Замена рулевой колонки мерседес w140

Обновлено: 30.04.2024

6.8 Снятие и установка рулевой колонки

При необходимости снятия рулевого колеса обязательно используйте съемник.

Внимание!

Наклонная рулевая колонка не подлежит обслуживанию. В случае дефекта наклонной рулевой колонки необходимо заменить рулевую колонку в сборе.

Прежде чем приступить к работе по снятию рулевой колонки, внимательно ознакомьтесь с информацией о подушках безопасности в разделе «Система пассивной безопасности автомобиля».

Общее описание и работа-системы

Рулевая колонка состоит из рулевого вала с карданными шарнирами и рулевого колеса. Наклонная рулевая колонка снабжена сферическим соединением, позволяющим осуществлять регулировку наклона. На рулевой колонке также расположены элементы управления:

- центральный переключатель света и сигнала поворота;
- выключатель стеклоочистителя/стек-лоомывателя;
- замок зажигания с блокировкой управления, блокировкой ключа зажигания и приемным блоком иммобилайзера двигателя. Блокировка зажигания и управления предотвращает возможность угона автомобиля.

Кроме функции управления, рулевая колонка обеспечивает также, наряду с надувной подушкой, функцию безопасности, так как при фронтальном столкновении она сминается и амортизирует энергию удара, тем самым обеспечивая безопасность водителя.

Снятие

Снятие рулевого колеса

Внимание: для снятия рулевого колеса обязательно используйте съемник. Не пытайтесь снять его, прикладывая усилия или ударные нагрузки.

1. Снимите модуль подушки безопасности с рулевого колеса. Смотрите раздел «Система пассивной безопасности автомобиля».

2. Разъедините разъем модуля подушки безопасности.

3. Открутите гайку крепления рулевого колеса.

4. Снимите стопорный зажим.

Примечание. Перед снятием рулевого колеса поставьте метку на вал рулевой колонки и на руль в месте их соединения для правильной установки рулевого колеса при сборке и установке рулевой колонки.

5. При помощи съемника снимите рулевое колесо с вала.

6. При необходимости разожмите контактное кольцо на рулевом колесе.

Снятие выключателя и рычага переключателя сигналов поворотов

7. Открутите винты крепления нижней крышки панели рулевой колонки и снимите панель.

8. Снимите винты крепления верхней крышки панели рулевой колонки и снимите панель.

9. Разъедините разъемы звукового сигнала и часовой пружины.

10. Открутите винты крепления и снимите часовую пружину с рулевой колонки.

11. Отсоедините электрические разъемы переключателя.

12. Снимите центральный переключатель света и сигнала поворота, надавив внутрь лапки с обеих сторон корпуса.

Снятие переключателя стеклоочистителя/стеклоомывателя

13. Отсоедините электрические разъемы переключателя.

14. Снимите переключатель стеклоочистителя, надавив внутрь лапки с обеих сторон корпуса выключателя.

Снятие замка зажигания и блока управления иммобилайзером

15. Отсоедините электрический разъем от блока управления иммобилайзером.

16. Открутите винты крепления и снимите блок.

17. Вставив ключ в замок зажигания, поверните его в положение АСС и снимите цилиндр замка, для этого нажмите на фиксирующую пружину, например при помощи отвертки, и извлеките цилиндр.

18. Открутите стопорный винт выключателя зажигания.

19. Отсоедините провода и снимите выключатель зажигания.

20. Снимите винты крепления соленоида блокировки ключа и извлеките соленоид. Будьте осторожны, чтобы не упустить пружину соленоида блокировки ключа.

21. Открутите и удалите стяжной винт клеммного зажима рулевого вала.

22. Открутите гайки крепления кронштейна рулевой колонки.

23. Осторожно извлеките рулевую колонку.

Установка

Установка производится в порядке, обратном снятию.

При сборке рулевого вала смажьте его элементы литиевой смазкой. Перед установкой рулевой колонки установите новую центрирующую втулку рулевого вала.

Mercedes-Benz S-class кабан - альбинос › Бортжурнал › 37. Самостоятельная переборка рулевого редуктора.

теперь редуктор можно повернуть в тисках рулевым валом вверх
шестигранником на 6 вкручиваем регулировочную шпильку до конца, она выталкивает вал. Вынимаем его и откручиваем пробку стопора (вроде ключ на 19)

из-под пробки вытаскиваем пружину и стопор

откручиваем 8 шестигранников на 10 второй крышки, сбиваем ее, и поворачивая рулевой вал против часовой стрелки вынимаем червячный вал с крышкой (попутно слушаем как ссыпаются шарики) и вытаскиваем сам цилиндр рейку (не переворачивая, шарики-то внутри)

ссыпаем шарики в чистое место, откручиваем два болта и снимаем желоб

теперь всё это можно отложить в сторону, корпус редуктора тоже. А в тиски зажимаем крышку рулевого вала, бронзовой выколоткой молотком откручиваем контргайку и ключом от болгарки крышку подшипника

вынимаем вал с игольчатыми подшипниками и шайбу
в этой крышке меняется сальник и тефлоновое колечко

собираем обратно. Для крышки использовал тот же ключ болгарки, закручивается от руки до полного устранения малейших люфтов в подшипниках и контрогается так же выколоткой и молотком (важно полное отсутствие люфта, т.к. от него будет ощутимый люфт на руле. Мне пришлось разбирать второй раз и подтягивать).
Эта деталь готова. Далее меняем сальник, тефлоновое и резиновое кольца во второй крышке. Не забываем про стопорное кольцо, оно тоже новое

Цилиндр я разобрать не смог (контргайка не поддалась), да и ни к чему оно. Просто промыл бензином

Заодно промываем шарики и протираем червяк, важно чтоб там не было ни пылинки ни соринки. Собираем червячный механизм с шариками. Сложного ничего, главное аккуратность. Между отверстиями полтора витка спирали. Вставляем вал до того, как в первое отверстие будет виден виток спирали (лучше на пол витка от края) и по одному вкидываем шарики. Вкинули, чуть провернули по часовой. Шарик ушёл внутрь, вкинули следующий

и так до тех пор, пока шарики не появятся во втором отверстии

ВАЖНО чтобы шарики не перекатились за пределы этих 1,5 витков (т.е. в сторону оси симметрии, к середине вала), иначе придется снова все высыпать и пересобирать. Аккуратно ставим половину желобка и заполняем оставшимися шариками

накрываем второй половиной желобка (опять же главное чтоб шарики не выкатились дальше по спирали червяка), накрываем планкой, прикручиваем и контрим загибанием ушек шайбы (вообще хорошо бы поменять, но я оставил старые. Не знал, а так A1239940005 две шт). Проверяем вал на вращение и перемещение в цилиндре. Без заеданий, легко должно быть. Сильно не выкручиваем, а то высыпется опять.
Теперь в тиски зажимаем корпус. В нем меняется тефлоновое кольцо

и собираем все обратно. Не забываем про маленькое колечко под крышкой вала

на корпусе есть метка. По ней же выставляется рулевой вал в среднее положение (тоже метка на проточке) и карданчик прорезью. В пределах пары зубов есть погрешность, я выставил так, чтоб карданчик от среднего положения поворачивался в обе стороны одинаково (1.5 оборота + градусов 10—15)

на последок регулируем зацепление шестигранником на 6 и контрогаем новой гайкой из ремкомплекта

я отрегулировал так, что в среднем положении вообще не закусывает но при этом нет люфта. В крайних положениях чуть люфтит. Хотя знакомый агрегатчик посоветовал подтянуть, чтоб в середине был небольшой подзакус.
Ну, посмотрим, на сколько я рукожоп, уже поставил. За два дня пока не заглядывал туда.

З.Ы. Несколько резинок от ремкомплекта остались т.к. до конца не разбирал на молекулы, да и с них не течет обычно

Mercedes-Benz S-class 1995, двигатель бензиновый 5.0 л., 320 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mercedes-Benz S-Class, 1994

Mercedes-Benz S-Class, 1992

Mercedes-Benz S-Class, 1996

Mercedes-Benz S-Class, 1997

Комментарии 55

Я бы добавил что за каждым из 4ех тефлоновых колец стоит резиновое чуть большего размера, их сразу можно не заметить, а менять надо, и тогда в ремкомплекте остается только 1 лишнее колечко зубастое, под дорестайловый редуктор, где дополнительная пробка есть за высоким болтом.

Спасибо!
Сейчас работу сменил, езжу меньше, копаться тоже времени не особо. Но что интересного по ремонтам будет, обязательно стараюсь делиться

Спасибо что ответили, скажите а если бы я собрал не правильно, то при верчении спирального вала это бы чуствувалось(люфт или закусывания)я правильно понял?просто если соберу не охота опять разбирать.

Там в принципе собрать неправильно сложно. Главное аккуратно и внимательно, чтоб не растерять ничего, и приноровиться к закладке шариков. Больше стоит обратить внимание на регулировку радиальных упорных подшипников (это игольчатые плоские, как шайбочки). Они тоже люфта добавляют. Я когда контргаил его, чуть ослаб, потом собрал = люфты аховые. Пришлось разбирать и перерегулировать. И в итоге сальники всё равно засопливели через год где-то, видимо на валах выработка есть. Это только в условиях производства надо, как минимум толковый сварщик и токарь. Наплавкой и проточкой решается. Нодо переборки тёк безбожно, раз в месяц по литру доливал. Сейчас в год по грамм триста-поллитра уходит в среднем, это при пробеге 2000—2500 в месяц

Здравстуйте, скажите пожайлуста а шарики должны плотно друг к другу быть в ручейке(2половинки) когда вал закручен полностью в цилиндр?А то я собрал легко крутиться, люфта нет, но если потрясти цилиндр слышно как в этом сьемном ручейке шарики ходят, то есть пустота между шариками, так и должно быть, спасибо

Приветствую!
Да, там получается зазор в один шарик. У меня на каком-то фото видно

Значит на червячном валу выработка, когда рул. редуктор нулевый там нет зазора, я перебрал несколько штук и там везде по разному, когда он уже все ушатаный там можно и два шарика добавить и ремкомплект не поможет

Ох и течёт у меня редуктор рулевой. И ремкомплект есть (был в багажнике после покупки вместе с сальноком). Надо перебрать. Весной, наверное, сниму.
Плюс есть такая фигня: при активной рулёжке (например, когда нужно развернуться) и если нужно быстро повернуть руль в обратную сторону — есть момент… как вроде руль намного тяжелее крутится… это буквально на пол секунды, при изменении стороны поворота руля… что это?

Может подклинивает, может подвоздушивает. У меня кстать через полгода после переборки по верхнему сальнику опять потеть стал. За 1,5 года полбачка долил, пока не полезу. Видать выработка на валах или что…

Communities › Mercedes-Benz Life Style › Blog › Рулевой редуктор ГУРа W140 — регулировки?

Судя во всему данный люфт в первом приближении в редукторе ГУРа.
Из регулировок имеется возможность только подтягивания регулировочного болта поз. 80, он же вал-сектор!

1. Возможна ли регулировка поршня-рейки?
2. Не снимая рулевого редуктора, либо приемных труб с коллектором регулировка вала-сектора?
3. При замене сальника у рулевой сошки… требуется ли маркировка сошки по отношению к выходному валу, либо предусмотрено какое-то жесткое позиционирование?

Заранее благодарен, и особенно за КОНСТРУКТИВНЫЕ советы!

Comments 5

1. Да. Порой в паре шестерня-шаоиковая гайка бывает люфт, но довольно редко.
2. Может зависит от мотора, но скорее нет. Или разобрать впуск, или снять редуктор. Второе предпочтительней.
3. Кажется нет. Могут быть родные метки. Сошку порой очень трудно снять.

ДВС… 119.981 — 4,2 л. Т.е. работка не самая простая. Аналогичные ГУРы перебирал полностью… например на Волге один в один.

Лучше снять редуктор полностью. Выкрутить компенсатор зазора, затем выкрутить регулировочный винт так чтоб начало закусывать в центре. Если при закусывании люфта на валу нет — значит разбирать не надо. Отпустить регулировку до момента когда в центральном положении не будет люфта, а вал будет вращаться с небольшим усилием но во всем диапазоне пальцами и без заеданий.

Если зубчатая пара занута и клинит, а зазор все равно есть — значитлибо еще где-то люфт, либо редуктор полностью изношен. У меня в БЖ есть тема о рулевом.

Вас понял, т.к. опыт есть. В БЖ обязательно почитаю!

Читайте также: