Замена переднего тормозного цилиндра уаз буханка

Обновлено: 07.05.2024

Замена переднего тормозного цилиндра уаз буханка

Снимаем тормозные колодки (см. Замена и регулировка тормозных колодок переднего колеса).
Снимаем тормозной шланг (см. Замена переднего тормозного шланга).
Устанавливаем на место оси тормозных колодок и затягиваем их гайки.

Ключом «на 17» отворачиваем переходник верхнего тормозного цилиндра.

Снимаем переходник и две медные шайбы, установленные по обеим сторонам тройника.

Освобождаем и вынимаем упорный палец верхней тормозной колодки и снимаем верхний тормозной цилиндр.

Ключом «на 12» отворачиваем штуцер тормозной трубки от тройника нижнего цилиндра.

Снимаем тормозную трубку вместе с тройником верхнего цилиндра.

Ключом «на 17» отворачиваем болт-штуцер нижнего цилиндра.

Снимаем его вместе с двумя медными шайбами.

Освобождаем и вынимаем опорный палец нижней тормозной колодки и снимаем нижний тормозной цилиндр.

Устанавливаем нижний тормозной цилиндр вместе с тормозной колодкой в отверстие тормозного щита и закрепляем их упорным пальцем колодки.
Заворачиваем в цилиндр болт-штуцер с тройником и двумя новыми медными шайбами, установленными с обеих сторон тройника.
Заворачиваем в тройник штуцер тормозной трубки.
Устанавливаем верхний тормозной цилиндр с тормозной колодкой и ее упорным пальцем.
Заворачиваем в цилиндр удлинитель с тройником, трубкой и новыми медными шайбами.

Ключом «на 6» поворачиваем пальцы тормозных колодок в такое положение, чтобы метки на торцах пальцев были направлены в сторону «своих» тройников.

Затягиваем гайки опорных пальцев тормозных колодок, не допуская поворота пальцев.
Затягиваем болт-штуцер нижнего цилиндра, переходник верхнего цилиндра и штуцер тормозной трубки нижнего тройника.
Монтируем тормозные колодки на тормозной щит и прижимаем их стержнями с пружинами и чашками.
Устанавливаем стяжные пружины.
Вращая болты эксцентриков, сводим тормозные колодки.
Устанавливаем тормозной барабан и регулируем зазор между ним и тормозными колодками (см. Замена и регулировка тормозных колодок).
Прокачиваем тормозную систему (см. Прокачка тормозной системы и замена тормозной жидкости).

Пошаговая замена тормозного цилиндра на УАЗ своими руками

В данной статье содержится информация о том, как пошагово можно заменить тормозной цилиндр на УАЗе самостоятельно. Какие могут понадобиться инструменты? Какие есть особенности данной замены? Можно ли это сделать в домашних условиях? Как происходит данный процесс? Какие есть алгортмы выполнения? Обо всем этом можно узнать из данной статьи.

Тормозной цилиндр уаз — однозначно самый главный элемент всей тормозной системы, а также он является центральной частью всей системы. Помимо того, что тормозной цилиндр уаз главный, он еще и выполняет многие сложные задачи. Одной из них, является преображение всех приложенных усилий, которые происходят при нажатии на саму педаль тормоза. Также данный препарат, усиливает действие гидравлического давления, которое обычно происходит тормозной системе автомобиля.

Главный тормозной цилиндр уаз, имеет ряд работы, например — он не должен сжиматься при действии других внешних сил. Вся сила данного аппарата, заключается в тормозной жидкости. Если отсутствует данный аппарат или же он сломан, повреждён, в таком случае сама система не будет работать. Для этого, очень важно выбрать тот подход, который будет лучшим вариантом для всего автомобиля. Например, можно отдавать автомобиль на специальное обслуживание или можно самостоятельно заменить узел.

От того, насколько хорошо работают тормозные цилиндры, может даже зависеть жизнь человека. В первую очередь, смена данных препаратов, необходима для поддержания безопасности на дороге. Так как в самой машине — от него может даже зависеть любая работоспособность всех узлов автомобиля.

Какие могут понадобиться инструменты?

Первый инструмент, который может понадобиться для того, чтобы заменит сам цилиндр — это новая запчасть.
Второй инструмент, который может понадобиться для того, чтобы заменить сам цилиндр — это основная тормозная жидкость.
Третий инструмент, который точно может понадобиться для того, чтобы заменить цилиндр — это большие и маленькие плоскогубцы.
Четвёртый инструмент, который может понадобиться, для того, чтобы сменить тормозной цилиндр — это огромный набор различных гаечных ключей. Также необходимо иметь несколько головок.

Как происходит замена основного тормозного цилиндра?

Для начала необходимо разобраться в том, есть ли какие-то алгоритмы в данной процедуре. Но их здесь практически нет, есть только основные принципы работы с заменой старого тормозного цилиндра на новый.
Цилиндр должен располагаться возле передней левой стороны. Местонахождение данного тормозного цилиндра, находится под самим капотом в небольшом отсеке. На более современных моделях машин, могут быть специальные вакуумные усилители, непосредственно для самих тормозов. Потому что к ним, потом будет прикреплён данный тормозной цилиндр. Если авто более старой модели, то соответственно цилиндр там будет напрямую соединён с центральным корпусом машины.
У каждого автомобиля есть своя единственная схема замены тормозного цилиндра, она является одинаковой как для старой, так и для более новой модели автомобиля. Также, данная схема не будет зависеть от какой-либо марки автомобиля. Схема замены тормозного цилиндра, является совершенно одинаковой как для уже старого, ещё отечественного автомобиля, так и для совершенно новой иномарки. Главное, на что стоит обращать внимание при такой смене цилиндра — это то, как закреплены остальные составляющие.
Для того, чтобы выполнить очень качественную и добросовестную работу, которая прослужит много десятков лет, необходимо будет заехать в любую яму. Идеальным вариантом, может стать эстакада. Для начала работы, нужно будет поставить автомобиль на специальный ручной тормоз. Это очень важное действие, не стоит его упускать, иначе же можно очень сильно травмироваться или пострадать. Только после этого процесса, можно будет откачивать всю тормозную жидкость из автомобиля. Этот процесс один из самых простых в замене цилиндра.
Для того чтобы сэкономить, можно будет несколько раз использовать одну жидкость. Например, если в жидкость не попала грязь, то её можно будет использовать уже после замены основной детали. После данного действия, будет необходимо отсоединить каждую трубку автомобиля. Для начала, нужно будет открутить все гайки, которые находятся в цилиндре. Лучшим способом будет, если открутить данные гайки от основного тормозного цилиндра с помощью специального гаечного ключа. Такой ключ должен подбираться индивидуально под размер каждой гайки. Далее, необходимо посмотреть осталась ли иная тормозная жидкость. Если она присутствует, то ей нужно будет стечь. Сами трубки, могут быть расположены как в самом верху так и сбоку данного цилиндра. Все это индивидуально от самой модели автомобиля.
После выполнения данных процессов, можно приступить к ослаблению всех хомутов. Они могут крепиться к шлангам, а также они соединяют сам бочок с основной тормозной жидкостью. Все вместе соединил тормозной цилиндр. После этого, можно снять сам бочок. На более новых моделях автомобилей УАЗ бочок, может соединяться с машиной напрямую.
Когда завершился основной процесс, необходимо будет отсоединить все крепление тормозного цилиндра, это нужно сделать к вакуумному усилителю данных тормозов. После проделанной работы, можно заменить старый цилиндр на более новый, а также не забыть собрать данную систему обратно в обратном порядке действий.

Сложно на сегодняшний день вообразить подвеску машины, в которой не существовала бы такая незаменимая.

Прежде чем написать, как установить проставки на УАЗ, нужно все – таки разобраться, а что это собственно.

Новый Патриот оснащен корейской коробкой передач. Это для УАЗа определенно хорошее обновление. И у многих.

Если ваше сцепление пришло в негодность, то это могло произойти по двум причинам. Первое, скорость при.

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Замена тормозного цилиндра УАЗ

Впервые за весь срок службы автомобиля вышел из строя главный тормозной цилиндр. Передние тормоза работали исправно, а задние пропали. Никаких протечек не было видно ни на главном, ни на рабочих цилиндрах, как в прочем и на трубках системы. После некоторой возни все таки была произведена замена главного тормозного цилиндра УАЗ. Но по порядку.

Диагностика

Тормоза все таки были, но очень слабые, при этом чувствуется, что проваливается педаль тормоза до полика. Для выявления причины для начала было решено поменять трубки передних и задних тормозов на главном тормозном цилиндре. При пробной поездке вышло, что появились задние, пропали передние. Был сделан вывод о неисправности именно главного.

Ремкомплект для главного тормозного цилиндра

Решено было не менять, а приобрести ремкомплект главного тормозного цилиндра и отремонтировать самостоятельно. После двух дней эксплуатации цилиндр заклинил в прямом смысле слова. После разборки выяснилось, что резинки разбухли. Аналогично произошло и со вторым ремкомплектом. Третий продержался неделю, но все равно отказал, раз резинки просто стерлись.

Главный тормозной осматривался на наличие повреждений и царапин. Ничего подозрительного найти на удалось. Наборы для ремонта брались различной ценовой категории, в разных магазинах и все хвалили товар. Вывод, продают г-но. Жаль потраченных денег практически треть цены нового.

Инструменты

Чтобы заменить главный цилиндр понадобиться:

Ключ на 12;
Ключ на 14;
Ключ на 17.

Замена тормозного цилиндра УАЗ

У меня установлен главный тормозной цилиндр УАЗ старого образца, то есть на нем не один бачок для жидкости, а два отдельных. Ничего сложного при его замене нет, меняется он аналогично как и на уаз 469, уаз 3151, «буханке». Откручиваются трубки систем переднего и заднего тормозов. Откручивается цилиндр, а на его место устанавливается новый, потом подсоединяются трубки.

залейте жидкость в бачок (заливайте качественную жидкость типа DOT);
выдавите рычагом цилиндр, соответствующее выходное отверстие должно быть открытым;
закройте отверстие, отпустите рычаг. Важна последовательность, при закрытом отверстии, когда отпускается рычаг, создается разряжение и жидкость из бачка поступает в цилиндр;
повторите операцию несколько раз до появления жидкости.

После того как появится жидкость прикручиваем трубки и прокачиваем всю систему. Как быстро и самостоятельно прокачать тормоза в другой статье.

К сожалению нет аналогичного видео о замене главного тормозного цилиндра УАЗ- ике, но здесь практически тоже самое:

УАЗ 3741 или 452, называемый народом «буханка», является самым знаменитым творением Ульяновского авто запомнилась как надежный автомобиль скорой помощи, аварийной газовой службы, полиции, водоканала. У нее множество положительных качеств. Она неприхотлива в обслуживании, обладает отличной проходимостью и выносливостью.

Но при всех своих достоинствах, как и любая машина, она рано или поздно нуждается в частичном или капитальном ремонте. С этой целью необязательно обращаться в сервисные центры. Отечественный автомобиль устроен не очень сложно, и разобраться в ремонте некоторых его частей можно самостоятельно.

Тормозная система УАЗ: особенности устройства

С заменой некоторых деталей можно и потянуть, но ремонт тормозной системой отлагательств не терпит. От состояния тормозов зависит жизнь пассажиров, водителя, пешеходов и сохранность других транспортных средств.

Тормозная система УАЗ “буханка” представляет собой:

гидравлический привод;
рабочий тормоз;
ручной тормоз.

Рабочий тормоз состоит из двух колодок одного размера. Каждая колодка соприкасается концами с поршнями цилиндров, а сама стоит на опорном пальце. На колесных цилиндрах имеется два отверстия. Одно – для отвода воздуха во время прокачки тормозов. Для герметичности в нем установлен клапан. Второе отверстие предназначено для вывода тормозной жидкости из приводов. Трубопроводы соединяют цилиндры со всей системой главного тормозного цилиндра и педалью тормоза.

Если у УАЗ “буханка” сравниваются схема переднего тормоза и схема заднего тормоза, то легко понять, что они одинаковые, за одним исключением. Задние тормозные колодки работают от одного цилиндра, а передние – от двух. Это объясняется тем, что передней оси требуется более работоспособная система тормозов в связи с большей нагрузкой во время торможения.

Механизм барабанного тормоза “буханки”

Тормозная система УАЗ 469, как и у УАЗ 452, барабанная. Барабаны состоят из штампованного стального диска, чугунного обода и усилителя, сваренного с диском. На УАЗ “буханка” барабаны установлены так, что до них достаточно легко добраться и при необходимости снять, чтобы поставить новые. Для этого не приходится снимать ступицы, следовательно, не будет затронута работа ступичных подшипников.

Барабаны прикреплены к ступицам тремя винтами. Расположение этих винтов дает возможность устанавливать новые барабаны в исходном положении.

УАЗ-469 – тормоза — Регулировка рабочего тормоза

Подробности Категория: Системы управления УАЗ-469

Регулировка рабочего тормоза УАЗ-469

Текущую регулировку тормозов проводите в такой последовательности: 1. Поднимите домкратом автомобиль со стороны колеса, тормоз которого необходимо регулировать. 2. Вращайте колесо постепенно и повертывайте регулировочный эксцентрик до тех пор, пока колесо не затормозится. 3. Отпускайте постепенно эксцентрик, поворачивая колесо до тех пор, пока оно не станет провертываться свободно, без задевания барабана за колодки. 4. Отрегулируйте таким же образом зазоры между колодками и барабанами остальных тормозов. При регулировке колодок передних тормозов (рис. 98), а также передних колодок задних тормозов (рис. 99) колесо вращайте вперед.

Рис. 98. Регулировка зазоров между колодками и тормозным барабаном переднего колеса автомобиля УАЗ-469Б.

При регулировке задних колодок задних тормозов колесо вращайте назад. Для уменьшения зазоров эксцентрики поворачивайте по направлению вращения колеса, а для увеличения их, наоборот, против вращения.

Рис. 99. Регулировка зазоров между колодками и тормозным барабаном заднего колеса автомобиля УАЗ-469Б

5. Проверьте отсутствие нагрева тормозных барабанов и равномерность работы тормозов при торможении на ходу автомобиля. При текущей регулировке ни в коем случае не пользуйтесь опорными пальцами, так как нарушите заводскую установку колодок. В случае замены фрикционных накладок или колодок регулировку колодок проводите в такой последовательности: 1. Поднимите домкратом автомобиль со стороны колеса, тормоз которого регулируете. 2. Ослабьте гайки опорных пальцев и установите опорные пальцы в начальное положение (метки на торцах опорных пальцев должны быть расположены, как указано на рис. 94, 95). 3. Нажав на педаль тормоза усилием 12… 16 кгс-м, подведите поворотом опорных пальцев концы колодок со стороны пальцев до упора в барабан (рис. 100). Затем затяните в этом положении гайки опорных пальцев, не допуская при этом их поворота. 4. Поверните регулировочные эксцентрики до упора в тормозные колодки. 5. Прекратив нажатие на педаль, поверните регулировочные эксцентрики в обратном направлении настолько, чтобы колеса вращались свободно. При установке новых колодок, когда фрикционные накладки еще не приработаны к поверхности барабанов, тормозные барабаны после указанной регулировки могут несколько нагреваться. Если нагрев невелик (рука свободно терпит при прикосновении к ободу барабана), то после нескольких торможений колодки приработаются и нагрев прекратится. Прн сильном нагреве тормозных барабанов регулировочными эксцентриками несколько отведите колодки нагревающегося тормоза от тормозного барабана.

УАЗ 3962 Есть моя модель в списке › Бортжурнал › Замена тормозных колодок и ремонт цилиндра тормозного.

Вот и настало время замены тормозных колодок по кругу и заодно нужно расходить тормозной цилиндр (подклинивает уж год)
Начнём описание процесса с картинками для чайников
Первым делом щёткой очищаем гайки от грязи

отдаём их но не снимаем.
Потом по диагонали ставим упоры под колесо

и только после этого домкратим и лепим либо городки, а в моём случае это стойка

всё можно снимать колесо…
с барабана снимаем три центровочных винта (у меня не на всех колёсах стоят, всё руки не доходят поставить)

сводим колодки этими болтами

помним, что для передних колёс, что б свести нужно крутить против хода колеса и до упора, а для задних передний против хода, а задний по ходу.
Снимаем барабан слегка постукивая

Там есть и "съёмник" ввиде резьбы М8 но не пользуюсь, а всё по старинке делаю.
снимаем эти прижимы

сдёргиваем пружины колодок и снимаем опорные пальцы

очень помогает такой ключ не только снять но и при регулировке

но если его нет то и газовый в помощь

При установке новых колодок проверяем, что б это кольцо свободно крутилось в колодке но не болталось

Собираем в обратной последовательности.
Помним, что на опорных пальцах есть метка и она должна смотреть на передних колёсах на штуцер прокачки, а на задних они смотрят друг на друга.
После сборки регулируем колодки по мануалу и радуемся но не сильно т.к. примерно первая сотня км будет не с идеальными тормозами т.к. колодкам нужно притереться к барабану.

Ну с колодками разобрались осталось разобраться с тормозным цилиндром.
Сняв пыльник увидел продукты износа резиновых колечек

эти продукты то и не давали свободно ходить поршню
Вынув поршень увидал, что и в самом цилиндре не всё зер гуд. И там много этой срани резиновой

всё прочистил не снимая с машины и собрал применив такой ремкомплект

Ляпота одним словом

цена вопроса 80 рублей за ремкомплект на один задний цилиндр или два передних…
ну на этом пока всё.
Ах да забыль… вот так выглядит полу ось поработавши с блоккой тык примерно 20 но до этого проехавшая почти пол милиона км.

Замена тормозных цилиндров и трубки переднего колеса

Снимаем переходник и две медные шайбы, установленные по обеим сторонам тройника.

Освобождаем и вынимаем упорный палец верхней тормозной колодки и снимаем верхний тормозной цилиндр.

Ключом «на 12» отворачиваем штуцер тормозной трубки от тройника нижнего цилиндра.

Снимаем тормозную трубку вместе с тройником верхнего цилиндра.

Ключом «на 17» отворачиваем болт-штуцер нижнего цилиндра.

Снимаем его вместе с двумя медными шайбами.

Освобождаем и вынимаем опорный палец нижней тормозной колодки и снимаем нижний тормозной цилиндр.

Замена переднего тормозного цилиндра уаз

Чуток погуглив поехала в гараж… Решила что на месте понять будет проще …
Вскрыла первый барабан путем вкручивания в него болтов. Отошел почти сразу.
Далее на все внутренности смотрела как баран на новые ворота! )))
И скажу честно: эти ворота я раньше не видела!)))

Открутила 2 болта крепления цилиндра ( сверху сзади) и два больших болта снизу, что держат колодки.
Посередине колодок тоже крепление: снимаем нажатием на него и проворачиванием, чтобы, , гвоздик, , вышел в пазик)) труда не составило и без Гугла )))

Как снять далее уже все незакрепленное — не поняла!)) пружину отжимать было страшно)) в итоге, имея всё новое — старое просто было выдернуто и вывернуто! )))))

Цилиндр остался на месте!

Долго искала на чем держится и что мешает)) даже штуцер пыталась выкрутить)) все безрезультатно … Туда судя по всему много лет никто не лазил))) наверное даже с завода)))

Сломала тормозную трубку пока её откручивала))))
Советую купить их сразу- стоят копейки))) у меня были)))

Потекла тормозуха… Попытки заглушить или зажать трубочку были смешными))
Попросила, , помощь друга, , — мне просто пережали шланг, что идет в тройни, какими-то собаками )))
Но цилиндр так и не снялся!))
Сказали :, , Тогда надо ё@нуть!" )))
И… О, чудо! Действительно — Надо! Цилиндр отвалился!)))))

Беру все новое! Вплоть до креплений…
Не пойму пазла: в какой последовательности должна проходить сборка? …
Пытаюсь и так и сяк, и даже собрав всё в целое — потом надеть… Нифииигаааа!)))
Инет не ловит, картинки не грузит, но пытаюсь гуглить: все что загрузил — всюду одна и та же фраза, ,собираем в обратной последовательности!, ,
В какой, нахрен, последовательности?! Если все было выломано?)))))

… снова, , звонок другу, , — Ответ: все крепим — пружина последняя!
Гуд!
1. Цилиндр — на два болта, с шайбами перед гайкой сзади.
2. Колодки: два болта снизу.
Металл вставки (№2 на рисунке) помещаем в ушки, на них сверху накладка с двумя круглыми прорезями ( №9) ! И только потом болты! (№1)
( Я же, поставила накладку вначале… — всё благополучно отвалилось)))))
Сзади : две шайбы и потом гайки.
( ввёл в ступор тот факт, что в продаваемых комплектах — шайба была ток одна! — в итоге поставила старые)
У круглых болтов (№1) есть с одной стороны срез! Регулируем потом пассатижами сзади так, что срезы встают по бокам. Ищем момент самого сжатия колодок.
3. Колодки : крепление посередине ( на рисунке деталь №3,4,5,6)
В комплекте : гвоздик, пружина и две накладки.
Вставляем гвоздик ( сзади). На него ( уже спереди) накладку без канавки спинкой назад. Потом пружинку, далее накладку с канавкой, спинкой к себе- нажимаем, попадаем прорезью в гвоздик и прокручиваем на 90 градусов! ( по факту это понятнее)

Круть! Все на своих местах!

Долго загружаю видяху по установке пружины…
И вот жеж умный чёрт на ней!)) берет в конце что-то типа отвертки с крючком и с помощью такой-то матери надевает пружину!)))))

( пружину цепляем к левой дырке крючком изнутри и натягиваем справа крючком наверх)
Важно: пружину ставим между ближними отверстиями!
( сначала пыталась поставить между крупными, что чуть подальше… — нахрена они вааще были сделаны?)))))
Долго и упорно корячилась… помогла мужская вызванная сила с пассатижами )))

На втором колесе — за час натянула сама)))
Сил столько не было! )) помог накидной ключ с прорезью, что послужил крючком! и ломик! ( ну как без него-то…), который с опытом навострячилась и уперла в болты колес… Отгибая его левой рукой так, чтобы сила тяги шла на ключ в правой руке!
Бинго! Все на месте!

Одеваем барабан!
Нихрена не лезет!
, ,Это УАЗеггг, детка,, (с) !

Придется постучать молотком по колодкам, особенно сверху у цилиндра, чтобы все вошло на свое место)))))

Внимательно смотрим на, , дырочки, , ))) лишь в одном месте между болтами колес — их нет! Именно так и прикладываем крышку барабана!

Со второй стороной- было проще по матчасти, но труднее по съёмке…
Три широких болта крепления крышки барабана — не крутятся! Ставим отвертку и бьем молотком по ходу движения! Открутили.
… Барабан не снимается, вогнанные болты, как упор — как в первом случае — не помогают … И снова молоток! ( со временем понимаешь, что это просто незаменимый инструмент для наших машин!) Бьём по периметру барабана в ближней его стороне… и по местам где болты колес… Ноль пока… Но куча песка выпала)))
… С задней стороны по кругу отстукиваем крышку! ( хоть и говорили в гугле этого не делать)))))
Вышла! Уряяяя!)) ( Танцы с бубнами вокруг машины — приветствуются)

Тормозная трубка так же не открутилась, даже когда был снят цилиндр с посадочного места и пыталась крутить им самим!))))
В помойку трубки! — выдераем всё нахрен!)))))
Особенно после того, как при откручивании первой трубки из тройника — сломалась в нем резьба в креплении)))

Уазовского тройника в Балткаме не нашлось, но хвала хоть тут нашему автопрому — подходит и тройник для Ваза))))

Далее уже все делалось с помощью друга… т.к. Время близилось к 22ч… а ночевать в гараже никто не хотел))
Все, что видела:
Подгонял момент сжатия колодок — теми самымими большими болтами с обратной стороны … Колесо должно легко крутиться!
( в нашем случае долго ничего не получалось, т.к., , блондинка, , на подъемнике стояла на передаче! )))))

Потом была прокачка тормозов: принимала участие за рулем нажатием на педаль…
Вроде как суть поняла, но рассказать боюсь)) вдруг что не так))) Гугл в помощь ))

Всем удачи в ремонте!
Но по опыту скажу лишь одно:
Барабаны — это таааакой дроч!)))))

При ремонте обычно подлежат замене тормозные колодки и колесные цилиндры или входящие в них детали, для снятия которых нет необходимости снимать полностью тормозные механизмы.

Рис. 1 тормозной механизм переднего колеса

Снятие тормозных механизмов в сборе с автомобиля производите только при их полной замене новыми или при полной разборке мостов.

При установке тормозных механизмов передних колес на автомобиль обращайте внимание на правильное положение щита.

Верхний цилиндр должен быть наклонен вперед (от вертикальной оси) на угол около 30° (на автомобилях с мостами с бортовыми передачами цилиндры располагаются горизонтально).

Колодки при торможении должны отжиматься по ходу вращения тормозного барабана при движении автомобиля вперед.

При установке на автомобиль тормозных механизмов задних колес колодка с длинной накладкой должна быть впереди.

Рис. 2. Тормозной механизм заднего колеса

Снятие и установку тормозных колодок производите в следующем порядке:

1. Поднимите домкратом автомобиль и снимите колесо, тормозные колодки которого необходимо снять.

2. Снимите тормозной барабан со ступицы. Для этого отверните три винта крепления барабана к ступице.

Если барабан снимается с трудом, то заверните съемные болты в три специальные резьбовые отверстия, имеющиеся в диске, и, равномерно заворачивая их, снимите барабан.

Рис. 3. Снятие и установка стяжной пружины тормозных колодок

3. Снимите стяжную пружину тормозных колодок с помощью специальных щипцов (рис. 3).

4. Снимите верхние чашки отжимных пружин, пружины, нижние чашки и выньте стержни.

5. Отверните гайки опорных пальцев, выньте опорные пальцы, эксцентрики и снимите тормозные колодки. Установку колодок с новыми накладками и сборку тормозных механизмов производите в обратном порядке.

Тормозные барабаны обработаны вместе со ступицами, поэтому после снятия устанавливайте их нате же ступицы.

Перестановка тормозных барабанов с одной ступицы на другую приведет к увеличению биения рабочих поверхностей барабана относительно тормозных накладок.

При установке барабана на место, прежде чем завернуть винты, следует гайками крепления колес плотно прижать тормозной барабан к ступице и только после этого завернуть винты. Это необходимо для более плотного прижатия тормозного барабана к ступице колеса.

Регулировку установки тормозных колодок производите в следующем порядке:

1. Поднимите домкратом колесо, тормозной механизм которого необходимо отрегулировать.

2. Немного отверните гайки опорных пальцев и установите опорные пальцы в начальное положение (метки на торцах опорных пальцев должны быть расположены, как указано на рис. 1 и 2).

Рис. 4. Регулировка тормозных колодок заднего колеса опорными пальцами

3. Нажимая на педаль с постоянным усилием 118–147 Н (12–15 кгс), поверните опорные пальцы так, чтобы концы колодок со стороны пальцев упирались в тормозной барабан (рис. 4).

Момент соприкосновения колодок с барабаном определите по увеличению сопротивления при поворачивании опорного пальца. В этом положении затяните гайки опорных пальцев, следя за тем, чтобы при этом не повернулись пальцы.

4. Поверните регулировочные эксцентрики до упора колодок в тормозной барабан, пока колесо не затормозится.

5. Прекратив нажатие на педаль, поверните регулировочные эксцентрики в обратном направлении настолько, чтобы колеса вращались свободно, без задевания барабана за колодки.

При правильной установке новых колодок с неизношенными тормозными барабанами метки «а» на опорных пальцах должны быть расположены, как показано на рис. 1 и 2 или с отклонениями от этого положения в ту или другую сторону до 50°.

При установке новых колодок, когда фрикционные накладки еще не приработаны к поверхности барабанов, тормозные барабаны после указанной регулировки могут немного нагреваться.

После нескольких торможений колодки приработаются, и нагрев прекратится.

При сильном нагреве тормозных барабанов немного отведите колодки от тормозного барабана регулировочными эксцентриками.

Снятие и разборку колесных тормозных цилиндров производите в следующем порядке:

1. Отсоедините трубопровод от цилиндра и снимите цилиндр.

2. Снимите защитные колпаки цилиндров, выньте поршни с уплотнительными кольцами и пружины.

Сборку и установку колесных тормозных цилиндров производите в обратном порядке.

Суппорт обычно снимают, в случае если бывают следующие дефекты:

Вам потребуются: торцовые головки «на 17», «на 19», специальный ключ для трубопроводов «на 17», ключ-шестигранник «на 8».

Снимаем переднее колесо с нужной стороны

Снимаем тормозные колодки

Выкручиваем болт крепления и снимаем держатель пластинчатой пружины

Выверните два болта крепления скобы переднего тормозного механизма.

Ослабьте затяжку штуцера тормозного шланга

Выверните верхний болт крепления тормозного суппорта

Ослабьте нижний болт.

Отведите суппорт назад и снимите блок цилиндров тормозного механизма.

Свинтите блок цилиндров со штуцера тормозного шланга.

Соединение тормозного шланга с блоком цилиндров тормозного механизма уплотнено медной шайбой.

Сильно обжатую шайбу замените новой

Осмотрите защитные чехлы опорных втулок.

Поврежденные чехлы замените.

Осмотрите опорные втулки. При наличии задиров или следов сильного износа выверните и замените опорные втулки

Нанесите на опорные втулки смазку УНИОЛ-2М/1 или ее аналог.

Установите детали в порядке, обратном снятию, и удалите воздух из гидропривода тормозов

Установка главного тормозного цилиндра уаз буханка

Чтобы понять стоит ли вам заменять тормозную систему, перед этим подумайте о всех плюсах и минусах как дисковых, так и барабанных тормозов. Заметим, тут мы говорим только об автомобиле с маркой УАЗ.

Мы уже выяснили, что тормозная технология с дисками повышает вашу безопасность во время торможения. Вообще, данная машина хорошо ездит по любым дорожным поверхностям, особенно по бездорожью. И когда транспорт проезжает по грязной дороге, барабанные тормозные устройства могут забиться и перестать работать, либо вовсе сломаться в самый ненужный момент. Туда может попасть и песок, быстро и неровно стирающий тормозные колодки. А это может привести к постоянной смене таких автомобильных частей.

А вот дисковым тормозам нипочем не только песок или грязь, но и вода. Такая система больше защищена от износа, а также она сокращает путь при остановке и увеличивает коэффициент торможения.

Если вы пользуйтесь барабанными тормозами, то будьте готовы к заеданию колеса во время резкого поворота или при ожидании на красном знаке светофора. Почему? Здесь все зависит от колодок, которые постоянно перегреваются. А вот в дисковые тормоза оснащены наиболее качественной вентиляцией из-за специальных отверстий.

Как Прокачать Тормоза Уаз Буханка

Она неприхотлива в обслуживании, обладает отличной проходимостью и выносливостью.

Самостоятельная установка

Мы узнали, что дисковые тормоза намного качественнее барабанных по всем техническим и функциональным особенностям. Эксперты советуют проводить обновление всей тормозной системы УАЗА полностью на каждом автомобильном колесе. Если вы можете своими руками улучшить собственное транспортное средство, то вам понадобятся эти инструменты:

Держатели для суппортов.
Болты М12х1.
Переходники типа М10 — М12.
Шайбы М10.
Шпильки размером 50х10.
Проставки.
Набор дисковой тормозной системы для УАЗ.
Суппорт типа “Газель”.

Для монтажа сначала следует снять колеса, после чего убрать барабан и опорные пальцы. Далее откручиваются не только колодки и трубки, но и муфты с шестью болтами. Теперь надо отогнуть стопорное гаечное кольцо и открутить винтик определенным ключом. После, вы без труда уберете кольцо и вторую гайку, а также снимите ступицу. Не забудьте открутить гайки со всех шпилек, которые относятся к тормозному щиту. Его в самом конце снимают вместе с цапфой.

Мы убрали все детали старой тормозной системы, а теперь приступим к монтажу улучшенной. Берем суппортдержатель и размещаем его закладными конструкциями наружу. Если вам не хватает ширины отверстия внутри, расширьте его круглым напильником. А для насадки держателя пользуйтесь молотком.

Сначала из ступицы нужно убрать все старые шпильки, а вместо них установить новые детали и надеть проставку с проточкой. Обязательно делайте это так, чтобы последняя стояла лицевой стороной к суппорту.

После, монтаж тормозных устройств происходит с помощью обратной сборки всего того, что мы разобрали раньше (до муфты). Непременно уберите болгаркой литейный наплыв на поверхности суппорта. Кстати, подобный инструмент понадобится вам для подрезания кулака. Не забудьте, что правый и левый суппортный узел различаются лишь местом вывода штуцера, который у первого из них находится внизу.

Теперь следует разъединить гибкий шланг и небольшую медную трубу. Обычно то место, где они соединяются, закисает, поэтому приходиться прибегать к нагреву этой зоны горелкой. Если у вас все же не получается, смело отрезайте шланг. После установите шайбу на данное устройство и присоедините все к трубке. Не хватает длины шланга? Тогда берите побольше из другой машины, переделайте кронштейн или притяните трубку поближе к раме.

Наконец, можно монтировать колодки и надевать суппортный узел на диск. Вам нужно прикрутить его к держателю, а после установить покрышки на свои привычное места.

Кстати, если будут мешать новые шпильки, выступив на слишком большое расстояние, лучше всего взять торцевую головку подлиннее. А если суппорт недостаточно быстро крутится, подрежьте его с внешней стороны. Заметим, что тормозная система с дисками монтируется на УАЗ абсолютно так же.

Причины

Необходимость прокачивать может возникнуть по нескольким причинам:

попал воздух в тормозную систему;
заменен или отремонтирован главный тормозной цилиндр (ГТЦ);
заменена или ремонт рабочих тормозных цилиндров;
ремонт тормозной системы (трубки, шланги);
проваливается педаль без видимой неисправности;
смена жидкости.

Конечно, если был выполнен ремонт, только одного рабочего цилиндра, нет смысла прокачивать всю систему. Если же был заменён ГТЦ, то необходимо полное обслуживание.

Недостатки

Безусловно, улучшенные технологии — это замечательно, но они несут в себе два минуса, несвязанные с функционалом. Во-первых, это необходимость вписывать изменения в паспорт автомобиля. Такой процесс может затянуться на несколько дней, но без вы не сможете законно ездить на машине. Чтобы получить сертификат, вам придется подвергнуть транспорт различным испытаниям. Помимо этого, нужно будет за это заплатить не только деньгами, но и вашим временем. Ведь в подобных местах требуют собрать большой пакет документов и простоять в очень длинных очередях. И только после этого в автомобильный паспорт внесут необходимые изменения.

Во-вторых, это доработка деталей дисковых тормозов для их установки на УАЗ. А все потому, что никто из производителей не создают специальные детали для такой машины.

Только после монтажа дисковой тормозной системы ваш УАЗ превратится в наиболее безопасное транспортное средство. Если вас не пугает непростая установка и пребывание в очередях, то можно смело проводить самостоятельный монтаж. Если вам это не подходит, обратитесь в авторемонт, где вас проконсультируют и решат данную проблему с устаревшими тормозами.

Замена тормозной жидкости

Далеко не все автовладельцы знают, что тормозная жидкость нуждается в замене каждые два года эксплуатации машины в умеренном режиме. Главной ошибкой зачастую является то, что многие просто доливают смазку до необходимого уровня, а не меняют ее полностью.

Уаз буханка Как одному прокачать тормоза

Как в одиночку прокачать тормоза

Перед этим нужно немного открутить штуцер цилиндрика или супорта чтоб немного вытекла жидкость самотёком,…

Каждые 60 тыс. км пробега требуется именно замена тормозной жидкости. Жидкость для тормозов автомобиля выдерживает очень серьезные нагрузки. При интенсивной езде и резких остановках диапазон температур может колебаться от 170 до 2000°С. Менять полностью ее нужно потому, что в процессе движения в жидкость попадает вода и разбавляет ее. А меньшая концентрация негативно сказывается на качестве вещества. Слишком разбавленная жидкость при кипении может заблокировать тормоза паром и в дальнейшем привести к аварийной ситуации.

В наше время автомобильные компании разработали специальное устройство, которое определяет температуру кипения тормозной жидкости. Прибор диагностирует вещество и выводит на дисплей соответствующие рекомендации. Он может показать состояние жидкости на данный момент и то, насколько необходима ее скорейшая замена. На всю процедуру требуется не больше минуты, но это освобождает автовладельцев от ненужных хлопот.

Покупка комплектующих

Задние колеса нельзя снабжать тормозами, устанавливаемыми на переднюю колесную пару. Можно использовать детали, предназначенные для других автомобилей, например, переднеприводных машин ВАЗ. Их придется переделывать, адаптируя под Patriot.

В магазинах автотоваров можно найти готовые комплекты ЗДТ, включающие кронштейн, диск с опорой, фиксатор для ручника и руководство по монтажу. Существуют разные способы установки в машины с АБС и без таковой. Набор может включать суппорты для машин отечественных или зарубежных марок.

Инструмент

Для проведения работ необходимо иметь:

тормозная жидкость, обычно DOT4 или та которая залита в систему;
чистую ёмкость для сбора ТЖ;
шланг для слива жидкости с тормозных цилиндров;
ключ на 10, откручивать перепускной клапан.

Шланг или трубочка должны быть такой, чтобы плотно насаживаться на перепускной клапан и иметь длину сантиметров 40.

Прокачиваем тормоза заднего правого колеса УАЗ

Рулевое управление

На машинах встречается рулевое управление как с гидроусилителем, так и без, а также рулевые колонки с карданом и без него.

Регулировка рулевой колонки

Регулировка рулевого редуктора, чтобы убрать люфт руля, происходит так:

Выставляют колеса прямо и отсоединяют от сошки рулевую тягу.
Устраняют зазор между червяком и роликом с помощью регулировочного винта.
Возвращают на место стопорную шайбу и заворачивают винт так, чтобы шайба и штифт совпали.
Собирают конструкцию и проверяют регулируемую рулевую колонку.

Если не удается добиться нормальной работы регулировочными способами, необходим ремонт рулевой колонки УАЗ.

Владельцы машин иногда устанавливают тюнинговые амортизаторы руля. Это улучшает управляемость, устойчивость на дороге автомобиля.

Как снять руль

Снять руль на Буханке — сложная задача. В большинстве случаев помогает специальный трехлапый съемник. Возможно, понадобится несколько ударов молотком по рулю. Желательно предварительно смочить соединение керосином или ВД-40.

Особенности монтажа

Вместе с установочным набором поставляется инструкция, описывающая выполнение каждого действия. Однако некоторые особенности в руководстве не указываются.

При замене штатных колодок на дисковые учитывают такие моменты:

Почти всегда требуется переделывание скобы, фиксирующей тормозной шланг.
Если установлены не штатные диски, нужно менять крепление троса стояночного тормоза. Это предотвратить трение о балансиры и датчики ABS.
Размеры деталей могут отличаться от указанных в инструкции. В таком случае комплектующие дорабатывают самостоятельно или заменяют.

После переоборудования нужно регулярно проверять затяжку гаек, что объясняется повышением нагрузки на систему.

Ремкомплект для главного тормозного цилиндра

Преимущества и недостатки установки комплекта задних дисковых тормозов

Замена штатных тормозов на элементы дискового типа дает такие положительные моменты:

Дисковые тормоза отличаются надежностью. Их рабочие характеристики не ухудшаются при загрязнении или попадании воды. Благодаря конструктивным особенностями (присутствию вентиляционных ходов) они быстро высыхают и не перегреваются.
Повышается управляемость. Это можно оценить при движении по оживленной трассе. Сокращаются время торможения и длина тормозного пути. Это помогает водителю вовремя среагировать на возникновение аварийной ситуации.
Тормозная система дискового типа, по сравнению с барабанной, не влияет на внешний вид колес с дисками из легких сплавов.
Уменьшается давление на тормозную систему передних колес. Это замедляет износ важных деталей.

Главным недостатком монтажа тормозов дискового типа считаются материальные затраты.

Владельцу придется не только покупать детали, но и регистрировать внесенные в строение внедорожника изменения. При отсутствии соответствующих навыков придется воспользоваться услугами механика.

Процесс установки задних дисковых тормозов

Порядок работ определяется особенностями устанавливаемого комплекта, однако нужно следовать общему плану действий.

На первом этапе удаляют барабанные тормоза, выполняя такие шаги:

Снятие заднего колеса. После этого удаляют фиксаторы барабана.
Демонтаж барабана. Тормозной шлаг нужно сдавить и снять.
Откручивание и снятие ступицы, сальника и подшипника.

На втором этапе ремонтных работ устанавливают новый комплект.

Для этого выполняют следующие действия:

Размещают кронштейн. Подшипнику, ступице и сальнику придают прежнее положение.
Размещают тормозную колодку, закрепляют ее. Фиксируют деталь посредством штатных элементов. Если резьба закрашена, используют метчик М10.
Монтируют суппорт, насаживая его на кронштейн. Нужно проверить характер вращения диска. Деталь должна двигаться свободно.
Размещают тормозной шланг. Монтируют трос, расположенный между ручником и колодками. Добиваются нужного натяжения элемента.
Все вышеуказанное проделывают с другой стороной, после чего оценивают правильность расположения тормозов. После завершения установки тестируют систему.

Ремонт кузова

При ремонте кузова УАЗ следует учитывать, что наиболее уязвимый металл находится снизу машины. Коррозии подвержены рифленый пол, крылья, балки и перегородки. Ослабление жестких элементов конструкции вызывает лифт кузова.

При демонтаже сидений и внутренней обшивки легко получить доступ к любым деталям. В случае капитального ремонта можно усилить кузов заменой стандартных несущих узлов и установкой дополнительных элементов жесткости. Несварные швы лучше промазать герметиком — это устранить ненужные шумы.

Автомобили семейства УАЗ хорошо поддаются тюнингу и доработкам. На них устанавливают сверхпроходимые шины, электрические лебедки, делают проставки рессоры, усиливают трансмиссию для компенсации широкой резины.

Задние тормоза

Задние дисковые тормоза на УАЗ будем устанавливать от ВАЗа. Суппорта должны быть от модели с 16-ти клапанным двигателем, так как они идут под 14-ти дюймовые диски. После прочтения вышеизложенного материала вы уже можете себе представить процесс установки и необходимые комплектующие для задней оси. Из особенностей:

на УАЗ с военными мостами для левой оси подойдет суппорт с правого переднего колеса ВАЗа. Суппорт установленный правильно, когда отверстие для прокачки находится вверху (обеспечит полноценную прокачку тормозов);
для установки УАЗовских дисков суппорта нужно немного подпилить.

Замена барабанных тормозов на дисковые от УАЗ 3160 возможна и с использованием суппортов от ГАЗели. Кронштейн крепления тормозного шланга к мосту можно взять от Волги. Также могут потребоваться проставки для регулировки зазора между суппортом и диском. Планируя модернизацию тормозной системы, подумайте о колесах. После установки дисковых тормозов колеса со стандартным вылетом и радиусом уже подходить не будут. Обязательно соизмерьте параметры ваших дисков с габаритами установленных тормозов.

Описать все тонкости процесса переоборудования в одной статье – крайне сложно. Поэтому к вашему вниманию видео по установке дисковых тормозов. Установка своими руками показана как на примере УАЗ 469, так и более современного УАЗ Хантер.

Что нужно будет поменять

Используя барабанные системы торможения, приходится постоянно следить за их регулировкой. Кроме того, изнашиваются они неравномерно и очень быстро. В результате приходится часто менять колодки — а это, как известно, дополнительные расходы.

Нетрудно заметить, что по своей функциональности дисковые тормоза намного превосходят барабанные, поэтому рекомендуется менять сразу всю тормозную систему. Если же по каким-то причинам такой возможности нет, установите дисковые тормоза на передние колеса.

Читайте также: