Замена рулевого вала тойота хайлендер

Обновлено: 22.04.2024

Toyota Highlander – дело чести

Автор: Валерий Моторин Раздел: TOYOTA

Тойота Хайлендер второго поколения официально появился в России в октябре 2010 года. На Российский рынок вышла рестайлинговая версия Highlander. До этого времени, с 2008 года, второй Хайлендер покорял рынки Северной Америки и Австралии.

Двигатели

Для Российских покупателей Highlander доступен только с одним двигателем – бензиновым атмосферником V6 рабочим объемом 3,5 л мощностью 273 л.с. (2GR-FE). Кроссовер предлагается только с полноприводной трансмиссией в 5-ти или 7-ми местном исполнении.

Двигатель 3,5 л с цепным приводом ГРМ имеет положительную репутацию. Мотор хорошо себя зарекомендовал как на дорестайлинговой модификации Хайлендера, так и на популярном седане Тойота Камри.

Трансмиссия

Неплохо себя показала и 5-ступенчатая автоматическая коробка передач. Не возникает проблем и с системой полного привода. Правда, встречаются отдельные жалобы владельцев на гул трансмиссии при увеличении скорости более 60-80 км/ч. Источник шума при осмотрах так и не был выявлен. Как не было выявлено и случаев выхода из строя самой трансмиссии.

Ходовая

Многие собственники Тойота Хайлендер отмечают довольно жесткую работу на отбой амортизаторов, чаще передних. С понижением температуры существенно ниже нуля глухие стуки усиливаются. По неофициальной информации, дилерам Toyota предписано при обращении клиентов с подобной проблемой менять амортизаторы. Но для начала нужно убедить официальных представителей, что посторонние стуки имеются. Да и после обнаружения шума дилеры часто отмахиваются, убеждая, что это не более чем особенность данного автомобиля.

Часто Toyota Highlander одолевает фирменная Тойотовская болячка: стук в рулевом при проезде небольших неровностей или щелчки/хруст при вращении рулем. Проблема может появиться как на еще совсем новых Хайлендер - после 1-2 тыс. км, так и гораздо позже - после 40-50 тыс. км. Причина бед в рулевом кардане или появлении люфта шлицевого соединения промежуточного рулевого вала. Случай является гарантийным, а стоимость нового рулевого вала с работой по замене около 15 000 рублей.

Другие проблемы и неисправности

Встречается проблема, свойственная всей модельной линейке Тойота, - вспучивание хрома на декоративных элементах отделки кузова. Немало инцидентов и с дверью багажника: уже через одну две зимы могут появиться небольшие вздутия краски. Так же встречаются случаи появления конденсата в задних фонарях, чуть реже и в передних фарах.

На экземплярах, собранных до середины 2012 года, наблюдаются случаи деформации левой петли крышки багажника в месте крепления к кузову. По этой причине сложно закрыть дверь, если автомобиль стоит под уклоном: дверь перекашивает. На горизонтальной поверхности таких трудностей не возникает, что дает повод дилерам игнорировать наличие проблемы. Более отзывчивые представители Toyota меняют изогнутую петлю на усиленную нового образца.

«Сверчки» в салоне появляются не часто. Наиболее распространенный источник постороннего шума внутри – наружная пластиковая накладка внизу лобового стела. Многие владельцы Тойота Хайлендер с кожаной обивкой сидений жалуются на слишком быстрое появление заломов на подушке водительского кресла.

Заключение

По остальным направлениям серьезных проблем не отмечается, что очень радует. Тойота в очередной раз подтверждает стереотип: "Toyota – надежно". Положительные эмоции, вызванные надежностью важных узлов и агрегатов, с лихвой перекрывают отрицательные из-за стуков в рулевом и подвеске, а так же от мелких косметических недочетов: вроде вспучивания «хрома» и краски на двери багажника.

Замена наконечников рулевой тяги на Toyota Highlander

В этом фото отчёте подробно показано, как своими руками произвести замену наконечников рулевой тяги на автомобиле Toyota Highlander.

Периодичность замены рулевого наконечника 70 тыс. км. (информация с завода производителя). В народе если автомобиль «нормально» эксплуатировался, а также исходя из качества наших дорог, замена потребуется возможно уже после 40 тыс. км. пробега. Симптом — стук в руле.

Первым делом нужно снять колесо.

Далее поищите, место расположения внешнего и внутреннего наконечника рулевой тяги. Внешний наконечник крепится к цапфе колеса (на фото – впереди), внутренний наконечник крепится к внешнему, на фото видно контргайку и несколько витков резьбы перед резиновым чехлом (ближе к моторному отсеку).

Далее при помощи WD40 побрызгайте на внутреннею часть наконечника и резьбу возле гайки, а также на гайку, что крепит шаровой шарнир к колесу. Оставьте их пропитаться, пока вы будете выполнять следующий шаг.

Послабьте гайку, что расположена в месте, где крепится внешний и внутренний наконечник. Она может сидеть очень плотно. Убедитесь, что откручиваете в правильном направлении (это не шутка!) – гайка должна сдвигаться в сторону двигателя, то есть крутить нужно вправо.

После уберите шаровой шарнир с цапфы. Для этого в начале нужно вытянуть контрящий тросик, что проходит через нижнюю часть шарнира. Если он слишком поддался корозии – просто отломайте края с двух боков максимально близко к болту и он не будет нам мешать. После при помощи ключом на 19 открутите гайку шарового шарнира. Если не выходит – воспользуйтесь удлинителем в качестве рычага.

Когда выкрутили гайку, надо выдавить шарнир из поворотного кулака. Тут несколько способов: можно сильно ударить молотком или воспользоваться специальным съемником. Вероятность повредить резиновый чехол большая – поэтому советуем воспользоваться съёмником.

Далее придерживая ключиком гайку, что вы ослабили в пункте ранее (это может не пригодится, в зависимости от того, насколько вы ослабили) вручную открутите внешний наконечник – ПОДСЧИТЫВАЙТЕ СКОЛЬКО ОБОРОТОВ ВЫ СДЕЛАЛИ для полного снятия! Это Вам пригодится, когда будете ставить новый.

Количество оборотов для разных сторон может отличаться: к примеру, 20,5 оборотов со стороны водителя и 19,5 – со стороны пассажира.

Открутите гайку. Если поворачивается весь наконечник – придерживайте его меньшим ключом.

Далее уберите хомуты с 2 сторон резинового чехла.

Уберите резиновый чехол: сперва внутренний край, после ближний – наружный. Если узкая часть не скользит, так как наконечник проржавел – помет WD-40, сильные пальцы и терпение, но не используйте отвертки – они повредят резину.

Убрав чехол увидите место, где внутренний наконечник крепится к рейке. Там присутствует шайба, края которой загнуты – их нужно выровнять, дабы наконечник мог свободно проворачиватся.

Далее при помощи специального съемника выдавите наконечники. Осторожно, когда вы это сделаете, там будет резиновая прокладка, ее назначение осталось неизвестным, поэтому пусть она там и останется.

Почистите чехол и поставьте все в обратной последовательности. Шаровой шарнир можно смазать. Вместо хомутов на чехол можно использовать кабельный хомут.

На этапе закручивания контргайки – поверните ее на всю длину резьбы до упора, дабы было достаточно пространства для нужного количества оборотов внешнего наконечника. После затяните гайку против него.

Замена наконечников рулевой тяги на Toyota Highlander

Вообще, рулевой наконечник, как подсказывает регламент нам нужно менять каждые 70 тысяч километров.
Но всё-таки как подсказывает опыт, обычно срок заметно сокращается, это зависит от того, как вы эксплуатируете автомобиль и по каким дорогам ежедневно передвигаетесь.
Чаще всего промежуток сокращают примерно до 40 тысяч километрв.

Признак замены является стук в руле.

На рулевую рейку ещё чаще всего влияет излишек влаги, образуется коррозия, которая проникает в поверхность вала и начинает разрушать её постепенно.
После чего мы замечаем утечку масла. Соответственно, когда масло отсутствует вал начинает функционировать в сухую, последняя стадия - это выход из строя элемента.

Первым действием мы демонтируем колесо. Далее нам нужно найти место, где располагаются внутренний наконечник тяги. Наконечник удерживает цапфа(смотрите на фото впереди). Сам внутренний наконечник уже крепится к внешнему. Посмотрите на фотографии видно контрольную гайку, и резьбу, которая скрывается под чехлом резиновым.

Теперь расскажем о ВДешке, это незаменимая вещь, ею нужно обработать наконечник внутри, также обработайте все резьбовые соединения около гайки. Гайку побрызгайте, она является крепящим элементом шарового шарнира и колеса. Пусть они немного пропитаются(подождите около 10 минут), ну а теперь действуем далее.

Гайку немного ослабляем, она находится там, где соединяются внешний и внутренний наконечник. Возможно она сидит туговато. Смотрите, чтобы вы выкручивали её правильно. Гайка обязательно! должна прикручиваться в сторону двигателя, крутите её в правую сторону. Теперь нам нужно шаровой шарнир снять. Первым действием трос контрящий вытяните, он идёт через низ шарнира. Бывают случаи, что его коррозия повредила, в таком случае нам нужно края по бокам поломать по максимуму к болту, после он мешать не будет. Возьмём ключ на "девятнадцать" и выкрутим гайки шарнира шарового. Если он будет плохо выходить, тогда возьмите удлинитель, он будет служить рычагом. Гайку выкрутили, теперь давим шарнир из кулака поворотного. Теперь аккуратно постучите молотком, возможно поможет и спец. съёмник. Аккуратно действуйте и не повредите чехол резиновый( по этой причине рекомендуют использовать съёмник).

Теперь понадобится ключ, им мы аккуратно ослабим гайку, если вы её сильно ослабили(пунктом выше), тогда этого возможно и не нужно будет делать. Теперь рукой наконечник выкрутим. Здесь очень ВАЖНО! подсчитывать, на сколько вы выкрутили(обороты) то самого снятия. Это нужно для того, чтобы правильно установить новый.

Гайку выкрутили. Наконечник аккуратно придерживаем ключом.

Теперь нам нужно избавиться от хомутов с двух сторон. Чехол резиновый снимите. С начала убираем с внутреннего края, потом с наружного. Если вы заметили, что узкая часть довольно-таки скользкая, тогда обработайте её ВДЕшкой. Наконечники крепятся к рейке. Так же там есть и шайба.

Теперь воспользуемся спец.съёмником, с помощью которого по максимуму вдавим наконечники. Будьте предельно осторожны, потому что туда установлена прокладка резиновая, вообще не понятно зачем она там нужна, но всё-таки если есть, значит нужна.

Чехол следующим действием хорошенько почистите и выполните сборку в обратной последовательности. Шаровой шарнир обрабатываем смазкой. За место хомутов вам нужно воспользоваться кабельным хомутом.

Когда контрольную гайку будете закручивать, рекомендуем её прокрутить по максимуму, это поможет нам обеспечить нужно пространство, чтобы совершить нужное кол-во оборотов. Следующим действием гайку, которая находится на против него закручиваем.

Устранение люфта рулевого вала.

Добрый день форумчане!
На рестайлинговых авто рулевой вал состоит из двух частей, соединенных шлицевым соединением. Со временем в шлицах образуется выработка, ощущаемая как люфт где-то в рулевых соединениях.
Посмотрев внимательно все рулевое управление на предмет люфтов, нашел его только в шлицевом соединении рулевого вала. Так как покупать новый и заморачиваться с его заменой не очень-то хотелось, пришлось придумывать как побороть сею неприятность.
После долгих обдумываний и проб пришел к однозначному выводу: побороть сею неприятность можно следующим образом:
1. Подготовить медную проволоку (намоточная с трансформаторов – ПЭВ-2) диаметром 0,8 – 1,0 мм.
2. Набрать в одноразовый шприц (объем 10 – 15 мг) консерванта «Мовиль» - вот где его действенное применение!
3. Найти хомут диаметром около 25 мм.
4. Исхитриться и залезть под рулевой вал вместе с лампочкой, кусочками проволоки, шприцом с мовилем, не забыв прихватить хомут, кусачки и изоленту.
5. Нарезав заранее проволоку кусочками по 8 – 10 см, вставляем их, поворачивая немного руль в разные стороны, в зазоры шлицевого соединения вала. У меня получилось вставить штук 10 – 15.
6. После устранения люфта верхние части проволоки заматываем изолентой для фиксации. Слишком длинные кусочки проволоки можно загнуть в обратную сторону.
7. Надеваем вал с проволокой и изолентой хомут и зажимаем. Без зажима (опробовано!) проволочки постепенно «выезжают» из шлицов, даже с мовилем – проверено!
8. Поворачивая руль в разные стороны наливаем в шлицы мовиль для «приклеивания» проволочек к валу и устранения оставшегося люфта. Наливать – пока не потечет наружу: делать надо аккуратно, а то мовиль будет на всей нижней части вала и уплотнительной резинке.
Все! Можно наслаждаться пропавшим люфтом!
Через неделю нужно повторить заливку мовиля, т.к. старый подсох и уменьшился в объеме.
По моему опыту, такой процедуры заливки мовиля хватает на год. Через год (или по потребности) можно освежить мовиль и наслаждаться далее.
Фото полученных деяний прикладываю.
Всем удачи!

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
8724 просмотра

Молодеу- и сделал и поделился.
Вот только. сия часть внизу называется "карданчик". Замена в сервисе обошлась 1,5 т.р. а сама деталь - 3000р. Устраняя появившийся люфт решил все проблемы заменой.
Мовиль - хорошо, проволока - хорошо. но замена лучше.
ИМХО. если не изменяет память, то и медь-мягкий материал. следовательно при нагрузках "спресуется" и люфт снова появится? . и опять с лампочкой под руль?

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Я уже писал, что просто прыснул мовилем в это сочленение и вот уже лет пять никакого намека на люфт.

Как Camry 3.5, только побольше: стоит ли покупать Toyota Highlander II за 1,5 миллиона рублей

Выбрать крупный полноприводник ценой около полутора миллионов рублей – задача довольно размытая. Можно купить премиальный Mercedes-Benz GL, можно предпочесть внедорожный Mitsubishi Pajero, можно поискать неброский Kia Mohave, а можно – ликвидный Land Cruiser Prado. Но что делать, если рамный Prado не устраивает комфортом, а значок Toyota принципиально важен? Купить Highlander! Десять лет назад японцы расширяли свою линейку полноприводными моделями, что облегчает сегодняшние муки выбора. Правда, нынешний рынок диктует свои условия: найти экземпляр «на ходу» можно тысяч за 800, но за хороший Highlander придется отдать миллиона полтора, а то и чуть больше – то есть, практически столько же, сколько он стоил новым. Есть ли в этом смысл и сложно ли выбрать этот кроссовер от Toyota?

Концептуально Highlander родился еще конце девяностых – начале двухтысячных: это был сравнительно крупный кроссовер для тех, кому не нужна была рама, но нужен был простор в салоне, три ряда сидений и знакомые агрегаты. Второе поколение модели вышло в 2007 году, но до России добралось только в 2010, вместе с рестайлингом. К тому времени в Toyota решились продавать у нас американские машины – на той же волне к нам вскоре приехала и Venza. Рынок модель распробовал: продажи в пару-тройку тысяч штук в год на общем фоне кажутся незначительными, но иногда этого хватало даже для лидерства в классе. При этом Highlander не был слишком дешевым, он стоил от 1,7 до 1,85 миллиона рублей – дороже Kia Mohave и почти так же, как Honda Pilot, которая тоже пришла к нам с американского рынка. Даже с Land Cruiser Prado кроссовер был разведен по цене номинально: за топовое исполнение Highlander просили, как за базовый Prado. Впрочем, это не так важно: у рамника и кроссовера, делящего платформу с Camry, была принципиально разная аудитория. Давайте взглянем, насколько сложным будет поиск хорошего экземпляра.

Toyota Highlander 2010–14

Кузова большинства машин еще держатся молодцом, не имея серьезных проблем. Впрочем, в основном это заслуга внимательных владельцев: краска тут мягкая и хрупкая, а сколы зацветают довольно быстро. Мелочи начинали донимать обладателей уже в первые 2-3 года. Если сколы на капоте, стойке лобового стекла и кромке крыши – штука типовая, как и мутнеющий хром, то вот багажная дверь напоминала о себе слишком рано. Основная хроническая болезнь – коррозия, выползающая из-под хромированного молдинга и подсветки номера, обычно при снятии пластика обнаруживаются крупные очаги поверхностной ржавчины. Кроме того, на пятой двери рыжие точки можно найти вокруг открывающегося стекла. Кромки крыльев страдают от сколов, а стыки бамперов с крыльями, особенно после сборки-разборки для ремонта, протираются до металла и тоже ржавеют. Еще одна нечастая, но неприятная проблема – провисание передних дверей, здесь вопрос решается заменой петель.

Toyota Highlander 2010–14

Как мы помним, Highlander построен на той же платформе K, что и Camry, однако на практике это родство ограничивается схожим конструктивом подвесок: на обеих машинах применены стойки МакФерсон по кругу. При этом колесная база у кроссовера больше на 15 мм, а полный привод и возросшая масса диктуют необходимость собственного «железа». Впрочем, ремонтировать Highlander немногим дороже, чем Camry: пусть цены на оригинал часто негуманные, но ассортимент неоригинальных компонентов почти везде приличный, а ремонтопригодность неплоха. Передний L-образный рычаг стоит около 12 тысяч за оригинал и 2-4 тысячи за аналог, а сайлентблоки можно купить по 400-800 рублей. Шаровые опоры на болтах и штатно меняются, при цене оригинала в 4 тысячи аналог можно купить на порядок дешевле, а хорошие варианты укладываются в 1,5 тысячи. Амортизатор в «фирменной» коробке стоит 12 тысяч, аналоги – от 4, а качественные заменители вроде KYB – 6 тысяч. Стойки стабилизатора подходят от Camry и Venza и стоят от 300-400 рублей за штуку в неоригинальном исполнении. Сзади подвеска тоже проста: стойка МакФерсон плюс две поперечные тяги и одна продольная. Для тяг японцы не предполагают штатной замены сайлентблоков и просят по 5-6 тысяч за каждую, но, разумеется, все можно купить неоригинальным: рычаги от 1,5 тысяч, а сайлентблоки от 400 рублей. В общем, подвеску при покупке нужно осматривать на предмет потенциального торга, и откровенно запущенная машина потребует денег на качественный ремонт, но бояться здесь нечего.

Toyota Highlander 2010–14

Нечего бояться и в тормозной системе. Здесь применены самые обычные дисковые механизмы с плавающей скобой по кругу, разве что впереди – двухпоршневые. Соответственно, впереди стоит обратить внимание на работу суппортов и отсутствие перекосов колодок и подклинивания, а сзади оценить состояние тросов и механизма барабанного ручного тормоза, который от бездействия закисает. Расходники тут вполне доступны по цене: передний вентилируемый диск на 328 мм стоит 5 тысяч в оригинальном исполнении и от 2 тысяч за заменители, хотя качественная деталь все равно обойдется тысячи в 3-4. Для задних невентилируемых 309-миллиметровых дисков порядок цен тот же, разве что за оригинал просят почти вдвое больше.

Крупное конструктивное отличие Highlander от Camry кроется в рулевом управлении: в отличие от седана, оснащенного гидроусилителем, кроссовер получил электрический усилитель на рулевом валу. Может, это и означает некоторую потерю в информативности, но с точки зрения обслуживания и ремонта сулит потенциальную экономию: масло менять не нужно, а восстановленную рейку при необходимости можно купить тысяч за 10-15. Впрочем, до этого еще нужно довести: ресурс чистой механики в отсутствие влаги и грязи очень высок. Разве что сам электроусилитель потребует несколько десятков тысяч рублей при замене или ремонте, так что стоит убедиться, что он работает тихо, без рывков и изменения усилия. Из хронических неприятных мелочей можно упомянуть стук, производимый рулевым валом. Глобально это можно решить только заменой рулевого вала на обновленный, хотя кто-то берется за переборку и самостоятельную модернизацию с добавлением подшипников качения.

Toyota Highlander 2010–14

В США Highlander предлагался в версии с передним приводом – сейчас такие машины с мотором на 2,7 литра штучно попадаются и у нас. Однако к нам официально приезжали исключительно полноприводные версии. Полный привод здесь – постоянный, с межосевым дифференциалом. Правда, на этом его преимущества заканчиваются: межколесные блокировки можно найти только в ассортименте тюнинга, понижающего ряда тоже нет, а штатно никаких особых помощников кроме имитации блокировок тормозами у кроссовера не было. Впрочем, покупатели этих машин в большинстве своем понимали, что покорение бездорожья им не светит, так что жалобы на работу полного привода встречаются редко. При выборе машины сегодня стоит проверить работу самого полного привода, а также осмотреть угловой редуктор на предмет течей, проверить состояние масла и убедиться в исправности карданов – они здесь традиционно недешевы.

Toyota Highlander 2010–14

Как мы уже поняли, мотор выбирать покупателям Highlander тоже не приходилось: единственным вариантом был 3,5-литровый 2GR-FE, прекрасно знакомый нам по «легендарной» Camry 3,5. Правда, до адаптации по мощности японцы тогда еще не дошли, и если на Camry XV50 этот мотор попозже уже дефорсировали до 249 сил, то на импортируемых Highlander он выдавал «честные» американские 273, что вызывает страдания владельцев из-за транспортного налога в 40 тысяч. Зато в остальном двигатель вполне хорош: здесь ресурсный цепной ГРМ, простой распределенный впрыск и приличный запас по долговечности цилиндропоршневой группы. Есть небольшие хронические особенности вроде треска муфт фазорегуляторов, особенно выпускных – при цене каждого в 10 тысяч комплексная замена выльется в приличную сумму. Кроме того, именно на Highlander мотор получил еще одну врожденную болезнь: повреждение первого цилиндра, вызываемое, предположительно, неудачной конструкцией воздушной магистрали и попаданием пыли в цилиндр в обход воздушного фильтра. Проблему нельзя назвать массовой, но среди владельцев модели она хорошо известна. Одним из вариантов комплексного решения считается полная замена воздушных магистралей и фильтра на версию от третьего поколения Highlander. В остальном же при условии приличного обслуживания, внимания к системе охлаждения и использования хорошего бензина 2GR-FE способен пройти 250-300 тысяч километров и более. К тому же на больших и тяжелых кроссоверах реже ездят «гонщики», которые обычно предпочитают как раз Camry.

Toyota Highlander 2010–14

Одной строкой можно упомянуть другие варианты двигателей. Базовым в США был 2,7-литровый 1AR-FE, который у нас стал основным для Toyota Venza. Это тоже вполне надежный и простой мотор, имеющий всего 4 цилиндра, но куда более удобную с точки зрения налога мощность. Проблема лишь в том, что у нас он встречается исключительно на ввезенных в частном порядке переднеприводных Highlander с неопределенным пробегом, так что целенаправленно искать такую машину – задача сложная и, скорее всего, бесперспективная. Еще более «целевая» покупка – гибридный автомобиль. Такие тоже штучно приезжали к нам из Штатов, и это совсем уж экзотика, хотя интересующиеся могут почерпнуть информацию о них в нашем материале о Lexus RX, с которым Highlander перекликается по части гибридной техники.

Toyota Highlander 2010–14

Итак, теперь нам стало понятно, что Highlander – это во многом родственник Camry, но с постоянным полным приводом, просторным салоном, тремя рядами сидений, «чересчур мощным» мотором и лишним весом. Ну а покупать такой кроссовер сегодня стоит с оглядкой на неизбежные возрастные особенности: состояние мотора, остаточный ресурс коробки передач и зарождающиеся кузовные проблемы. Однако в целом это будет вполне неплохое приобретение, особенно если найти автомобиль от первого владельца с пробегом до 200 тысяч километров и безаварийной историей. Конечно, таких машин крайне мало, но Автотека подсказывает, что шансы купить примерно вот такой автомобиль еще есть. Вопрос лишь в том, готовы ли вы заплатить за него, как за новый 8 лет назад в расчете на магию ликвидности Toyota при последующей продаже.

Достал стук в рулевом — logbook Toyota Highlander on DRIVE2

В противном случае рель может убежать влево или вправо. Развалом потом руль не выставите. Прийдется разбирать и ловить положение только валом. Занятие еще то я вам скажу Ну да ладно. Вал сняли.

Теперь снова метим маркером части вала. Снимаем защитную крышку, и раздвигаем вал до предела. Там в шлицевой будут шарики.

По поводу стука в рулевом. Хайлендер.

Они диаметром по 5мм. Вот в этих шариках вся хрень. Типа они перекатываются как -то не.

В каждую канавку, а их там 3 шт. Обильно добавил смазки, и собрал все обратно. Странно очень фигня. Когда держишь вал в руках не можешь поверить, что с ним что-то конс ктруктивно не. Мне без проблем поменяли рулевую колонку на самом деле я не знаю, что они меняли, но сказали, что рулевую колонку, при этом ни старые ни новые детали не показывали и в гарантийной книжке никакие записи не делали.

Забирая машину, стук в рулевой колонке тойота хайлендер почувствовал, что такого явного стука больше нет, но кое-какие еле ощутимые позывы все же чувствовались. Потом эта проблема прогрессировала и примерно через пол года я вновь обратился в Тойоту. Тогда стук стук в рулевой колонке тойота хайлендер не на столько очевидным, как в первый раз, но он все же был и немалый.

И только в такой конфигурации добрался отверткой до этих долбаных защелок. Может кто знает, как его снимать проще? Стук в рулевой колонке тойота хайлендер, дальше пошли.

Снимаем кожух карданчика. В полу. Он на двух пластиковых гайках. Там все.

Берем маркер перманентный. Рисуем полосу, чтобы было видно как карданчик к рейке стоял. Откручиваем карданчик внизу просто болт выкручиваем. Отцепляем провода, Снимаем улитку. Она на трех защелках.

Когда колеса прямо, улитка стоит ровно по середине. У улитки 5 оборотов. Тогда в прозрачном окошке видно красный бегунок.

Если улитку скрутите, то перед установкой убедитесь, что она посередине, и в окошечке бегунок виден. Отцепляем провода и снимаем гитару это переключатели поворотов и дворников. Берем пассатижи, сжимаем кольцо стальное, под стальным кольцом сверху язычок пластиковый.

Правой рукой держим пассатижи, левой язычок поднимаем отверткой, а третьей рукой можно зубамитянете гитару на. Отцепляем проводку от замка рулевого вала. Откручиваем две гайки на 12, держащих эту часть колонки к кузову.

Рычаг регулировки высоты руля ослабляем и снимаем стук в рулевой колонке тойота хайлендер часть рулевой колонки. Отключаем проводку мотора усилителя руля от компа усилителя руля.

Стук в рулевой коллонке (не рейке, а колонке).

Его выкручивать крайне не удобно и не приятно. В принципе. Колонка вываливается нам в руки. Снимаем ее со шлицов, где нижний карданчик.

Toyota Highlander Замена рулевых наконечников

Фото инструкция по замене рулевых наконечников на Toyota Highlander.

Для того что бы своими силами поменять наконечники понадобится: прямые руки и пару часов.

Инструкция.

1) Для начала нужно снять колесо.

Гайкой что что внизу у ступицы крепится внешний наконечник, так же он крепится к внутреннему на следующем фото.

2) С помощь wd40 обработайте места крепления наконечников, внутреннего и внешнего, друг с другом и гайки которые их держат.

3) Ослабить гайку которая держит внутренний и внешний наконечник друг с другом.

После нужно убрать шаровой шарнир. Вытянуть контрящий трос, который идет через нижнюю часть шарнира и открутить гайку. Остается выдавить шарнир из поворотного кулака.

4) Открутить внешний наконечник подсчитывая количество оборотом, нужно придерживать гайку которую вы ослабили в 3 пункте.

5) Открутить гайку которая осталась на внутреннем наконечнике.

6) Снять пыльник убрав с него хомуты.

После того как пыльник снят будет видно место крепления наконечника к рейке. Там будет шайба края которой нужно выровнять.

7) С помощью съемника нужно выдавить наконечник.

8) Шайбу не трогаем пусть на там и остается.

9) Шарнир нужно смазать и начинаем делать все в обратной последовательности.

10) В тот момент когда будите закручивать контргайку нужно повернуть ее на всю длину резьбы после затягивайте гайку.

11) Наконечник поменян.

Замена наконечников рулевой тяги на Toyota Highlander

Интервал замены рулевых наконечников.

Рекомендованный интервал замены рулевых наконечников составляет 70000 км., этот интервал может меняться в меньшую сторону из за суровых условий эксплуатации или плохих дорог. Рулевые наконечники нужно менять в паре. Основной симптом усталости рулевых наконечников это стук в колесе.

Замена крестовины рулевого вала тойота хайлендер

Замена крестовины рулевого вала Тойота Ленд Крузер 200

Возможно, у Вас возникнет желание выполнить восстановительный ремонт вала рулевой колонки. Но делать этого не стоит по нескольким причинам. Завод изготовитель не предусматривает замену крестовин рулевого вала на Toyota Land Cruiser. Во — вторых, Вам придется подбирать подходящие крестовины по размеру, которые могут просто не выдержать нагрузок и привести к очень печальным последствиям. Рулевой карданчик для Тойота Ленд Крузер 200 стоит не очень дорого. Ресурс данного механизма 150000 — 250000 км пробега. Поэтому игра с ремонтом не стоит свеч!

Читать еще: Замена тормозных колодок тойота

РулевойкарданToyotaLandCruiser200 лучше всего приобретать только оригинальный. Разница в цене не будет значительной по сравнению с аналогами, ресурс и качество изготовления, несомненно, у «оригинала» намного выше.

Видео: Замена крестовин Toyota Highlander.

Видео: Toyota Highlander 40 ремонт рулевого вала

Причины стука в руле

Причины возникновения стука в руле могут быть разными. Часто встречающейся проблемой является возникновение стука в рулевом управлении из-за износившихся крестовин. Постоянное движение в этом узле является причиной небольшого его ресурса.

Появление люфтов еще одна из важных причин стука в руле. Люфты мешают поворачивать руль автомобиля. Также часто возникают скрипы рулевой рейки, которые могут появляться как в определенном положении, так и во всем диапазоне поворота руля.

Появление признаков дребезжания и вибрации могут говорить о повреждении в рулевые колонки втулки. Автовладельцы выделяют типовые проблемы рулевого механизма:

износ подшипника;
поломка игольчатого подшипника;
неисправность втулки;
повреждение крестовины;
расшатывание кардана рулевого вала;
износ рулевой рейки;
обнаружение потеков гидравлической жидкости;
заедание рулевого колеса.

Большим нагрузкам в рулевом управлении подвержена крестовина. Ее замену требуется производить своевременно. Первые признаки неполадки водитель может услышать при езде на кочках и на прочих неровностях дороги. При чрезмерном износе крестовин возможно появление люфта колеса.

Видео: Highlander 45. Замена рулевого промежуточного вала.

Крестовина рулевого вала: особенности замены

Крестовина рулевого вала автомобиля — это механизм, задающий необходимое направление движения. Его поломка или износ могут быть причиной аварии.

Признаки неисправности крестовины рулевого вала

О неисправности крестовины рулевого вала оповестят следующие признаки:

• Большие усилия для поворота рулевого колеса;

• Замедленные повороты колёс;

• Рывок руля при вращении;

• Посторонние шумы на неровных дорогах.

Проблема в том, что на механизм оказывают негативное влияние следующие факторы: постоянная вибрация, скачки температуры, трение и влажность. Резиновые уплотнители теряют своюэластичность, засохшая смазка становится уютной средой для частиц грязи и влажного конденсата. В свою очередь изнашиваются и ржавеют иглы подшипников.

Подготавливаем инструмент

Для замены крестовины рулевого вала нужны такие инструменты:

• дрель и тонкое сверло;

• кернер и молоток;

• комплект новой детали с подшипниками.

Замена рулевого вала: пошаговая инструкция

Для ремонта рулевого вала необходимо правильно его снять.

Снятие рулевого вала

Разобрать рулевой вал даже полезно, чтобы осмотреть мелкие детали. Действовать нужно в таком порядке:

1. Отключить клемму аккумулятора.

2. Поставить отметку на шлице вала (нужно правильно поставить вал на место)

3. Открутить два болта.

4. Вытащить вал.

Подшипники демонтируются при помощи кернера или дрели с тонким сверлом. Обоймы наконечников запрессовывают в тисках.

Снятие крестовины

Крестовина изготовлена из прочной стали, имеет четыре шипа, на которые крепятся обоймы игольчатых сборочных узлов под валом. Сами обоймы вставляются в вилку, которая и соединяется с пазами валов. Ремонт крестовины заключается в её замене, до того как поменять крестовину снимите её.

Крестовина рулевого вала снимается таким образом:

1. Рулевой вал ставится так, чтобы был доступ к болтам, верхнего и нижнего кожуха кронштейнов крестовины;

2. Болты обеих вилок нужно открутить и извлечь;

3. Перетягивая крестовину по шлицам, сначала снимаем с одного конца вала, а затем с другого.

Внимание!В свободной продаже есть комплект крестовины со всеми подшипниками.

Как заменить рулевой карданчик

Дальше может быть поставлена новая крестовина либо можно сразу заменить весь ремкомплект. Как показывает практика – такая замена оправдана, потому что, меняя каждую запчасть по отдельности, придется постоянно подсознательно ожидать, что в ГУР поломается что-либо еще. Собирать данный узел необходимо в обратной последовательности.

Стуки и люфт после этого не пропали? Значит, самое время обратить внимание на износ рулевой рейки. При конструировании этого автомобиля инженеры оставили возможность для дополнительной отладки

Регулировка производится болтом, расположенным рядом с входом карданчика. Затягивание его по часовой стреле обеспечивает уменьшение люфта, однако ненадолго. При этом появятся свои неудобства. Ведь теперь для управления машиной потребуется больше усилий от водителя, а в крайних положениях, рулевое колесо, возможно, будет закусывать. В этом ключе такая регулировка сродни оттягиванию проблемы, а не ее решению.

Замена рулевого карданчика на Toyota Carina

Снятие

Снять рулевой карданчик (обычно умирает нижний, т.к. он под капотом совсем открытый).Ослабить болты крепления карданчика легкими ударами сдвинуть его по валу соединяющему верхний и нижний карданчик так, чтобы он сошел с шлицев на ГУР. Так-же сдернуть его со второго шлица

Если снимать оба карданчика, то все равно один надо ослаблять полностью и смещать их друг к другу, иначе сложно снимать — когда

собираешь то действуешь в обратном порядке.

Разборка

В карданчике подшипники снаружи закернены, поэтому сначала срубить закернения маленьким зубильцем или заточенной отверткой на всех 4-х подшипниках.

В тисках, развести губки, так чтобы крестовина висела на 2-х подшипниках.

Легкими ударами по корпусу карданчика (та часть которая вертикальная) добиться чтобы обойма подшипника вылезла на сколько можно из карданчика, затем перевернуть и выбить противоположный подшипник.Теперь крествинка в этих подшипниках сильно болтается, но не вылазит. Задвинуть её до упора в один подшипник и сместить с другим так, чтобы она торцем уперлась в ролики (иголки) подшипника и легкими ударами по корпусу карданчика довыбить обойму, сначала с одной стороны, затем с другой. Аналогично выбить вторую пару подшипников (единственное наверное имеет смысл сначала их все 4-е стронуть, а потом выбивать).Когда кардан разобран, надо снять остатки закернений и ржавчины если есть, замерить натяг с новыми обоймами.

Сборка

В тисках на половинку кардана чуть напрессовать одну обойму вставить в нее крестовину наживить с противоположной стороны вторую обойму, и сжимать обоймы в тисах при этом направляя крестовину чтоб попала в обоймы. Используя старую обойму допрессовать до конца.Закернить.

Установка

Установить на шлицы вала. Натянуть гофру. Натянуть на шлицы ГУР и все закрепить, затянуть.

Итоги

Раньше при покачивании руля влево-вправо раздавался небольшой стук именно в рулевой крестовине, после замены крестовины стук полностью исчез, руль стал более острый и характерное болтание на скорости выше 120 км/ч пропало.

Как заменить крестовину рулевого вала — зачем ее менять и порядок замены

Неисправности рулевого управления очень часто становятся причинами тяжелых аварий, при которых могут пострадать, помимо вас (не дай Бог) и другие участники дорожного движения.

Хороший водитель всегда реагирует на малейшие изменения в работе механизмов машины, а в случае если дают сбой органы управления, реакция должна быть незамедлительной.

Высказывая свои подозрения о поломке рулевого управления от специалиста автосервиса часто можно услышать фразу, — неисправна крестовина рулевого вала. Подобную неисправность несложно диагностировать и устранить самостоятельно.

Назначение и устройство крестовины рулевого вала

Все, кто знаком с устройством ВАЗовской «классики» знают, что вал рулевого управления соединяется, непосредственно с валом червяка и никаких более сочленений в этой конструкции нет.

Более новые модели авто имеют такое устройство ходовой части и кузова, что рулевой вал должен иметь в определённом месте угол наклона вниз. Крестовина рулевого вала как раз и предназначена для того, чтобы передать крутящий момент от отрезка вала в салоне, к отрезку вала или шестерне реечного механизма (червяка) в моторном отсеке.

Рулевые валы некоторых отечественных и импортных автомобилей имеют даже по две крестовины. Сделано это для возможности регулирования рулевого колеса по высоте.

В принципе, конструкция крестовины очень проста. Собственно крестовина из прочной стали с четырьмя шипами, на которые насаживаются обоймы игольчатых подшипников. Сами обоймы вставляются в кронштейн (вилку), который и соединяется с шлицевыми концевиками валов. Подшипники имеют уплотнения из маслостойкой резины.

Когда необходима замена крестовина рулевого вала

О том, что необходимо обратить внимание на состояние подшипников крестовин рулевого управления, могут указать следующие признаки:

к вращению рулевого колеса приходится прилагать чрезмерные усилия;
увеличение угла свободного хода руля или запоздалое срабатывание колёс на повороты руля;
неравномерное вращение руля, рывки, «закусывания»;
посторонний стук, скрежет, шум при маневрировании и преодолении неровных участков дороги.

Дело заключается в том, что на карданное сочленение, особенное то, которое находится в моторном отсеке, постоянно отказывается негативное воздействие: вибрация, изменение температуры, трение, повышенная влажность.

Замена крестовины рулевого вала Лексус RX300

Замена крестовины рулевого вала процесс не трудоемкий, но требует особой точности и квалификации автомеханика.

Вывешиваем автомобиль на подъемнике, выставляем ровно руль и фиксируем его. Делается это для того, чтобы после установки вала обратно руль принял ровно то же положение, что и до замены. Откручиваем колесо для удобства доступа к нижней части крепления вала и откручиваем крепление вала из салона.

Затем откручиваем нижнюю часть крепления вала и разъединяем его. Предварительно желательно пометить положение вала с обоих концов. Вынимаем вал из кузова.

Устанавливаем вал в тиски для удобства демонтажа крестовины. Срезаем старую крестовину под корень. На фото видно, что ролики крестовины проржавели — это и оказалось основной причиной выхода из строя крестовины рулевого вала. В основном, этому способствует агрессивная окружающая среда, пыль, грязь и дорожные реагенты.

После демонтажа старой крестовины посадочное место чистят от остатков кернения старой крестовины. Делается это для того, чтобы при запрессовке новую крестовину не закусывало и она вращалась ровно и плавно. После чистки запрессовываем первую чашку в посадочное отверстие.

Собираем оставшиеся части воедино. Для фиксации чашек крестовины мы используем сварные точки. Это позволяет намертво зафиксировать положение чашек и предотвращает их выпадание в дальней шем. После этого вал устанавливается на место в обратном порядке и проверяется его работоспособность. После проверки автомобиль готов к эксплуатации. На этом замена крестовины рулевого вала Лексус RX 300 закончена.

Все работы производились в нашем автосервисе «Тойота-Люблино»

Стоимость замены крестовины рулевого вала можно узнать здесь

Читать еще: Замена масла в вариаторе тойота филдер

Какую крестовину выбрать на Тойота Камри 40

Если рулевой вал издает стук, то необходимо устранить неисправность в кратчайшие сроки. В противном случае будет происходить износ сопутствующих элементов, и цена устранения неполадки возрастет в разы. В случае чрезмерного износа крестовины перед владельцем есть выбор:

приобрести фирменную крестовину у официального дилера;
купить б/у запасть с авторазборки;
поставить неоригинальную крестовину стороннего производителя.

Согласно отзывам автовладельцев, хорошие эксплуатационные показатели имеют крестовины Ruei с артикулом RU452080TO и Toyo ST1639.

Если в автомагазине нет крестовины, имеется возможность заказать ее в интернете. Очень часто замена крестовин требуется спереди и сзади карданчика, поэтому приобретать запчасти рекомендуется комплексно, чтобы не производить ремонтные работы дважды.

Крестовина Camry 40

Распространенной проблемой в Камри 40 является появление стука в руле. Проявляет себя неполадка обычно, когда автомобиль достигает 200 тыс. км пробега. Наличие стука в руле может говорить о неисправности рулевой рейки Тойота Камри 40.

В таком случае следует в кратчайшие сроки провести диагностику и ремонт, позволяющие устранить эти дефекты. Появление проблем с управлением и крестовин в частности повышает риск попадания в аварию, так как рулевая колонка может отказаться слушаться водителя в любой момент.

Причины стука в руле

Появление люфтов еще одна из важных причин стука в руле. Люфты мешают поворачивать руль автомобиля. Также часто возникают скрипы рулевой рейки, которые могут появляться как в определенном положении, так и во всем диапазоне поворота руля.

износ подшипника;
поломка игольчатого подшипника;
неисправность втулки;
повреждение крестовины;
расшатывание кардана рулевого вала;
износ рулевой рейки;
обнаружение потеков гидравлической жидкости;
заедание рулевого колеса.

Какую крестовину выбрать на Тойота Камри 40

приобрести фирменную крестовину у официального дилера;
купить б/у запасть с авторазборки;
поставить неоригинальную крестовину стороннего производителя.

Согласно отзывам автовладельцев, хорошие эксплуатационные показатели имеют крестовины Ruei с артикулом RU452080TO и Toyo ST1639.

Видео: TOYOTA RAV4 2006 2012 Убираем стук в рулевом кардане

Принцип работы ГУР в Toyota Camry

В состав гидроусилителя входят следующие детали:

насос ГУР, приводимый в движение двигателем авто;
расширительный бачок гидроусилителя;
рулевая рейка.

В качестве рабочей жидкости используется гидравлическое масло, отличающееся низкой степенью вязкости. В зависимости от производителя, применяются различные типы смазывающей жидкости, в ряде случаев используется ATF-2 либо ATF-3, заливаемые также в АКПП.

Вращение руля передаётся на рейку с помощью рулевого вала (кардана), с установленными по обеим сторонам от него крестовинами. Благодаря им осуществляется возможность регулировки положения руля.

Кратко работа ГУР осуществляется следующим образом:

при заведённом двигателе насос гидроусилителя создаёт в системе высокое давление, достигающее 8–9 МПа;
при повороте руля рабочая жидкость под давлением нагнетается в цилиндры рейки, многократно увеличивая усилия, передаваемые на рулевые тяги.

На рейке установлен специальный клапан, пропускающий гидравлическое масло в рабочие цилиндры при повороте руля. При нахождении его в центральном положении клапан полностью закрыт, и рабочая жидкость свободно циркулирует по системе.

Читайте также: