Замена пыльника рулевой рейки рено сандеро

Обновлено: 15.05.2024

Пыльники чехлы рулевого механизма и их замена Рено Логан

Замена пыльника рулевой рейки требует совсем немного инструментов. Скорее всего, можно будет обойтись отверткой и парой гаечных ключей. Также понадобится два новых пыльника и хомуты, для их крепления к рулевой рейке и тягам. Старые металлические хомуты могут проржаветь, и для надёжности их лучше заменить. В некоторых моделях авто, например, в Вазах, пыльник представляет собой чехол, который закрывает сразу и рулевую рейку и две рулевые тяги. В этом случае, понадобится не четыре хомута, а только два.

Отвертка будет нужна для откручивания винтов, стягивающих хомуты, а гаечные ключи для снятия рулевых тяг. Номера гаечных ключей для каждой модели автомобиля могут быть свои. А отвертка может иметь плоское жало или быть крестовой, в зависимости от того, какой винт используется на хомуте.

В том случает, если вместо металлического хомута используется пластиковая затяжка, для её разрезания понадобится острый нож.

Будет также нелишним небольшое количество вязкой смазки, например, солидола. Для чего она может понадобиться, будет указано ниже.

Полезным может оказаться просмотр видео, показывающий технологию замены пыльника именно для вашей модели автомобиля. Почему я рекомендую посмотреть видео? Хоть принцип замены для всех автомобилей один, могут быть нюансы, влияющие на качество и надежность дальнейшей службы элемента. Видео поможет разобраться в деталях и избежать ошибок.

Инструктаж по замене

Итак, подготовительные работы выполнены, видео просмотрено, инструменты подготовлены. Первым делом откручиваем рулевые тяги, чтобы обеспечить снятие поврежденной детали. Если отсоединение рулевых тяг впоследствии может привести к нарушению развала-схождения, то для того, чтобы избежать в дальнейшем поездки на СТО, рекомендую поставить метки, которые помогут вернуть всё на свои места. Ещё одним решением может быть измерение необходимых расстояний с помощью штангенциркуля. Однако, это понадобится не для всех моделей авто.

Ослабляем и снимаем хомут со стороны рулевой тяги. Затем снимаем хомут с противоположной стороны. Теперь удаление поврежденного пыльника не должно составить труда. Для облегчения этой задачи поворачиваем его из стороны в сторону и тянем на себя.

Удалив старый пыльник, проводим тщательный осмотр рейки. Нелишним будет нанесение вязкой смазки типа солидола, которая защитит от возможной коррозии.

Сборку проводим в обратном порядке.

Конечно, каждая модель автомобиля имеет свои особенности при проведении данной операции. На одних авто придётся снимать рулевую рейку, на других не придётся. Также и для доступа к месту работы будет необходимо производить различные манипуляции. Надеюсь, что информация, изложенная в этой статье, поможет в решении вашей проблемы.

Начнем ремонт

Для возможности выполнения ремонтных работ потребуется соответствующий инструмент, позволяющий демонтировать тягу, ее наконечник или пыльник. Подъемник также существенно упростит задачу.

Если обнаружился досадный люфт в одном из наконечников, то выполняем его замену по приведенному алгоритму и, не забыв сверить данные артикула.
Демонтируем колесо с соответствующей стороны.
Откручиваем гайку, которая фиксирует шаровой палец наконечника в проушине поворотного кулака.
Для высвобождения конусной части пальца из проушины прикладываем к ней боковую ударную нагрузку (молотком) или, что более цивилизованно, пользуемся съемником.
Резьбовую часть пальца на новом наконечнике смазываем соответствующей смазкой, после чего наконечник накручиваем на тягу. Затягиваем контргайку. Для обеспечения минимальной погрешности в схождении колес добиваемся совпадения количества витков при демонтаже и накручивании наконечника на тягу.
Направляемся в сервис для контроля и корректировки схождения колес.
Во время монтажа проявляем «заботу» о пыльнике, чтобы не повредить его резиновую фактуру.
Алгоритм замены идентичен для обеих сторон подвески.
Вышедшую из строя тягу также следует безоговорочно заменять поскольку она попадает в категорию деталей, не подлежащих ремонту.
Демонтировав хомуты (2 шт.), снимаем пыльник с тяги и убираем на некоторое время в сторону.
Вооружившись специальным приспособлением, позволяющим открутить тягу, реализуем это действие.
Устанавливаем новый аналог и надеваем пыльник, зафиксировав его крайние участки хомутами.
Если извлечь пыльник через наконечник не удается, производим демонтаж последнего. После сборки узла требуется выполнение схода-развала.
Теперь приступим к процессу замены рейки, который можно осуществить в несколько приемов.
Сначала сливаем жидкость из контура ГУР.
Отсоединяем рулевой вал от посадочного места на редукторе рейки.
Отвинчиваем несколько болтов, посредством которых реечный узел удерживается на подрамнике. В модификации Рено Логан 2 шт.
Для обеспечения правильности угла установки колес предварительно производим соответствующую разметку. Вал помечается только посредством одной метки.
Выполняем отсоединение наконечников с обоих боков авто Рено Логан.
Теперь вынимаем сборку узла.
Подготавливаем новый узел и монтируем его на автомобиль в последовательности, обратной демонтажной процедуре.

Если владелец сталкивается с необходимостью замены рейки в автомобиле Renault Logan, комплектация которого не предусматривает присутствие ГУР, то технология полностью идентична приведенной здесь последовательности манипуляций. Исключением является отсутствие необходимости в сливе жидкости.

Замена пыльника рулевой рейки – простой набор действий

На штоке рулевой рейки находим подвергаемый замене пыльник, расслабляем и снимаем с него хомут. Для того, чтобы снять пыльник со штока, его необходимо плавно прокручивать из стороны в сторону. Выполняя эти движения, плавно снимаем его со штока. У некоторых марок и моделей автомобилей внутрь пыльника вставляется пластмассовая деталь, чем-то напоминающая втулку. В этом случае пыльник необходимо снимать со штока вместе с этой пластмассовой деталью.

Затем на новый пыльник надеваем новый хомут, который необходимо приобрести заранее (если имеется упомянутая выше пластмассовая деталь, то вставляем и ее), смазываем шток и, плавно покручивая в разные стороны, как это было сказано выше, надеваем пыльник на шток. В принципе, на этом этапе работа завершена, остается привести остальные механизмы автомобиля в исходное положение.

Хомут, установленный на пыльнике, затягиваем, развязываем отсоединенные ранее рулевые тяги и присоединяем их к штоку рулевой рейки. Если крепления тяг были законтрены шплинтами или другими подобными деталями, обязательно их необходимо законтрить снова (это касается и других деталей рулевого механизма). И, наконец, устанавливаем снятые ранее с автомобиля узлы и агрегаты.

Множество автолюбителей при обнаружении постороннего стука, доносящегося из недр подвески автомобиля, в том числе и Рено Логан, впоследствии неизбежно сталкиваются с необходимостью заменить рулевые тяги, их наконечников, а также непосредственно реечного механизма. Для реализации ремонта вышедших из строя узлов многие владельцы Рено Логан прибегают к услугам дорогостоящих специализированных центров. Однако замена наконечника рулевой тяги осуществляется и своими руками.

Данная статья посвящена тому, как своими руками провести диагностику рулевого узла на предмет присутствия люфтов, а также заменить рулевые тяги, тяг и реечного механизма в модели Рено Логан.

Об устройстве и особенностях рулевого механизма

Здесь потребуется по порядку разобраться в предназначении каждого элемента, что в себе содержит рулевая тяга, дабы осознать важность технологии по замене. Это касается:

наконечников (как правая, так и левая сторона);
тяг (также с обеих сторон);
пыльников этих деталей;
рейки (установки ремонтного комплекта и «подтяжки» ее редуктора)

Все обозначенные детали выступают неотъемлемыми компонентами рулевого механизма, которые с течением времени способны огорчить владельца из-за износа.

Далее будет рассмотрена пошаговая инструкция, позволяющая правильно заменить рулевые тяги

Также уделим внимание подбору требуемых деталей по соответствию артикулам

Почему важна целостность пыльника рулевой рейки?

Пыльники расположены во многих узлах и механизмах автомобиля и представляют собой защитные чехлы различных форм и размеров. В большинстве случаев они изготовлены из гофрированной резины, что позволяет им в процессе работы закрываемого механизма беспрепятственно сжиматься и менять форму. По своему виду и форме они напоминают сальники, только последние предназначены не для защиты от пыли и мелких частиц, а для предотвращения вытекание смазки наружу. Принцип действия пыльника достаточно прост: он как бы закрывает собой защищаемые им шарнирные соединения.

В рулевой рейке эти защитные элементы расположены на обоих концах штока в месте соединения его с рулевыми тягами. В процессе работы они постепенно изнашиваются, на них появляются трещины, также может произойти и разрыв пыльника. В результате в шарнирные соединения могут попасть пыль, вода и даже другие инородные предметы, что может привести к внезапному выходу из строя рулевого управления автомобиля. Самое опасное, если это произойдет на большой скорости, это, как вы уже догадались, приведет к серьезным дорожно-транспортным происшествиям. Поэтому эту деталь приходится периодически менять.

Почему так важна целостность пыльника

Поскольку пыльник обычно является гофрированным резиновым чехлом, предохраняющим рулевую рейку от влаги и грязи, а резина имеет свойство стареть и терять прочность, то спустя некоторое время целостность пыльника может быть нарушена. Разрыв пыльника также может произойти в результате механического повреждения. В таком случае необходимо срочно поменять пришедший в негодность элемент.

Зачем нужно такая срочность? Ответ прост. Чтобы избежать в дальнейшем больших финансовых затрат, связанных с ремонтом или заменой большего количества элементов рулевого управления. Проще и дешевле поменять один или два пыльника, чем производить замену рулевой рейки и сопутствующих элементов, таких как прижимной поршень, пружина, подшипники и другие.

Влага и грязь, попавшие в разорванный пыльник однозначно приведут к коррозии и выходу из строя всех шарниров, а это обычно вызывает их обязательную замену.

Если влага доберется до червячного механизма рулевой рейки, то опять же коррозия может попросту «съесть» зубья этого механизма. Как результат начинает появляться люфт рулевого колеса, который будет только увеличиваться. Может подклинивать прижимной поршень червячного механизма. Также может полностью сгнить или лопнуть пружина этого поршня. Всё это может привести к потере управляемости автомобилем, что при движении по дороге вызовет аварию. Видео плачевных последствий также несложно найти в интернете.

Заключение

Как видно, выполнить самостоятельное обслуживание большинства элементов не представляет сложности, и рулевая тяга меняется собственноручно. Не рекомендуем склоняться к попытке собственноручной замены ремкомплекта, что может только спровоцировать создание дополнительных проблем и усугубление ситуации с объемами ремонта.

Для верного подбора деталей пользуйтесь артикулом, который имеет и рулевая тяга. Нами приведен здесь перечень информации, направленный на оказание помощи владельцу в проведении обслуживающих мероприятий в рулевом узле. Какой подход избрать — выбирать только владельцу Renault Logan.

Замена пыльника рулевой рейки своими руками: пошаговая инструкция

Элемент выполняет защитную функцию, оберегая детали от грязи, посторонних частиц и влаги. Убрать старую и установить новую запчасть несложно — с ней справится практически любой автовладелец. Правда человеку без опыта может понадобиться немного больше времени на подготовку и сам ремонт.

Следить за защитными элементами и вовремя их менять выгоднее, чем платить при появлении серьезных поломок.

Регулярно проверять, как и устанавливать новый элемент при необходимости, не составляет большой сложности.

Когда защитный чехол рвется, в шарнир попадает влага, грязь и посторонние предметы. Частицы перемещаются со смазочным средством. Абразивная смесь стирает поверхность деталей. Когда речь идет о рулевой рейке, подобная ситуация приводит к изнашиванию червячной пары. Это может привести к аварии, так как велик риск клина механизма.

Как заменить пыльник рулевой рейки

Как обычно, все начинается с подготовки. В идеале иметь доступ к смотровой яме. Чуть менее удобная альтернатива — домкрат. Основная процедура может немного отличаться в зависимости от модели автомобиля. В некоторых случаях требуется демонтаж защиты двигательного отсека. Для переднеприводных машин “ВАЗ” понадобится снятие адсорбера и корпуса воздушного фильтра.

Вмешательство в рулевую систему нарушает установочные углы передних колес. При сборке узла важно учесть этот фактор. Эффективный и простой метод избежать ошибки — пометить тягу, наконечник, рейку, чтобы корректно их совместить. По окончании работ машину тестируют на специальном стенде для исключения ошибки.

Замена пыльника “рулевой” обязательно сопровождается покупкой новой детали и хомутами для ее крепления. Помимо подъемника, для ремонта понадобятся:

кузовные подставки;
шарнирная смазка;
молоток;
плоскогубцы;
гаечные ключи;
отвертки.

Работы проводите на холодном моторе, чтобы исключить риск ожога.

Замена пыльника наконечника производится по похожему алгоритму. Опытные автовладельцы рекомендуют менять их одновременно с рулевым.

Замена пыльника рулевой рейки — инструкция

Чтобы авто произвольно не опустилось, используйте подставки после его подъема. Для экономии времени перекусите хомуты (дешевле и проще купить новые). Дальше алгоритм работы на примере автомобилей “ВАЗ” выглядит так:

уберите контровочный рулевой шплинт (понадобятся отвертка с молотком и плоскогубцы);
ключом 22 отверните гайку и снимите деталь с агрегата;
осмотрите элемент на целостность;
справа демонтируйте крепеж рулевой, открутив 2 гайки;
снимите поврежденную деталь.

Подтяните гайки, если это нужно. Затем соберите все в обратной последовательности.

Замена пыльника рулевой тяги — нюансы

Тщательно обработайте участки между зубьями. В качестве смазки подойдет средство “Литол 24” или BLUE. Кто-то предпочитает использовать “АЗМОЛ ФИОЛ-1”. Встречается рекомендация по использованию солидола, если другого нет под рукой (советуем использовать спецсоставы). Материалы отличаются вязкостью при разных температурах — ориентируйтесь на маркировку NLGl и цифру рядом с ней. Расшифровку без проблем найдете в Интернете. Перед покупкой изучите форумы автовладельцев вашей марки авто, проконсультируйтесь с профессионалами и изучите технические характеристики средств. Названные марки являются просто примерами для ориентира — на авторынке представлен широкий ассортимент с разными свойствами.

Повторная установка хомутов возможна, если вы не хотите тратить деньги на новые. Попробуйте, хорошо сжав их при монтаже клещами. Если “фокус” не пройдет, придется озадачиться приобретением крепежей.

Деформация пыльника и выбор производителя

Обнаружив изменение формы этой детали при его исследовании, проверьте перепускной канал. По нему воздух слева двигается направо и в обратном направлении. Чаще всего канал расположен внутри рейкового штока. Может быть отдельной трубкой. Прочистите ее, чтобы резиновый кожух нормально складывался. Забивает канал смазка из-за переизбытка при нанесении на рулевую опору.

Выбирайте проверенных производителей, например, “Лемфордер”. Такая рекомендация понятна, но лучше повторить. Реже вспоминают о контрафакте. Поэтому мы советуем также серьезно отнестись к выбору продавца. Лучше остановиться на поставщиках, дорожащих своей репутацией.

На что еще ориентироваться при выборе? Изделие должно соответствовать следующим требованиям:

износостойкость;
термоустойчивость;
в холоде терять эластичность, в тепле — нет;
держать нагрузки на кручение и излом.

Резина раньше часто использовалась как материал для изготовления рассматриваемой детали. На сегодняшний день применяют силикон, который лучше выполняет защитную функцию по перечисленным требованиям.

Замена при легких условиях эксплуатации рекомендуется каждые 120 тыс. км пробега (уточняйте это значение именно для вашего автомобиля в инструкции производителя). Если же авто часто используется на неочищенных плохих дорогах, можно его дополнительно укрепить металлической защитой. Иначе срок службы может сократиться и до 3 тыс. км пробега.

Рулевая рейка Рено Сандеро: признаки неисправности, причины поломки, диагностика и ремонт

Современное рулевое управление является незаменимой вещью в любом автомобиле, поэтому проблемы с рулевой рейкой или гидроусилителем руля сразу сказываются на комфорте вождения. Если на секунду представить, что в устройстве машины отсутствует рулевая рейка, то обычный поворот руля требовал бы от водителя недюжинных усилий. Но бывают такие случаи, когда рулевая рейка выходит из строя, что может быть вызвано повышенными нагрузками, либо недостаточным вниманием со стороны самого водителя. Здесь уже не обойтись без квалифицированной помощи, которую предоставляет наш автосервис.

Признаки неисправности

Одним из основных признаков, который ясно указывает на проблемы с рулевой рейкой, является стук, исходящий из-под передней оси. Когда проблема не явная, стук может быть незаметным для водителя, либо проявляться на неровной дороге.

Помимо стука, неполадка может проявляться в следующем:

Руль вращается с некоторым затруднением в
обе стороны. Во время вращения руля также может быть слышен свистящий звук.
Руль может туго вращаться в одном или в двух направлениях при температуре жидкости гидроусилителя руля менее 30 градусов.
После прогрева жидкости до 50 градусов, управление приходит в норму.
Поворот руля не соответствует повороту колесной базы, что проявляется в виде «бросания» автомобиля в разные стороны при высокой скорости.
Ощущение вибрации в рулевой колонке, когда руль находится по центру.
Может фиксироваться снижение уровня ГУР, либо появление ее на пыльниках.
Рулевая колонка не возвращается в первичное положение после поворота в сторону.
Руль может поворачиваться произвольно при езде, вне зависимости от водителя.

Естественно, всем этим проблемам в управлении способствуют определенные причины, о которых мы сейчас поговорим.

Основные причины поломки и износа реек

Рулевая рейка Рено Сандеро является надежным узлом транспортного средства, но при определенных условиях она может достаточно быстро выйти из строя. Вот основные причины этого:

Неаккуратная езда является одной из основных причин. Особенно, если это происходит по неровным поверхностям, когда автомобиль на большой скорости попадает в яму и т.д.
Наезд колесом на различные выступы, препятствия, бордюры и прочее.
Если руль находится повернутым в какую-нибудь сторону до упора, а водитель делает при этом ускорение, то это также может стать следствием износа узла управления.

Есть и более конкретные
причины появления признаком износа рулевой рейки. Если слышен стук, то вероятнее всего сильно поврежден центральный зуб. Также постукивание может быть следствием недостаточно крепкого соединения нижнего фланца, кронштейна или рулевого механизма.

Диагностика неисправности рулевой рейки

Диагностировать проблемы с рулевой рейкой может сам водитель, осуществляя движение на своем автомобиле. Мы уже говорили о том, какие признаки износа у этого узла, поэтому наличие их будет для человека первым тревожным звонком, после которого ему необходимо обратиться в автосервис для более детальной диагностики.

Специалисты нашего сервиса проведут ее оперативно и качественно, используя современные методы диагностики. Условно, диагностику в автосервисе можно разделить на два типа:

диагностика на смотровой яме;
инструментальная диагностика.

Первичный осмотр заключается в следующих манипуляциях:

Вращение руля в разных направлениях. Если во время этой процедуры слышатся стуки в шлицах кардана, которые стыкуют валы рулевой рейки и руля, то это является следствием износа рейки.
Износ крестовины кардан может быть выявлен с помощью
специального рычага, которым зажимается крестовина в месте локализации. В это же время осуществляется вращение руля и, если стук отсутствует при зажатии, а появляется при ослаблении рычага, то налицо износ.
При необходимости, может быть применена инструментальная диагностика с помощью динамометра-люфтомера. Для проведения диагностики нужно приподнять ведущий мост транспортного средства на подъемнике. Затем нужно установить колесную базу в прямом положении. Сам прибор фиксируется на руле, после чего исследуется сила трения во всем устройстве рулевого управления.

Регулировка рулевой рейки

Регулировка рулевой рейки может помочь избавиться от многих проблем с управлением автомобиля, включая нестабильное положение машины при поворотах, тугость руля при вращении и отсутствие усилия при поворотах рулевой колонки в одну или две стороны.

Сама процедура регулировки представляет целую совокупность процедур, начиная от установки зазора с помощью регулировочного винта, расположенного в торцевой крышке, и заканчивая заменой сальников и пыльников рулевой рейки. Именно поэтому, все процедуры должны проводиться исключительно в стенах автосервиса, ведь в условиях обычного гаража произвести все это не представляется возможным.

Как проходит ремонт рулевой рейки?

Если говорить о ремонте рулевой рейки Renault Sandero, то первым делом специалисты автосервиса снимают данный узел с автомобиля для дальнейшего разбора на составляющие. Состоит он из нескольких составляющих:

шток
;
торсионный вал;
вал распределителя;
поджимная втулка;
правая втулка;
сальники и сам корпус.

После разборки все детали очищаются от грязи, масла и продуктов износа. Затем детали обезжиривают. На специальном токарном станке производится шлифовка штока и вала распределителя, что позволяет удалить следы коррозии.

Вообще, ремонт рулевой рейки Сандеро осуществляется разными способами, в зависимости от того, какая деталь была изношена. Вот несколько таких процедур:

Ремонтные действия могут заключаться в замене колец уплотнения в распределителе, либо замене сальников.
Если на рулевом валу присутствуют следы коррозии, то его поверхность надо отшлифовать на станке. Далее вал наращивается специальным мягким материалом для придания нужного объема. Затем поверхность покрывается хромом, после чего происходит полировка. Данные манипуляции направлены на возвращение прежнего размера валу.

По завершении всех процедур, собранная рулевая рейка проверяется на специальном гидравлическом стенде. Это необходимо для проверки работоспособности и отсутствия течи.

Советы автолюбителей

Многие опытные автолюбители, которые действительно обладают достаточным уровнем теоретических и практических знаний, советуют проводить ремонт подобного рода автомобильных узлов в специализированных автосервисах. Особенно это относится к новичкам, неправильные действия которых могут стать следствием следующих проблем:

Неправильная регулировка узла может привести к износу подшипников и шарниров, что приводит к невозможности дальнейшего ремонта.
Результатом неправильных действий может быть протечка жидкости ГУР.

Заключение

Как мы видим, ремонт рейки Сандеро представляет собой целую совокупность последовательных действий, осуществление которых желательно доверить профессионалам. Самостоятельный ремонт и регулировка может быть осуществлена водителем самостоятельно, но тогда никто не может дать ему гарантию дальнейшей стабильной работы проблемного узла.

Замена рулевых тяг Renault Sandero

Как определить, что рулевые тяги пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

при наезде на неровности слышны стуки в передней части подвески, удары передаются на руль
вибрации при вращении руля, появления люфта на стоящей машине
рулевое колесо подклинивает, автомобиль уходит с траектории движения
в процессе визуальной оценки можно обнаружить трещины на пыльниках, а также ржавчину как на самих тягах, так и на остальных металлических элементах рулевого механизма

Доверяйте замену рулевых тяг только профессионалам!

ВАЖНО!

Рулевая тяга сообщает усилие от рулевого механизма (червячной передачи или механизма реечного типа) управляемым колесам.

Количество и разновидности используемых рулевых тяг Renault Sandero определяются типом передачи усилия от руля к рулевой трапеции.

Неисправности рулевой тяги Renault Sandero можно вычислить по характерным стукам, ударам и биениям.

Частота ремонтных работ, а также плановой и аварийной замены рулевых тяг определяется рекомендациями автопроизводителя Renault Sandero и манерой езды водителя.

Ремонтные работы и профилактическое обслуживание рулевых тяг следует производить только в условиях автотехцентра.

ФУНКЦИИ РУЛЕВЫХ ТЯГ

Рулевое управление автомобиля Renault Sandero состоит из множества элементов, к которым относятся и руль, и механизм управления (рейка или червячная передача), и непосредственно сами поворотные устройства колес. Для связи рулевого механизма с колесами используется рулевая тяга – деталь, сообщающая усилие на управляемые колеса.

На старинных автомобилях использовались рулевые тяги, не варьировавшие угол поворота колёс. Такая конструкция приводила не только к большему износу покрышек, но и делала управление менее информативным, автомобиль хуже проходил повороты, особенно на высокой скорости. Замена рулевой тяги старого образца современным вариантом позволила задать разный угол поворота для внешнего и внутреннего колеса:

внешнее поворачивается на меньший градус относительно поворота руля, и задает основной вектор смещения транспортного средства;
внутреннее поворачивается на больший градус относительно поворота руля, тем самым снижая риск потери управления на высокой скорости, связанным с возможным проскальзыванием покрышки.

Такое конструктивное решение связано с разными длинами окружностей, по которым движутся колеса во время маневра, ведь центр поворота для них сохранен. Внешнее колесо проходит больший путь относительно и центра, и внутреннего колеса, соответственно ему необходимо задать меньший угол в сравнении с внутренним.

Современная рулевая тяга является составной частью рулевой трапеции Renault Sandero, что обуславливает и ее форму (она не прямая), и компоновку элементов:

рабочее тело, жесткое и прочное, выполнено из металла;
шарнирные соединения (рулевые наконечники), обеспечивающие свободу в различных плоскостях.

В некоторых случаях конструкция включает в себя резьбовой элемент, который вворачивается в соединительную втулку, что позволяет регулировать геометрию подвески, если это допускается конструкцией автомобиля Renault Sandero. Тяга в этом случае состоит из 3 частей:

длинный наконечник;
короткий наконечник;
соединительная втулка (муфта).

Шарнирные соединения в такой подвеске устанавливаются на концах тяги, что позволяет поменять рулевую тягу Renault Sandero отдельно от рейки.

РАЗНОВИДНОСТИ РУЛЕВЫХ ТЯГ

В зависимости от типа рулевого управления различается количество и общая геометрия рулевых тяг:

В червячном приводе Renault Sandero применяется трапеция, в которой используется сразу 3 тяги – средняя, правая, левая. Усилие от рулевого колеса сообщается на среднюю тягу, передающую его на тяги колес через шарнирное соединение. Такая схема используется на автомобилях Renault Sandero, оснащенных гидроусилителем руля. Она включает и маятниковый рычаг, задающий жесткую плоскость смещения верхней тяги в трапеции.
В реечном рулевом управлении Renault Sandero используется всего две тяги - по одной на каждую сторону. В зависимости от модели автомобиля и его конструктивных особенностей, они могут располагаться либо на концах рулевой рейки, либо в ее средней части.

Расположенные на концах рейки, тяги в меньшей степени подвержены износу, поскольку энергия удара полностью гасится подвеской. Центральное присоединение тяг увеличивает восприимчивость рулевого управления к неровностям и толчкам. Большинство современных автомобилей Renault Sandero оснащаются именно рулевой рейкой, поэтому конструкция предусматривает только две тяги.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ РУЛЕВЫХ ТЯГ Renault Sandero

Существует ряд признаков, которые свидетельствуют о большом износе рулевого управления. Рулевая тяга Renault Sandero подлежит замене, если при движении будут замечены такие симптомы:

постукивания со стороны передней подвески, особенно на неровностях;
биение руля – неровности дороги и воспринимаемые удары подвески ощущаются на рулевом колесе;
вибрации и стуки при повороте руля, особенно на стоящей на месте машине;
люфт и (или) тугое вращение рулевого колеса Renault Sandero;
рыскание» – автомобиль плохо держит заданный курс, приходится все время подруливать, особенно на высокой (свыше 70 км/ч) скорости;
подклинивание рулевого управления.

Визуальный осмотр и проверка руля Renault Sandero на стоящей машине также может оказаться информативным:

Трещины, разрывы и потертости на защитных чехлах наконечников. Часть пыльников и грязезащитных чехлов располагается в недоступном для визуального осмотра месте. В этом случае следует воспользоваться поворотным зеркальцем на длинной ручке, либо специальным эндоскопом.
Сильная ржавчина, отслоение металла на рулевых тягах Renault Sandero и других элементах рулевого управления. Подобные дефекты возникают у автомобилей, которые длительное время стояли без движения в замкнутых помещениях с высокой влажностью.
Постукивания, хруст, вибрации при вращении руля и работе рулевых тяг Renault Sandero на заглушенном автомобиле. Для такой диагностики потребуется помощник, который будет вращать руль.
Люфт тяги при рывковой нагрузке на колесо попеременно, то с левой, то с правой стороны.

При большом износе элементов рулевого управления Renault Sandero может наблюдаться не один или два, а сразу несколько симптомов. Поэтому откладывать визит в автосервис нельзя: внезапно вышедшее из строя рулевое управление может привести к трагическим последствиям. При появлении подклинивания руля необходимо как можно скорее прекратить движение, и доставить автомобиль в автосервис на эвакуаторе. Самостоятельное движение машины с подобной неисправностью крайне опасно – в любой момент руль может просто заклинить.

ЧАСТОТА ЗАМЕНЫ РУЛЕВЫХ ТЯГ Renault Sandero

В зависимости от модели автомобиля Renault Sandero определяется ресурс рулевого управления и тяг в частности. В большинстве случаев ресурс составляет более 100 тыс. км, однако следует понимать, что наконечники рулевой тяги будут ломаться гораздо чаще: ресурс существенно зависит от особенностей эксплуатации автомобиля и характера езды.

При агрессивном вождении, игнорировании неровностей (особенно во время поворотов на скорости), а также при движении юзом ресурс всех узлов рулевого управления Renault Sandero будет сокращаться. Также сокращается ресурс рулевой тяги при эксплуатации автомобиля с неисправными наконечниками или маятниковым рычагом, если машина оснащена червячным рулевым управлением. В этом случае возникший в одном элементе люфт передается на рулевую тягу, и через нее на шарнир. Не компенсируемые ничем удары приводят к быстрому износу узла и могут послужить причиной повреждения рейки или червячной передачи.

При покупке подержанного автомобиля Renault Sandero уделяется пристальное внимание работе рулевого управления. Если нет явных признаков износа, то задумываться о замене рулевых тяг сразу не придется. Даже если наконечники вышли из строя, не стоит спешить с заменой тяги – вполне вероятно, она способна «проходить» еще несколько десятков или даже сотен тысяч километров.

При длительной стоянке автомобиля, особенно на открытом воздухе, вероятность замены рулевых тяг несколько возрастет. При простое свыше полугода с большой долей вероятности может потребоваться замена пыльников и чехлов. В случае если автомобиль Renault Sandero стоит без движения в течение года и более, вероятность замены рулевых тяг возрастает многократно, поскольку через микротрещины пыльников проникают частички пыли и влаги, а сами подшипники и шарниры закисают и деформируются в местах контакта.

ТОНКОСТИ И НЮАНСЫ ЗАМЕНЫ РУЛЕВЫХ ТЯГ

Для замены рулевых тяг Renault Sandero автовладельцу придется посетить автомобильный технический центр. Это связано с невозможностью проведения таких работ на улице и даже в гараже – потребуется не только специальный инструмент, но и знания. К тому же, с большой долей вероятности техцентр все равно придется посетить для регулировки угла установки колес Renault Sandero (развал – схождение).

При замене рулевых тяг стоит поменять и наконечники. Теоретически, можно использовать и старые детали, но в этом случае может потребоваться новый ремонт, и, соответственно, экономия оказывается сомнительной. Кроме того, новые оригинальные детали имеют полный ресурс, что положительно скажется на комфорте владения автомобилем.

Некоторые умельцы пытаются не заменить рулевые тяги Renault Sandero, а отреставрировать их. Однако смысла подобная процедура лишена – реставрация не всегда возможна, и не всегда обеспечивает восстановление даже 10% ресурса новой детали. А вот стоимость подобного «ремонта» практически не уступает полноценной замене узла в сборе. Единственный вариант «реставрации», который приемлем – своевременная замена потрескавшихся грязезащитных чехлов и пыльников.

Renault Sandero Stepway Фильтро Продулли › Бортжурнал › Замена шаровых, пыльников рулевой рейки. Ревизия пыльников рулевых наконечников, направляющих суппорта

Шаровые застучали около 7 ткм назад, самому диагностировать люфт шаровых мне так и не удалось, как только не пробовал (может быть кто-то подскажет верный способ), но стучать там уже больше было нечему. На замену были приобретены шаровые TRW (артикул JBJ721). Их необходимо набить спец. смазкой для шаровых и рулевых. Идеально подходит для этого старая добрая ШРБ-4, кроме смазывания она обволакивает шар и предотвращает попадание воды и грязи в шарнир. За неимением в наших краях ШРБ-4, была использована другая смазка (на фото ниже).

Теперь посмотрим как дела обстоят со старыми шаровыми. Снимаем рычаг.

Вместо верхнего уплотнительного кольца пыльника хотел поставить резиновое для лучшего обжатия (как советует делать petrovich35 , кстати, он детально описывает как нужно правильно обслуживать подвеску), но подходящего по размеру не нашел.

Все, устанавливаем рычаг на свое место, я промазал все резьбы и соединения графитовой смазкой, чтобы в другой раз было проще разобрать. Не забываем, что окончательная затяжка двух болтов рычага в подрамнике должна происходить, когда автомобиль стоит на колесах.

Ревизия рулевых наконечников

Рулевые наконечники я поменял год и 10 ткм назад, поставил наконечники Sasic. Как и шаровые они вышли из строя из-за грязи и воды, которые проходили через плохое уплотнения пыльника сверху. Сейчас решил проверить и заменить в них смазку, т.к. по незнанию заложил в них Литол-24.

Замена пыльников рулевой рейки

Пыльники рулевой рейки мне не понравились еще в прошлом году при замене рулевых наконечников. Они начали трескаться. Решил не шутить с этим, рейка с ГУР требует особого внимания к пыльникам. Купил пыльники Sasic (артикул 4006224). Натянуть их было не просто, но можно.

Ревизия направляющих пальцев суппортов

8 месяцев и 8 ткм назад набил направляющие смазкой Slipkote. Решил посмотреть как там дела, разобрал с одной стороны. А там все отлично, ни воды ни грязи, смазка не загустела. Только немного потемнела от работы. Собрал все обратно, не стал ничего трогать. С другой стороны даже лазать туда не стал.

1. Шаровые и рулевые наконечники выходят из строя в основном из-за попадания воды и грязи через верхнее уплотнение пыльника. А так же из-за отсутствия или малого количества смазки.

2. Необходимо закладывать под пыльники специализированную смазку и по возможности улучшить уплотнение пыльника сверху.

3. Шаровые и наконечники с "юбкой" на пальце под верхнее уплотнение предпочтительнее. Если кто знает артикулы таких запчастей на наши автомобиле — подскажите.

Мягкой вам подвески, сухой и ровной дороги!

Добавлено 15.06.2017
Обклеил виброизоляцией передние подкрылки и заметил, что спустя 1.5 месяца ВАЗ-овский пыльник на рулевом наконечнике весь потрескался, решил сменить на поврежденный, но герметичный родной. Синяя смазка шар не обволакивает: обнаружено немного воды прямо на шаре. Фотографию сделать возможности не было.

Renault Sandero Stepway 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 84 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Renault Sandero Stepway, 2013

Renault Sandero Stepway, 2019

Renault Sandero Stepway, 2013

Renault Sandero Stepway, 2012

Комментарии 77

посмотри у меня 2-пальцевый тест смазок.
смазка для шаров д.б.
— обволакивающая
— водостойкая
— не мерзнуть
— не жрать пыльники
можно горло пыльников герметизировать герметиком.

Синяя смазка была ошибкой как и литол. Сейчас везде заложено ШРБ-4. Дайте ссылку на ваш тест

автор просто молодец и экономит на своем кошельке

Ничего он не экономит.

Скажу одно — автору надо было идти в проктологи. Потому что любит ковыряться в дерьме. И ставит запчасти дерьмовые же, и еще пытается из смазать тоже не понятно чем.

Судя по вашему аккаунту, Вы больше не на что и не способны, кроме написания подобных комментариев.

Хотите скажу один секрет.Начиная с 05 года, сейчас у меня уже четвертая Реноха, было три Логана, сейчас Сандерик.Изначально я то-же, особенно на первой машине колхозил, старался выбрать что-бы было не особо дорого, но нормального качества.Помню докладывал смазки в наконечники, но они все-равно не ходили даже половины от оригинальных, Сэкономив тысячу на нормальном сцеплении Валио, по-совету "бывалых", типа стоит дешевле, но ходит не хуже Валио, ставил сцеп.Аутомоторфранс, в итоге через год все это мне вылилось в 2,5 раза большую сумму, чем изначально поставил-бы Валио, термостатов с прокладками поменял наверное штук пять, пока не купил оригинальный и забыл про него.Можно конечно экспериментировать с запчастями, но за 12 лет эксплуатации этих машин, пришел к выводу, что касается рулевого управления подвески, сцепления, таких ответственных узлов, здесь дешевле и безопаснее один раз поставить оригинальную запчасть, или дорогую аналоговую фирмы, которая поставляет на конвейер, чем три раза за это время менять другие.Люди ищут сияминутной выгоды, но в итоге попадают на значительно большие деньги.Более дешевые запчасти никогда не будут лучше, хоть их смазывай -не смазывай, больше половины от оригинальных они все-равно не проходят.

Сейчас дополнительная смазка шаровых и наконечников абсолютно не нужна, некоторые думают, набью смазки побольше и деталь будет ходить дольше, но это не так, это было актуально раньше, когда в шаровых и наконечниках использовались другие материалы.В шаровые на заводе кладут абсолютно достаточно смазки на весь срок её службы, конечно речь идет о хороших производителях.Набивая кучу смазки, вы только нарушаете заводскую герметичность пыльника, и тратите свое время.Сейчас все более-менее нормальные детали делают с тефлоновыми вкладышами, это самосмазывающийся материал, поэтому палец не нуждается ни в какой дополнительной смазке, по-аналогии, на тефлоновой сковородке можно жарить и без масла, лишняя смазка только разрушает пыльник и притягивает всякую грязь.Так-что можете не тратить своё время.

Наверное от того я вижу посты, что новая шаровая/рулевой наконечник прошли 3-5-10 ткм и вышли из строя. И наверное от того, что смазка не нужна, в дорогих оригинальных деталях на люксовые марки авто как Лексус кладут чуть ли не полный пыльник смазки. А вот большинство производителей практически не кладут ее и им выгодно продавать вам шаровые каждый сезон.

Из своего опыта могу сказать, что в вышедших из строя шаровых и рулевых наконечниках смазкой и не пахло, работали они на воде с грязью и песком. Был бы полный пыльник густой водостойкой смазки ну или хотя бы шар прикрыт смазкой, то это продлило бы их жизнь. И это не только мое мнение, можете почитать профильные форумы по смазкам с фотоотчетами . Да и здесь хватает информации.

Но у меня нет задачи переубеждать вас, можете "жарить без масла" и надеяться, что тефлон на вкладышах вытеснит воду и грязь из шаровой наружу пыльника.

Так надо брать оригинал, или нормальных производителей, тогда и будет вам счастье, с завода шаровые ходят по 80-100 тыс, их что там дополнительно смазкой набивают что-ли?Так-что дело не в количестве солидола, которого вы туда напихаете, а в качестве самой детали, в гавеные детали хоть сколько не пихай, толку мало.Колхозничают в основном от своего скупердяйства, когда жаба душит взять более дорогую, но качественную деталь.

Шаровые TRW ходят хорошо. Лемфердер почти в два раза дороже, он же идет на конвеер. В оригинальной коробке рено лежит Лемфордер и стоит еще дороже. Каждый сам выбирает, что ему брать по его карману и здравому смыслу. Капитализм не тот строй, при котором производитель товара заботится о его долговечности, вот и приходится выдумывать и разбираться во многих вопросах самому.

Извините за банальность, вечного в нашем мире ничего нет, как говорил один мудрец-вечные только египетские пирамиды, поэтому любая деталь рано или поздно выходит из строя, это только вопрос времени.Главным критерием долговечности современных деталей является качество материалов, а не обилие смазки на них.Нормальные производители тот-же ТРВ или Лемфедер кладут в свои не обслуживаемые детали абсолютно достаточное количество смазки на весь период эксплуатации, здесь главным критерием долговечности детали является манера езды, дороги, а ещё главнее герметизация самой детали.Если пыльник дырявый, то сколько смазки не положи деталь долго не прослужит, поэтому нарушать заводскую герметизацию детали ради чайной ложки солидола не имеет смысла.Не обслуживаемые опоры с пластиковыми вкладышами появились еще на советских автомобилях ВАЗ и АЗЛК, но в эпоху дефицита эту (как и остальные) запчасть было не достать. Народ ухитрялся как мог, встраивая в шаровые «масленки» и закачивая в них «солидол». Нечто подобное наблюдается и теперь — наши автомобилисты еще верят в то, что обслуживаемый узел при должном внимании будет служить дольше не обслуживаемого. Причем доходит даже до «советских истоков» — в современные шаровые опоры с перманентной смазкой некоторые наши умельцы не только стягивают пыльники нарушая заводскую герметизацию, но и встраивают «масленки», и закачивают туда консистентную смазку, искренне считая, что это очень полезно и продлевает срок службы детали.Между тем смазка, которую закладывают в шаровые на заводе, используется специальная, она совсем другая, нежели купленная в автомагазине и заправленная в гаражных условиях. Пользы от такой самодеятельности, как утверждают инженеры, не будет никакой. Об этом говорили и пытались объяснить автолюбителям еще в советские годы, но, как видно, не совсем успешно.

В завершение повторюсь, в целом Вы правы, но это идеальная ситуация, которая встречается, к сожалению все реже. Если хотите, можете прокомментировать, покритиковать мое мнение, только предлагаю, не будем долго спорить, так как все мы говорим примерно об одном и том же и понимаем друг друга.

Рулевая рейка рено сандеро

Многие владельцы автомобилей Рено Сандеро сталкиваются с выразительным стуком в районе рулевого механизма при движении автомобиля, преодолении препятствий или поворотов. Причиной этому может быть как выход из строя отдельных деталей, так и ослабление соединений рейки Sandero.

Общая информация

Первым признаком, который свидетельствует о необходимости регулировки или подтяжки соединений рулевой рейки Sandero, является глухой стук при повороте руля даже тогда, когда автомобиль не в движении. Кроме того, когда транспортное средство трогается с места также ощущается слабый удар в руль и слышен короткий глухой стук.

В зависимости от комплектации описываемой модели Рено, перед тем как подтянуть и отрегулировать рулевую рейку, следует обратить внимание на наконечники и тяги. В этом случае речь идет о комплектациях, которые оснащены гидроусилителем рулевого колеса. В случае же отсутствия этого устройства следует проверять саму рейку в паре трения и основной опоры.

Порядок проведения работ

Для начала необходимо надежно закрепить автомобиль на ровной поверхности, при этом подперев задние колеса при помощи аварийных колодок. Затем следует поддомкратить переднее левое колесо Sandero и открутить фиксирующие болты. Сняв переднее колесо открывается доступ к рулевому механизму Рено.

Перед тем как производить регулировку рулевой рейки следует помнить, что такая процедура должна выполняться с максимальной осторожностью и вниманием, поскольку чрезмерное перетягивание регулировочного механизма может привести к частичному заклиниванию конструкции при повороте руля. Это может проявляться в затруднительном проворачивании рулевого колеса или неравномерному ходу механизма. В любом случае это может оказать серьезное влияние на уровень безопасности эксплуатации автомобиля Sandero и при возникшей неуверенности в проведении такого мероприятия рекомендуется все же обратиться к профильным специалистам станций технического обслуживания автомобилей Рено.

Итак, для начала необходимо найти регулировочное гнездо, через которое осуществляется настройка рейки Sandero. Оно расположено в непосредственной близости от пыльника тяги и направлено в сторону задней части автомобиля. Доступ к нему несколько затруднен, однако, при соответствующих условиях можно достаточно комфортно расположиться в этом месте.

Перед началом настройки следует подготовить соответствующий инструмент для осуществления регулировки.

Поскольку гнездо имеет шестигранную структуру, то в качестве основного инструмента можно использовать шестигранный стержневой ключ №10 в качестве заготовки.

Дело в том, что весь ключ по своей длине не поместится в достаточно ограниченное расстояние между регулировочным гнездом и частью кузова. Для этого многие владельцы Рено Сандеро используют шестигранные отрезки, которые изготавливают из этих самых ключей. В данном случае, если длина ключа достаточная, то возможно при помощи ножовки отпилить небольшой отрезок, длина которого может составлять около 1-1,5 см. Края места среза необходимо обработать напильником.

Далее следует раскернить гнездо для настройки механизма управления Sandero. После того как шестигранная вставка без проблем располагается в регулировочном отверстии можно приступать к настройке механизма управления Рено Сандеро. Для этого используется гаечный рожковый ключ №10 и движением по часовой стрелке нужно подтянуть механизм до исчезновения люфта. Судя по опыту владельцев автомобилей Рено Сандеро, которые имели опыт подобных работ, обычно достаточно повернуть ключ буквально на пол-оборота. При достижении необходимого результата следует извлечь шестигранник из посадочного гнезда и осуществить повторную керновку шестигранного отверстия.

Замена детали

В том случае, когда настройка не дала ожидаемого результата, необходимо рассмотреть вариант ремонта или замены рейки Sandero. Оптимальным вариантом по отзывам специалистов является деталь французской торговой марки Sasic (каталожный номер 4006205) или General Ricambi (код RE4054).

Признаки неисправности

Помимо стука, неполадка может проявляться в следующем:

Руль вращается с некоторым затруднением в
обе стороны. Во время вращения руля также может быть слышен свистящий звук.
Руль может туго вращаться в одном или в двух направлениях при температуре жидкости гидроусилителя руля менее 30 градусов.
После прогрева жидкости до 50 градусов, управление приходит в норму.
Поворот руля не соответствует повороту колесной базы, что проявляется в виде «бросания» автомобиля в разные стороны при высокой скорости.
Ощущение вибрации в рулевой колонке, когда руль находится по центру.
Может фиксироваться снижение уровня ГУР, либо появление ее на пыльниках.
Рулевая колонка не возвращается в первичное положение после поворота в сторону.
Руль может поворачиваться произвольно при езде, вне зависимости от водителя.

Основные причины поломки и износа реек

Неаккуратная езда является одной из основных причин. Особенно, если это происходит по неровным поверхностям, когда автомобиль на большой скорости попадает в яму и т.д.
Наезд колесом на различные выступы, препятствия, бордюры и прочее.
Если руль находится повернутым в какую-нибудь сторону до упора, а водитель делает при этом ускорение, то это также может стать следствием износа узла управления.

Диагностика неисправности рулевой рейки

диагностика на смотровой яме;
инструментальная диагностика.

Первичный осмотр заключается в следующих манипуляциях:

Вращение руля в разных направлениях. Если во время этой процедуры слышатся стуки в шлицах кардана, которые стыкуют валы рулевой рейки и руля, то это является следствием износа рейки.
Износ крестовины кардан может быть выявлен с помощью
специального рычага, которым зажимается крестовина в месте локализации. В это же время осуществляется вращение руля и, если стук отсутствует при зажатии, а появляется при ослаблении рычага, то налицо износ.
При необходимости, может быть применена инструментальная диагностика с помощью динамометра-люфтомера. Для проведения диагностики нужно приподнять ведущий мост транспортного средства на подъемнике. Затем нужно установить колесную базу в прямом положении. Сам прибор фиксируется на руле, после чего исследуется сила трения во всем устройстве рулевого управления.

Регулировка рулевой рейки

Как проходит ремонт рулевой рейки?

шток
;
торсионный вал;
вал распределителя;
поджимная втулка;
правая втулка;
сальники и сам корпус.

Ремонтные действия могут заключаться в замене колец уплотнения в распределителе, либо замене сальников.
Если на рулевом валу присутствуют следы коррозии, то его поверхность надо отшлифовать на станке. Далее вал наращивается специальным мягким материалом для придания нужного объема. Затем поверхность покрывается хромом, после чего происходит полировка. Данные манипуляции направлены на возвращение прежнего размера валу.

Советы автолюбителей

Неправильная регулировка узла может привести к износу подшипников и шарниров, что приводит к невозможности дальнейшего ремонта.
Результатом неправильных действий может быть протечка жидкости ГУР.

Заключение

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора рулевая рейка Renault Sandero I Хэтчбек, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр — дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска рулевая рейка

Двигатель: объем — 1 л., мощность — 78 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2007—2012

Двигатель: объем — 1 л., мощность — 80 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2014—2012

Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 75 л.с., тип — бензиновый, модель — K7J 710. Привод: передний. Год выпуска: 2009—2012

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 84 л.с., тип — бензиновый, модель — K7M 718. Привод: передний. Год выпуска: 2010—2012

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 87 л.с., тип — бензиновый, модель — K7M 710. Привод: передний. Год выпуска: 2009—2012

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — K7M 710. Привод: передний. Год выпуска: 2009—2012

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 92 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2007—2012

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 95 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2007—2012

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 102 л.с., тип — бензиновый, модель — K7M 710. Привод: передний. Год выпуска: 2007—2012

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 103 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2007—2012

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 106 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2014—2012

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 107 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2007—2012

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 109 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2008—2012

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 112 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2009—2012

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 112 л.с., тип — бензиновый, модель — K4M 766. Привод: передний. Год выпуска: 2008—2012

Двигатель: объем — 1.5 л., мощность — 64 л.с., тип — дизель, модель — K9K 740. Привод: передний. Год выпуска: 2008—2012

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Читайте также: