Замена рулевой рейки ауди а6 с5

Обновлено: 17.05.2024

опыт переборки рулевой рейки

Считаю нужным поделиться, ибо ошибки обходятся дорого. Заранее извиняюсь - фото не будет, но постараюсь максимально точно описать все словами.
Итак. Необходимость возникла из-за уже невыносимого убывания гидрожидкости. Да, лил Феби, может поэтому, а может просто потому, что рейке уж 3000000. Основная течь шла слева, но справа тоже было. В принципе, мог себе позволить заплатить за переборку - но не везет мне на сервисы, так что, подумал я, лучше самолично накосячу, зато уверен буду.

Рейка: ZF ***433066D
Рейку снял довольно споро (не пытайтесь открутить нижний болтик жарозащиты, просто отведите его в сторону, погнув немного). Нижний болт крепления - без помошника вывинтить нереально. Самый гемор - это фланцы гидротруб, запасайтесь кольцами сразу, потеряете непременно хоть одно.

Учитите (вдруг кто не знает?) что напорные сальники, средний и крайний правый - обязательно должны иметь либо внутреннее пластикове кольцо (на среднем у меня зеленое, на правом - белое), либо комплектоваться отдельным кольцом уплотнительным. Нет такого - выдавит ваш сальник на раз, попадете на "начинай сначала".

Разделал рейку тоже довольно споро, оказалось, что выработка цилиндра золотника - в пределах. Шток нержавый, вообще все довольно приличное.

Самая ответственная операция, извлечение среднего сальника - легко осуществилась двумя удлинителями и головкой Force на 22.

И вот далее я, воодушевленный, упорол главный косяк. А именно: взял очень похожий (просто один в один) средний сальник из ремкомплекта - и давай его вколачивать штоком. Вколачиваю - и чувствую, что он не идет. Нет бы мне остановиться, выбить его, посмотреть - я колочу. Слышу, что недошел, пластиковое колечко болтается - что делать, колочу дальше. Заколотил вроде (причина оказалась - увеличенный наружный диаметр на 0.5 мм, об этом ниже)

Далее, начитавшись отчетов, давай заправлять шток, обмотав зубцы изолентой, чтобы, значить, сальник средний не повредить. Оказалось - глупая затея. Там все плотно, изолента не проскакивает, сминается, туда не лезет, обратно не вынимается - короче, вывернулся сальник, повредилось и выпало уплотнительное кольцо на нем. Все, хана.
Какой я поимел гемор при выковыривании этого среднего сальника - это отдельно. Головкой он уже не выбивался, пришлось его мять длинным шабером на дистанции, ессно, не обошлось без повреждений зеркала и посадочного места.

Выяснилось: очень похожие, даже идеально похожие сальники (явно ожин производитель) - отличались на 0.5мм в наружном диаметре. Обязательно проверьте посадочные диаметры перед установкой этого, самого проблемного узла!

К счастью, в вышупомняутой фирме - можно купить отдельные детали, по каталогу. Об этом они "забывают" упомянуть на своем сайте (торговать комплектами много выгоднее). Новый сальник обошелся в 650 руб, а новое кольцо пластиковое, разбитое при попытке выбить (без него никак нельзя собирать!) - в 400.
Новый сальник тоже упорол; оказалось, что повреждения посадочного места разрывают резину на его корпусе. К счастью, я при сборке забыл вложить втулку, выбил обратно и это увидел (потекло бы на 100%).

Далее было предпринято исправление посадочного места (точнее - входа в него). Это удалось сделать с помощью черенка для лопаты, изоленты, двустороннего скотча, полоски наждачной шкурки. Если кому надо - могу отдельно описать процесс)
После чего: старый сальник вбит, выбит, повреждений на нем нет, стало быть, можно смело заколачивать новый.

Еще раз: проверьте точнось соотвествия нового сальника! Что другое вы поправите, а это. И, не дай вам Бог забыть перед этим сальником поставить втулку и пластикове кольцо. Без этого не только нельзя собирать, без этого вы и сальник обратно не выбьете. И, в попытках сделать это - скорее всего, изгадите корпус.
Запрессовку всех трех важнейших позиций (10.2, 9, 24.3 по нижеприлагаемой схеме) - лучше призводить путем надевания их на шток, продвижения до посадочного места, затем отметки начала входа фломастером на штоке и забиванием до упора. Смещение от отмети должно равнятся следу посадки на старом сальнике, это где то 8 мм. Недобить нельзя - давление жидкости вывернет сальник. Перебить не страшно, ибо дальше посадки сальник не забьется.

Еще советы: для снятия фторопластовых колец на золотнике - используйте не шило, а тонко заточенную плоскую отвертку. очень может быть, что новое кольцо вы испортите ( при надевании они сильно растягиваются).

Вообще: неторопливость, обдуманность, нервы долой, мобильник выключить.

Вроде все; что кому интересно - спрашивайте, хотите ругать за техлоховство - тоже не обижусь.

UPD: перед снятием и разборкой рейки - обязательно пометьте расположение вала золотника относительно корпуса (при завернутом в лунку на штоке фиксаторе, в виде заточенного болтика), резьбовой шайбы затяжки зазора (которая алюминиевая с гайкой) и положение шарнира рулевой колонки относительно кузова, в положении "прямо". Не сделаете этого - будет очень много лишних движений.

Порядок демонтажа рулевой рейки Audi A6 S5 своими руками

Рулевая система автомобиля конструируется так, чтобы водитель мог комфортно и безопасно управлять автомобилем. Исправность каждого ее элемента поможет уверенно, не прилагая усилий, передвигаться по городу или по трассе. Все неисправности необходимо устранять как можно быстрее. На рулевую рейку Ауди А6 С5 приходится значительная нагрузка, это приводит к износу поверхности вала.

Стальные плоскости этого узла также подвержены коррозии.

Признаки неисправностей устройства

Чаще всего проблемы с рулевой системой возникают из-за естественного износа деталей. Силы трения, возникающие в сопряженных деталях, вызывают выработку. На валу, появляются люфты, результат – стук в рулевой рейке, ухудшение управляемости Audi, потеки масла под капотом. Чтобы отремонтировать узел, придется его снять и осмотреть.

Есть три элемента, в которых возникают люфты: червячный механизм; поджимной упор; центрирующая втулка. При сильных стуках нужно немедленно приступить к ремонту, иначе велика вероятность глобальной поломки рулевой рейки и даже аварии на дороге из-за потери управления.

Люфт реечного вала, который появился из-за ослабления поджимного упора, иногда допускается устранять подтяжкой регулировочного винта. Благодаря этому есть шанс увеличить межремонтный срок службы узла. Чтобы определить, когда нужно прекратить затяжку, нужно проверить люфт руля с применением люфтомера. Чтобы избавиться от небольшого стука регулировочный болт достаточно подкрутить примерно на 20-30% от полного оборота гайки.

Самый простой случай, который встречается на Ауди А6 С5, это легкое поражение вала рейки коррозией. Это происходит из-за плохой эластичности уплотнителей. Со временем (от перепада температур) они трескаются, становятся жесткими, узел становится негерметичным. Внутрь рейки проникает влага, стальные детали быстро ржавеют. При этом вымывается смазка и поверхности изнашиваются.

Если ржавчина сильно повреждает вал, то ремонт ее становится невозможным. Такую деталь придется заменить.

Профессиональный ремонт рулевой рейки или своими руками

Без опыта ремонта автомобиля снятие рулевой рейки Ауди А6 С5 может вызвать проблемы. Чтобы правильно устранить дефект, нужно не только демонтировать детали, но и знать, как дефектовать их.

Серьезный ремонт рейки потребует обработки поверхностей на токарных и шлифовальных станках. Поэтому обращаться к мастерам все равно придется. Самостоятельно можно лишь заменить неисправную рейку на новую, если точно известно, что она работоспособна.

Что нужно для снятия рейки

Для работы потребуется слесарный инструмент и запасные части:

набор гаечных ключей, головок с воротком и удлинителем;
крестовые и шлицевые отвертки;
рейка б/у или новый вал с ремкомплектом.

На моделях с механической коробкой передач рейка снимается легче, чем на «Ауди» с АКПП, так как подобраться к болтам проще. Для облегчения откручивания крепежа следует подготовить карданный шарнир для торцевых головок. Также следует позаботиться об обеспечении хорошего освещения в помещении.

Искать ремкомплект нужно не по номеру рейки а по VIN, желательно приобретать такие наборы, где некоторые важные элементы (серединная втулка, концевой сальник) поставляют парами. Напорные сальники, средний и крайний правый – должны иметь либо внутреннее пластиковое кольцо, либо комплектоваться отдельным уплотнительным кольцом. При необходимости можно купить детали из ремкомплекта по отдельности.

Такое может понадобиться, если во время сборки были испорчены сальник или кольцо.

Подготовка к снятию рулевой рейки

Необходимо установить автомобиль на ровной площадке. Передние колеса вывесить – они не должны касаться земли. Аккумулятор лучше сразу снять – чтобы не допустить короткое замыкание и облегчить доступ к болтам крепления рейки.

В салоне нужно демонтировать пластиковую панель под рулевым колесом. Лампу для подсветки нужно отсоединить.

Порядок демонтажа рейки

После снятия кожуха под рулем, появится доступ к узлу креплению крестовины к рейке, там расположен болт Т50. Для его снятия придется повернуть руль на 180 градусов, и открутить с другой стороны гайку на 16. Затем повернуть этот болт и извлечь его.

Теперь можно вытянуть крестовину на себя или вниз, сидит она на шлицах очень плотно.

Важно. После извлечения детали, нужно держать руль и зафиксировать его. Это нужно, чтобы не сломать пружину Airbag.

Теперь можно открутить болты крепления рейки, их три:

один сверху, в районе моторного отсека;
второй – возле вакуумного усилителя;
третий с нижней стороны рейки.

Чтобы открутить третий болт, понадобится удлинитель и трещотка. Тут возможны проблемы, так как увидеть болт сложно. Необходимо действовать наощупь,

Затем нужно демонтировать рулевые наконечники, снять заглушки которые крепятся на пластиковых болтиках и паре клипс, теперь появится доступ к рейке.

Необходимо снять пару болтов, которые расположены внизу – под валом. Одна трубка закручена в спираль при помощи пустотелого болта на 19. Вторая трубка проходит под спиральной, болт находится слева от первого, он на 22. Лучше не терять шайбы во время снятия.

Способ 2: к болтам можно подобраться с нижней части кузова, но для этого следует отогнуть алюминиевую пластину теплоотвода, которая закрывает крепеж со стороны колес.

Когда оба болта откручены, можно вытянуть шкив из пыльника салона и вытащить рейку через левую сторону.

Ремонт своими руками

С рулевой рейки следует убрать грязь и ржавчину, промыть корпус. Высушить или протереть ветошью. Снять пыльники, открутить все тяги.

Разборка и дефектовка:

Разобрать рулевой механизм.
Демонтировать поджимной упор.
Извлечь реечный вал.

Все детали следует тщательно промыть, обезжирить. Выполнить их дефектовку – внимательно осмотреть элементы, поверхности. Если есть задиры, места сильного износа на валу, то это вызовет закусывание при вращении деталей друг относительно друга. В результате появится шум, ухудшится управляемость машины. Сильно изношенный вал нужно менять.

При незначительном износе, реечный вал и шейки распределителя нужно подвергнуть шлифовке. Все подшипники, уплотнительные кольца, резинки и сальники заменяют на новые. Поверхности очищают от стружки, наносят смазку. Узел собирается в обратном порядке. Регулировочный упор следует подтянуть, чтобы устранить зазор.

Собранную рулевую рейка ставят на испытательный стенд. Подключают гидравлические шланги, выполняют проверку на соответствие рабочих параметров норме.

Если тесты прошли успешно, узел ставят обратно на автомобиль.

Полезные советы

Для снятия фторопластовых колец на золотнике лучше использовать не шило, а тонко заточенную плоскую отвертку.

Сильно похожие друг на друга сальники могут отличаться размером на 0,5 мм. Это не позволит их установить на вал. Следует тщательно проверить посадочные диаметры перед установкой.

Перед снятием и переборкой рейки лучше пометить расположение вала золотника относительно корпуса при завернутом в лунку на штоке болтике-фиксаторе, резьбовой шайбы затяжки зазора (из алюминия) и расположение шарнира рулевой колонки по отношению к кузову. Это облегчит процесс сборки узла.

Рейки для Ауди А6 С5 ремонт и восстановление. Диапазон цен

Наименование работ, деталей	Средние цены, в руб.
Снятие и замена рейки	от 3000
Ремонт, переборка	от 6000
Новая рейка для Ауди А6 С5, номер: 2GS0319C	от 19000
Новая рейка для Ауди А6 С5, номер AU215	от 16000
Рейка б/у для A6 C5	4000-7000

Снять рулевую колонку Ауди А6С5 2000г несложно. Для этого понадобится ровная площадка, яма или эстакада. Чтобы заменить рейку на другую, следует выполнить пошаговую инструкцию. Вся работа занимает в среднем 1-2 часа, без учета разборки, ремонта деталей. Если замена рулевой рейки не потребует вмешательства мастеров, то ее восстановление сложно выполнить без токарного оборудования и точных измерительных приборов.

Audi A6 2.4 атмо › Бортжурнал › Снятие рулевой рейки ауди а6 с5

Далее снимаем АКБ для того чтобы добраться до одного из трех болтов крепления рейки

Второй болт находится возле вакуумника.

Но мы их пока не откручиваем, а снимаем пока в салоне панель под рулем, там болты на 8, 5 штук, и панель выдергиваем из нижнего паза вверх к рулю, отсоединяем лампу подсветки ног. Там мы получаем доступ к креплению крестовины к рейке, там так называемый эксцентриковый болт под торкс Т50, который по инструкции нужно повернуть по часовой стрелке и вынуть, но тут возникает первая проблема, что он нихрена не крутится, и разобравшись, я понял что сначала нужно повернуть руль на 180 градусов, и открутить с другой стороны гайку на 16, только потом повернуть этот болт и вытащить его.

После снятия болта вытягиваем крестовину на себя или вниз, мне было удобнее на себя, сидит очень плотно, вытащить будет не просто.
!Важно!:Когда вытащите крестовину, держите руль, начнет крутиться сам, но этого делать нельзя, нужно остановить его и вытащив ключ из замка руль нужно заблокировать, чтобы не угробить пружину подушки безопасности.
Откручиваем болты крепления рейки, третий находится снизу, вот тут на автомате могут быть проблемы, на механике всё просто

откручиваем головкой на 10, все три болта

Откручиваем рулевые наконечники, снимаем заглушки которые держаться на пластиковом болту и двух клипсах и получаем доступ к рейке.
А теперь самое интересное, два пустотелых болта, в инструкции красиво всё нарисовано, мол взял открутил и всё, но на деле это оказалось очень сложно, туда не подлезть легко и просто, тем более я их сначала вообще найти не мог.
Они находятся снизу под валом который выходит из салона, одна трубка закручена в спираль, и прикручена пустотелым болтом на 19, он будет правый, вторая трубка проходит под спиральной, и второй болт будет слева от правого и он на 22, чудесами и матами откручиваем их с помощью трещеток или как получится у вас, я откручивал на открученной рейке, по инструкции на прикрученной. Ещё важно не потерять шайбы, по одной на болту и по одной на рейке.
Update: в комментариях подсказали, что к болтам можно подобраться снизу, для этого нужно отгибать
аллюминиевый теплоотвод, который находится под болтами, со стороны колеса можно прощупать какой, я проверил и понял, что да, такой выход имеет место быть, но сам откручивал не так, , поэтому 100% гарантии не дам, но если будете заниматься, можете опробовать и данный метод, я думаю он будет поудобнее

Затем после того как открутили оба болта, вытягиваем шкив из пыльника салона и вытягиваем рейку через левую сторону, если вам важно сохранить пыльники рулевых тяг, то тут понадобится помощник. Вот и всё, рейка у вас в руках.

А вот тут и кое что смешное, оказалось, что рейка то у меня в порядке, не знаю как, но во время регулировки сход развала мне открутили рулевую тягу, хотя затягивал я её очень хорошо. Так что на деньги я не попал, а опыт получил, какой бы он не был, так что будьте внимательны и не торопитесь.

Ремонт рулевой рейки Audi A6 (C5) (1997-2004)

Цены на ремонт рулевой рейки Audi A6 (C5) (1997-2004)

Диагностика
Снятие
Разборка
Дефектовка
Мойка
Замена сальников
Замена манжет
Замена уплотнительных колец
Замена прижимных механизмов
Смазка
Сборка агрегата
Регулировка
Диагнотиска на проверочном стенде
Установка агрегата на авто

Жидкость ГУР (1л)

Закажите выгодный ремонт

Цены на Ремонт рулевых реек Audi A6 (C5) (1997-2004) в Москве

Audi A6 (C5) (1997-2004)
Снятие и установка	3500 р.
Ремонт	8500 р.
Общая стоимость	12000 р.

В стоимость входит: диагностика, снятие/установка, разборка агрегата, дефектовка, мойка, замена сальников, манжет, уплотнительных колец, прижимных механизмов, смазка, сборка агрегата, регулировка, диагностика на проверочном стенде, установка агрегата на авто.

* Цены на сайте носят ознакомительную информацию и могу быть изменены

* Жидкость ГУР 1л не включена в стоимость (цена может отличатся в зависимости от классификации жидкости или ее отсутствие)

Мы отремонтируем вашу оригинальную рулевую рейку и продлим ее ресурс
Изготовим усиленные направляющие для «наших» дорог
Используем качественные комплектующие
Цена новой рулевой рейки превышает в 2-3 раза цену на ремонт
1.5-2 часа занимает время ремонта снятой рулевой рейки
4-5 часов занимает время ремонта на автомобиле со снятием/установкой
Гарантия 6 месяцев
Гарантийный осмотр рулевой каждые 2 месяца бесплатно!
Компьютерная диагностика в подарок

Отзывы

Ремонтировал форд мондео 669. Рейка сильно стучала. Ребята сделали с течении дня как обещали. Стука больше не слышу. Сервису и сотрудникам огромное сп..

Все быстро, качественно и недорого. Спасибо мастерам.

Спасибо мастерам. Быстро, качественно и с гарантией.

Вполне доволен работой! Ребята знают что делают. Буду рекомендовать знакомым.

Адрес:

Москва, м. Речной вокзал,
ул. Лавочкина 23, стр. 3

Пн. – Вс.: с 10:00 до 19:00

ПРИМЕРЫ РАБОТ

К нам обратился автовладелец автомобиля VW Touareg NF с проблемой рулевой рейки.Жалобы на постоянный уход жидкость из бочка ГУРВ ходе диагностики было выявлены следующие неисправности— Течь рулевой рейки— Стук рулевой рейкиПричиной тому явилась коррозия штока рулевой ре..

Причина обращения, тугой руль, ошибка EPS. На кузов w166 установленарулевая рейка с электро-приводом ,в отличие от предыдущего кузова w164где установлена гидравлическая рулевая рейкаСо слов владельца авто был в ДТП, после чего руль стал тяжелым. В ходеосмотра выявлена т..

В рейках с электроприводом бывает и такое. Виной всему целостность пыльников. Сгорел электромотор, заржавели механические узлы. Выход один!! Замена рейки.

Примеры неисправностей

Износ картера корпуса рулевой рейки

Износ зубьев штока рулевой рейки

Какими бы качественными и долговечными не были комплектующие, все они имеют свой запас прочности. Так уж устроена рыночная экономика: производитель заинтересован в том, чтобы клиент постоянно приносил ему прибыль. Задача нашей компании состоит в том, чтобы ремонт рулевой рейки Audi A6 (C5) (1997-2004) обходился Вам как можно дешевле. Ниже приведены наиболее распространенные «симптомы» поломки рулевого управления. Если вы во время езды заметили какие-либо из нижеприведенных признаков, то рекомендуем незамедлительно обратиться за помощью специалистов в автосервис для проведения диагностики и устранения неисправностей.

Неисправности рулевой рейки Audi A6 (C5) (1997-2004)

Главный признак поломки — стук в рулевой рейке Ауди А6 (С5) (1997-2004), доносящийся из-под передней оси. На первых порах он еле ощутим, появляется лишь при езде по неровной дороге. Не предпринимая никаких действий, стук усилится и начнёт отдавать в руль. Дальнейшее попустительство чревато выходом узла из строя и, как следствие, повышением вероятности попадания в аварийную ситуацию. В таком случае о ремонте речь уже не идёт — потребуется полная замена рулевой тяги Audi A6 (C5) (1997-2004). В лучшем случае вы ограничитесь заменой сальника рулевой рейки Audi A6 (C5) (1997-2004), крестовины или рулевых наконечников.

Вот еще несколько сигналов неисправного рулевого механизма:

поворот рулевого колеса затруднён в обоих направлениях, при этом издаётся свист;

руль плохо поворачивается, но усилие пропадает после набора скорости, слышен зудящий звук;

руль плохо вращается при температуре жидкости ГУР ниже 30 градусов, при прогреве до 50 градусов и выше ситуация нормализуется;

замена или ремонт рулевой рейки Ауди А6 (С5) (1997-2004) обязателен в том случае, если угол поворота руля разнится с углом поворота колёс, машину заносит и управление заметно затрудняется;

руль вибрирует при движении по прямой;

утечки жидкости ГУР;

рулевое колесо не возвращается в исходное положение или проворачивается самопроизвольно.

Стучит рулевая рейка Audi A6 (C5) (1997-2004)?

Специализированый сервис по ремонту рулевых реек - PPP-Service оснащён полным комплектом оборудования, необходимым для быстрой и точной диагностики автомобиля и дальнейшего устранения поломки. Нам доверяют не только водители, но и компании с большим автопарком! Мы гарантируем профессионализм сотрудников, установку исключительно оригинальных запчастей, кратчайшие сроки ремонта и выгодные цены. Замена рулевой крестовины Audi A6 (C5) (1997-2004) выполняется за 1-2 часа, сложный и трудоёмкий ремонт займёт не более одних суток. Будьте внимательны и ответственны за рулём, помните, от этого зависит не только сохранность автомобиля, но и безопасность всех участников движения!

Замена рулевой рейки ауди а6 с5

Замена рулевой рейки Koyo на ZF сервотроник Audi A6 C5 Отчет

Переход с обычной голимой французской рулевой рейки Koyo на ZF с "сервотроником". Тем более что Koyo начала подавать конкретные признаки износа.
Авто A6 C5 2.4 BDV АКПП Quattro 2002г. Рейка куплена б/у в отличном состоянии от Allroad-а.
Как у нас водится, собрались веселой компанией, захватили инструмента, два обогревателя и погнали в гараж.
Были: Vraginas (владелец пепелацца), Slavchik, Георгий и я ВанВаныч. Фоткал в основном я, посреди процесса, эти жуки торопили, но отчет небольшой получился, вместе с жестким засорением динамика телефона
Свистопляска понеслась :
Славян нас не дожидаясь сразу нырнул с головой :

В салоне достаем ключ из замка, блокируем руль "прямо", снимаем кожух под рулем головкой на 8мм (2 болта под накладкой над рулем, которую снимаем дернув на себя, 2 болта снизу кожуха и один слева под крышкой предохранителей).

Откручиваем рулевой карданчик от рейки, поворачиваем по часовой и вынимаем эксцентриковый болт, вытаскиваем пыльник:

Отвинчиваем верхние болты (нужна многогранная головка на 10).
Один болт напротив вакуумника:

Второй под аккумулятором:

Далее нужно снять тепловой экран между выхлопной и рейкой (держится на мелких болтах, откручивать неудобно).
Экран после откручивания нужно просто приподнять выше, чтобы не мешал отвинчивать трубки и нижний болт рейки:

Берем в руки вот такооооое оборудование и откручиваем снизу нижний болт рейки(находится по диагонали от верхнего за рулевым валом), второй должен сверху наощупь направлять головку, на рестайловых А6 с АКПП болт снизу не видно(разве что через окошко из салона) Нахождение нижнего болта понятно на фото рейки ниже в отчете.

Еще один пыльник нужно снять с левой стороны за колесом, открывается такой вид на рейку, она уже отошла:

Откручиваем две трубки подачи и обратки трещеткой с удлинителем и карданом (болты те что с простыми гранями, не попутайте, там есть еще трубки с болтами под шестигранник на самой рейке, их конечно не трогайте ).
Сразу аккуратно одеваем пакеты, чтобы не попала грязь:

Достаем пациента Koyo аккуратно влево, кладем рядом с ZF, сравниваем для интереса (ZF на фото снизу):

Вот он, клапан сервотроника на рейке ZF:

А вот тепловой экран, который здорово мешает при снятии, тут можно понять где находятся болты его крепления:

Затыкаем отверстия обоих реек:

Переставляем что нужно, регулируем примерно наконечники, чистим, смазываем, как обычно под беспрерывный стёб

На ZF оказалось что слева вылетел из посадочного пластиковый демпфер-ограничитель внутри(он смягчает удар при вывороте до упора), мы его плотно посадили обратно:

А вот кстати обратный клапан в болту соединения трубки подачи:

И начинаем заводить на место, максимально аккуратно подсоединяем трубки:

Наживляем сверху рейку, далее так же неудобно наживляем болт снизу и все 3 протягиваем:

В салоне одеваем пыльник(в нем делаем маленькое отверстие в узкой части для провода, который можно было пропустить через заглушки, но нам удобнее показалось сделать так, в нашем случае разъем всё равно надо будет менять), выставляем рейку в середину и одеваем карданчик (рулевой вал легко выдвигается вверх и болтается, тем самым облегчает снятие/установку):

Болт имеет эксцентриковую часть, нужно вставить болт, наживить и подвести гайку, повернуть болт звездой против часовой стрелки до упора и потом просто затянуть гайку. На валу рейки под болт разумеется есть спец выемка.

Далее собираем всё остальное, прокачиваем гидросистему с новым маслицем (сначала подливаем, крутим рулем от упора до упора раз 15, выгоняя воздух, разумеется с вывешенными колесами. Далее так же с заведенным мотором):

Ранее старое масло мы слили практически полностью, как то так Славик не щадя живота и легких выгонял черную жижу при снятой рейке :

Прокачали, далее проверяем работу сервотроника (красный на +12 к клемме, где идет "+" при вкл зажигания, желтый на кузов). Штатного реле серво на этой кваке не оказалось, ниже представляем схему подключения сервотроника.
Результат проверки таков, что без клапана руль вертится не легко, с вкл клапаном одним пальцем, причем даже приобретает инерцию)))))

Вот такую вот релюху мы поставилили, чтобы сервотроник работал как надо (она управляет клапаном, который облегчает руль при уменьшении скорости автомобиля):

А это схема подключения сервотроника (схему выцарапывал из оригинального мануала и редактировал на свой лад, кому надо оригинал, пишите):

Приводим в порядок проводку, все ставим на место:

Пациент полностью готов, а мы довольные собой вырубили ESP и не пуская хозяина за руль погнали дрифтовать с легчайшим рулём, да под громкое музло

На автомобиле Ауди A6 устанавливалась рулевая рейка с гидроусилителем, приводимым в действие от коленчатого вала. Несмотря на постепенно увеличивающуюся долю реек с электрическим усилителем, гидравлический тип сегодня наиболее распространен среди современных автомобилей.

Рассмотрим факторы, влияющие на ускоренный износ деталей рулевой рейки, основные неисправности и их характерные признаки, а также процедуру ремонта в специализированном центре.

Признаки неисправностей устройства

При более детальном рассмотрении внутреннего устройства рулевой рейки становится понятно, что этот узел относительно простой. Нагрузки на него также невелики. Поэтому современные рейки, особенно от именитых производителей, довольно надежны.

Но есть несколько факторов, которые могут в короткий срок нанести серьезный ущерб. Рассмотрим наиболее типичные причины, ведущие к поломкам рулевой рейки:

Появление зазоров в деталях ходовой части и подвески, ведущих к увеличению ударных нагрузок. Когда все детали, которые участвуют в работе передних колес, работают без люфтов – динамические нагрузки успешно поглощаются подвеской. Наличие свободного хода в соединениях, где его быть не должно, приведет к увеличению амплитуды удара и усилению передаваемого импульса. Это негативно скажется и на рулевой Ауди А6.
Попадание в рабочие области рейки абразивов, воды и прочих инородных веществ. Поврежденные пыльники – главный источник засорения. Влага вызывает коррозионные процессы на поверхности штока. Абразивы, втягиваемые реечным валом во внутреннюю полость корпуса, не только повреждают уплотнительные резинки и манжеты, но и, смешиваясь с рабочей жидкостью ГУРа, разрушают все детали контура гидроусилителя. Химические реагенты, применяемые дорожными службами в зимний период для посыпки дорог, также воздействуют на состояние металлических деталей и резиновых уплотнителей.
Эксплуатация автомобиля в сильные морозы без минимального прогрева. Рабочая жидкость гидроусилителя при отрицательных температурах густеет. Уплотнительные резинки и сальники становятся более жесткими. В совокупности это приводит к повышенным нагрузкам на гидравлическую систему и ускоренному износу трущихся деталей. Поэтому при отрицательных температурах рекомендуется дать автомобилю немного поработать на холостом ходу, чтобы жидкость прошла через систему и немного разогрелась.
Систематическая езда по разбитым дорогам на большой скорости или с параллельным вращением руля. Подобные условия негативно влияют на многие системы автомобиля. Рулевая рейка не является исключением.
Длительное удержание руля в крайнем положении. При этом жидкость давит на поршень штока и сальники корпуса с максимальной силой, что может привести к повреждению уплотнителей.
Несвоевременная замена жидкости гидроусилителя или эксплуатация автомобиля с недостаточным ее уровнем в расширительном бачке. Жидкость рассчитана приблизительно на 5 лет эксплуатации. После этого срока она начинает деградировать: теряется вязкость, происходит расслоение на фракции, появляются твердые включения.

Как видно из вышеперечисленного перечня, большинство факторов является следствием небрежного и невнимательного отношения к автомобилю. При правильном подходе к эксплуатации авто часть этих причин можно исключить без особых усилий.

Рассмотрим основные неисправности рулевой рейки Ауди A6 и их признаки:

Появление избыточного люфта рулевого колеса и стука при его вращении. Одна из первых причин обращения на автосервис, связанных с рулевым управлением. Эти неисправности могут быть вызваны поломками других деталей автомобиля. Например, критической выработкой шаровых опор, сайлент-блоков, рулевых наконечников и тяг, ступичных подшипников и др. Если рассматривать рулевую рейку, то здесь есть три основных источника образования люфтов и стуков. Первый – червячный механизм. Второй – поджимной упор. Третий – центрирующая втулка.

Течь жидкости ГУРа. Признаком этой поломки является падение уровня в расширительном бачке и появление маслянистых пятен на корпусе рейки. Эта неисправность не относится к числу критических. Особенно, если скорость вытекания рабочей жидкости небольшая. Появление течи указывает, что начались необратимые процессы износа. Скоро жидкость начнет уходить быстрее, появится люфт, и вращение рулевого колеса станет затруднительным или непредсказуемым.
Рывки или ступенчатость при вращении руля, повышенное или чересчур малое сопротивление воздействию на рулевое колесо. Проблема эта бывает связана с нарушением работы золотникового распределителя, засорением перепускных магистралей или сбоями в насосе ГУРа.

Профессиональный ремонт рулевой рейки Ауди А6

Одним из основных направлений работы сети наших автосервисов является ремонт рулевых реек. Мы успешно восстановили не один десяток рулевых автомобилей Ауди A6. Поэтому точно знаем, как произвести ремонт качественно и в кратчайший срок.

Перед демонтажем проводится диагностика рулевой рейки. Проверяется люфт на рулевом колесе и реечном валу. Осматриваются все места, где возможна утечка жидкости ГУРа. Оценивается работа рулевого управления в целом.

Если после первичной диагностики принимается решение о ремонте – рулевая рейка демонтируется. Сам процесс ремонта можно условно разделить на несколько стадий:

Замена рулевой рейки ауди а6 с5

На Ауди А6 второго поколения устанавливались как рулевые рейки производства ZF, так и производства Koyo. Однозначно определить рейка какого производителя стоит на машине нельзя, но есть характерные особенности неисправностей, по которым можно судить. У реек ZF и Koyo разные типичные неисправности.

При ремонте рулевой рейки А6 II производства ZF главную проблему вызывает коррозия. Металлические детали рулевой рейки ZF сделаны из качественного, но вовсе не стойкого к коррозии металла. Поэтому если на Ауди А6 II когда-то менялись рулевые тяги и снимались пыльники, появление коррозии внутри рейки очень вероятно. Если не владеть технологией установки пыльников, сделать их герметичными не просто.

После появления коррозии на валах, сальники начинают подтекать, так как не могут работать по ржавой поверхности. Как говорят в народе: рулевая рейка "побежала". Испорченные коррозией детали рейки восстанавливаются в компании Gidrolab без проблем. У нас имеются все современные методы восстановления вала-рейки от коррозии. Не глубокая коррозия (глубиной менее 0.2 мм) удаляется бесплатно. Какая бывает коррозия и как ее устранять описано в материале: Коррозия вала-рейки .

Надо заметить, что появление течей на рулевой рейке Ауди А6 не означает однозначно, что внутри есть коррозия. В половине случаев сальники на рулевых рейках А6 начинают течь просто потому что они "устали" работать - износились. На этих машинах такое бывает. Сальники достаточно просто заменить на новые и рейка поедет дальше.

При ремонте рулевой рейки А6 производства Koyo приходится сталкиваться совсем с другими неисправностями.

Ахиллесовой пятой рулевых реек Koyo на Audi A6 стала неисправность Износ картера распределителя. Надо отметить, что появление этой неисправности часто связано с неправильной жидкостью ГУР. При этом она очень быстро темнеет, затем портится насос (подвывать и не качать на холостых), а рулевая рейка начинает подклинивать по утрам (на холодной машине) в одну или обе стороны. Причем, если имеются все эти симптомы, то почти наверняка у вас установлена рейка производства Koyo.

Компания Gidrolab специально для ремонта рулевых реек А6 разработала свою фирменную технологию восстановления испорченных картеров с износом. Повторение износа картера распределителя после ремонта в Gidrolab невозможно.

Ремонт рулевой рейки А6 в компании с износом картера дает отличные результаты. Рейка получается не хуже новой. Поэтому ремонт в таких случаях лучше приобретения других - восстановленных или б.у. рулевых реек и по цене и по результатам.

У машин с износом картера распределителя, к сожалению, часто страдает насос ГУР. Продукты износа алюминия никуда не деваются, а накапливается в системе ГУР. Насос ГУР очень критичен к чистоте масла и алюминивая стружка убивает его. Для минимизации негативных последствий износа картера распределителя, компания Gidrolab сделает все необходимое - промоет систему ГУР от металлических частичек в масле, заменит бачок, прочистит шланги.

Появление люфта в рулевой рейке Koyo Ауди А6 в отличие от ZF, это явление частое. Кроме втулок рулевой рейки А6, люфтит сам сухарь, который должен фиксировать вал-рейку от перемещений вверх-вниз и прижимать зубья валов друг к другу. К сожалению, картер сухаря и сам сухарь на рейках Koyo изнашивается быстро. В компании гидролаб такую неисправность ремонтируют по своему фирменному методу с неизменно отличным результатом. Это одна из не сложных неисправностей. Подробнее читайте тут: Износ сухаря и его картера

Ремонт рулевой рейки А6 II в компании Gidrolab не вызывает сложностей и очень хорошо отработан. Приезжайте и сами все увидите!

12.21 Снятие, капитальный ремонт и установка рулевого механизма

Реечная передача преобразует поворот рулевой колонки в движение тяг, поворачивающих управляемые колеса автомобиля.

Картер рулевого механизма изготовлен из алюминиевого сплава. Передача состоит из приводного вала-шестерни и зубчатой рейки.

Вал привода рулевого механизма оснащен шестерней и установлен в картере реечной передачи в двух подшипниках типа PLC 03-29/1. Сборка вала находится в постоянном зацеплении с зубчатой рейкой, жестко соединенной с рулевыми тягами. Вращение вала вызывает перемещение рейки вправо или влево. Вместе с рейкой двигаются и рулевые тяги, заставляющие поворачиваться передние колеса автомобиля.

Картер рулевого механизма сверху закрыт крышкой, закрепленной двумя болтами М6х20. Крышка устанавливается на уплотнительную прокладку. Посередине картера предусмотрено отверстие, через которое проходит вал привода рулевого механизма. С целью герметизации сборки в отверстие установлен сальник 17х28х7.

С целью выборки люфта подшипников вала применяются регулировочные шайбы толщиной 0.1 и 0.2 мм.

Боковое отверстие в картере также закрыто крышкой, которая крепится двумя болтами М6х20. Под крышкой установлена уплотнительная прокладка. Через отверстие посередине крышки проходит болт, предназначенный для регулировки зазора в зацеплении вала с зубчатой рейкой. Положение болта фиксируется контргайкой. Требуемый зазор в зацеплении поддерживается подпружиненным сухарем и оборудованным уплотнительным кольцом 28х20.

Правая сторона картера рулевого механизма представляет собой трубу, внутри которой посажена втулка. Во втулке помещается зубчатая рейка. Концы рейки соединены с рулевыми тягами.

Резиновые защитные чехлы предохраняют рулевой механизм от попадания загрязнений, а также предотвращают вытекание смазки, которой заполнен картер.

Рулевой механизм прикреплен к кронштейну поперечиной балки передней подвески на двух резиновых опорах, которые установлены в обоймах. Каждая из обойм крепится при помощи двух болтов М8х20. Как опоры, так и обоймы отличаются друг от друга (компоненты большего размера устанавливаются ближе к рулевому механизму).

Модели с гидроусилителем руля

Элементы рулевого управления с гидроусилителем изготавливаются компанией TRW Dusseldorf.

В состав системы входят реечный рулевой механизм, объединенный в одном корпусе с силовым цилиндром и клапаном-распределителем, рулевой насос, резервуар гидравлической жидкости и соединительные гидравлические линии.

Рулевые тяги несколько короче используемых на моделях с ручным приводом рулевого механизма. Полный ход рулевого колеса (от упора до упора) составляет 3.0 оборота (против 3.6 оборота в моделях с ручным приводом). Уменьшение числа оборотов вала связано с меньшим передаточным отношением реечного механизма.

При наезде колесом на препятствие (например, поребрик или камень), клапан-распределитель стремится сместиться в среднее положение, давление жидкости снижается, а усилие на рулевой привод возрастает. Водитель стремится удержать колеса в нужном положении; при этом клапан-распределитель смещается из среднего положения и направляет поток жидкости в соответствующую полость цилиндра, не давая рейке сдвигаться. Таким образом осуществляется обратная связь от колес к водителю.

Рабочий тракт системы гидроусиления заполнен специальной жидкостью Pentosin CHF 11 S в количестве 0.9 л, которая одновременно выполняет роль смазки для компонентов рулевого механизма и насоса. Гидравлические линии, проложенные между насосом, клапаном-распределителем, силовым цилиндром и резервуаром гидравлической жидкости выполнены из металлических трубок и резиновых шлангов. Каждая секция оборудована специальными штуцерными наконечниками.

Главным рабочим элементом системы является шиберный рулевой насос. Ротор с подвижными пластинами вращается в статоре специальной формы. При работе насоса жидкость поступает со стороны разрежения, попадает в камеру, образованную пластинами ротора и стенками статора. Объем камеры по мере поворачивания ротора постепенно уменьшается, давление жидкости возрастает и она начинает выталкиваться в по соединительной линии в клапан-распределитель. При превышении максимального допустимого давления срабатывает предохранительный клапан, соединяющий рабочую полость с камерой разрежения. Давление при этом скачкообразно падает. Максимальная производительность насоса достигается при частоте вращения ротора от 500 до 700 об/мин. Максимальный напор, развиваемый насосом составляет 20 кПа. Привод насоса осуществляется мультиреберным ремнем, параллельно используемым также для привода компрессора К/В, генератора и насоса.

Силовой цилиндр, объединенный с рулевым механизмом и клапаном-распределителем, крепится к поперечной балке подвески болтами М10х1.25 (в отличие от болтов М8 в случае рулевого механизма с ручным приводом).

Гидроусилителем руля оборудуются дизельные моделях и бензиновые моделях 1.6 л. Различие заключается лишь в маршруте прокладки соединительных линий.

1. Рулевая реечная передача относится к числу весьма надежных узлов автомобиля. Безаварийность работы механизма зависит качества смазки внутренних компонентов, состояния защитных чехлов, исправности балансировки колесных сборок, а также величины люфта рулевого привода.
2. Отличительной чертой рулевого механизма реечного типа является то, что любая вибрация и рывки, связанные с нарушением балансировки колес, неровностями дорожного покрытия и ослаблением преднатяга колесных подшипников, неизбежно передаются непосредственно на рулевое колесо.
3. С целью выполнения капитального ремонта сборку рулевого механизма необходимо снять с автомобиля.
4. После демонтажа сборки легко могут быть произведены замена или корректировка уровня масла в ней. Масло сливается через путем снятия резиновых защитных чехлов с фланцев картера, для чего необходимо предварительно снять крепежные хомуты.
5. Закрепив больший резиновый чехол, установите картер рулевого механизма вертикально и залейте в него необходимое количество масла требуемого сорта через торец, на который надевается более короткий чехол. Установите второй чехол на картер и закрепите его хомутом. Переведите картер в горизонтальное положение и проверьте его на наличие признаков утечек из-под защитных чехлов. В случае необходимости подтяните хомуты.
6. При замене резиновых защитных чехлов необходимо отвернуть наконечники рулевых тяг и слить масло из картера. Теперь чехлы могут быть сняты и заменены новыми. Затем залейте в картер свежее масло, закрепите хомуты и установите на место наконечники тяг.
7. Разборка рулевого механизма с целью выполнения восстановительного ремонта или замены вышедших из строя внутренних компонентов производится следующим образом:

a) Снимите хомуты крепления резиновых чехлов;
b) Отогните края чехлов и слейте масло из картера в чистую емкость;
c) Сдвиньте чехлы по направлению к наконечникам рулевых тяг;
d) Отогните флажки плоских стопорных шайб, контрящих гайки на концах зубчатой рейки;
e) При помощи отвертки отогните углубление на краю переходной втулки в канавке рейки;
f) Отдайте гайки и отсоедините от рейки тяги;
g) Выверните два болта крепления боковой крышки к картеру, извлеките пружину, сухарь и резиновое уплотнительное кольцо;
h) Извлеките из картера вал привода рулевого механизма с верхним подшипником (зажмите вал в тиски с мягкими губками и потяните за картер; в случае необходимости воспользуйтесь молотком с мягким бойком);
i) При помощи съемника снимите с вала подшипник;
j) Извлеките из картера рулевого механизма зубчатую рейку;
k) При помощи специального инструмента извлеките из картера нижний подшипник.

Читайте также: