Замена рулевой рейки ауди а4 б7

Обновлено: 05.05.2024

опыт переборки рулевой рейки

Считаю нужным поделиться, ибо ошибки обходятся дорого. Заранее извиняюсь - фото не будет, но постараюсь максимально точно описать все словами.
Итак. Необходимость возникла из-за уже невыносимого убывания гидрожидкости. Да, лил Феби, может поэтому, а может просто потому, что рейке уж 3000000. Основная течь шла слева, но справа тоже было. В принципе, мог себе позволить заплатить за переборку - но не везет мне на сервисы, так что, подумал я, лучше самолично накосячу, зато уверен буду.

Рейка: ZF ***433066D
Рейку снял довольно споро (не пытайтесь открутить нижний болтик жарозащиты, просто отведите его в сторону, погнув немного). Нижний болт крепления - без помошника вывинтить нереально. Самый гемор - это фланцы гидротруб, запасайтесь кольцами сразу, потеряете непременно хоть одно.

Учитите (вдруг кто не знает?) что напорные сальники, средний и крайний правый - обязательно должны иметь либо внутреннее пластикове кольцо (на среднем у меня зеленое, на правом - белое), либо комплектоваться отдельным кольцом уплотнительным. Нет такого - выдавит ваш сальник на раз, попадете на "начинай сначала".

Разделал рейку тоже довольно споро, оказалось, что выработка цилиндра золотника - в пределах. Шток нержавый, вообще все довольно приличное.

Самая ответственная операция, извлечение среднего сальника - легко осуществилась двумя удлинителями и головкой Force на 22.

И вот далее я, воодушевленный, упорол главный косяк. А именно: взял очень похожий (просто один в один) средний сальник из ремкомплекта - и давай его вколачивать штоком. Вколачиваю - и чувствую, что он не идет. Нет бы мне остановиться, выбить его, посмотреть - я колочу. Слышу, что недошел, пластиковое колечко болтается - что делать, колочу дальше. Заколотил вроде (причина оказалась - увеличенный наружный диаметр на 0.5 мм, об этом ниже)

Далее, начитавшись отчетов, давай заправлять шток, обмотав зубцы изолентой, чтобы, значить, сальник средний не повредить. Оказалось - глупая затея. Там все плотно, изолента не проскакивает, сминается, туда не лезет, обратно не вынимается - короче, вывернулся сальник, повредилось и выпало уплотнительное кольцо на нем. Все, хана.
Какой я поимел гемор при выковыривании этого среднего сальника - это отдельно. Головкой он уже не выбивался, пришлось его мять длинным шабером на дистанции, ессно, не обошлось без повреждений зеркала и посадочного места.

Выяснилось: очень похожие, даже идеально похожие сальники (явно ожин производитель) - отличались на 0.5мм в наружном диаметре. Обязательно проверьте посадочные диаметры перед установкой этого, самого проблемного узла!

К счастью, в вышупомняутой фирме - можно купить отдельные детали, по каталогу. Об этом они "забывают" упомянуть на своем сайте (торговать комплектами много выгоднее). Новый сальник обошелся в 650 руб, а новое кольцо пластиковое, разбитое при попытке выбить (без него никак нельзя собирать!) - в 400.
Новый сальник тоже упорол; оказалось, что повреждения посадочного места разрывают резину на его корпусе. К счастью, я при сборке забыл вложить втулку, выбил обратно и это увидел (потекло бы на 100%).

Далее было предпринято исправление посадочного места (точнее - входа в него). Это удалось сделать с помощью черенка для лопаты, изоленты, двустороннего скотча, полоски наждачной шкурки. Если кому надо - могу отдельно описать процесс)
После чего: старый сальник вбит, выбит, повреждений на нем нет, стало быть, можно смело заколачивать новый.

Еще раз: проверьте точнось соотвествия нового сальника! Что другое вы поправите, а это. И, не дай вам Бог забыть перед этим сальником поставить втулку и пластикове кольцо. Без этого не только нельзя собирать, без этого вы и сальник обратно не выбьете. И, в попытках сделать это - скорее всего, изгадите корпус.
Запрессовку всех трех важнейших позиций (10.2, 9, 24.3 по нижеприлагаемой схеме) - лучше призводить путем надевания их на шток, продвижения до посадочного места, затем отметки начала входа фломастером на штоке и забиванием до упора. Смещение от отмети должно равнятся следу посадки на старом сальнике, это где то 8 мм. Недобить нельзя - давление жидкости вывернет сальник. Перебить не страшно, ибо дальше посадки сальник не забьется.

Еще советы: для снятия фторопластовых колец на золотнике - используйте не шило, а тонко заточенную плоскую отвертку. очень может быть, что новое кольцо вы испортите ( при надевании они сильно растягиваются).

Вообще: неторопливость, обдуманность, нервы долой, мобильник выключить.

Вроде все; что кому интересно - спрашивайте, хотите ругать за техлоховство - тоже не обижусь.

UPD: перед снятием и разборкой рейки - обязательно пометьте расположение вала золотника относительно корпуса (при завернутом в лунку на штоке фиксаторе, в виде заточенного болтика), резьбовой шайбы затяжки зазора (которая алюминиевая с гайкой) и положение шарнира рулевой колонки относительно кузова, в положении "прямо". Не сделаете этого - будет очень много лишних движений.

Audi A4 Black Snow › Бортжурнал › Замена рулевой рейки

Всем ещё раз привет! кто читает мой бред)))) произошла со мной беда, потек левый сальник на рулевой рейке, не доехал до дома 5м)))) как я это понял, отключение гидравлике в руле и громкий звук насоса гура из-за не хватки гидравлического масла.Ну не беда подумал я( заменю сальник и еще поезжу, залив в гур жижи что у меня слава богу была я доехал до гаража снял рейку и что я там увидел кто то до меня менял штанги с наконечниками, и пыльники которые должны быть стянуты ленточными хомутами тупо стянуты пластиковыми хомутиками которые используют для различных хозяйских нужд. ну не долбоё*****бы эти товарищи!которые этим занимались соответственно под пыльник попала вода а там голый метал который покрылся коррозией и тупо сгнил. Сначала я хотел ее ремонтировать и все нашел контору там же при ней сервис называется (Гидравлика)находится в Москве м.Нагатинская которая занимается этими делами привез туда. Ребята все посмотрели сказали 2дня попробуют воскресить вал цена ремонта была озвучена сразу!полный одекват! на следующий день в обед звонок, так и так рейка восстановлению не подлежит ну думаю все пиз***w((( и тут мне поступает от них же предложение приобрести их ремонтную рейку, полностью идентичную моей за те же деньги но от б6 какая мне хрен разница)))согласился через сутки опять звонок приезжайте все готово, приехали они мне отдали мою рейку всю отмытую покрытую специальным покрытием типо серебрянки, запакованную в пакет и восстановленную, вся чистенькая заглушки на масленых каналах, сальники новые так же запакована.Просто нет слов, я остался очень доволен их подходу к делу так же у них можно было приобрести остальные детали, но я взял у них только пыльники, ленточные хомутики остальное у них было только ориг. запчасти дорого((я заказал у своих в 3 раза дешевле оставшиеся детали а это-(осевой шарнир)фирма ruville №915733 и (наконечник) той же фирмы ruville №915781 оба комплекта по 2 шт. Приехал собрал всю рейку в обратном порядке, сложного там не чего нет, наконечники померил по старым, установил пыльники затянул хомуты по технологии! выставил рейку по метке! на картинке все видно!болт заточенный под острию я взял с нашей подвески, по резьбе он был как раз)))и мне он был не нужен так как были установлены новые.Под левым крылом есть спец отверстие через которое заводится рейка, держится она на трёх болтах, один под АКБ, второй тоже сверху возле тормозного вакумника и третий с низу все просто)))чтоб рейка осталась на гарантии, а гарантия 6месяцев, вам нужно промыть всю систему сняв с бочка оба шланга в один льем веретеку из второго она выливается, все это я делал но рабочем двигателе с уже установленной рейкой как ведите что все жидкость пошла чистая заливаете гидравлическое масло для гура ждете пока оно прогонит по системе ставите все шланги обратно и заливаете масло до уровня как прокачивается система я думаю многие знают машину поддомкрачиваем один крутит руль в одну сторону, другую второй следит за уровнем, я все делал один надеюсь моя запись кому нибудь и пригодится)все респект!)))

Что представляет собой ремонт рулевой рейки ауди а4

Сегодняшняя статья будет посвящена ремонту рулевой рейки ауди а4, а конкретнее: из каких составных элементов состоит данный узел, какие причины могут послужить его выходу из строя и каков процесс ремонта. Тому, как отремонтировать рейку – снять и установить ее поговорим в будущих статьях.

Конструкция рулевой рейки

Основными неотъемлемыми элементами рейки являются:

картер;
зубчатый вал;
опорная втулка;
золотниковый механизм.

Для того чтобы отремонтировать рулевую рейку необходимо не только специальное оборудование, но и достаточный опыт, поскольку процесс ремонта довольно-таки сложный. Непосредственно ремонт рейки предполагает следующие этапы:

разборка рейки, промывка и дефектовка деталей;
детали, не подлежащие восстановлению, заменяются;
производится чистка и проверка зубчатого вала рейки;
выполняется замена сальников, пыльников, колец и других деталей.

Когда необходим ремонт рулевой рейки

Также одной из причин ремонта рулевой рейки является наличие люфта. Люфт может возникнуть как в самом механизме рейки, так и из-за неисправной крестовины рулевой колонки. Если имеет место быть данная проблема необходимо разобрать рулевую рейку полностью. После замены соответствующих деталей рейка регулируется на стенде. Кроме перечисленных проблем могут наблюдаться также посторонние шумы в рулевой рейке, что опять-таки свидетельствует о необходимости ее ремонта. Обычно может наблюдаться отдача в рулевое колесо. Данная неисправность возникает в случае механического износа пыльников рейки либо втулок скольжения. Изношенные детали подвергаются замене, рейка после ремонта регулируется на специальном стенде.

Производители рулевых реек

Также хотелось бы немного остановиться на производителях рулевых реек для автомобилей ауди. Рейки на ауди устанавливались от ZF, Koyo и SMI. Рулевые рейки от ZF в целом хоть и надежные, но подвергаются коррозии из-за появления конденсата. В результате сальники приходят в негодность. Рейки от Koyo и SMI меньше подвержены воздействию коррозии, но картер данного узла характеризуется повышенным износом. Неисправность проявляет себя в виде закусывания рулевого колеса при повороте в одну из сторон, а возможно и в обе. Устранить проблему можно ремонтом либо заменой картера.

Если говорить о возможности восстановления реек, то компания ZF в отличие от Koyo и SMI на свою продукцию предлагает комплектующие, что дает возможность выполнить заказ необходимой детали. Столкнувшись с ремонтом рулевой рейки предпочтение лучше отдавать восстановленным, чем б/у, которые куплены, например на разборках. В первом случае вам дадут хоть какую, но гарантию. Теперь в случае возникновения вышеперечисленных неисправностей вы будете знать, что необходим ремонт рулевой рейки и как с любой другой деталью затягивать с ним слишком не стоит.

Замена рулевой рейки Audi A4

Продемонстрируем процесс замены рулевой рейки на Audi A4 2.0 бензин, 2004 года выпуска. Рейку меняем по причине люфтов и утечки масла. Работа по замене рейки простая, но нужно знать, что за чем разбирать.

Какую рейку ставить

Оригинальная рулевая рейка VAG (сервотроник) — 8E1422052R. Заменители: General Ricambi AU9027, Bosch K S00 000 907, TRW JRP803. Рейку можно ставить оригинальную, а также от мировых производителей. Еще есть вариант грамотно восстановить свою рейку или купить восстановленную.

Инструменты которые нужны при снятии и замене рейки

два домкрата;
ключ для колесных болтов;
вороток с трещоткой;
силовой вороток;
удлинитель;
динамометрический ключ;
головка на восемь, десять, тринадцать, шестнадцать, восемнадцать;
рожковый ключ на двадцать два;
молоток;
шлицевая отвертка;
накидной ключ на шестнадцать, восемнадцать, девятнадцать;
головка на десять двенадцатигранная (внешняя);
емкость для сбора масла;
шестигранник на шесть, семнадцать.

Как поменять рулевую рейку на А4 смотрите в фотоотчете. однако при сборке обратите внимание на несколько моментов:

Со старой рейки на новую вам нужно переставить электромагнитный клапан. Он закреплен двумя винтами под крестовую отвертку.
Уплотнительные шайбы под штуцера масляных трубок лучше использовать новые.
Момент затяжки болта привода. Если у вас болт M14 — 115 Нм, если M16 — 200 Нм.
После установки рейки, покрутите руль в крайние положения и долейте масло в расширительный бачок по уровню.

Домкратим и снимаем левое колесо.

Срываем контргайку рулевого наконечника. Гайку просто срываем, не крутим по резьбе. Гайка под ключ на двадцать два.

Отворачиваем болт крепления рулевого наконечника, а также регулировочный болт. После откручивания выбиваем рулевой палец. Болты под головку на шестнадцать и тринадцать

Руками откручиваем рулевую тягу и считаем обороты. Это нужно для того чтобы при сборке накрутить тягу на нужное число оборотов и примерно выставить схождение.

Далее нам нужно демонтировать пластиковую защиту вокруг рулевой тяги. Отключаем разъем, вынимаем его из крепления и откручиваем гайку под головку на десять.

Вынимаем провод из держателя и с помощью шлицевой отвертки извлекаем две клипсы. После снятия клипс пластиковую защиту больше ничего не удерживает, демонтируем ее.

После снятия защиты мы получили доступ к масляным трубкам на рулевую рейку. Откручиваем штуцера масляных трубок и отводим их в сторону. Трубки под ключи на девятнадцать и двадцать два. Также обратите внимание из трубок будет выходить масло, лучше подставить емкость для сбора под штуцера.

Отжимаем отверткой фиксатор и отключаем разъем питания от электромагнитного перепускного клапана (сервотроник).

Переходим на правую сторону. Домкратим и снимаем и колесо. Затем, как и с левой стороны откручиваем палец рулевого наконечника и вынимаем его с рулевой тяги. Рулевой кулак должен стоять ровно, как будто бы автомобиль едет прямо.

Теперь нам нужно открутить рулевой вал от рейки. Для этого переходим в салон, извлекаем ключ из замка зажигания и блокируем руль.

Для доступа к рулевому валу нам нужно снять декоративную пластмассу под рулем. Для демонтажа откручиваем два болта крепления под головку на восемь.

Отщелкиваем боковую крышку предохранителей и откручиваем последний болт крепления декоративной пластмассы под рулем. Внизу крышки предохранителей есть специальное отверстие, чтобы завести плоскую отвертку и ее отщелкнуть.

Отщелкиваем декоративную пластмассу, опускаем вниз, снимаем фишку на диагностический разьем ОБД и фишку питания плафона подсветки пола. После убираем накладку в сторону.

Откручиваем болт крепления рулевого вала к рулевой рейке и стягиваем его вверх. Болт под шестигранник на шесть.

Откручиваем три болта крепления рулевой рейки. Два болта из-под капота, один снизу с левой стороны походу движения автомобиля. Также потребуется снять АКБ для доступа к одному из верхних болтов крепления. Все три болта под двенадцатигранную головку на десять.

Больше рейку ничего не удерживает, но достать ее мешает амортизатор с левой стороны. Для демонтажа амортизатора откручиваем болт крепления пальцев верхних рычагов. Болт и гайка под головку на шестнадцать.

Отворачиваем нижний болт крепления амортизатора. Болт и гайка под головку на восемнадцать.

Откручиваем центральный болт крепления привода. Болт под шестигранник на семнадцать. Если у вас нет пневматического пистолета, болт лучше сорвать пока машина на колесах.

Опускаем кулак на себя немного достав привод из шлицов.

Из-под капота амортизатор удерживает три гайки крепления. Первый болт крепежа располагается под заглушкой возле амортизатора капота. Извлекаем заглушку и откручиваем.

Второй болт расположен под бачком охлаждающей жидкости. Откручиваем болт крепления бачка под Torx 25, убираем бачок в сторону и откручиваем болт.

Третий болт расположен возле бачка тормозной жидкости. Все три болта под головку на шестнадцать.

Техническое обслуживание механизма управления Ауди А4: ремонт рулевой рейки Б8 в проверенном сервисе

Ауди А4 стал преемником самого, пожалуй, популярного автомобиля за всю историю Ауди – Ауди 80. По сути, первое поколение серии «А» стало все той же «восьмидесяткой», подвергшейся незначительным изменениям. Разница в названиях этих машин обусловлена лишь тем, что в 1994 году компания Ауди перешла на новую классификацию своих машин. Если ранее число 80 в названии машины обозначала мощность ее двигателя (а не год разработки, как думают многие), то с появлением А4 название модели стало указывать на ее принадлежность к среднему классу, то есть категории не самых дорогих и не самых комфортабельных автомобилей.

Тем не менее, именно А4 стала мечтой многих российских автолюбителей, так как по уровню надежности и комфорта этот авто мало уступает машинам бизнес-класса, об уровне качества сборки немецких автомобилей и говорить не приходится, а вот стоимость «четверки» оказалась весьма приемлемой даже не для самых состоятельных покупателей. Но есть в этом автомобиле все-таки и один подвох: несмотря на то, цена А4 достаточно демократична, стоимость обслуживания ее, как и всех машин с четырьмя кольцами на радиаторе, достаточно высока, что для многих владельцев этих машин становилось неприятной неожиданностью. В частности, на Ауди А4 ремонт рулевой рейки обходится не многим дешевле, чем аналогичная процедура на прочих авто этой марки. Высокой стоимостью обслуживания этих машин, кстати, во многом обусловлена и относительно низкая цена А4 на вторичном рынке.

Во сколько обойдется владельцу Ауди А4 ремонт рулевой рейки

Что касается высокой стоимости ремонта рулевого механизма Ауди, то она по большей части определяется высокой стоимостью оригинальных запчастей, так что на Ауди А4 ремонт рулевой рейки удешевить можно, причем, двумя способами:

Как известно, замена деталей реечного механизма осуществляется лишь тогда, когда их износ достигает критического уровня и устранить неисправность путем регулировки механизма уже не удается. Отсюда вывод: чем раньше неисправность будет обнаружена, тем выше вероятность того, что приобретать дорогостоящие детали для ее устранения владельцу автомобиля не придется. Поэтому диагностику и, при необходимости, ремонт рулевой рейки Ауди А4 Б8 имеет смысл осуществлять в процессе каждого планового ТО автомобиля, то есть через каждые 10-15 тыс. км. его пробега;
Реечный механизм рулевого управления стоит едва ли не на каждом современном легковом автомобиле. При том, что все эти машины имеют различные габариты, принадлежат к разным классам и собраны в разных странах, конструкции их рулевых реек практически одинакова, и многие их комплектующие взаимозаменяемы с аналогичными деталями других авто. Разумеется, в дилерском автосервисе вам не предложат в качестве альтернативы оригинальной детали управляющую шестерню, например, Рено, которая значительно дешевле фирменной немецкой, а вот в нашем автосервисе такое вполне возможно. Мы занимаемся ремонтом реек всех автомобилей и поддерживаем контакты с официальными производителями запчастей для них. Так что на нашем складе всегда можно подобрать относительно недорогую запчасть, которая сможет заменить оригинальную деталь Ауди. При этом ни качество ремонта, ни долговечность его результата не пострадают.

Конструкция рулевой рейки на Ауди А4

Главная причина большинства неисправностей рейки – недостаток либо низкое количество ее смазки. Менять ее рекомендуется как можно чаще, равно как и следить за целостностью защитного кожуха этого механизма, дабы сквозь него в рейку не попадали влага и песок, способные уничтожить компоненты рейки очень быстро. Первый признак того, что смазку пора обновить, это появление скрипа и скрежета в процессе работы механизма. Если вы их услышали, то чем скорее вы обратитесь на СТО, где опытный специалист осуществит не только замену смазки механизма, но и его диагностику, а в случае необходимости и ремонт, тем дольше вам не придется раскошеливаться на новую рейку, шестерню, тяги или наконечники.

Все перечисленные выше детали являются компонентами механизма рулевого управления реечного типа. Работает же он следующим образом:

Вращение рулевого колеса передается рулевому валу, состоящему из двух частей, соединенных с помощью карданной передачи. Ее наличие делает весь механизм более компактным и дает возможность водителю регулировать положение руля под себя;
На нижнем конце вала жестко закреплена направляющая шестерня, вращающаяся синхронно с рулем;
Эта шестерня с помощью зубьев входит в зацепление с деталью, давшей наименование всему механизму – рейкой. Когда водитель поворачивает руль вправо или влево, рейка, повинуясь шестерне, смещается в ту или иную сторону;
При помощи специальных шарниров к рейке крепятся детали, непосредственно ответственные за поворот передних колес машины – тяги. При перемещениях рейки те тянут или толкают колеса, в результате чего те синхронно поворачиваются на определенный угол;
К ступицам колес тяги крепятся, опять же, с помощью шарниров, получивших название наконечников. Именно эти детали в силу особенностей их работы и места расположения в наибольшей степени подвергаются износу, поэтому и менять их приходится, как правило, чаще прочих.

Заметки на полях. Когда мастер говорит о ремонте рейки, то в большинстве случаев он имеет в виду механизм рулевого управления в целом, замена же рейки обычно подразумевает лишь замену центральной детали этого механизма. Случаи, когда столь сильно, что требуется их замена, изнашиваются одновременно все комплектующие рассматриваемого нами механизма, крайне редки. Полная замена механизма может потребоваться лишь после его серьезного повреждения в ДТП. Нужно понимать, что при деформации или поломке, равно как и при сильном износе, ни одна из деталей механизма рулевого управления А4 ремонту либо восстановлению не подлежит, так что владельцу машины волей-неволей придется раскошеливаться на новую.

Диагностика и ремонт рулевой рейки Ауди А4 Б8

Диагностику как и своевременный ремонт рулевой рейки Ауди А4 Б8 следует осуществлять, как мы уже говорили, как можно чаще. Даже если не в процессе каждого штатного ТО, то, как минимум, не реже одного раза в год. В этой процедуре принимают участие два специалиста, и проходит она следующим образом:

Машина устанавливается на подъемник, дабы исключить давление на все компоненты ее ходовой части, после чего один из мастеров начинает медленно и плавно вращать руль от одного его крайнего положения до другого. Сперва эта операция производится при выключенном двигателе, то есть при неработающем усилителе руля, а затем с включенным мотором. Второй мастер при этом внимательно следит за откликом передних колес и прислушивается к звукам, доносящимся из-под днища машины. Таким образом механизм проверяется на наличие люфта
Если никаких неисправностей в процессе этой процедуры не обнаруживается, если руль, равно как и колеса, вращаются легко и плавно и при этом не возникает ни треск, ни скрежет, диагностику можно считать удачно завершенной. Удачно – потому что ремонт рейки не потребуется. Но если люфт обнаруживается, мастеру предстоит изрядно попотеть, прежде чем ему удастся достоверно определить и вычислить все места его возникновения. А ведь ими могут оказаться все подвижные соединения деталей рейки: карданный механизм вала, соединение рейки с шестерней, шарниры, соединяющие реку с тягами или наконечники. Чтобы найти эти люфты и понять, возможно ли от них избавиться без замены деталей, мастеру придется едва ли не полностью разобрать рассматриваемый нами механизм.

Важно! Даже небольшие по размерам люфты, складываясь, образуют так называемый суммарный люфт, на практике проявляющийся как свободный ход руля. Измеряется суммарный люфт в градусах, и чем он больше, тем сложнее становится управлять автомобилем. При сильном износе рулевого механизма водителю приходится буквально «ловить дорогу», чтобы не съехать в кювет даже на прямом участке трассы. Поэтому в российских ПДД содержится четкое ограничение, запрещающее эксплуатацию транспортных средств, суммарный люфт рулевой колонки у которых превышает 10 градусов.

Усилитель руля Ауди: назначение и ремонт

Гидравлический или электрический усилитель руля, который устанавливается в рассматриваемый нами механизм, не является его обязательной составной частью, однако, качество и эффективность его работы напрямую влияет не только на удобство управления машиной, но и на скорость износа компонентов рейки. Помимо основной своей функции ЭУР и, в особенности, ГУР сглаживает вибрацию, передающуюся колонке от неровностей дорожного полотна, тем самым способствуя продолжительности жизни механизма в целом.

Поэтому, хоть правила и не препятствуют эксплуатации автомобиля с неисправным усилителем руля, в случае его выхода из строя лучше починить его как можно скорее.

Заметки на полях. Сравнивая гидравлический и электрический усилители, можно сказать, что они обладают примерно равными эффективностью и надежностью с той разницей, что ГУР требует более регулярного обслуживания, так как его основным рабочим элементом является специальная жидкость. Но в случае поломке ремонт ЭУРа обойдется в большую сумму, так как его комплектующие существенно дороже.

Наш автосервис специализируется на диагностике и ремонте, как самих систем рулевого управления, так и сопряженных с ними механизмов. Обратившись к нам, вы будете уверены и в качестве ремонта рулевой рейки и усилителя руля, и в долговечности всех приобретенных у нас деталей, потребовавшихся при ремонте.

К одному из основных узлов автомобиля относится система управления. Практически на всех автомобилях иностранного производства установлен автоматический контроль неполадок. Благодаря ему, работа транспортного средства будет заблокирована при выявлении серьёзных неисправностей. При поломки рулевой рейки ЭБУ выдаст ошибку, дальнейшая эксплуатация автомобиля будет невозможна до устранения возникших неполадок. Их в сжатые сроки помогут решить специалисты нашего сервисного центра.

Особенности механизма

Автомашины Ауди А4 представляют средний класс. На них устанавливают силовые агрегаты продольного типа, кроме этого, они могут иметь полный или передний привод. Базовая комплектация предусматривает наличие гидроусилителя руля и специальной системы, которая стабилизирует тягу силового агрегата.

Рулевая рейка данного транспортного средства является единым слаженным механизмом, а блок управления автомобиля без замедления сообщает о неполадках в её работе. При получении сигнала об ошибке с датчика, контролирующего угол поворота руля, – автомашина не сдвинется с места.

Признаки неисправности рулевой рейки Ауди А4 Б5

Транспортные средства от немецких производителей надёжны и легки в управлении. Но вечного нет ничего, и они иногда выходят из строя. Признаки, которые должны насторожить автовладельца и заставить его обратиться за профессиональной помощью, в результате неисправности рулевой рейки Ауди А4 Б5:

во время движения ощущается биение руля, это чувство усиливается на ровном дорожном покрытии или незначительных кочках. Это происходит в результате неправильного функционирования рулевых тяг;
после стоянки под передней частью автомобиля остаются пятна масла. Причина этого заключается в течи гидроусилителя или сальников. Наибольшие нагрузки гидроусилитель испытывает при повороте колёс в крайние положения, именно тогда в нем создаётся наибольшее давление, что приводит к образованию течей;
произошло снижение производительности руля: машина его не слушается, не сразу отзывается на его повороты. Или же рулевое колесо стало с трудом поворачиваться. Подобная ситуация указывает на неполадки в рейке. Также появляются посторонние шумы под капотом в передней части автомобиля.

В том случае, если Вы заметили хоть один из перечисленных признаков или возникли некоторые подозрения в неправильной работе своего транспортного средства, не затягивайте с обращением в специализированный сервисный центр. Проведите расширенную диагностику. Это поможет предотвратить создание аварийных ситуаций. Кроме этого, своевременно найденная и отремонтированная неисправность будет стоить в разы дешевле, по сравнению с полным восстановлением системы управления.

Причины неисправности

Во время использования сломаться может даже самая качественная и надёжная техника. Все узлы в автомашине связаны между собой. По этой причине ремонт автомобиля должны выполнять высококвалифицированные специалисты.

Причинами выхода из строя рулевой рейки могут быть:

длительное использование и достаточно большой пробег транспортного средства;
проникновение воздуха или воды внутрь системы;
нарушения во время замены узлов рулевого управления;
перфорация гидроусилителя или неисправности соединительных элементов;
во время ремонта были установлены неоригинальные детали низкого качества.

Диагностика

Для проведения ремонта рулевой рейки Ауди А4 требуется выполнить предварительную диагностику всех узлов системы управления. Она позволяет определить, стоит ли демонтировать рейку для более тщательной проверки на специальном стенде.

При выявлении неисправностей данного узла мастер его полностью разбирает, чтобы произвести дефектовку и замену неисправных деталей. При поражении вала рейки и других элементов коррозией в незначительной степени наши мастера смогут восстановить рулевую рейку Вашей Ауди А4. Если же степень поражения высока, её придётся заменить.

Качественный ремонт рулевой рейки Ауди А4

Наши мастера при помощи профессионального оборудования в Вашем присутствии проведут:

полное диагностирование неисправностей рулевого механизма. Выполнят проверку герметичности элементов узла при повышении давления, с использованием специального стенда. При обнаружении разгерметизации, испорченные уплотнители будут заменены;
будет тщательно осмотрен руль и, при необходимости, восстановлен. При наличии слишком большого свободного хода, его причина может быть в неисправности крестовины рулевой колонки;
будет проверена работоспособность гидроусилителя. При необходимости, будут заменены уплотнительные прокладки, а если нужно, то ГУР будет полностью заменён;
для рулевой рейки с электроусилителем руля наши мастера проведут компьютерную диагностику, что поможет выявить и устранить неполадки.

Если при осмотре будет определена незначительная деформация рейки или выявлены трещины на пыльниках, нашими мастерами будут проведены работы по восстановлению повреждённых элементов. Отремонтированные узлы установят согласно штатным местам и выполнят работы по их регулировке.

Если какой-либо из узлов системы управления сильно повреждён, Вам предложат его заменить новым оригинальным или отремонтированным, бывшим в употреблении. На подобные детали Вы также получите наши гарантии.

Регулировка рулевого механизма

Нельзя забывать, что на автомобилях Ауди А4 рейку регулировать требуется не только после демонтажа и монтажа, но и в обязательном порядке после ремонтных мероприятий.

Ремонт рулевой рейки Audi A4 (B6, B7, B8)

Где выполнить профессиональный ремонт рулей рейки Audi A4 модификаций b6, b7 или b8 в Москве? Наш АВТОГИДРОЦЕНТР оказывает полный комплекс услуг данного направления. Мы специализируемся на работах такого типа, поэтому выполняем ремонт рулевых реек для автомобилей Ауди А4 (б6, б7 и б8) быстро и с гарантией. При необходимости замены комплектующих, устанавливаются исключительно фирменные детали и качественные расходные материалы. Среднее время выполнения ремонтных работ составляет 2-4 часа. У нас имеется всё необходимое оборудование и техническое оснащение для выполнения диагностики, ремонта и отладки рулевых систем. Независимо от характера и сложности поломки рулевой рейки Audi A4 (b6, b7, b8), неисправность будет устранена максимально быстро и качественно.

Модели / модификации	ремонт рулевой рейки, руб.	снятие и установка, руб.
АУДИ А4 (Б6, Б7, Б8)	9000	5000

Почему выбирают нас?

Рулевое управление Ауди А4 (Б6, Б7, Б8)

Рулевое управление является одной из особенно уязвимых систем автомобиля AUDI A4 (B6, B7, B8).

В некоторых случаях поломки устраняются с помощью несложного ремонта рулевых реек, но иногда требуется их полная замена. При этом, и замена, и ремонт рулевой рейки должны проводиться опытным мастером.

Среди дефектов в конструкции рулевых механизмов АУДИ А4 (Б6, Б7, Б8) встречаются такие:

постукивание в области рулевого управления;
подтекания масла, трансмиссионной жидкости;
тугое проворачивание рулевого колеса;
появление увеличенного люфта у руля.

Запишитесь на ремонт рулевой рейки сегодня и получите скидку!

Гарантия на ремонт рулевой рейки до 2 лет!

При наличии вышеуказанных дефектов в состоянии автомобиля AUDI A4 (B6, B7, B8):

Машина поступает в автосервис (своим ходом или на Эвакуаторе).
Происходит диагностика и дефектовка. После того, как причина поломки определена, рейку демонтируют. Для этого освобождаются крепления рулевых наконечников, откручиваются болты фиксации механизма к кузову и снимается соединение кардана. Если руль автомобиля оснащен гидроусилителем, то перед снятием рейки нужно предварительно освободить трубки, слив из них гидравлическую жидкость в чистую и сухую емкость.
После демонтажа конструкции рулевой рейки, происходит разбор и восстановительные работы: токарные, полировочные, изготавливаются втулки, гильзуется корпус рейки, устанавливаются новые сальники.
Если рулевая рейка не подлежит ремонту, тогда устанавливают новую.
Далее, после всех произведенных замен, начинается сборка рулевого механизма.
По завершению сборки, проверяется работоспособность рулевой рейки на специальном стенде.
Далее, после всех проверочных и ремонтных работ, рулевую рейку устанавливают на транспортное средство.
В процессе ремонта полезным будет промывка гидроусилителя, замена в нём масла и прокачка системы.

Когда все ремонтные работы по устранению неисправности, ремонту рулевой рейки АУДИ А4 (Б6, Б7, Б8) завершены, рекомендуется произвести «развал-схождение».

Замена рулевой рейки ауди а4 б7

Audi A4 Замена рулевых тяг и наконечников

Привет всем! Снимал я как-то переднее колесо, а оно прикипело к ступице. Ну, обычное дело, начал я его обстукивать ногой и обнаружил, что оно болтается. Заехал на подъёмник и понял, что оба передних колеса болтаются в продольном направлении. Мрачные мысли о неисправности рейки одолели меня, тут вспомнились и стуки в подвеске при проезде препятствий. Но внимательный осмотр показал, что люфтит не рейка, а тяги и наконечники с обеих сторон. Диагностировать это не сложно с привлечением помощника. Один болтает рулём туда сюда, а второй, зажимая в кулаке гофрированный пыльник тяги, на ощупь отслеживает её люфт. Итак, после заказа зап. частей и подготовки инструмента началась процедура замены изношенных деталей. Настоятельно рекомендую перед данной процедурой заехать на мойку и хорошенько с моющей пеной вымыть арки передних колёс. Грязи скапливается немало и в потаённых углах даже крепёж под ней бывает трудно разглядеть, да и возиться приятней. Фотографировал при замене с левой стороны, с правой порядок действий аналогичен.

Фото 1. Общий вид после снятия левого колеса.
Фото 2. Откручиваем страховочный болт, крепящий палец наконечника к кулаку (головка на 13).

Фото 3. Откручиваем гайку цангового зажима и вытаскиваем болт. Кстати гайка на 16 (привет вам от бюргеров).

Фото 4. Этому узлу надо немного откиснуть. Брызгаем и курим минут 20.

Фото 5. Вкручиваем обратно страховочный болт и выбиваем палец наконечника из цангового зажима кулака. На фото маленький молоток и это не случайно. Не лупите что есть сил, лучше ещё раз намочить спреем. Всё должно разбираться без особых усилий и смятия резьбы. Впрочем к наконечникам в комплекте идут новые болты, так что в особо тяжёлом случае их резьбу можно не жалеть, всё равно старые детали пойдут на выброс.

Фото 6. Если палец выходит туго, то можно в разрез зажима забить отвёртку или тонкое зубило. Только не перестарайтесь! Не забывайте что материал кулака - это дюраль. Кстати в торце пальца есть внутренний шестигранник для удобства совмещения лыски пальца со сверлением под стопорный болт в кулаке. Пользуясь шестигранным ключом можно прокручивать палец в кулаке туда сюда для того чтобы его расходить и смазывающий спрей быстрее проник в сочленение. Короче технология проста, побрызгали, покрутили палец туда сюда, потом вкрутили болт и выбиваете палец. Как-то так.

Фото 7. Пока палец не выбит до конца надо отпустить стопорную гайку на наконечнике ключом на 22, иначе вытащив палец полностью, потом эту гайку будет крайне тяжело открутить. Наконечник получает свободу на сфере тяги и начинает прокручиваться вслед за ключом. Гайку я отпустил буквально на четверть оборота, чтобы потом по её положению как по образцу выставить гайку на новом наконечнике и тем самым избежать в последствии процедуры регулировки схождения колёс.

Фото 8. Выбиваем до конца палец наконечника и вращаем наконечник против часовой стрелки, выкручивая его из тяги.

Фото 9. Выкрутили наконечник из тяги.

Фото 10. Снимаем ближний хомут пыльника наконечника.

Фото 11. А вот с дальним хомутом пыльника, который крепит его к корпусу рейки, не так всё просто. Чтобы до него долезть, надо снять пластиковый фартук, который служит грязезащитой. Крепится он в трёх точках. Первая точка в месте входа проводки в салон, там стоит маленькая гаечка на 10. На фото её еле видно под слоем грязи, хотя я перед разборкой мыл арки.
Фото 12. За пружиной видны пластиковые клипсы. На фото нижняя клипса.

Фото 13. А вот и верхняя клипса.

Фото 14. К снимаемому щитку подкреплён шлейф на датчик колодок и датчик АБС. Его тоже надо освободить из зажимов перед снятием щитка.

Фото 15. Собственно сам процесс откручивания гайки и вытаскивания клипс понятен и без фото, покажу лишь как они выглядят. На фото хитрая гаечка.
Фото 16. А вот так выглядят клипсы. Зная об их сопливости я бы наверное запасся заранее новыми на всякий случай ибо сломать их можно легко. Я поддевал шляпку отвёрткой, а потом подсовывал под шляпку пинцет и тянул на себя. Место очень неудобное, но мне повезло и я их не сломал.
Фото 17. После того как открутили гайку и выдернули клипсы, освобождаем из зажимов проводку и отводим её в сторону.

Фото 18. Снимаем щиток.

Фото 19. Вот так выглядит щиток. Понятно, что когда его центральное отверстие занято пыльником рейки, то место для руки (тем более с инструментом) не остаётся. Так что его снятие вполне оправданная и вынужденная мера.

Фото 20. В месте, где пыльник одевается на корпус рейки, стоит хомут. На фото его нет, потому что кто-то до меня поленился его поставить. Под пыльником на корпусе одето резиновое уплотнительное колечко и когда в этом месте обжато хомутом, соединение становится герметичным. Это очень важно, ибо негерметичное соединение влечёт за собой конденсат из атмосферного воздуха, который оседает на валу рейки. Как следствие коррозия и выход из строя сальников. Короче хомут надо ставить обязательно, несмотря на то, что долезть туда рукой ой как непросто… Хорошо хоть у меня сохранилось резиновое кольцо на корпусе рейки, а хомут я купил заранее. Кстати немцы отожгли! Тяги и наконечники правой и левой стороны идут под одинаковыми номерами, а вот хомуты имеют разные номера )))

Фото 21. Сняли хомут, теперь стягиваем на себя пыльник.

Фото 22. В месте, где стоял малый хомут, пришлось поддеть отвёрткой.

Фото 23. Всё, пыльник снят.

Фото 24. Ух ты колхозище какой! Мало того, что тяга кем-то переваривалась ранее, так у неё уже «устраняли» люфт путём традиционного в народе обжатия обоймы кувалдой. Об этом красноречиво говорит наклёп на обойме. Ладно, идём дальше и откручиваем тягу. Шестигранник на немыслимые 36 или 38. Я крутил бобкой и разводным ключом. Затягивал ими же. НО! ВНИМАНИЕ! Момент затяжки регламентирован и обеспечить его подручными средствами невозможно. К тому же нет плеча. Поэтому в идеале надо крутить динамометрическим ключом и на подъёмнике. Так что решайте сами как поступить.

Фото 25. Ну вот, тяга снята. Вал рейки заглушен с левой стороны, так что для меня до сих пор остаётся загадкой, куда девается воздух из пыльника при его сжатии. С правой стороны вал не заглушен, но измерить глубину полости поленился)))
Фото 26. Как говорится почувствуйте разницу. 12.00 и 17.30 )))

Фото 27. Изнашивается в тяге даже не сама сфера, а капроновый вкладыш, хорошо видный на фото новой тяги. Конструкция узла стара как мир (достаточно вспомнить шаровые опоры на ВАЗах) и имеет те же слабые места. Не любит грязь и воду.

Фото 28. Вот собственно и всё, теперь собираем в обратной последовательности. На новых тягах в комплекте резинки не шли, на старых не было их тоже. Поэтому перед установкой я подобрал подходящее колечко. Не знаю, нужно ли оно там, но на тяге проточка. Скорее всего, как раз для кольца.
Перед установкой наконечника накручиваем на него контргайку точно в размер как стояла гайка на снятом. Это обеспечит вам примерное сохранение угла схождения. Ну а после сборки вперёд на регулировку схождения или, кого устраивает моя метода, катайтесь и не парьтесь ))

Фото 29. Работать кстати лучше и веселее с помощником ))) Кадр не постановочный )))

Есть ещё список и стоимость зап. частей, но посомневавшись, выкладывать не стал… Подбирайте зап. части к своему авто по вин. А то их разновидностей как кнопок на баяне. Удачи в ремонте, а в идеале не ломаться!

Читайте также: