для контроля количества заливаемого масла…
…извлекаем из направляющей трубки указатель уровня масла (щуп).
Уровень масла на щупе должен находиться между метками «min» и «max».
Запускаем двигатель. После того как на панели приборов погаснет контрольная лампа давления масла, останавливаем двигатель. Еще раз проверяем уровень масла. При необходимости доливаем.
Замена охлаждающей жидкости
Как часто нужно менять охлаждающую жидкость?
- Согласно регламенту замену охлаждающей жидкости нужно проводить каждые 60 тыс. км., или через 3 года эксплуатации, в зависимости от того что наступит раньше.
Сколько охлаждающей жидкости нужно заливать?
- Заправочный объем системы охлаждения, включая систему отопления салона составляет 10,7 л .
Какую охлаждающую жидкость заливать?
- с температурой замерзания не выше –40°С.
Рекомендуемые марки охлаждающих жидкостей указаны на странице "Применяемые жидкости и их объёмы"
Работу проводим на холодном двигателе.
Открываем кран отопителя.
Отворачиваем пробку расширительного бачка для сброса давления.
Снимаем крышку радиатора.
(чтобы уменьшив интенсивность сливаемой жидкости, крышку радиатора можно на начальном этапе не снимать)
Подставляем ёмкость (не менее 11 литров) и подготавливаем шланг внутренним диаметром 16 мм.
В левом нижнем углу радиатора.
. и через шланг сливаем жидкость из радиатора.
Для слива жидкости из двигателя.
. накидным ключом «на 13» (или головкой с удлинителем) отворачиваем пробку на левой стороне блока цилиндров.
. и сливаем жидкость, прижав тот же шланг к отверстию блока.
Для слива жидкости из расширительного бачка отсоединяем его крепление ( см. тут ). Открываем пробку и приподнимаем бачок выше уровня заливной крышки радиатора. Охлаждающая жидкость по соединительной трубке стечёт через радиатор.
Заворачиваем сливные пробки, возвращаем расширительный бачок на место
Примечание.
В соединении пробки и блока цилиндров применена коническая резьба, не требующая дополнительного уплотнения. Пробку сливного отверстия блока цилиндров затягиваем моментом 25–30 Н·м.
Охлаждающую жидкость заливаем через радиатор до верхней кромки заливной горловины.
Заливаем жидкость в расширительный бачок до уровня примерно на 3 см выше отметки MIN.
Пускаем двигатель. Прогреваем двигатель с закрытой пробкой радиатора. двигатель. При прогреве двигателя отводящий (нижний) шланг радиатора некоторое время должен быть холодным, а затем – быстро нагреться, что будет свидетельствовать о начале циркуляции жидкости по большому кругу. Дождавшись включения вентилятора системы охлаждения, останавливаем двигатель.
После остывания охлаждающей жидкости проверяем ее уровень.
При необходимости доливаем.
Дополнение: История возникновения охлаждающей жидкости
Еще в начале XIX века бельгийский инженер Жан Этьен Ленуар создал первый двигатель внутреннего сгорания. Охлаждение рабочих поршней осуществлялось при помощи воздуха. Однако такой способ провоцировал расширение цилиндров и, как результат, приводил к заклиниванию движущихся элементов. Прозорливый ученый решил усовершенствовать двигатель и охлаждать его с помощью воды, попутно внедрив систему масляной смазки, что улучшило ситуацию с перегревом.
Но природная вода оставляла накипь на внутренних системах мотора, к тому же температура кипения воды была недостаточно высока. Кроме того, зимой вода быстро замерзала и разрушала мотор.
Российский путь
В нашей стране, которая, кроме прочего, отличается от Европы трескучими морозами и огромными расстояниями, насчет улучшения свойств системы охлаждения двигателя начали думать в 20-е годы XX века. Именно тогда в молодой стране Советов появились первые антифризы.
В основу продукта лег глицерин, что дало возможность сохранить устойчивость к перепадам температур и высокую вязкость. Но состав был не оптимальным сточки зрения прохождения по трубкам радиатора, посему формула была усовершенствована.
Яд - всему голова
Сначала к глицерину добавили этанол, текучесть увеличилась, но появилась некоторая сложность для водителя и пассажиров авто, которая состояла в том, что этанол - довольно сильный психотропный яд. При работе автомобиля выделялся токсичный пар, в изобилии попадавший в салон. Нередки были случаи явно девиантного поведения водителей, представлявшего опасность для окружающих.
Поэтому после ряда инцидентов от опасного состава нехотя отказались. Немало этому способствовало и то, что на рынке появился достойный продукт, который безболезненно заменил спорную формулу. Им стала смесь глицерина и этиленгликоля. Так на рынке появился тосол.
Краткий линбез
Кстати, тосол - это тот же самый антифриз, предназначенный для охлаждения автомобильных двигателей, который при низких температурах нс замерзает (собственно, в литературном переводе антифриз означает «иротивозамерзайка»). В состав продукта входят различные присадки, которые обеспечивают защиту автомобильной системы охлаждения от коррозии.
На пути к мировым стандартам
Но нс стоит думать, что применение антифриза с 20-х годов стало массовым в нашей холодной стране. Мы недаром упомянули про теплую воду в радиаторе, всеобъемлющий дефицит не позволял всем гражданам СССР пользоваться этим благом.
История тосола в России тесно связана со строительством Волжского автомобильного завода. Отметим, что ВАЗ кардинально и очень позитивно изменил химическую промышленность СССР и индустрию производства автокомпонентов, приблизив их к мировым стандартам.
В конце 60-х в огромной стране производилась только одна линейка антифриза, которая никак не подходила по своим характеристикам передовой модели ВАЗ-2101. Было решено провести ряд исследований в Италии, которые показали, что базовая жидкость отличается низким запасом щелочности, обильным вспениванием, может способствовать коррозии металлов, что, естественно, негативно сказывалось на работе современного двигателя.
В связи с чем и было принято решение о разработке новой, более совершенной формулы антифриза.
На протяжении трех лет сотрудники Союзного НИИ органической химии и технологии работали над рецептурой новой охлаждающей жидкости, которая обладала бы оптимальными свойствами для перерождающегося отечественного автопрома. В результате был получен тосол, тот же самый антифриз, но с усовершенствованной формулой.
Почему тосол?
Такое название жидкость получила благодаря аббревиатуре. ТОС - название институтского отдела, в котором работали создатели охлаждающей жидкости, а окончание ОЛ - это обозначение химической номенклатуры веществ, которое показывает, что жидкость включает в себя спирт (этиленгликоль - это двухосновной спирт).
Тосол еще долго оставался на отечественном рынке практически единственным оптимальным антифризом, сегодня же картина совсем иная: потребителю доступны множество марок, но даже среди этого многообразия тосол всегда можно выделить по характерному голубому цвету.
Автомобиль - это набор сложных механизмов, облаченных в металлический каркас, но, как и людям, без жидкостей никуда. Одни охлаждают, другие отвечают за безопасность.
Не менее важной, чем тосол, стала тормозная жидкость, ведь именно она влияет на безопасную и плавную остановку автомобиля. Качество и своевременная замена напрямую влияют на безопасность водителя и пассажиров.
Замена масла в раздаточной коробке
Как часто менять масло в раздаточной коробке?
- Согласно сервисной книжке, замену нужно производить каждые 40 тыс. км. Если автомобиль новый, то первая замена проводится через 2 тыс. км., а последующие уже через 40 т.км. Кроме того, проверку уровня масла в раздатке нужно делать каждые 10 тыс. км, а также в случае обнаружения потеков масла.
Сколько масла нужно заливать в раздатку?
- 0.79 л.
Какое масло заливать в раздатку?
- Трансмиссионное масло качества API GL-5 и вязкостью 75W-90
Рекомендуемые марки масел и полные их характеристики указаны на странице
Применяемые жидкости и заправочные объёмы
Как проверить уровень масла в раздаточной коробке?
- Раздаточная коробка должна быть холодной. Очистите от грязи заливное отверстие раздатки, отверните шестигранным ключом пробку.
Уровень масла должен доходить до нижнего края отверстия, это проверяется пальцем. Если уровень значительно ниже, масло следует долить, пока оно не начнёт вытекать из отверстия. Процедура выполняется с помощью шприца (показано ниже). Дождитесь пока стекут излишки, прежде чем завернуть пробку обратно.
Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Перед заменой масла необходимо прогреть трансмиссию, проехав на автомобиле не менее 10 км.
Замена рулевого механизма (на автомобилях с гидроусилителем руля)
Во время движения на стекла автомобиля оседает грязь, что ухудшает видимость. Очистить стекла помогают стеклоомыватели. В автомобиле ВАЗ-2123 предусмотрены стеклоомыватели лобового и заднего стекла. Бачок для омывающей жидкости ветрового стекла находится в моторном отсеке. Чтобы электродвигатель стеклоомывателя не вышел из строя нужно контролировать уровень жидкости в бачке и очищать фильтр от загрязнений.
При необходимости нужно залить омывающую жидкость до горловины бачка. В теплое время года для этих целей можно использовать обычную воду. Зимой заливают незамерзающую жидкость. Стеклоомыватель заднего стекла под обивкой двери. Достаточно открутить колпачок, чтобы долить в него омывающую жидкость.
Замена тормозной жидкости
Исходя из технических характеристик автомобиля, тормозную жидкость в гидроприводе тормозов раз в три года или после 50 тысяч км пробега. Для этого нужно выкачать из бачка старую жидкость, залить новую и прокачивать гидропривод до тех пор, пока не удалятся из системы остатки прежней жидкости. Прокачку проводят при выключенном двигателе в следующей последовательности:
- Тормоза заднего колеса с правой стороны.
- Левое переднее колесо.
- Тормозной механизм заднего колеса с левой стороны.
- Тормоза правого переднего колеса.
После прокачки тормозной системы в бачок доливается недостающий объем жидкости.
Пошаговый процесс слива старой жидкости и заливки новой
Для того чтобы гидроусилительная система работала исправно, раз в 3 года необходимо проводить полную замену жидкости ГУР. Процедура заключается в следующем:
- Приподнять передние колеса авто на домкрате так, чтобы на них не оказывалось никакого давления;
- Открыть капот и зафиксировать его;
- Снять крышку бачка гидроусилителя руля и достать расположенный внутри фильтр;
- Очистить фильтр от грязи и налета с помощью специального средства;
- Далее выкачать старый раствор из бачка с помощью шприца;
- Отсоединяются шланги, содержимое выливается в пустую тару;
- Завести двигатель автомобиля и прокрутить руль несколько раз;
- После того как вся жидкость из ГУР будет удалена можно приступать к заливу нового масла.
После того как масло будет залито в расширительный бачок до максимальной отметки необходимо распределить смесь по всей системе ГУР. Для этого руль прокручивается до упора вправо и влево. Уровень масла в этот момент спадет. При необходимости, жидкость доливается.
Двигатель, установленный на современной модели автомобиля Нива 21213 (214), достался ей в наследство от советского прародителя — ВАЗ 2121, и по части объемов жидкостей они практически идентичны:
- Система жидкостного охлаждения. Заполняется антифризом в количестве 10,7 л с точкой замерзания не выше -40 °С. Вместительность радиатора салонного отопления тоже входит в данный объем.
- Картер двигателя. Сюда заливаются моторные масла, чья марка зависит от условий эксплуатации. Емкость — 3,75 л, включая заполнение масляного фильтра.
Обновлять антифриз нужно не реже, чем 1 раз в 3 года либо по степени изношенности жидкости. Не рекомендуется разбавлять антифриз дистиллированной водой ни зимой, ни летом. В зимнее время разбавленная жидкость может замерзнуть, а во время летней жары закипеть раньше времени, что приведет к перегреву мотора.
Справочная информация для прохождения ТО Lada 4×4 (артикулы и заправочные объемы)
Замена масла в двигателе является регламентированной процедурой ТО, которая прописана в инструкции по эксплуатации. В ней нет ничего сложного, если четко и внимательно следовать описанному плану действий.
Операция по замене будет одинаковой для различных модификаций автомобиля Нива:
- ВАЗ 21214
- ВАЗ 21213
- ВАЗ 2121
- ВАЗ 2131
Самыми популярными двигателями у нас являются инжекторные и карбюраторные, с объемом 1.7 и 1.6 литра. Процесс замены на этих моторах, а также других модификациях будет одинаковым.
Чтобы заправлять и обслуживать отечественный ВАЗовский внедорожник, надо знать заправочные емкости ВАЗ 21213 Нива и ее модификации ВАЗ 21214. Какие-то цифры необходимо знать на память, например, вместительность бака и картера двигателя.
Остальные стоит записать в блокноте, который хранится в вещевом ящичке салона. И неважно, что вы не собираетесь делать ТО машины самостоятельно, специалисты на станции технического обслуживания тоже могут не знать заправочные объемы вашего авто.
| Заправляемая система | Объем, л |
| Топливный бак (включая резерв) | 42 (65*) |
| Система охлаждения двигателя (включая систему отопления салона) | 10,7 |
| Система смазки двигателя (включая масляный фильтр) | 3,75 |
| Картер коробки передач | 1,6 |
| Картер заднего моста | 1,3 |
| Картер рулевого механизма | 0,18 |
| Картер раздаточной коробки | 0,79 |
| Картер переднего моста | 1,15 |
| Система гидропривода сцепления | 0,2 |
| Система гидропривода тормозов | 0,535 |
| Бачок омывателя ветрового стекла и фар | 2,8 |
| Бачок омывателя заднего стекла | 2,0 |
| Бачок гидроусилителя рулевого управления | 1,7 |
* Для автомобилей ВАЗ-2131 и его модификаций.
| Место заправки или смазки | Количество, л | Наименование материалов |
| Топливный бак | 42 | Автомобильный бензин с октановым числом 91–93, 95* |
| Система охлаждения двигателя, включая систему отопления салона | 10,7 | Охлаждающая жидкость с температурой замерзания не выше –40°С |
| Система смазки двигателя, включая масляный фильтр, при температуре окружающего воздуха: | 3,75 | Моторные масла (с уровнем качества по API: SG, SH, SJ) |
| от –20° до 45°С | SAE 15W-40 | |
| от –25° до 35°С | SAE 10W-30 | |
| от –25° до 45°С | SAE 10W-40 | |
| от –30° до 35°С | SAE 5W-30 | |
| от –30° до 45°С | SAE 5W-40 | |
| Картер коробки передач | 1,35 | Трансмиссионные масла с уровнем качества по API GL-5 и вязкостью 75W-90 |
| Картер раздаточной коробки | 0,75 | |
| Картер переднего моста | 1, 15 | |
| Картер заднего моста | 1,3 | |
| Картер рулевого механизма | 0, 18 | Трансмиссионное масло 75W-90 |
| Система гидропривода выключения сцепления Система гидропривода тормозов | 0,2 0,515 | Тормозная жидкость DOT-3, -4 |
| Бачок омывателя ветрового стекла Бачок омывателя стекла двери задка | 2,0 (5,0) | Смесь воды со стеклоомывающей жидкостью |
| Поводковое кольцо привода стартера | — | Смазка Литол-24 или импортные аналоги |
| Подшипники передних колес | — | Смазка Литол-24 или импортные аналоги |
| Подшипники крестовин карданных шарниров | — | Смазка Фиол-2У, № 158 или импортные аналоги |
| Шлицевое соединение переднего карданного вала | — | Смазка Фиол-1, ШРУС-4 или импортные аналоги |
| Ограничители открывания дверей | — | Смазка Шрус-4 |
| Салазки перемещения сидений | Смазка Фиол-1 или импортные аналоги | |
| Шарниры рулевых тяг и шаровые пальцы передней подвески | — | Смазка ШРБ-4 или импортные аналоги |
| Выводы и клеммы аккумуляторной батареи, замочные скважины дверей | Автосмазка ВТВ-1 в аэрозольной упаковке, ЦИАТИМ-201, -221, Литол-24 или импортные аналоги | |
| Замки дверей | — | Смазка Фиол-1 или импортные аналоги |
| Регулятор давления задних тормозов | — | Смазка ДТ-1 или импортные аналоги |
*Для автомобилей с системой впрыска топлива, оснащенных нейтрализатором отработавших газов
Замена смазочной жидкости в двигатели машины – несложная процедура, выполнить которую можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Главное в этом деле знать, какое масло и куда заливать.
Если говорить про Ваз 4×4 2121 Нива, то в двигателе должно находится приблизительно 3,75 л нефтепродукта. Причем заливать необходимо одну марку масла, разные типы смешивать нельзя. В противном случае будет испорчена вся пропорция.
При смешивании минерального и синтетического образца получится субстанция низкого качества. В ней образуются куски, которые не приемлемы для нормальной работы узла.
Замена смазочных жидкостей предусмотрена не только для мотора, но и других узлов машины Ваз 4×4 2121 Нива. Места, объёмы заправки, наименования масел приведены в таблице.
LADA Ваз 2121 – полноприводный универсал повышенной проходимости. Выпускается более 40 лет. Отличается от конкурентов надежностью и отличной маневренностью. Комплектуется автомобиль бензиновыми и дизельными моторами, мощностью 73 – 83 л.с. Коробка передач механическая.
28 декабрь 2018 LadaOnline 3 328
АвтоВАЗ рекомендует проходить техническое обслуживание (ТО) Нивы (ВАЗ 2121 и ВАЗ 2131) каждые 12 месяцев или 10 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Если некоторые запчасти и расходные материалы (масло, фильтры и т.д.) вы заказываете самостоятельно, то вам пригодятся артикулы артикулы на оригинальные расходники и аналоги для каждого конкретного ТО.
| Моторное масло | Класс по API SL, SM или SN. Оригинальное моторное масло LADA : |
- 88888L05400100 — ULTRA 5W-40, 1л (синтетические технологии)
- 88888L05400400 — ULTRA 5W-40, 4л (синтетические технологии)
- 88888L15400100 — PROFESSIONAL 5W-40, 1л (полусинтетическое)
- 88888L15400400 — PROFESSIONAL 5W-40, 4л (полусинтетическое)
Рекомендации завода: РОСНЕФТЬ Premium или РОСНЕФТЬ Maximum 5W-40 или 10W-40. Либо Лукойл Генезис RN 5W-40
- «НОВОИЛ Т» (80W-90; GL-5);
- «ОМСКОИЛ СУПЕР Т» (85W-90; GL-5);
- «РЕКСОЛ Т ГИПОИД» (80W-90, 85W-90; GL-5);
- «ВЕЛС ТРАНС» (85W-90; GL-5);
- «ВЕЛСТМ» (80W-90, 85W-90; GL-5);
- «УФАЛЮБ УНИТРАНС» (85W-90; GL-5);
- «НОРСИ» (80W-90, 85W-90; GL-5);
- «ЛУКОЙЛ ТМ-5 или ВОЛНЕЗТ-1»(85W-90; GL-5);
- «ЛУКОЙЛ ТМ-5» (80W-90,85W-90; GL-5);
- «АНГРОЛ Т» (80W-90, 85W-90; GL-5);
- «СПЕКТРОЛ ФОРВАРД» (80W-90; GL-5);
- «СПЕКТРОЛ КРУИЗ» (85W-90; GL-5);
- «САМОЙЛ 4402» (85W-90; типа GL-5);
- «САМОЙЛ 4404» (85W-90; GL-5);
- «САМОЙЛ 4405» (85W-90; GL-5);
- «ЯР-МАРКА СУПЕР Т» (80W-90, 85W-90; GL-5);
- «AGIP ROTRA MP» (80W-90; GL-5);
- «AGIP ROTRA MP DB» (85W-90; GL-5);
- «MP GEAR LUBE-LS» (80W-90, 85W-140; GL-5).
(Рекомендации по выбору)
- Картер коробки передач — 1,6 л
- Картер заднего моста — 1,3 л
- Картер рулевого механизма — 0,18 л
- Картер раздаточной коробки — 0,79 л
- Картер переднего моста — 1,15 л
- LADA G-11 — 88888400001082 и 88888400005082
- LADA G-12 — 88888200001082 и 88888100005082 (красный)
- Антифриз G-48;
- Cool Steam Standart;
- Cool Steam Premium;
- ТС-Felix;
- Felix Carbox;
- SINTEC (например, «Антифриз
- SINTEC» ТУ 2422-047-
- 51140047-2007);
- Лонг Лайф;
- G-Energy Antefreexe.
(Рекомендации по выбору)
- 21120-1117010-02
- 21120-1117010-03
- 21120-1117010-04
- 21120-1117010-05
- АУ17ДВРМ
- BERU 14FR-7DUX
- CHAMPION RN9YC4
- NGK BPR6E
- BOSCH WR7DC
- FINWHALE F510
(Рекомендации по выбору)
p.s. таблица будет дополняться по мере появления новых данных. Есть что добавить/изменить? Пишите в х!
Напомним, график ТО (регламент технического обслуживания) мы выкладывали ранее. Другие артикулы запчастей вы найдете в полном каталоге деталей.
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl Enter..
Трансмиссия
Трансмиссионная система Нивы 4х4 имеет следующие заправочные объемы:
Как сказано в инструкции по эксплуатации, менять трансмиссионные смазки необходимо 1 раз за 30 тыс. км. пробега. При этом в картере рулевого механизма замена не предусматривается, только добавка через верхнюю пробку. «Родным» маслом для агрегатов трансмиссии Жигулей считается марка ТАД17И.
Трансмиссионные масла обладают хорошей проникающей способностью. Поэтому плохо зажатые пробки и изношенные прокладки агрегатов начинают понемногу пропускать смазку. В подобных ситуациях допускается добавление масла того же класса вязкости и, желательно, того же производителя. Если при протечке не осуществлять доливку, то уровень смазки в агрегате понизится, что приведет к ускоренному износу дорогостоящих механизмов.
Прочие жидкости и ГСМ
Каждый автолюбитель должен знать на память максимальный объем заправки топливом своего авто. Топливный бак ВАЗ 21213 имеет вместительность 42 л, включая резерв. Под резервом понимают количество горючего, оставшегося в баке после включения предупредительной лампы желтого цвета на панели приборов. Величина резерва — не менее 5 л. Автомобиль необходимо заправлять бензином, чье октановое число лежит в пределах 91-93.
В автомобиле имеется еще ряд заправочных емкостей, за которыми владелец должен следить в процессе эксплуатации:
- тормозная система с расширительным бачком, общая вместительность — 0,515 л;
- привод сцепления гидравлический с расширительным бачком — 0,2 л;
- 2 пластиковых бака объемом 2 л каждый содержат запас жидкости для омывателя лобового и заднего стекла.
Привод выключения сцепления и система тормозов заполняются гидравлической тормозной жидкостью (самая популярная — DOT-4). Ее следует менять не реже, чем через 3 года, потому что жидкость обладает свойством поглощать водяной пар, содержащийся в воздухе. В результате все стальные детали системы, контактирующие с ней, начинают корродировать, что ведет к полному либо частичному отказу тормозов.
При утечке в системе сцепления или тормозов уровень в расширительных бачках снижается, поэтому над ними требуется постоянный контроль.
Жидкость или чистую воду для промывки стекол доливают при необходимости, в зимнее время — обязательно незамерзающий вариант. Иначе лед разрушит не только трубки, но и повредит электрический насос.
Также для обслуживания и смазки Нивы применяются различные густые смазки:
- Литол — состав для смазывания высоконагруженных деталей подшипников;
- ШРУС-4 — смазка для шарниров передних полуосей и ограничителей открывания дверей;
- ШРБ-4 предназначена для обработки шаровых пальцев опор и рулевых тяг.
Перечень заправочных емкостей полезен начинающим автолюбителям, купившим подержанную машину с утерянной инструкцией по эксплуатации. Эксплуатация такого авто как раз и должна начинаться с замены всех жидкостей и масел.
Выбор и замена масла во всех узлах на Ниве 21214-М
- двигатель;
- коробку переключения передач (КПП);
- раздаточную коробку (РКПП);
- передний мост;
- задний мост;
Выбор правильного масла
- Двигатель 3.75 литра;
- Коробка переключения передач (КПП) 1.6 литра;
- Раздаточная коробка (РКПП) 0.75 литра;
- Передний мост 1.15 литра;
- Задний мост 1.3 литра;
Ориентируясь на эти цифры, будем покупать масло с небольшим запасом, примерно в 1 литр, чтобы оставалось на доливку и на непредвиденные случаи. Больше покупать нет смысла, поскольку оно вряд ли понадобится и станет просто выброшенными деньгами. Таким образом, для двигателя нам нужно 5 литров масла, а для всей трансмиссии примерно 6 литров.
Универсальные масла, подходящие одновременно для бензиновых и для дизельных двигателей обозначаются двумя символами соответствующих категорий: первый символ является основным, а второй указывает на возможность применения этого масла для двигателя другого типа, например API SM/CF.
Зависимость от рекламы или как не переплачивать за красивые слова
Вот и получается, что если подойти к вопросу здраво и осознанно, то можно и нужно покупать любое масло, не обращая внимания на бренд, а ориентируясь по нормальным и действительно важным для любого человека критериям: низкой стоимости, соответствию стандартам (подходящее именно для вашей машины и её двигателя) и низкой вероятности нарваться на поддельную продукцию.
Как обезопасить себя от покупки поддельного масла
Прежде чем у нас случится сама замена масла во всех узлах на ниве 21214-м, ожидает ответственный этап при выборе масла, от которого зависит чуть ли не 80% успешной покупки. Почему страшно нарваться на подделку? Момент достаточно очевидный, поскольку мы не можем знать конкретный состав поддельного масла и его свойства. Может так случиться, что эта непонятная жидкость и вовсе не будет обладать смазочными свойствами и конечно довольно быстро выведет двигатель или трансмиссию из строя.
Ну вот теперь, поняв всю серьезность ситуации с подделками, остается лишь не купить такое масло. Проще сказать, чем сделать. Если раньше мощным инструментом для борьбы с подделками были просто крупные розничные магазины автозапчастей, где вроде бы хоть как-то безопасно и доверительно покупать товар (так привыкли считать многие), то сейчас не спасает даже это. Поскольку магазины сами не знают, чем они торгуют. Что же остается покупателю, старающемуся обезопасить себя от покупки подделки? Существует два более менее гарантированных способа, которые помогут если не исключить вероятность поддельного масла, то хотя бы свести её к разумному минимуму. Вот они:
Несколько слов о выборе масляного фильтра для нивы
Процедура замены масла на Ниве 21214-М своими силами
Теперь, когда у нас есть все необходимое, замена масла во всех узлах на ниве 21214-м становится наконец возможной и следует приступить к этому процессу. Если вы делаете это на улице, то разумно заранее предусмотреть время (хотя бы 2-3 часа) и выбрать погожий денек, а так же не работать на ночь глядя. Далее я опишу свой процесс работы по смене масла, соответственно всё можно делать по аналогии. Для начала стелим на землю подстилку (тем кто работает в яме, на подъёмнике или эстакаде повезло больше).
Замена масла в двигателе
Замена масла в трансмиссии
Итоги процедуры
Масло в рулевой редуктор нива
Внимание! Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.
Для проверки уровня масла в редукторе (на фото вакуумный усилитель для наглядности снят)…
…ключом «на 8» отворачиваем маслозаливную пробку.
Пробка имеет коническую резьбу.
Стержнем проверяем уровень масла,…
…вставляя его до упора.
Уровень масла должен находиться на глубине 15 мм от верхней кромки маслозаливного отверстия.
Для замены масла в редукторе…
…накидным ключом «на 13» отворачиваем на два-три оборота четыре болта крепления нижней крышки редуктора.
Сдвинув нижнюю крышку, сливаем масло в подставленную емкость.
Затянув болты крепления крышки, через маслозаливное отверстие заливаем в редуктор 0,18 л трансмиссионного масла. Заворачиваем пробку маслозаливного отверстия.
Наконец то нашёл пистоны крепления молдинга порога, забрал все что были на всякий случай, также в очередной раз закупился всякой хренотенью и принялся менять масло.
Но не тут то было: во первых 3 литров масла не хватило, а во вторых шприц, который мне посоветовали на деле оказался полнейшим говнищем. В качестве шприца пришлось использовать старый насос от надувного матраса, но всё равно было дико не удобно.
По каким то непонятным причинам стало спускать колесо, думаю из-за вайтволов, скорее всего придётся камеру запихивать.
Price tag: 1 300 ₽
FakeHeader
Comments 26
Так диск без хампа…вот и траблы
поставил камеры теперь всё ровно)
Такая же банка тад 17 простояла год в гараже, масло прекратилось в густой кисель/холодец. Повезло, что залил его только в рулевой редуктор газели и шкворни смазал:)
Ну и как тебе этот ойлрайт тад 17? тоже купил, но пошарил инет и появились сомнения niva-faq.msk.ru/tehnika/Leo2131/tad17i.htm
хз, по совету большинства я слил его нафиг)
3 литров должно было хватит, недавно заливал в коробку и мост от Хадо то ровно 2.9 литра, насос реально стремный, а вот чего без камер ездишь непонятно, этот диск в ней нуждается
У тебя диск без хампа, значит он предназначен для езды с камерой. Если на остальных такие же диски и нет камер, то ставь, здоровьем не рискуй.
все таки решил взять 80w-90))))
продованы сами всё решили)))
А у тебя диск точно для бескамерной резины?
По фото видно что диск камерный.
хз, обычный диск ушастый, я тоже думал что только с камерой надо, в шиномонтажке сказали, что камеры не нужны, на остальных колёсах тоже не стоят и на этом колесе проблем не было, в прошлом году резину менял
На диске должен быть бортик для поперечной устойчивости, тут я его не вижу. На передних это особенно опасно, при крутых поворотах может спустить колесо. У тнбя точно без этого бортика? Просто есть разные диски, встречаются так же бескамерные с ушами под колпак.
не знаю даже, я думаю если бы нужны были камеры то на шиномонтажке воткнули бы
Я б не стал так слепо доверять шиномонтажу, особенно дядькам которые там работают. Знаю много примеров где они делают всё спустя рукава. Знал ли ты что количество грузов можно пересчитать так, чтобы они все поместились на другой стороне?
не знаю даже, я думаю если бы нужны были камеры то на шиномонтажке воткнули бы
диски для камер 100%, лучше поставь! Хуже точно не будет
поезди немного на этом масле пусть немного почистит, а потом слей! Оно больно уж густое для жигулей, на своем печальном опыте проверил!
а какое лучше лить?, взял самое дешёвое, сказали для жигулей самый норм
Меня сразу предупреждали насчет воллов с бескамеркой)
Надо бы уже пересечься)
хз, год никаких проблем не было, поначалу подспукало 2 колеса, снял, спустил, волы переставил, накачал, всё норм, год ездил проблем не знал, тут стояла, даже не ездила и спускать начала.
пересечься полюбому надо, но у меня эта какашка вечно не на ходу, денёк другой покатаюсь и меняю что-нибудь + страховка месяц как кончилась)
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Тем паче по каталогу совпадают
Замена масла в рулевом редукторе нива
Рулевое управление Рулевой механизм в сборе с приводом 1 – сошка; 2 – средняя тяга; 3 – корпус кронштейна маятникового рычага; 4 – ось рычага; 5 – маятниковый рычаг; 6 – втулка; 7 – регулировочная гайка; 8 – внутренний наконечник тяги; 9 – регулировочная муфта; 10 – нижняя шаровая опора; .
18.1 Особенности конструкции
18.2 Замена масла в рулевом редукторе
Замена масла в рулевом редукторе ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Для проверки уровня масла в редукторе (на фото вакуумный усилитель для наглядности снят)… …ключом на 8 отворачиваем маслозаливную пробку. Пробка имеет коническую резьбу. Стержнем пр.
18.3 Регулировка зазора в зацеплении ролика с червяком рулевого механизма
Регулировка зазора в зацеплении ролика с червяком рулевого механизма ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Регулировку производим при обнаружении свободного хода сошки рулевого механизма. Перед регулировкой необходимо убедиться в отсутствии осевого перемещения червяка в подшипниках (см. Снятие рулевого механизма и р.
18.4 Снятие боковой тяги
Снятие боковой тяги ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Вывешиваем и снимаем колесо. Для снятия правой боковой тяги поворачиваем руль до упора влево. Пассатижами вынимаем шплинт… …и ключом на 22 отворачиваем гайку крепления боковой тяги к рычаг.
18.5 Снятие средней тяги
Снятие средней тяги ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Пассатижами вынимаем шплинт… …и ключом на 22 отворачиваем гайку крепления средней тяги к маятниковому рычагу. Вильчатым съемником выпрессовываем шаровой палец средней тяги из отверстия маятникового рычага.
18.6 Замена грязезащитных колпачков и наконечников рулевых тяг
Замена грязезащитных колпачков и наконечников рулевых тяг ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Грязезащитные колпачки и наконечники рулевых тяг можно заменить на автомобиле. Для наглядности эти операции выполняем на снятой тяге. Для замены грязезащитного колпачка… … сбиваем его выколоткой из мягкого металла. Очищаем шаровой .18.7 Снятие и разборка кронштейна маятникового рычага
Снятие и разборка кронштейна маятникового рычага ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Снимаем правое колесо. Выпрессовываем из отверстий маятникового рычага шаровые пальцы тяг: средней (см. Снятие средней тяги) и боковой (см. Снятие боковой тяги). Головкой на 17 отворачиваем ни.
18.8 Снятие рулевого колеса
18.9 Снятие рулевой колонки
Снятие рулевой колонки ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снимаем рулевое колесо (см. Снятие рулевого колеса). Снимаем облицовочные кожухи рулевой колонки (см. Снятие подрулевого трехрычажного переключателя). Снимаем выключатель зажигания (см. Снятие выключателя зажигания). Ключом на 13 отворачиваем гайку болта крепления вилки нижнего карданного.
18.10 Снятие рулевого механизма и регулировка зазора в подшипниках червяка
Снятие рулевого механизма и регулировка зазора в подшипниках червяка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Вынимаем болт крепления вилки нижнего карданного шарнира промежуточного вала рулевого управления к валу червяка рулевого механизма (см. Снятие рулевой колонки). Вывешиваем и снимаем левое кол.
18.11 Снятие сошки
Снятие сошки ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Головкой на 30 ослабляем гайку крепления сошки. Снимаем рулевой механизм с автомобиля (см. Снятие рулевого механизма и регулировка зазора в подшипниках червяка). Съемником спрессовываем сошку с вала. .
Похожие статьи
Сайт является частным собранием материалов и представляет собой любительский информационно-образовательный ресурс. Вся информация получена из открытых источников. Администрация не претендует на авторство использованных материалов. Все права принадлежат их правообладателям
Замена рулевого механизма (на автомобилях с гидроусилителем руля)
Устройство и принцип работы рулевого механизма ВАЗ 2106
Конструкция рулевого механизма ВАЗ 2106 весьма сложна. Однако именно она позволяет водителю уверенно управлять машиной в самых разных ситуациях. Все элементы системы управления приведены на рисунке ниже.
Система управления «шестёрки» очень сложна и состоит из многих элементов
Здесь же следует сказать о лёгкости управления «шестёркой». Чтобы крутить баранку, водитель прилагает минимум усилий. А следовательно, меньше устаёт при длительных поездках. Есть у рулевого управления «шестёрки» и ещё одна особенность: люфт. Он очень незначителен и не является признаком неисправности рулевой системы. Люфт руля «шестёрки» — обычное явление, он возникает из-за обилия в системе управления различных тяг и мелких элементов. Наконец, в самых поздних моделях «шестёрок» начали устанавливать травмобезопасные рулевые колонки, которые при сильном ударе могли складываться, повышая шансы водителя остаться в живых при серьёзной аварии. Работает рулевой механизм ВАЗ 2106 следующим образом:
- Водитель поворачивает руль в нужную сторону.
- В рулевом редукторе начинает двигаться червячный вал, приводимый в движение системой шарниров.
- Шестерня, сопряжённая с червячным валом, тоже начинает вращаться и перемещает двухгребневый ролик.
- Под действием ролика начинает вращаться вторичный вал рулевого редуктора.
- На этом валу крепятся сошки. Двигаясь, они приводят в движение основные рулевые тяги. Через эти детали усилие водителя передаётся на передние колёса, которые поворачиваются на необходимый угол.
Замена масла в редукторе заднего моста ВАЗ
Помимо рекомендаций предусмотренных картой технического обслуживания автомобиля, масло своими руками меняется в случаях:
Совет: Масло должно сливаться после пробега автомобиля, чтобы оно было горячее и хорошо стекалось с картера. Но необходимо соблюдать осторожность, температура жидкости может достигнуть 90 градусов.
Порядок выполнения работ
- Откручивается ключом на «17» пробка в отверстии для залива масла.
Откручивание пробки для заливки масла в редуктор заднего моста авто ВАЗ 2107
- Под сливное отверстие подставляется емкость для сбора отработанного масла.
- Шестигранным ключом на «12» выворачивается сливная пробка, для удаления отработанного масла.
- После того как жидкость полностью вытечет, пробка сливного отверстия закручивается на место.
Читать дальше: Лада приора с автоматической коробкой передач
Совет: Если масло, слитое из картера редуктора имеет темный цвет или металлические частицы, редуктор заднего моста необходимо промыть.
- Для промывки необходимо залить примерно один литр смеси тридцати процентного керосина с трансмиссионным маслом. Вместо керосина можно взять дизельное топливо.
- Вывешивается одно заднее колесо включается первая передача и запускается двигатель.
- По истечении трех минут промывочная смесь сливается.
- Для заливки лучше использовать масленый нагнетательили рычажную тавотницу. Если их под рукой не окажется можно использовать большой пластмассовый шприц с одетой на его конец эластичной трубкой.
- В редуктор заливается 1,3 литра специального трансмиссионного масла.
- Необходимо следить, чтобы уровень его доходил до нижней кромки заливного отверстия.
После заливки масла проверяется и очищается от грязи сапун. Это устройство необходимо для того, чтобы стравить в редукторе избыточное давление, образуемое при нагреве масла и при повышении его уровня. Все операции по замене масла на авто ВАЗ 2107 можно хорошо видеть на видео.
Назначение рулевого редуктора ВАЗ 2106
Рулевой редуктор является неотъемлемой частью системы управления «шестёрки». А его назначение сводится к обеспечению своевременного поворота рулевых колёс в сторону, нужную водителю.
Рулевые редукторы всех «шестёрок» выполнены в стальных корпусах, полученных методом литья
Благодаря рулевому редуктору усилия, которые водитель тратит на поворот передних колёс, существенно снижаются. И наконец, редуктор позволяет в несколько раз снизить количество оборотов рулевого колеса, что значительно повышает управляемость автомобиля.
Устройство рулевого редуктора
Все элементы рулевого редуктора находятся в герметичном стальном корпусе, который производится методом литья. Главными деталями редуктора являются шестерня и так называемый червяк. Эти детали находятся в постоянном зацеплении. Также в корпусе находятся вал сошки с втулками, несколько шарикоподшипников и пружин. Ещё есть несколько сальников и прокладок, предотвращающих вытекание масла из корпуса. Подробнее с деталями редуктора «шестёрки» можно ознакомиться, посмотрев рисунок.
Главным звеном редуктора «шестёрки» является червячная передача
Проверка уровня масла
Контрольные проверки объёма жидкости в редукторе нужно проводить каждые 10 тысяч километров, а также при появлении неисправностей, возникновении визуальных утечек. Проверить уровень масла в заднем мосту достаточно просто. Для этого потребуются ёмкость объёмом около полутора литров, ключ на 17 и отвёртка. Далее шаги следующие:
- автомобиль ставится на смотровую яму, эстакаду или подъёмник;
- очищается от грязи заливная пробка;
- ключом на 17 откручивается заливная пробка;
- уровень масла контролируется отвёрткой: жидкость должна доходить до края отверстия.
В случае недостатка защитной жидкости необходимо долить её при помощи шприца или другого приспособления.
Признаки поломки редуктора и других элементов рулевой системы
Рулевой редуктор на ВАЗ 2106 очень редко выходит из строя один. Как правило, поломке редуктора предшествует выход из строя нескольких элементов рулевой системы, после чего ломается и сам редуктор. Именно поэтому рассматривать проблемы этой системы лучше в комплексе. Перечислим самые известные признаки поломки системы управления на «шестёрке»:
- при повороте рулевого колеса из-под рулевой колонки слышится характерный скрежет или громкий скрип;
- водитель наблюдает постоянную утечку смазки из редуктора;
- поворот руля стал требовать больше усилий, чем раньше.
Теперь рассмотрим, чем именно могут быть вызваны приведённые выше признаки и как их устранить.
Шум системы рулевого управления
Вот основные причины возникновения шума за рулевой колонкой:
- на подшипниках, установленных в ступицах рулевых колёс, увеличился зазор. Решение: регулировка зазора, а в случае большого износа подшипников — полная их замена;
- на пальцах рулевых тяг ослабли крепёжные гайки. Именно эти гайки обычно вызывают громкий скрип и скрежет. Решение: затянуть гайки;
- увеличился зазор между втулками и маятниковым рычагом рулевой системы. Решение: замена втулок (а иногда приходится менять и втулочные кронштейны, если они сильно изношены);
- изношены подшипники червяка в редукторе. Скрежет при повороте колёс может возникать и из-за них. Решение: заменить подшипники. А если подшипники не изношены, необходимо отрегулировать их зазоры;
- ослабление крепёжных гаек на поворотных рычагах. Решение: затянуть гайки, предварительно поставив колёса автомобиля прямо.
Утечка смазки из редуктора
Утечка смазки говорит о нарушении герметичности устройства.
На корпусе рулевого редуктора отчётливо видны потёки масла
Вот как это происходит:
- сальники на валу сошки или на валу червяка полностью износились. Решение: заменить сальники (комплекты этих уплотнителей можно приобрести в любом магазине запчастей);
- ослабли болты, удерживающие крышку картера рулевой системы. Решение: затянуть болты, причём затягивать их необходимо крест-накрест. То есть вначале затягивается правый болт, потом левый, затем верхний болт, потом нижний и т. д. Только такая схема затягивания может гарантировать герметичность картерной крышки;
- повреждение уплотнительной прокладки под картерной крышкой. Если применение вышеуказанной схемы затягивания ни к чему не привело, значит, под картерной крышкой износился уплотнитель. Поэтому крышку придётся снять, а уплотнительную прокладку заменить.
Руль туго поворачивается
Если водитель чувствует, что поворачивать рулевое колесо стало очень тяжело, то произойти это может вот почему:
- неверная регулировка развала-схождения рулевых колёс. Решение очевидно: установить машину на стенд и выставить верные углы схождения и развала;
- одна или несколько деталей рулевой системы деформированы. Обычно деформируются рулевые тяги. И происходит это из-за внешних механических воздействий (отлетающие камни, регулярная езда по неровным дорогам). Деформированные тяги придётся снять и заменить новыми;
- зазор между червяком и роликом в рулевом редукторе увеличился (или наоборот, уменьшился). Со временем любое механическое соединение может ослабнуть. И червячные соединения не исключение. Для устранения проблемы роликовый зазор регулируется с помощью специального болта, затем величина зазора проверяется с помощью щупа. Полученная цифра сверяется с цифрой, указанной в инструкции по эксплуатации машины;
- гайка на маятниковом рычаге затянута слишком сильно. Особенностью этой гайки является то, что со временем она не слабеет, как другой крепёж, а наоборот затягивается. Это происходит из-за специфических условий работы маятникового рычага. Решение очевидно: гайку следует слегка ослабить.
alt="Количество масел и жидкостей гсм ваз 4x4 2121 нива" width="150" height="90" />
РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
К регулировочным работам рулевого редуктора на ВАЗ 2107 прибегают в том случае, когда руль стал туго вращаться, при вращении появились заедания либо при перемещении рулевого вала по оси при прямо расположенных колёсах.
Для регулировки рулевого управления нужно знать, какой элемент за что отвечает
Чтобы выполнить регулировку рулевой колонки, потребуется помощник, а также ключ на 19 и плоская отвёртка. Процедура проводится в такой последовательности:
- Машину устанавливают на ровной горизонтальной поверхности с прямолинейно расположенными передними колёсами.
- Открывают капот, очищают рулевой редуктор от загрязнения. Винт регулировки находится сверху крышки картера и защищён пластиковой пробкой, которую поддевают отвёрткой и снимают.
Перед регулировкой редуктора снимают пластиковую пробку
- Регулировочный элемент зафиксирован специальной гайкой от самопроизвольного откручивания, которую ослабляют ключом на 19.
Чтобы регулировочный винт самопроизвольно не ослабился, используется специальная гайка
- Помощник начинает интенсивно вращать руль вправо и влево, а второй человек регулировочным винтом добивается нужного положения в зацеплении шестерён. Руль в этом случае должен вращаться легко и иметь минимальный свободный ход.
Регулировка осуществляется путём вращения регулировочного винта с помощью отвёртки
Когда регулировка будет завершена, винт удерживают отвёрткой и затягивают гайку.
ВИДЕО: РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОГО УЗЛА ВАЗ 2107
МАСЛО В РЕДУКТОРЕ
Чтобы уменьшить трение внутренних элементов рулевой колонки, в механизм заливают трансмиссионное масло GL-4, GL-5 с классом вязкости SAE75W90, SAE80W90 или SAE85W90. По старинке для рассматриваемого узла многие автовладельцы используют масло ТАД-17. Заправочный объём редуктора на ВАЗ 2107 равен 0,215 л.
ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА
Чтобы избежать преждевременного выхода из строя деталей механизма, периодически необходимо проверять уровень масла и производить его замену. Стоит принять во внимание, что жидкость из редуктора хоть и медленно, но подтекает, причём утечка происходит независимо от того, новая установлена колонка или старая. Проверку уровня выполняют следующим образом:
- Ключом на 8 откручивают пробку заливного отверстия.
Заливная пробка отворачивается при помощи ключа на 8
- При помощи отвёртки или другого инструмента оценивают уровень масла в картере. Нормальный уровень должен быть по нижнему краю заливного отверстия.
Для проверки уровня масла в редукторе подойдет отвёртка или другой инструмент
- Если нужно, производят доливку смазки с помощью шприца, пока она не начнёт вытекать из заливного отверстия.
- Закручивают пробку и протирают рулевой редуктор от подтёков.
КАК ЗАМЕНИТЬ МАСЛО В РЕДУКТОРЕ
Что касается замены масла в рулевом устройстве, то эту процедуру следует проводить раз в полтора года. Если было принято решение о замене смазки, нужно знать, как выполнить процедуру. Помимо новой смазочной жидкости понадобятся два шприца как можно большего объёма (приобретаются в аптеке) и небольшой кусочек шланга для омывателя. Процедура проводится в следующем порядке:
- Ключом отворачивают заливную пробку, на шприц надевают отрезок трубки, втягивают старое масло и сливают его в подготовленную тару.
Старую смазку удаляют из рулевой колонки с помощью шприца
- Вторым шприцем заливают в редуктор новую смазку до нужного уровня, при этом рекомендуется вращать рулём.
В шприц набирают новую смазку, после чего заливают её в редуктор
- Закручивают пробку и вытирают следы масла.
ВИДЕО: ЗАМЕНА МАСЛА В РУЛЕВОМ РЕДУКТОРЕ «КЛАССИКИ»
Несмотря на сложную конструкцию рулевого механизма «семёрки», профилактику, ремонт или замену узла может выполнить каждый владелец этого автомобиля. Поводом для ремонта являются характерные признаки неполадок в работе механизма. При обнаружении деталей с видимыми повреждениями, их замену производят в обязательном порядке. Поскольку рулевая колонка представляет собой один из ответственных узлов автомобиля, все действия нужно выполнять в строгой последовательности.
Не нашли интересующую Вас информацию? на нашем форуме.
Смотрите также
Комментарии 25
Если решишь проблему, отпишись плз. А так совет подними домкратами переднюю часть авто и попробуй руль по крутить
Ещё слышал рулевую рейку от ваз 2110 ставят на шиху.
Залил я в колонку присадку для двигателя чуть легче стал руль.
Проверь маятник на правой стороне, они бывают вообще клинят. я когда свой поменял, рукой провернуть его не мог, что нельзя было сказать о новом.
Масло это не причина, главное уровень, а какое там не важно, хоть отработка моторная, лишь бы какое то масло было.
Уровень по верхнюю заливную пробку
Качать мышцы рук. Серьёзно. Больше ничего кардинально не изменить. Поездил на разных авто, в том числе на разных жигулях и ПП Вазах. Ну ничего ты с системой типа глобоидальный червяк не сделаешь. Этот механизм рулевого надёжный, но тугой в принципе. Самый эффективный метод тюнинга — установка ЭУР. Но сложно и дорого. Чуть облегчит управление хорошее давление в шинах передних колёс, как это ни странно. Ну и замена маятника конечно.
Нифига, на месте легко руль должен поворачиваться.
Что есть легко ? В каких цифрах его измерить? Это субъективное, относительное ощущение. Я пару месяцев одновременно ездил на ВАЗ 2101 с исправным рулевым и почти новой ВАЗ 2113. На копейке руль крутился легко. Но на 2113 руль крутил чуть ли не силой мысли ! Как мне казалось.
Ну например женскими руками без напряга и чрезмерных усилий. Если мужскими тяжело, то это неисправности.
Тут я согласен. Обычно водитель чувствует, что что-то не так. Хороший вариант проверки -это другой, точно такой же автомобиль. У друга тоже шестёрка. Проехался в ней и сразу понял, что моё сцепление неисправно.
Качать мышцы рук. Серьёзно. Больше ничего кардинально не изменить. Поездил на разных авто, в том числе на разных жигулях и ПП Вазах. Ну ничего ты с системой типа глобоидальный червяк не сделаешь. Этот механизм рулевого надёжный, но тугой в принципе. Самый эффективный метод тюнинга — установка ЭУР. Но сложно и дорого. Чуть облегчит управление хорошее давление в шинах передних колёс, как это ни странно. Ну и замена маятника конечно.
Давление в шинах 2.0 во всех. А про маятник нужно подумать
ЭУР это круто и замечательно. Б/у можно и за 5 тысяч взять. Но б/у лучше не брать. Я думал поставить. Но лично мне ссыкотно. Вдруг чуть закосячишь и он на скорости под 100 откажет …
Качать мышцы рук. Серьёзно. Больше ничего кардинально не изменить. Поездил на разных авто, в том числе на разных жигулях и ПП Вазах. Ну ничего ты с системой типа глобоидальный червяк не сделаешь. Этот механизм рулевого надёжный, но тугой в принципе. Самый эффективный метод тюнинга — установка ЭУР. Но сложно и дорого. Чуть облегчит управление хорошее давление в шинах передних колёс, как это ни странно. Ну и замена маятника конечно.
Будет полезно Интервал замены масла в дизельном двигателе
Эур от тойже приоры стоит около 20 рублей
Я иногда до 2,1 качаю. Норм, если по более-менее приличным дорогам ездить. Насчёт маятника я не думал: просто поменял на новый и сразу же рулевые тяги комплектом. При замене масла, СТАРОЕ масло было на месте или вытекло?
Выкачивал шприцом грамм 100 может и получилось. А норма по мануалу 210 грамм.
Эур от тойже приоры стоит около 20 рублей
Я за 3500 один раз покупал.
А от какой машины? Если есть вариант найти ЭУР недорого полный комплект то готов купить
Читайте также: