Замена рулевого маятника паджеро 2

Обновлено: 15.05.2024

Mitsubishi Pajero в деталях. Парадный танк

Тяги наших горожан к мощным вседорожникам рациональным европейцам не понять. В городе на большой машине тесно, топливо она расходует как грузовик, да и комфорта в легковушке за те же деньги не в пример больше. Но, как заметил Жванецкий, по нашей стране приятнее всего разъезжать на танке, а «Мицубиси Паджеро» на дороге — почти настоящий танк: как по массо-габаритным показателям, так и по морально-психологическому воздействию. Его нередко выбирали как автомобиль прикрытия для охраны важного лица, а то и для бандитских «разборок». Поэтому тонированную пятидверку в потоке инстинктивно сторонятся, на парковке лелеют, а в сервисе ждут с распростертыми объятиями.

Выпуск «Паджеро» второго поколения прекращен более пяти лет назад, но цены пока остаются высокими — в среднем 13–17 тыс. долларов за 7-10-летний экземпляр. Благодаря рамной конструкции с хорошим запасом прочности и надежным двигателям этот автомобиль наверняка продержится на рынке еще не один год, так что подержанный «Паджеро» за полцены — хорошее вложение капитала. Но оригинальный сервис и запчасти дороги, поэтому, чтобы прибыль продавца не перевесила выгоду покупателя, выбирать автомобиль будем не торопясь.

ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ

Все «паджеро» выпускали в Японии, но для разных рынков. Наш вариант — Европа, такие машины обычно и попадаются в объявлениях. На втором месте — американские «монтеро». Кстати, так же их называют в Испании и Португалии («Паджеро» у них — неприличное слово). Практически все авто из США — бензиновые пятидверки с «автоматом» и богатым салоном. Состояние в целом неплохое, да и острой проблемы с запчастями нет: отличий от «европейцев» немного — «габариты», фары, задние фонари (у последних также другие разъемы). А вот с диагностикой могут возникнуть сложности: у «американцев» свои программы управления двигателем и, соответственно, коды ошибок. Считать их можно, а вот расшифровать, даже у официального дилера, не получится. Впрочем, можно поискать в интернете.

Самый проблемный регион — Ближний Восток (ОАЭ, Эмираты, Кувейт и т.д.). Здесь много ключевых отличий: хуже работает печка (зато есть два контура кондиционера), попадаются автомобили без заднего дворника и без обогрева заднего стекла. Из-за другой программы управления мотор может вообще не запуститься в сильный мороз, даже если заменить «игрушечный» штатный аккумулятор полноценным.

Определить регион можно по VIN в дилерском техцентре. Советуем также проверить машину на угон — некогда «Паджеро» был весьма популярен у «конокрадов».

20 ЛИТРОВ НА СОТНЮ

В России много как бензиновых, так и дизельных версий. Самый надежный и неприхотливый мотор — бензиновый трехлитровый V6 с распределителем зажигания (и впрыском топлива!), выпускавшийся по 1994 год. Он — единственный в гамме переваривает 92-й бензин. Более поздний вариант легко отличить по отдельным катушкам вместо трамблера. Тогда же появился самый мощный двигатель объемом 3,5 л с четырьмя распредвалами в двух головках цилиндров. Его характерная болезнь — потеря герметичности уплотнительных колец на оси заслонок, изменяющих длину впускного тракта (такую конструкцию в 90-х годах использовали на многих «японках»). Обычно это случается к 100 тыс. км (или через пять лет эксплуатации). Резинки копеечные, но работа по замене — дорогая, да и вообще обслуживание этого двигателя требует немалых затрат, поэтому стоит присмотреться к его более позднему варианту с двумя распредвалами. По мощности он уступает своему предшественнику менее 10%, зато намного дешевле в эксплуатации. Попадаются на рынке и бензиновые «четверки» 2,4 л, обычно из арабских стран. Эти моторы официально в Россию не поставляли, поэтому ни запчастей, ни опыта ремонта по ним нет.

До недавнего времени предписанный интервал между ТО составлял 10 тыс. км, теперь он увеличен до 15, но владельцам подержанных машин посоветуем следовать прежним рекомендациям. Обслуживание двигателя сводится к замене масла и фильтра (каждое ТО), охлаждающей жидкости (60 тыс. км или 4 года), топливного и воздушного фильтров (по состоянию, но не реже 40 тыс. км) и ремня ГРМ с натяжителем (каждые 80 тыс. км). Среди всех моторов только у дизельного 2,8 л распредвал приводится цепью (она может заметно «вытянуться» лишь к 250–300 тыс. км, в этом случае обязательно поменяйте ее и шестерни, иначе может сломаться успокоитель, а это уже опасно для двигателя).

У бензиновых моторов в ГРМ установлены гидрокомпенсаторы зазоров клапанов — следите за уровнем масла! Его расход на исправном двигателе может составлять до 1 л на 1000 км. Но это еще полбеды, топливный аппетит «Паджеро» куда выше: с АКП расход достигает 22–24 л бензина или 14–17 литров солярки на сотню в городском режиме. Хотите сэкономить — выбирайте дизель с «механикой». Но не исключено, что в этом случае постоянного полного привода вы не получите.

ПОЛНЫЙ ПРИВОД В АССОРТИМЕНТЕ

«Паджеро» в самой простой комплектации GL выпускались без дифференциала в раздаточной коробке (распределение момента — цепью), поэтому полный привод без ущерба для надежности и управляемости можно использовать только на скользком покрытии.

Передние ступицы подключаются к ШРУСам через обгонные муфты; для их разъединения нужно выключить мост и сдать назад. Инструкция рекомендует включать и выключать передний мост, как и пониженный ряд передач, только на неподвижном автомобиле. Некоторые все же делают это на ходу — длинным рычагом буквально вколачивают шестерни друг в друга. Менее заметно, но верно приканчивают трансмиссию и колеса разного диаметра.

Ориентировочно оценить состояние раздатки можно, прокатившись по проселку в режиме полного привода — рывков и стуков в коробке быть не должно. После двигателя это, пожалуй, самая затратная часть автомобиля, поэтому не жалейте денег на диагностику. С вытянутой, лязгающей цепью какое-то время ездить можно, но выгодно продать такую машину не удастся.

Полный привод типа SuperSelect предоставляет куда больше свободы. Здесь установлен межосевой дифференциал (вискомуфта), поэтому постоянный полный привод можно использовать на любом покрытии. Есть режим блокировки межосевого дифференциала, пониженный ряд передач и — очень часто — блокировка заднего межколесного дифференциала. Эта трансмиссия обычно более терпима к нежеланию вникать в инструкцию, но все же почитайте ее, ведь и здесь существуют скоростные ограничения при переключениях.

Стоимость ремонта «СуперСелекта» еще выше, за исключением отказа принудительной блокировки межколесного дифференциала: как правило, он вызван обрывом в цепи включения электронасоса (привод механизма — вакуумный). Это одна из немногих слабо защищенных электроцепей «Паджеро».

Масло в агрегатах трансмиссии меняют каждые 40–45 тыс. км — ATF Dexron II (III) в «автомате» и трансмиссионное 75W90 GL-5 (например, Mobil HD-90) в МКП, раздатке и заднем мосту. В межколесном дифференциале с блокировкой — то же масло, но служит оно меньше — 30 тыс. км.

Сцепление на этом вседорожнике нельзя отнести к долгожителям, но 100 тыс. км оно отработает исправно. Подшипники крестовин на асфальте продержатся более 150 тыс. км; лучше, если они — с пресс-масленками (раньше выпускали только такие). Не забывайте шприцевать их при каждом ТО. И не только их…

СО ШПРИЦЕМ НАПЕРЕВЕС

Точек смазки под днищем «Паджеро» хоть отбавляй: шаровые опоры, маятниковый рычаг, рулевые наконечники. При регулярном уходе узлы живут годами: сошка и маятниковый рычаг — более 150 тыс. км, стойки стабилизатора — 70–80 тысяч, шаровые опоры — больше ста. Сторонитесь машин с регулируемой жесткостью подвески: амортизаторы для них в три с лишним раза дороже обычных.

Рулевые тяги здесь почти вечные, нет нареканий и на насос с усилителем. Рулевой механизм типа «червяк-ролик» хорошо гасит удары, не передавая их на руль. Правда, без стуков порой не обходится: они идут из неразборной рулевой колонки, резонируя в объемной ступице рулевого колеса, где скрыта подушка безопасности. На управляемость стук не влияет, заметного люфта тоже нет, поэтому менять колонку из-за такой мелочи не стоит.

Прочная рама, рассчитанная на бездорожье, в городских условиях отдыхает. Обильная рыжая ржавчина на открытом металле — повод для придирок на техосмотре, но не более. Коррозия страшна лишь открытой электропроводке да трубкам второго контура кондиционера (в крайнем случае их можно заглушить и использовать только передний контур). На автомобилях до 1995 года окислялись контакты в разъемах жгута под левым крылом. Потом проблемный жгут перенесли. Досаждает лишь отгнивающая проводка задних фонарей в бампере. С «американцами» меньше хлопот: у них основной блок фонарей расположен на кузове, а в бампере — только фонари заднего хода.

Цены на фирменное техобслуживание высоки, но многие регламентные работы можно выполнить самостоятельно: при клиренсе 21 см даже подъемник не нужен. Ну чем не российский вариант? Только вот кормить такого коня скоро станет не по силам.

Mitsubishi Pajero II. Ремонт ходовой.

Чистокровный японец. Хозяин пожаловался на посторонние стуки и вибрацию по кузову.

При диагностике ходовой, были выявлены следующие проблемы:

Определились так. Клиент оставляет машину у меня и уезжает на рыбалку. Через недельку приезжает и забирает починенную.

Заказал железо. Пришло. Начинаем работу. Сначала замена втулок стаба сзади и замена линков.

Ну а на верстаке, с помощью народного инструмента, всё откручивается быстро и легко 🙂

При установке обратно, смазал графиткой саму стойку, что бы она не прикипела внутри втулки со временем.

При откручивании сливной пробки РК был удивлён тем, что торсион мешает накинуть бошку на пробку. Обычно на японцах продумано всё до мелочей. Пришлось откручивать накидным на 24.

Несём на верстак. И стандартная процедура выпрессовки убитой крестовины. Замена на новую. Крестовины поставил не оригинальные, но тоже японские.

После карданов, приступаем к передку. Там замена линков и порванного пыльника ШРУСа.

Для замены пыльника снимаем передние колёса, выпрессовываем пальцы, откручиваем 4 болта крепления внутреннего ШРУСа и отводим ступицу с полуосью в сторону.

Настоятельно рекомендую открутить при этом передний стабилизатор. Будет намного удобнее. Мне его так и так надо было снимать.

Демонтируем два стопорных кольца и снимаем с полуоси ШРУС. Моем, чистим.

Далее, накидываем на полуось новый пыльник и в обратной последовательности собираем ШРУС. Забиваем половину смазки из тюбика в стакан, половину в пыльник.

Теперь остались передние линки. Там ситуация оказалась посложнее.

Посему пришлось снимать передний рычаг стабилизатора в сборе с линками.

А на верстаке, болгарка сделала своё чёрное дело 😉

Собираем с новыми линками и ставим на место.

Потом поменял убитые хабы на жёсткий фланец. Прокатился по гребёнке и по умеренному бездору. Вроде по ходовке нормуль. Осталось поменять амморты и задние пружины. Но это уже в следующий раз.

Паджеро 2 нужна помощь передняя подвеска, рулевое

После установки усиленных задних пружин и смены резины весной машина стала вести вправо и рыскать по дороге, особенно в колее. Объехал много сервисов, но толку нет, а денег потрачено. Заменил маятник, нижние шаровые, амортизаторы,втулки стабилизатора перед, болт крепления корпуса рулевого редуктора, весной с пружинами заменил втулки стабилизатора зад и амортизаторы. Подскажите пожалуйста хорошего мастера, чтоб машину довели до нормального состояния.

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь
5603 просмотра

После замены пружин, автомобиль поднялся или нет? Если поднялся то, необходимо удлинить тягу Панара.

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

а лучше даже опустить вниз на величину лифта верхнюю точку крепления тяги панара!

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Задница поднялась, но насколько не промерил. Возил тяжести, чтобы пружины просели, но особых изменений после этого не заметил. Можно конечно посмотреть по книге нормальную высоту, затем промерить на машине и сравнить.

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

На геометрии говорили, что задний мост незначительно развернут, к сожалению я не взял распечатку, съезжу, за распечаткой, возможно результаты сохранились или вновь на геометрию.

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Тяга Панара должна быть параллельна рулевой тяги, которая одним концом к рулевому редуктору крепится, поэтому лучше всего её удлинять при лифте. Иначе на кочках будут колеса подруливать из-за разного хода рулевой тяги и тяги Панара.

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

имхо а мне кажется если речь про понару то лучше не отпускать домик от кузова а поднять его от моста вверх))))
а тяга панара должна быть параллельно мосту!
а с передом точно не чего не делал? не каких проставок под шаровые?

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Ну, тогда чего удивляться, что машина гуляет влевл-вправо на кочках, если, к примеру мост пошел вверх, тяга Панара тянет его влево, а рулевая тяга толкает вправо, но уже поворотный кулак? Хотя, может быть на Паджеро всё как-то по другому. alt="Smile" />

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Практически полностью соглашусь! На 100% уверен что дело в панаре. Домик от рамы или моста не принципиально, главное вернуть в стоковое положение. А если делать регулируемую панару то маленько не соглашусь что будет тоже самое, мост ещё сильнее будет уходить в право на пересечёнке. Регулируемая панара это вариант для тех кто 80% времени проводит на асфальте и 20% на грунтовке или для тех кому пофиг как ведёт себя машина на пересечённой местности.

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

8 лет гоняю на сафаре с родной панарой и лифтами подвески от 2 до 4 дюймов и ни куда не швыряет. при не равномерном поднятии зад-перед меняется угол наклона оси поворота и перед может начать рыскать.колёса большего диаметра по определению ухудшают устойчивость машины. панару по теории надо опускать от рамы, но на практике без серьёзного усиления домик будет от неё отламывать .

Экспедиция это маленькая жизнь!

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Ради любопытства, на каких машинах тяга Панара параллельна переднему мосту?

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Речь идёт пока про задний мост, на всех авто с тягой Панара есть угол установки данной тяги в пределах 5-7 градусов, относительно оси моста. Почти в параллели с задним мостом, задняя тяга Панара на Лексусе 570, Крузере 200.

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Если задний мост - то понятно, там расположение тяги Панара определяется в основном прочностью конструкции. Поскольку речь шла о болтанке машины на дороге, то думал, что речь о переднем мосте, и соответственно, подруливании колес. Тогда, скорее всего, прав САМОДЕЛКИН, из-за подъема зада изменился наклон оси поворота кулаков переднего моста + увеличение ширины и диаметра колес. Смещение заднего моста может вызывать болтанку, только если из-за этого одновременно в колею не будут попадать оба моста (ИМХО).

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

В колее не знаю, но на прямой, при прохождении таких участков дороги как стыки мостов, лежачие полицейские и прочие неровности, то будет болтать если лифт сделан без доработок Панара и если убитые амортизаторы, то ощущаться будет очень значительно. Простой пример ВАЗ 2121 в стандарте.

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

в продолжение
а пружины задние родные усиленные или от другого авто? опять же раз мост развёрнут) значит может в пружинах ещё дело) померь линейкой на ровной поверхности арки заднии от земли до крыла) есть ли разница? если мост развёрнут значит одна сторона больше задрана чем другая))))

ps) например на сафари перед пружины разной длины) левая и правая) не знаю зачем) может компенсируют вес водителя и бака))))

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

да ещё) погнутость чулка такое бывает)

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Ставил пружины OBK усиленные синего цвета.

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Не пугай человека.Проблема появилась после замены пружин и резины.

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Кот,так что с геометрией?

Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

)))) а еще может быть турбулентность от багажника или люстры или перекос магнитного поля .

Вы зачем человеку мозг рвете? ))

Машину ведет в сторону - ищи дефекты рулевого (как я понял тебе там все уже попеременяли))), либо то, что может препятствовать свободному, прямолинейному движению, качению авто - может подклинивать подшипник, либо зажаты тормоза и т.п.

Если не поможет, забудь про все и начни сначала: рулевое - проверь все люфты и "болтания", трансмиссия - свобода вращения.
Мост развернут - машина едет боком, панара маленькая (большая, кривая, косая, желтая, ржавая . ) - мост смещен от продольного центра машины, жопа гуляет на кочках.

Короче - либо море бабла и айда по шаманам, либо включи мозги и подумай, в машине, как и в жизни - все очень просто, главное - хорошенько подумать!

Ps прошу прощения, забыл про идиотизм - если рисунок резины направленный, проверь, чтобы все крутилось в нужную сторону.

Рулевое управление Мицубиси Паджеро

10.4.1 Рулевое управление
А/М БЕЗ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините батарею от массы. 2. Снимите накладку кнопки звукового сигнала, подав на себя за верхний край или отвернув винты с тыльной стороны руля. 3. Отверните гайку руля и обозначьте положение руля на валу. 4. Сними.

10.4.3 Замок зажигания
Замок зажигания в сборе 1. Замок зажигания 2. Переключатель напоминающего сигнала Порядок снятия замка зажигания 1. Кожух 2. Обвязка 3. Замок зажигания 4. Переключатель напоминающего сигнала Таймер освещения гнезда замка (В) и напоминающий звуковой сигнал (А) .

10.4.4 Замок блокировки руля
Снятие замка блокировки руля (1992-98) Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините батарею от массы. Автомобили 1983-91 гг. 2. Снимите оба кожуха рулевой колонки, отсоедините провода и отведите в сторону. 3. Снимите замок зажигания (ели это предусмот.

10.4.5 Рулевая колонка
Рулевая колонка (1983-98) 1. Нижняя облицовка 2. Крышка воздуховода 3. Кнопка звукового сигнала 4. Модуль подушки безопасности 5. Руль 6. Нижний кожух колонки 7. Верхний кожух колонки 8. Замок блокировки вала руля 9. Крышка 10. Трос блокировки ключа (на а/м с АКПП) .

10.4.6 Рулевые тяги
Рулевые тяги и моменты затяжки соединений (1983-91) 1, 4. Шплинт 2, 5. Корончатая гайка 3. Наконечники тяг 6. Средняя тяга 7, 13. Самоподжимные гайки 8. Шпилька крепления маятникового рычага 9, 12. Чехлы 10. Гайки 11. Муфта 14. Шайба 15. Маятниковый рычаг 16. Втулка.

10.4.7 Маятниковый рычаг
Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите передок автомобиля и снимите колеса. 2. Расшплинтуйте и отверните корончатую гайку пальца, с помощью съемника выпрессуйте палец маятникового рычага из центральной тяги. 3. Отверните корончатую гайку маятникового рычага и сни.

10.4.8 Средняя рулевая тяга
Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините от тяги сошку и боковые тяги. 2. Подоприте тягу домкратом или подставкой (в противном случае будет поврежден один из шарниров наконечника). 3. Отсоедините тягу от маятникового рычага и снимите. 4. Установите тягу в обра.

10.4.9 Боковые рулевые тяги
Расстояние между центрами тяги при сборке (1983-91 гг.) 1. Со стороны средней тяги 2. Со стороны кулака Расстояние между центрами тяги при сборке (1992-98 гг.) 1. Со стороны средней тяги 2. Со стороны кулака Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Подн.

10.4.10 Рулевой механизм
Рулевой механизм 1. Чехол 2. Болт 3, 4. Шланг 5. Шплинт 6. Гайка 7. Средняя тяга 8. Самоподжимные гайки 9. Рулевой механизм Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините батарею от массы. 2. Поднимите передок автомобиля и снимите колеса. 3. Снимите чех.

10.4.11 Насос гидроусилителя
Бачок и насос гидроусилителя (1983-89) Бачок 1,2. Шланги 3. Бачок Насос 1, 2, 4. Шланги 5. Ремень 6. Насос 7, 8. Кронштейны насоса Насос гидроусилителя (1990-98) 1. Крышка насоса 2. Ремень 3, 4. Шланги 5. Кольцо 6. Разъем датчика давления (кроме 12-клап.

10.4.12 Удаление воздуха из гидроусилителя руля
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините высоковольтный провод на катушке зажигания. 2. Вращайте руль в обе стороны, включая стартер на 15–20 сек. 3. Повторите последнюю операцию 5–6 раз, следя за уровнем жидкости в бачке гидроусилителя. Уровень при повороте руля меняться не должен. .

Привести в порядок переднюю подвеску Pajero II Mitsubishi Pajero

просела заметно. хочу привести в порядок. с чего начать.

to fedor: Доброго времени суток. По этому вопросу милости просим в FAQ .

to fedor: Любые работы по ремонту автомобиля начинаются с диагностики и дефектовки ! Для начала найдите грамотного диагноста и отдайте ему машину для установки диагноза!

диагностика. я смотрю на машину и вижу, с переду правая ниже левой. заглянул с низу стабилизатор поперечной устойчивости,все втулки разбиты. надо всё востонавить . сегодня подкрутил торсионы. стало по жёще и ровней стоит. сзади что то гремит с права при малейшей тряске. подскажите что да как.

машину на подъемник и диагностику ходовой.

Нам отсюда невидно, что у Вас там гремит.

у нас в городе что ни сервис то шарашкина кантора. я эту машину хочу для себя оставить. поэтому своими руками и надолго хочется делать. с диагностикой согласен,надо. пока ищу сервис подходящий. на форуме тоже не мало полезной инфо. пара тем принесли пользу. по мелочи а приятно. спасибо.

to fedor: Ищите сервис, перебирайте ходовку. Думаю, стоит запастись денежкой. Держите в курсе.

Ну а подъемники-то имеются?

Вывешивайте и сами все проверяйте. Руками и монтировкой.

не с подъёмниками туго. я на яме уже побывал. список составил приличный. в плоть до амортизаторов. там они не родные. но не знаю какова разница регулируемые и нерегулируемые. прошлый хозяин воткнул рублёвые не регулируемые. пружины вроде хорошо держат но правая по слабее. вообще именно правая сторона под убита. на выходных поеду по сервисам. диагностику хотя бы сход развал проверить . жаль зима на дворе. кстати мантировка для этих машин не страшна

to fedor: Судя по вашим отзывам - вы вполне грамотный автомобилист! Вы смогли сами рассмотреть что и как неправильно в вашей подвеске! И я уверен вы сами справитесь с ее ремонтом! Честь Вам и хвала! На самом деле очень мало людей, кто отваживается сам залезть в утробу автомобиля и ковыряться там! Вы один из немногих, кто отважился!

И вы правильно сделали, что смотрели машину на яме. Джипы лучше диагностировать именно на ней, так как на подъемнике невозможно выявить очень много проблем по подвеске.

Если в процессе переборки подвески возникнут трудности - обращайтесь! С удовольствием подскажем, чего знаем.

на днях собираюсь в авто запчасти ,посоветуйте пожалуйста какие амортизаторы/регулируемые/ и пружины лучше подойдут для паджеро 2. 1991г.в пяти дверка. и не мало важные детали в подвеске подлежащие замене. буду делать комплексный ремонт. у нас всё на заказ. поэтому надо наверняка. зарание спасибо за советы и отзывы.

В подвеске - маловажные детали (и то условно) тяги стабилизатора. Все остальные запчасти весьма прочно взаимосвязаны. Если скажем заменить рулевые наконечники или тяги и не трогать шаровые, которые уже люфтят, но еще "походят", то через очень непродолжительное время накрывшиеся шаровые убьют новые рулевые наконечники!

По этому в подвеске необходимо заменять ВСЕ, что начало стучать! И если запчасти парные, например шаровые левая и правая, то менять их нужно ТОЛЬКО парой!

Для этого надо заказывать строго по VIN.

да комплекс. я так и подумал если замена то парами. вчера заказал родные амортизаторы.две недели ждать. буду пока по мелочам подвеску востанавливать.

буквально на днях наконец то тоже добрался до подвески и рулевого механизма,посути поменял почти все амортики поставил не регулируемые(жаба задушила),а обычные,что выдал экзист для авто без регулировки!вобщем по списку:стойки 4шт,шаровые 4шт,линки 2шт перед 2шт зад,рулевые тяги,рулевые наконечники,маятниковый рычаг,потшипники в передних ступицах 4шт,промыл,перезабил смазкой и поставил новые наружные пыльники на гранатах.саленблоки в рычагах оказалисьбез нареканий)в результате при условии,что запчасти хоть и не все оригинал,в основном 555,стойки каябовские,по рублям вышло 24т.р.+800р.сход развал.поскольку все делал сам,сколько стоит такая работа не знаю,но за субботу и вскресенье справился)))теперь вот увеличился расход топлива,поскольку ездить стало приятнее и вследствии колличество моточасов увеличилось)))шутка

Добрый день! Вопрос такой. в местах крепления отбойников на раме за задними колесами лопнула рама с обеих сторон. если проварить с косынками как говорят бывалые сварщики и правильными электродами. будет ли это целесообразно? Говорят что еще проваривать надо только по вдоль, а поперек нельзя. если варить поперек, в этом месте обязательно опять лопнет. может был у кого такой опыт.

to zobov: Здравствуйте.

Хоть вопрос Ваш никаого отношения к передней подвеске не имеет, отвечу в порядке исключения.

Варить можно. Но, конечно же с косынками и, что немаловажно, не делать сплошной шов, а как бы прерывистый. Это повысит надежность. Варить можно как вдоль, так и поперек. Но поперечный шов обязательно должен быть усилен косынками.

всем доброго времени. пришла весна а значит скоро в путь дорогу. все выше описанные проблемы решены. аморты-родные, пружины-усиленные. все шаровые , все сайлент блоки, резинки, подшипники сальники,смазка. всё под замену. результат, дорожный просвет увеличен, машина стоит ровно. нет больше перекосов когда стоит на неровностях. а то раньше малейшая неровность и кузов наклоняло. осталось заказать торсионы усиленные. резина 31*10,5*r15.гудричи КМ2. диски off-road. работой доволен результат супер. все остальные результаты далее по темам. всем спасибо за потдержку.

to vlad_m доброго времени. хотел заказать торсионы усиленные. производителей полно. подскажите проверинных. есть ли какието номера у этих торсионов. как не ошибится в размерности. зарание моя благодарность.

to romapajerik: Добрый день занялся передом как менять подшипник ступицы подскажите пожалуйста

"Паджеро" на минималках за 500 000 рублей: стоит ли покупать Hyundai Terracan

alt=" Фото: Пресс-служба Hyundai." />

Долго погружать в историю модели Terracan есть смысл разве что для нового поколения российских автомобилистов. Остальные помнят, что бренд Hyundai когда-то начинал с лицензионного копирования японского автопрома, как сегодня схожим образом поступают, например, китайские автопроизводители.

Собственно флагманские внедорожники корейцы решили делать именно по этому принципу, а потому сначала появился Galloper как копия Mitsubishi Pajero I, а затем в 2001 году пришло время и Mitsubishi Pajero II. Второй вариант был скорее переосмыслением японской легенды, получив более-менее оригинальный кузов и кое-какие нюансы, однако техника в своей основе перешла с "японца". Так появился Hyundai Terracan.

Как это ни странно, но внедорожник ждал достаточно холодный прием, причем даже в России, где машина на фоне конкурентов имела гораздо более привлекательную цену. Все дело в том, что Hyundai Terracan появился на свет морально устаревшим - на рынке уже два года продавался прогрессивный красавец Pajero III. На его фоне "кореец" казался выходцем из начала 90-х (что, к слову, так и было), к тому же мешало не самое благозвучное для русского уха название - абсолютно все называли внедорожник "тараканом", хотя на самом деле он был "повелителем земель".

Спустя почти 20 лет именно из-за этих факторов с внедорожником произошла любопытная метаморфоза - на фоне цен 2021 года Terracan для своего класса стал стоить копейки. Так за самые свежие образцы последних лет выпуска (2005-2007 годы) просят 600-700 тысяч рублей, а экземпляры попроще и постарше обойдутся вообще в 300-350 тысяч. Вопрос только один - насколько убитыми окажутся такие автомобили и во сколько обойдется их восстановление.

Hyundai Terracan оснащался тремя двигателями - двумя дизельными и одним бензиновым. Все в той или иной степени корейской локализации, само собой, достались от Pajero.

Базовый дизель D4BH на 2.5-литра мощностью всего 101 лошадиную силу - небесный тихоход. Такой продавался всего 3 года и покинул гамму. На самом деле двигатель очень неплохой и до сих пор встречается например на Hyundai H1\Starex. Главный залог его выносливости - конструктивная простота и всеядность. Главный недостаток - слабость, из-за которой агрегат крутили взвон, выжимая все соки и перегревая его. Первые признаки проблем - подъедание масла. В запущенных случаях проворачивает вкладыши, разрушается коленвал и появляются трещины на цилиндрах.

Второй дизель - 2.9-литровый агрегат J3CR на 150 "лошадей" оказался заметно веселее, но гораздо проблемнее. Это самый капризный двигатель из всей линейки: хлопоты создает пресловутая топливная система Denso, которая очень чувствительна к качеству солярки. Из-за нее быстро приходят в негодность дорогие форсунки и ТНВД. Также стоит следить за системой охлаждения из-за возможных утечек антифриза. Турбонаддув в среднем живет от 150 тыс.км и не очень дорог по сегодняшним меркам - до 50 тыс.руб за оригинал.

Надежный агрегат - бензиновый мотор V6 3.5 c чугунным блоком серии Sigma 6GCU. Копию двигателя Mitsubishi корейцы учились собирать, а потому основные проблемы у мотора на машинах первых лет выпуска. Быстро изнашиваются маслосъемные колпачки и кольца, так что за уровнем масла нужно постоянно следить, стучат гидрокомпенсаторы, может глючить регулятор холостого хода. В идеале брать такой мотор либо после гарантийных или отзывных кампаний, либо после 2003 года, когда Terracan прошел рестайлинг.

Hyundai Terracan оснащался двумя коробками передач и двумя видами полноприводных трансмиссий.

На версиях с 5-ступенчатой механикой основные вопросы вызывает только дорогой двухмассовый маховик, который все меняют на одномассовый аналог. Древний японский 4-ступенчатый автомат Aisin также вне критики при регулярной замене масла: 250 тыс.км для этой коробки - не предел.

Что касается полного привода, то базовые версии оснащались простейшей и надежной системой Part-time с жестким подключением передней оси. На более дорогих комплектациях шел аналог системы SuperSelect от Mitsubishi с автоматическим подключением осей и возможностью передвигаться в режиме постоянного полного привода. Обе модификации имели и понижающий ряд.

Как обычно у серьезных внедорожников количество проблем сильно зависело от режима эксплуатации. У базовой версии в основном проблемы износа "железа": после 200 тыс.км может ждать переборка карданов, замена крестовин, ШРУСов, подшипников в заднем мосту, цепи в раздатке и т.д. У версии с автоматическим подключением добавляются проблемы по электрике - глючат датчики, может сбоить блок управления и до кучи возникают нюансы с электромагнитной муфтой. Кстати, не стоит забывать, что Terracan еще из тех машин, которые оснащались пресс-масленками, так что карданы нужно не забывать шприцевать.

Шасси - классика внедорожников 90-х годов: торсионная подвеска спереди и неразрезной мост сзади.

В целом она достаточно долговечна, однако после 150 тыс.км из-за износа просаживается, благо стоимость запчастей для ходовой приятно удивляет. Оригинальные амортизаторы, например, стоят около 4000 рублей, а качественные заменители около 3000. Сами торсионы можно найти по 2000 рублей за б/у до 15-20 тыс. рублей за комплект тюнинговых.

Рулевое управление с гидроусилителем среднее по надежности. Может доставить проблем маятниковый рычаг, разбиваются втулки, подтекают сальники, могут зашуметь подшипники насоса ГУР. Все это обычно происходит после 150 тыс.км пробега.

Главный враг тормозной системы - возраст и влага. Могут сгнить магистрали и концевики датчиков, потрескаться трубки и шланги. Благо все это тоже стоит не очень дорого.

Трудно поверить, но корейцы отнесли Россию к странам со средним уровнем коррозийной угрозы, так что Terracan, увы, ржавеет. В зоне риска все кромки дверей и крылья, которые могут закрывать пластиковые накладки. Так что внешний привлекательный вид может оказаться ложным. Однако самое страшное - это заржавевший и нечитаемый номер на раме, который расположен в районе заднего правого колеса. Если он сгнил, то готовьтесь к проблемам с документами.

Интерьер Terracan - снова привет из 90-х. Особенно аляповато смотрится псевдодеревянный декор. Главное достоинство салона - простор, а вот его качество с учетом 15-20 летнего возраста в лучшем случае на три с плюсом. Готовьтесь не только бороться со сверчками, но и с глюками электрооборудования, благо его немного.

Несмотря на обилие нюансов, не ржавый Hyundai Terracan можно покупать, но с расчетом на его масштабное обслуживание. В целом, внедорожник крепкий (спасибо генам Mitsubishi) и, главное, не очень дорогой по запчастям.

При стоимости машины в 400-500-600 рублей привод ее в порядок обойдется тысяч в 100-200 рублей. Так что вложившись, на выходе можно получить просторный рамный "джип" за 600-700 тысяч в достаточно приличном состоянии. В идеале выбирать либо базовую версию с дизелем 2.5, пожертвовав динамикой, либо наоборот - с бензиновым двигателем V6, но не ранее 2003 года.

Mitsubishi Pajero 1982-1998 Рулевое управление

10.4.2. Блок переключателей на колонке См. подраздел 13.13.2.

10.4.3. Замок зажигания Замок зажигания в сборе 1. Замок зажигания 2

10.4.4. Замок блокировки руля Снятие замка блокировки руля (1992-98)

10.4.5. Рулевая колонка Рулевая колонка (1983-98) 1. Нижняя облицовка

10.4.6. Рулевые тяги Рулевые тяги и моменты затяжки соединений (1983-91)

10.4.7. Маятниковый рычаг Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1

10.4.8. Средняя рулевая тяга Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1

10.4.9. Боковые рулевые тяги Расстояние между центрами тяги при сборке (1983-91

10.4.10. Рулевой механизм Рулевой механизм 1. Чехол 2. Болт 3, 4. Шланг 5

10.4.11. Насос гидроусилителя Бачок и насос гидроусилителя (1983-89)

10.4.12. Удаление воздуха из гидроусилителя руля ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1

10.4.1 Рулевое управление А/М БЕЗ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините батарею от массы. 2. Снимите накладку кнопки звукового сигнала, подав на себя за верхний край или отвернув винты с тыльной стороны руля. 3. Отверните гайку руля и обозначьте положение руля на валу. 4. Сними.

10.4.3 Замок зажигания Замок зажигания в сборе 1. Замок зажигания 2. Переключатель напоминающего сигнала Порядок снятия замка зажигания 1. Кожух 2. Обвязка 3. Замок зажигания 4. Переключатель напоминающего сигнала Таймер освещения гнезда замка (В) и напоминающий звуковой сигнал (А) .

10.4.4 Замок блокировки руля Снятие замка блокировки руля (1992-98) Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините батарею от массы. Автомобили 1983-91 гг. 2. Снимите оба кожуха рулевой колонки, отсоедините провода и отведите в сторону. 3. Снимите замок зажигания (ели это предусмот.

10.4.5 Рулевая колонка Рулевая колонка (1983-98) 1. Нижняя облицовка 2. Крышка воздуховода 3. Кнопка звукового сигнала 4. Модуль подушки безопасности 5. Руль 6. Нижний кожух колонки 7. Верхний кожух колонки 8. Замок блокировки вала руля 9. Крышка 10. Трос блокировки ключа (на а/м с АКПП) .

10.4.6 Рулевые тяги Рулевые тяги и моменты затяжки соединений (1983-91) 1, 4. Шплинт 2, 5. Корончатая гайка 3. Наконечники тяг 6. Средняя тяга 7, 13. Самоподжимные гайки 8. Шпилька крепления маятникового рычага 9, 12. Чехлы 10. Гайки 11. Муфта 14. Шайба 15. Маятниковый рычаг 16. Втулка.

10.4.7 Маятниковый рычаг Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите передок автомобиля и снимите колеса. 2. Расшплинтуйте и отверните корончатую гайку пальца, с помощью съемника выпрессуйте палец маятникового рычага из центральной тяги. 3. Отверните корончатую гайку маятникового рычага и сни.

10.4.8 Средняя рулевая тяга Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините от тяги сошку и боковые тяги. 2. Подоприте тягу домкратом или подставкой (в противном случае будет поврежден один из шарниров наконечника). 3. Отсоедините тягу от маятникового рычага и снимите. 4. Установите тягу в обра.

10.4.9 Боковые рулевые тяги Расстояние между центрами тяги при сборке (1983-91 гг.) 1. Со стороны средней тяги 2. Со стороны кулака Расстояние между центрами тяги при сборке (1992-98 гг.) 1. Со стороны средней тяги 2. Со стороны кулака Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Подн.

10.4.10 Рулевой механизм Рулевой механизм 1. Чехол 2. Болт 3, 4. Шланг 5. Шплинт 6. Гайка 7. Средняя тяга 8. Самоподжимные гайки 9. Рулевой механизм Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините батарею от массы. 2. Поднимите передок автомобиля и снимите колеса. 3. Снимите чех.

10.4.11 Насос гидроусилителя Бачок и насос гидроусилителя (1983-89) Бачок 1,2. Шланги 3. Бачок Насос 1, 2, 4. Шланги 5. Ремень 6. Насос 7, 8. Кронштейны насоса Насос гидроусилителя (1990-98) 1. Крышка насоса 2. Ремень 3, 4. Шланги 5. Кольцо 6. Разъем датчика давления (кроме 12-клап.

10.4.12 Удаление воздуха из гидроусилителя руля ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините высоковольтный провод на катушке зажигания. 2. Вращайте руль в обе стороны, включая стартер на 15–20 сек. 3. Повторите последнюю операцию 5–6 раз, следя за уровнем жидкости в бачке гидроусилителя. Уровень при повороте руля меняться не должен. .

Регулировка рулевого редуктора паджеро 2

Ремонт рулевых редукторов brand в Краснодаре / Рулевой редуктор / TorMotors

УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ РЕМОНТА

Мы даем гарантию на ремонт рулевых редукторов 1 год или 20000 км пробега

Почему ломается рулевой редуктор

Последствия: Течь рулевого редуктора, ускоренный износ частей в следствии чего агрегат выходит из строя

Последствия: Приводит к износу сальников и течи рулевого редуктора, как следствие ускоренный износ и выход и строя рулевого редуктора

Последствия: Недостаток масла в рулевом редукторе, ускоренный износ деталей редуктора

Последствия: Приводит к люфту и износу тефлоновых втулок, начинается течь масла из рулевого редуктора

Последствия: Изношенные втулки рулевого редуктора образуют люфт вала в следствии чего появляется течь масла

Последствия: Пропадает усилие в руле, неполноценное функционирование агрегата

Последствия: Неисправный фильтр бачка ведет к снижению давления в системе, тяжесть при повороте руля и выходу из строя насоса ГУР

Как понять, что сломался рулевой редуктор

Причины: Износ сальника, коррозия вала рулевого редуктора, износ трубок

Решение: Замена сальников рулевого редуктора, шлифовка вала рулевого редуктора (В особо запущенных случаях замена вала), замена шлангов высокого и низкого давления

Причины: Перетянута регулировочная гайка

Решение: Переборка рулевого редуктора с заменой изношенных деталей, с последующей регулировкой

Причины: Износ втулки вала, люфт рулевого вала

Решение: Переборка рулевого редуктора с заменой изношенных деталей, замена вала

Причины: Износ подшипника, износ втулок, перетянута регулировочная гайка

Решение: Переборка рулевого редуктора с заменой изношенных деталей, с последующей регулировкой

Причины: Износ зубьев вала, износ подшипников, перетянута регулировочная гайка, износ крестовины промежуточного вала

Решение: Переборка рулевого редуктора с заменой изношенных деталей, замена промежуточного вала рулевого редуктора, с последующей регулировкой

Узлы выходящие из строя в результате неисправности рулевого редуктор

Насос ГУР (По причине неисправности рулевого редуктора снижается уровень жидкости ГУР в следствии чего выходит из строя насос ГУР)

В устройстве рулевого редуктора важны даже мелкие детали, износ втулки или сальника могут запустить цепную реакцию в следствии которой рулевой редуктор полностью выйдет из строя и не будет подлежать ремонту. В автосервисе TOR MOTORS есть все необходимые запчасти для ремонта рулевых редукторов.

Для ремонта рулевого управления одним из основных элементов которого является рулевой редуктор могут потребоваться следующие запчасти:

РУЛЕВОго редуктора

Спец ключи для монтажа/демонтажа
Съемники ступиц и сальников рулевой рейки
Токарный станок и шлифовальная машина
Пресс
Стенд сход развала
Подъемники

Почему tor motors?

Многие автосервисы Краснодара привозят нам снятые рулевые рейки и рулевые редуктора на ремонт.

Ремонт рулевого редуктора более дешевое решение, в сравнении с покупкой нового узла: средняя стоимость оригинальной з/ч может доходить до 150 000 рублей. Для того чтобы узнать стоимость ремонта вашего автомобиля, запишитесь на диагностику.

АВТОСЕРВИС ПОЛНОГО ЦИКЛА

Парковка на
25 автомобилей в центре города

Опытных специалисов своего дела

Агрегатный цех полного цикла

СЕРВИС-ЦЕНТР ПОЛНОГО ЦИКЛА

Стенд проверки сход-развал 3D

Стенд проверки рулевых реек

Спец инструмент по ремонту ДВС

Спец инструмент по ремонту АКПП

Большой склад автозапчастей

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ

Обратилась вечером, рабочий день почти закончился, только они смогли, а главное качественно

С душой прям относятся к каждому клиенту. Всем советую.

Очень быстро и оперативно! Нашла в интернете сайт и следом позвонила, отправила по ватсапу фото Спасибо ребята!

Что значит люфт руля. Люфт руля: в чем причина и что делать? Свободный ход руля или суммарный люфт рулевого управления Уаз Хантер

Одним из элементов автомобиля ВАЗ 2107, получившим в этой модели ряд улучшений в сравнении с предыдущими, является рулевая колонка. Чем же отличается ее устройство? В ВАЗ 2107 вал рулевой колонки состоит из двух частей, соединенных крестовиной. Благодаря такой конструкции значительно повышается безопасность водителя, так как в случае столкновения вал просто сгибается в месте шарнирного соединения, и не наносит серьезного вреда человеку. Также вал в ваз 2107 обзавелся подшипниками благодаря чему поворот руля требует намного меньше усилий.

Рулевая колонка ВАЗ 2107 состоит из вала с шарнирным соединением и редуктора с червячной передачей. Ремонт колонки – явление очень редкое. Если обеспечить своевременное техническое обслуживание этого узла, то он может никогда не понадобиться. К работам по техническому обслуживанию рулевой колонки относится смазка шарнира рулевого вала, подтягивание гайки крепления руля, замена масла и регулировка редуктора. Рассмотрим возможные проблемы, связанные с рулевой колонкой, и методы их устранения.

Скрип в колонке

Как правило, скрип возникает из-за недостаточной смазки деталей вала – подшипников или крестовины. Лечится смазыванием, особых трудностей не вызывает, ремонт не требуется.

Люфт рулевого колеса

Появление люфта руля может быть вызвано двумя причинами. Первая – отпущена гайка, крепящая рулевое колесо на валу. Если не подтянуть гайку вовремя, со временем повреждаются шлицы на руле и валу, и может потребоваться замена одной из этих деталей. Второй причиной может стать износ червячной передачи. Для устранения этой неисправности предусмотрен специальное устройство — регулировочный болт с контргайкой.

Для того чтобы отрегулировать червячную передачу отпускается гайка, с помощью отвертки винт проворачивается до устранения люфта, после чего гайка затягивается для предотвращения самопроизвольного выкручивания. Если регулировкой устранить люфт невозможно, значит, необходим ремонт редуктора и замена червячной пары.

Для предотвращения преждевременного износа деталей редуктора рекомендуется периодический контроль уровня масла и его замена. Контроль уровня производится следующим образом:

При помощи ключа на 8 выкручивается пробка заливного отверстия;
Отверткой или другим предметом проверяется уровень масла. Он должен быть на уровне с нижним краем заливного отверстия.
При необходимости, масло доливают при помощи специального нагнетателя, пока оно не начнет вытекать из отверстия.

Для замены масла откручивают винты крепления крышки редуктора, предварительно подставив под него емкость для сбора отработанного масла. Так как полное снятие крышки не требуется, она отодвигается в сторону и масло сливается. Эту операцию лучше выполнять на горячем двигателе. Теплое масло имеет большую текучесть и сливается быстрее. После того как все масло вытечет, крышка прикручивается на место и в редуктор заливается новое описанным выше способом.

Снятие редуктора

Устройство редуктора не позволяет выполнить его ремонт без снятия с автомобиля. Для того чтобы выполнить его снятие, необходимо:

Отсоединить наконечники рулевых тяг от редуктора. Сначала онирасшплинтовываются, затем ключом на 22 откручиваются гайки и наконечники выпрессовываются при помощи специального съемника.
Раскрутить хомут, крепящий рулевой вал к редуктору.
Выкрутить три болта, которыми редуктор крепится к кузову автомобиля.

Устройство редуктора не должно вызвать особых затруднений при его ремонте. Следует лишь учесть, что изношенные элементы, называемые червячной парой, меняются оба одновременно. После этого обязательно выполняется регулировка.

Многим отечественным автолюбителям, в том числе и владельцам ВАЗовской «семерки», знаком такой дефект рулевого управления, каковым является люфт рулевого колеса. Особенно явственно он чувствуется при движении автомобиля с большой скоростью по прямой. Общепринятым способом выявления симптомов данной неисправности является резкий поворот рулевого колеса. В том случае если он (поворот) сопровождается стуком, налицо люфт руля «ВАЗ 2107».

В статье, предлагаемой вашему вниманию, пойдет речь о последовательности действий, выполняемых в процессе проверки технического состояния рулевого механизма, а также при осуществлении регулировочных мероприятий.

Контроль величины свободного хода (люфта) руля

I. Подготовительные мероприятия при проверке свободного хода рулевого колеса включают в себя установку транспортного средства на эстакаду (смотровую яму), доведения давления в шинах до уровня, рекомендованного производителем, и подбор помощника.

Регулировка зацепления элементов рулевого редуктора:

I. Устанавливаем колеса транспортного средства в положение, соответствующее прямолинейному движению.

II. Очищаем крышку картера РМ от грязи и подтеканий смазки.

III. При помощи отвертки удаляем колпачок, защищающий регулировочный винт.

IV. Посредством ключа на «19» ослабляем гайку фиксации регулировочного винта.V. Помощник выполняет энергичные покачивания рулевым колесом вправо-влево.

VI. Вращением регулировочного винта корректируем величину свободного хода (уменьшения усилия, прилагаемого к рулевому колесу) увеличивая (уменьшая) зазор зацепления. Вращение по часовой стрелке обеспечивает его (зазора) уменьшение, против – увеличение.

VII. Посредством шлицевой отвертки фиксируем регулировочный винт, одновременно затягивая гайку. Устанавливаем на место защитный колпачок. VIII. Проверяем усилие поворота при крайнем левом (правом) положении передних колес, что позволяет выяснить истинную степень износа червяка редуктора. В случае необходимости корректируем зацепление элементов редуктора РМ в одном из крайних положений колес.

IX. Выполнение вышеперечисленных мероприятий обеспечивает люфт руля «ВАЗ 2107» в границах, указанных производителем.

Примечание!
Для регулировки люфта вам нужно будет запастись: Отвёрткой и к тому же гаечным ключом на «17»!

Краткое содержание:

Из-за чего может возникнуть люфт?
На самом деле он возникает по разным причинам, часть из них описывалась выше. Но при возникновении люфта, в этом может быть виновато: Ослабленное или сильно изношенное крепление рулевого механизма, а так же маятникового рычага и самих рулевых тяг.

Как отрегулировать люфт, он же свободный ход у руля на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Работу лучше делать с помощником, так как это намного проще и удобней!

1) В начале снимите защитный колпачок, который закрывает регулировочный винт колонки.

2) Затем ослабьте гайку регулировочного винта (Указана красной стрелкой) при помощи гаечного ключа «на 17». Гайку нужно ослабить до того, чтобы можно было поднять располагающуюся под этой гайкой шайбу (Указана синей стрелкой).

Следом когда гайку будет ослаблена, попросите вашего помощника сесть за руль в вашу машину и резко несколько раз поворачивая рулевое колесо в разные стороны, вы в это время отвёрткой вверните регулировочный винт который указан зелёной стрелкой.

Примечание!
Делайте это до того, пока люфт у руля не станет в пределах нормы. А так же не затягивайте больно сильно регулировочный винт, а иначе из-за этого руль может начать очень тяжело крутиться!

Примечание!
После проделанных операций, проверьте свободный ход рулевого колеса в том случае если руль крутиться тяжело, тогда чуть ослабьте регулировочный винт ослабив для этого гайку. В том случае если после завершения работ люфт руля остался прежним или же сдвинулся но не значительно, и если поворачивание руля это сопровождается скрипом и щелчками, то в таком случае отремонтируйте в автомастерской или же замените рулевой механизм на новый!

Рулевой механизм вещь очень тонкая и поэтому не рекомендуется её чинить самостоятельно, потому что при неверной сборки механизм может заклинить на дороге в связи с чем машина перестанет откликаться на движения руля!

Читайте также: