Замена рулевой рейки фольксваген пассат б4

Обновлено: 10.05.2024

maklayt2016 › Блог › Снятие рулевой рейки passat B4,

Подготовка Две стойки один домкрат набор инструмента монтажка молоток ключи тазик или ведерко для слива масла переноска желательно съемник для наконечников рулевых
1 Снимаем колеса вывешиваем машину на стойках
ЖЕЛАТЕЛЬНО блокировать руль ибо можно сорвать рулевой шлейф после чего может загореться ошибка подушки и пропасть Клаксон !
2 откручиваем наконечники срываем их съемником
3 лежу в салон откручивать болт которые регулируют подъем крестовины
4 под капотом идет в натяжку трос автомата коробки откручиваю его от коробки
5 сперва справа откручиваю подрамник полностью задних два Болта а один средний на уровне колёса тоже полностью
6 Слева откручиваю два задних а средний возле колеса наполовину!
7 Появляется также пространство чтобы открутить трубки, предварительно обрызгать вэдэшкой и постараться Как можно плотнее надеть ключ и открутить их! Если не получается открутить не как
8 сливаем жижку, трубки в сторону, можно покрутить руля влево вправо чтобы выгнать все масло из рейки
9 далее скручиваем крестовину и монтажкой выбиваем ее вверх
10 скручиваем болты на креплении рейки на подрамнике
Подрамник опускается ниже и висит, его можно задирать вниз, как раз остается пространство чтобы выдрать рейку .
Покрутить повертеть немного, и тянуть ее на себя, немного надо приложить усилия, так как рейка упирается в глушитель 10-15 минут с трудом, но рейка вылазит! На мой взгляд лучше вынимать сниза подрамника, чем сбоку.
После ремонта рейки в 40 долларов полированные валы и замена сальников плюс работа
Ставим рейку на место!
1 точно также немного опускаем подрамник немножко усилия минут 10 15 реика туда заскакивает .
2 Лучше сперва прикрутить крестовину на первичном валу рейки
3 накрутить трубки залить жидкость и погонять рейку не запуская двигателя.
Посмотреть под пыльником наличие течи даже если на станции перебрали реику полностью и сделали это в идеале, это не значит что она не может потечь на машине, чтобы второй раз не разбирать лучше проверять ее под давлением насоса, хотя и это не дает гарантий что рейка Не потечет снова!
4 прикручиваем рейку на 4 болта к подрамнику
5 потом домкратим подрамник и смотрим как сходятся болты, желательно оставить старое положение болтов.
6 затягиваем болт крестовины в салоне выставляем ровное положение руля, помним что мы его блокировали !
7 накручиваем наконечники
8 колёса
9 Заливаем жидкость крутим руль не заводя двигатель в лево в право от упора до упора
10 смотрим уровень после чего доливаем жидкость до уровня заводим на 5 секунд проверяем жидкость опять
11 доливаем уровень заводим и крутим руля влево вправо от упора до упора постоянно поглядывая в бачок может появиться белая пена это пузырьки воздух который находился в системе.
Если всё хорошо руль крутится легко нету гудение насоса Да всё в порядке осмотрите на подтёки рулевую рейку и шланги.
Допускается определенное количество километров езды для того чтобы выгнать весь воздух из системы, в моём случае это 15 километров.

Комментарии 1

Помогите, поменял рейку прокачал гур тока машину не вывешивал руль лёгкий был, проехал 2 км руль стал тяжёлый жидкость не ушла, что дальше делать?

Volkswagen Passat ВСЕМОГУТОР [Kg] B4 2.0 › Бортжурнал › [ГУР] часть 3, заключительная. Долгожданная замена рейки!

Для начала большое спасибо Азамату ManOnTheOneRun за подробные и полезные консультации, Сане Saur за, собственно, рейку и Ване knyaz-vw за неоценимую помощь с машиной вообще и с рейкой в частности!
В итоге то, что у меня стоит сейчас, есть "гибрид" моей старой рейки и той, что я привёз от Saur: перекинул на рейку Saur рулевые тяги с пыльниками от своей, т.к. мои оказались гораздо новее обеих реек, плюс пришлось перекидывать ещё и трубки, потому как трубки рейки Saur погнулись не то в дороге, не то при распаковке. Так или иначе всё встало ровно, рейка в порядке, система работает! =)

Итак, инструкцыя "для чайников".

1. Скидываем с бачка ГУРа шланг обратки от рейки и сливаем масло, чтобы когда будем откручивать штуцер на рейке, оно нас не обдало. Шланг обратно на бачок не надеваем.

2. Ставим авто на ручник, вывешиваем перед машины, снимаем передние колёса (снять колёса надо для того, чтобы ослабить нагрузку на стойки амортизатора, когда будем опускать подрамник)

3. Скидываем наконечники рулевых тяг, подвязываем тяги веревочками к пружинам, чтобы не болтались

4. Далее отвинчиваем 4 гайки крепления рейки к подрамнику. Здесь важный момент: не пытайтесь достать/вытянуть/выбить болты из подрамника! У каждого из четырёх болтов есть расширение внутри подрамника, поэтому болт крутится, но не вынимается. Выглядит это примерно так:

Таким образом, процедура такова: придерживаем гайку сверху рожковым или накидным ключом и крутим болт – гайка поднимается, пока не скинется.

Далее снимаем правое крепление рейки вместе с резинкой

Рейку с болтов пока не скидываем (это возможно, но бессмысленно: даже если вы скинете её с болтов, достать её вам помешает выпускная труба)

5. Теперь салон. Откручиваем 4 винтика и скидываем полку под рулём (три винтика сверху и один прямо над рукояткой открытия капота)

Откручиваем два пластиковых "винта" (можно монеткой открутить) крепления защиты карданчика

и скидываем её. Карданчик в моём случае разборный. Откручиваем гайку с болта 1 и вынимаем его, далее откручиваем гайку с болта 2 и тоже его вынимаем. Затем скидываем карданчик с вала рулевой колонки. Снимаем верхнюю половинку карданчика и вытягиваем в салон пыльник 3.

6. Теперь вывешиваем двигатель. Азамат предложил довольно простую конструкцию: взять брус 5х5 см (или толще), отрезать два куска по пол-метра, разместить их вдоль на тех местах, где под капотом прикручиваются передние крылья (ну и капот тоже), затем отрезать два куска длиной с ширину машины и прикрутить их к коротким, расположив их один на другом (получается "планка" 5 см в ширину и 10 см в высоту), и на эту конструкцию уже подвешиваются двигатель и коробка. Надёжность конструкции подтверждается тем, что Азамат так вывешивал VR6, так что мой 2.0 она бы уж точно выдержала. Но у нас в итоге так и не оказалось подходящего бруса, поэтому мы построили не менее надёжную конструкцию из того, что было под рукой. То есть из кирпичей, толстых металлических уголков и досок, закрывающих яму в гараже. Ааа, ну и скотча, конечно, куда же без него =)
Для начала немного поддомкрачиваем двигатель, мы ставили домкрат прямо на стык двигателя и коробки.

Затем вывешиваем двигатель за кронштейны:

7. Теперь откручиваем подрамник. Для начала сорвите с места все 6 болтов, которые потом нужно будет полностью открутить: по два болта крепления именно подрамника (передний и задний (1)) и по болту, проходящему через сайлентблок рычага подвески (2), с каждой стороны.

Откручивать болты лучше постепенно, равномерно и симметрично, чтобы подрамник не перекосило, а окончательно вынимать лучше в таком порядке: передний болт крепления (сначала один, потом второй), затем задний (аналогично), затем болт рычага подвески (аналогично). После этого подрамник слегка упадёт (не беспокойтесь за голову, подрамник повиснет на стойках амортизатора). Нашему взору наконец откроется рейка.

8. Аккуратно откручиваем ближний штуцер шланга высокого давления от насоса.

Второй штуцер (шланга от бачка) откручивать не надо (да и не удастся сейчас) – мы же не надевали шланг на бачок, так что рейку вытащим прямо вместе с ним.

9. Скидываем рейку с болтов крепления и достаём её с подрамника.

Собственно, сборка в обратном порядке =)

Несколько важных моментов по обратной сборке:

1. Перед установкой проверьте затяжку штуцеров трубок на рейке (аккуратно, не перетяните, штуцеры и трубки дюралевые и хрупкие, могут легко завернуться), чтобы потом не сопливило, а так же крепление пыльников тяг и наличие перепускной трубки (и её параллельность корпусу рейки).

2. Когда закинете на место рейку и прикрутите шланг от насоса (опять же повторюсь, аккуратно), если просто поднять рукой подрамник, отверстия под болты скорее всего не совпадут, так что подрамник лучше поддомкратить, примерно в этом месте

3. Шарниры рулевого карданчика лучше обильно смазать перед установкой. Я использовал литиевую смазку Febi, оставшуюся после переборки тормозов (артикул 31942).

4. Обязательно хотя бы примерно поймайте центр рейки, прежде чем окончательно прикручивать карданчик к рулевому валу и наконечники тяг – к ступицам. Это нужно, чтобы не было лишней нагрузки на рейку при движении прямо и чтобы при этом руль не тянуло в сторону. Я это делал так: накинул карданчик на рулевой вал и посчитал обороты руля от упора до упора, получилось примерно 1170° (13 раз по четверти оборота, то есть по 90°), потом открутил половину этого, аккуратно скинул карданчик, чтобы он не провернулся и накинул снова, выровняв перед этим руль. После этого накинул колёса, на глаз выровнял их и прикрутил тяги – все эти регулировки, конечно, грубые, но их вполне хватит, чтобы доехать до ближайшего пункта регулировки сход-развала.

5. Когда вся система будет собрана, залейте в бачок ГУРа масла немного выше максимума (не стоит переусердствовать). Когда заведёте двигатель, не бойтесь шума со стороны насоса ГУРа – в системе полно воздуха, его необходимо выгнать, для этого несколько раз от упора до упора выверните рулевое колесо, пока шум не прекратится и в бачке перестанет наблюдаться пена (не крутите руль резко и не держите его подолгу в крайних положениях – в этот момент давление в системе максимальное, а это вредно для элементов системы, в первую очередь – для насоса). Когда воздух будет изгнан, долейте масла в бачок где-то до середины между MIN и MAX.

Вот, в принципе, и всё. Если что-то забыл или не учёл – пишите в комментариях, добавлю.

Как заменить рулевую рейку — технология снятия и установки рулевой рейки

Обратите внимание! Устройство рулевого управления – важнейший механизм в автомобиле, который не только позволяет корректировать движение транспортного средства в горизонтальном направлении, но и обеспечивает безопасность при езде.

И если вы не доверяете отечественным мастерам, а обратиться в специализированный центр обслуживания нет возможности, целесообразно заняться ремонтом рулевой рейки своими руками. В этом нет ничего сложного, если подходить к вопросу последовательно и с определенной теоретической базой. Ниже мы рассмотрим, каким образом это сделать эффективнее всего.

Какие инструменты потребуются для работ

Для того чтобы сменить вышедший из строя или плохо функционирующий механизм, необходимо заблаговременно подготовить определенный набор инструментов:

деревянные подпорки;
жидкий ключ;
тонкая отвёртка;
средний молоток;
набор торцевых ключей и комплект головок с трещоткой;
съёмник для наконечников.

Подготовительные мероприятия

Перед тем как что-либо поменять настоятельно рекомендуем ознакомиться с сервисным мануалом, где последовательно описан весь процесс и советы по его выполнению. Как правило, в первую очередь необходимо выполнить 3 шага:

Машину следует установить на максимально ровный участок, а после этого заблокировать стояночный тормоз. Для фиксации транспортного средства под колеса необходимо подложить кирпичи.
Руль устанавливается в нейтральное положение.
Затем необходимо ослабить гайки колёс, причём делать это необходимо поочередно.

Ослабление колёсных гаек

Завершив предварительные работы, автомобиль ставят на домкрат и с одной из сторон снимают колесо. После чего машина опять опускается, но уже на подставленные деревянные опоры. Аналогичным образом следует снимать колёса и с другой стороны. Описанные шаги направлены в первую очередь на то, чтобы получить доступ к рулевым наконечникам, что в разы упростит снятие рулевой рейки.

Совет! Перед отвинчиванием болтов, они очищаются щёткой по металлу и обрабатываются WD-шкой.

Пока жидкая консистенция уничтожает ржавчину, имеет смысл заглянуть под капот и освободить зону для доступа к проблемному механизму. Для того чтобы снять рулевую рейку необходимо извлечь сирену сигнализации и газового адсорбера, предварительно отвинтив соответствующие клеммы. Извлеченные решения убираются, дабы не мешать.

Демонтаж наконечников

Специалисты акцентируют внимание на том, что очень часто рулевая рейка заменяется вместе с наконечниками. Они демонтируются при помощи обычного съёмника или выбиваются молотком. При помощи пассатижей вынимается шпонка из гайки крепления, после чего она откручивается.

Снимаем рулевые наконечники

Под резиновый уплотнитель следует вставить вилкообразное крепление, а верхнюю часть пальца завести на основание болта наконечника. Гайка съёмника подкручивается до максимума, а после молотком проводится удар по стоечному креплению, благодаря чему наконечник можно без проблем извлечь. Снятие и установка всех элементов должна проводиться предельно аккуратно.

Как Снять Рулевую Рейку На Пассат Б3

Замена рулевой рейки VW Passat B3, автомобиль без гидроусилителя руля!

Процедура распространяется на автомобили:

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат B3 (312) 1988.1994 Фольксваген Пассат

Вариант B3 / Volkswagen Passat Вариант B3 (315) 1988.1994

Фольксваген Пассат B4 / Volkswagen Passat B4 (3A2) 1994.1997

Фольксваген Пассат Вариант В4 / Фольксваген Пассат Вариант В4 (3А5) 1994.1997

информация, используемая для ремонта и других транспортных средств

Вам нужны ключи 13, 17, 19, 22 для работы и газовый ключ или аналогичный, пара пластиковых стяжек для крепления крышек. Поднять переднюю часть автомобиля на подушки и надежно закрепить тех, у кого дырка будет легче, но я поменял без дырки.

Откручиваем концы рулевых тяг

Сильный и аккуратный. тяговые усилия

Поднимите крышку, открутите ее и выберите болт. который удерживает соединение винта рулевого вала с рейкой

Затем мы погружаемся под машину и снимаем гравитацию для легкой манипуляции

Снимите четыре крепежных болта, открутив их, снимите крепежные скобы, болты не выбраны.

Разверните кардан и удалите его

Полностью вытащить рельс с помощью наконечников я не смог, потому что у меня не хватило резкости, поэтому я взял рельс один за другим, а затем повернул звенья в одну и другую сторону. Потяните крышку и удерживайте шарнир газовым ключом, открутите контргайку, затем открутите шарнир с помощью стержня.

Теперь самое главное. скручивайте соединения шатунов, не скручивайте их до конца на 10-13 оборотов, иначе рулевые тяги не будут вкручиваться в другие. напротив, нужно прокрутить до конца. Не буду раскрывать секрет, что стойки без гидравлического оборудования одинаковы для Golf 2-3 и Passat B3

Поэтому, когда я обнаружил, что одно из моих дел было разорвано, я без стеснения откинул крышку с поля для гольфа. И я почти забыл поставить правильное масло на рейку.

Мы собираем в обратном направлении и ДОЛЖНЫ участвовать в исправлении коллапса сервиса в сервисе

купил этот офис здесь

И я нанёс смазку с обеих сторон вала, думаю, он будет медленно затягиваться и проникать внутрь, я тоже хорошо прикрыл рулевые шарниры. Некоторые могут сказать, что это напрасно, что растение распространено и достаточно, но я просто не могу поступить иначе.

Снятие рейки: пошаговая инструкция

Стопорный болт рулевого кардана

Как снять рулевую рейку, вне зависимости от модели автомобиля? Работы проводятся в 4 этапа.

Крестовины крепления ослабляются (для доступа к ним следует заглянуть под тормозную педаль внутри салона автомобиля). Для его освобождения достаточно отвинтить всего 1 гайку, поскольку механизм крепления реализован по принципу хомута.
Проводя восстановление или ремонт рулевой, необходимо вернуться в зону под капотом и при помощи рулевой освободить хомутные фиксаторы.
Проделав простые манипуляции, рейка окончательно освобождается, достаточно просто снять ее: возьмитесь за основание корпуса обеими руками и начните аккуратно и медленно расшатывать, параллельно подтягивая ее к себе.

Производим снятие рейки

4.После отсоединения всех фиксаторов и креплений, необходимо вытащить рулевую рейку, воспользовавшись отверстием в арочном колесном пространстве: проверните ее сначала влево, а затем вправо (как получится), дабы в конструкционную выемку попал шлицевой вал.

Мастера рекомендуют проводить работы максимально аккуратно. Замена рулевой рейки не должна привести к повреждению электропроводки или топливного шланга. Без помощника здесь не обойтись. Установка новой рейки начинается исключительно по факту излечения старой.

Свой процесс по монтажу нового механизма проводят в обратном порядке. При помощи графитовой смазки или обычного солидола обрабатываются посадочные участки шпилек, они же очищаются щёткой. Чтобы тяга в автомобиле не падала, открываются все заглушки в новой рейке, и они наполняются литолом.

Новая рейка рулевая

Рейку вращают вокруг своей оси, но плавно, дабы исключить вероятность повреждения проводки.

Обратите внимание! Без дополнительных рук помощника не обойтись при креплении рулевого «червяка» к шпицевой части. Один человек должен находиться в салоне и непосредственно соединять механизм с хомутом, а второй – направлять его снаружи.

Настоятельно рекомендуем посмотреть тематическое видео о собственноручном снятии рулевой рейки, представленное ниже.

Что входит в ремкомплект рулевой рейки? + Заметки по ремонту и диагностике »

, и почему ее исправное функционирование так важно для нормальной и комфортной езды по дорогам? Это устройство непосредственно влияет на руль и на колеса, преобразуя за счет определенных механических воздействий усилия водителя. Необходимость в ее правильном функционировании возникает и при поворотах и при удерживании дороги автомобилем.

Если данный узел начинает барахлить, то это впоследствии может привести к более серьезным поломкам и более сложным ремонтам. Своевременная же замена комплекта для ремонта рулевых реек сможет это изнашивание предотвратить и ощутимо снизит риск дорогостоящих ремонтов и ДТП.
Разновидности реек
: Как мы знаем, они связаны с гидравликой, механикой и электрикой, используя эти различные принципы в своем действии. Все, почти что, легковые пользуются первым видом данного узла: так к управлению прилагается минимальное усилие (). С механическим принципом все гораздо проще, а вот электрические рейки приводит в движение специальный двигатель, чтобы облегчить процесс руления.

Причины, по которым придется покупать ремкомплект

Как все детали, данная рейка подлежит износу и иногда ломается. В основном в этом можно винить отечественные дороги, на которых встряска и пыль – главные враги реек – практически обеспечены. Рекомендовано также почаще осматривать пыльники на рейках, потому как даже небольшая прореха может привести уже к изнашиванию уплотнителей, и тогда ремонт вам точно обеспечен.

Кстати, еще многое может зависеть и от стиля езды хозяина агрегата. Или, к примеру, если он по незнанию ставит (особенно зимою) надолго авто с вывороченными вбок колесами, или если забывает о потребности вовремя менять жидкость в гидравлике.

Признаки неисправностей в рулевых рейках

При езде по довольно ровной дороге проявляется стук, исходящий из района данного узла;
Подтекание смазки гидросистемы;
Проявляются постукивания в районе рулевого штурвала;
На заведенном агрегате – шумы насоса;
Руль туго вращается или появился нештатный люфт.

Переборка рулевой рейки — в каких случаях проводится и технология ремонта

Принцип устройства рулевой рейки, практически любого автомобиля, ничем не отличается. Естественно, существуют нюансы и особенности конструктивного характера и типа размещения рулевой рейки на авто. Именно для уточнения этих особенностей рулевого управления вашего автомобиля, и существует мануал от производителя.

В каких случаях требуется разборка рулевой рейки?

Причины необходимости выполнения ремонта рулевой рейки просты: появление стука при проезде через неровности дороги и при ритмичном покачивании руля в стороны во время движения, при появлении люфта руля.

Прежде, чем приступать к ремонту рулевой рейки, обязательно следует проверить рулевые наконечники и состояние рулевых тяг. Если они в норме, можно попытаться подтянуть рулевую рейку.

При отсутствии желаемых результатов следует проверить наличие люфта в районе крепления тяг. При подтягивании тяг стук может стать еще сильнее, а руль будет крутиться все тяжелее. И, если все усилия по регулировке рулевого привода оказались напрасны, то можно переходить к вопросу о том, как перебрать рулевую рейку?

Подготовка к ремонту: инструменты и материалы для ремонта рулевой рейки

У многих начинающих автолюбителей, которые пробуют делать ремонт авто своими руками, возникает вопрос, — с чего начать, и как разобрать рулевую рейку.

А начинать необходимо с изучения руководства по обслуживанию вашего автомобиля, либо технической литературы, которая сейчас в избытке предлагается в технических книжных магазинах, но чаще всего в интернете.

Следует также заблаговременно приобрести ремкомплект для восстановления механизма рулевого управления. Ну и, разумеется, необходимо приготовить соответствующий набор инструментов, которые могут потребоваться в процессе ремонта.

В него стоит включить набор гаечных ключей: рожковых и торцевых, а также, проверенный временем смазочный материал типа Литол. Хотя сегодня рынок и предлагает смазку для рулевой рейки, но основа у всех смазок, в принципе, одинакова.

Просто нужно помнить о том, что смазка для рулевой рейки должна соответствовать температурному режиму того региона, в котором эксплуатируется ваш автомобиль.

Технология ремонта: разборка и переборка рулевой рейки

Если автолюбитель впервые выполняет операцию по разборки рулевой рейки, ему целесообразно запастись умелым помощником, который в нужную минуту может подать необходимый инструмент или поддержать находящийся на весу узел. Итак, приступим к разборке рулевой рейки:

Перед началом работы нужно установить руль в среднее положение и маркером или мелом пометить текущее положение вала. Это нужно сделать, поскольку во время сборки легче будет определить, какой зуб вала ставить на рейку;
Слить масло, для чего открутить трубки, подходящие к рейке спереди. После этого — трубки прикрепить на место. Теперь нужно открутить болт карданного вала и снять рейку с поперечины;
Детали рулевого механизма нужно тщательно вымыть, например, в средстве для очистки двигателя. Дальнейшую разборку рейки удобнее делать на столе.
Для замены верхнего ремкомплекта, нужно стянуть с вала подшипник.
Для замены нижнего комплекта нужно извлечь проволочный стопор, вращая втулку на валу рейки.
В центре корпуса рейки располагается манжета и шайба, они подлежат замене. Во время запрессовки новых деталей нужно не повредить угловую кромку манжета.
Во время установки и сборки нужно проверить правильность входа вала в рейку, после этого надеть карданный вал на шлицы, одновременно подтягивая рейку к поперечине.
Теперь следует проверить нахождение руля в среднем положении, затем рейку можно полностью собирать и тщательно крепить.

Как правило, наиболее распространенным диагнозом повреждения является значительная выработка червячного вала. Его следует заменить новым. Сборку следует выполнять в последовательности обратной разборке.

По итогам ремонта рулевой рейки, вы видите, что переборка рулевой рейки – не слишком сложная процедура. В заключении, хотелось бы напомнить любителям быстрой езды: износ вала, мог бы быть меньшим, если водитель аккуратнее преодолевает неровные участки, следит за накачкой колес и производит своевременный техосмотр автомобиля и профилактическое обслуживание.

Замена рулевой рейки Фольксваген Пассат Б4 (VW Passat B4)

Рулевая рейка — один из главных узлов автомобиля, передающая усилие от поворота руля на колеса. Появление неисправностей в её конструкции значительно ухудшает управляемость машины и может привести к аварии. Небольшие проблемы можно устранить, но чаще всего будет необходима замена рулевой рейки. В автосервисе «500 Ампер» выполняются работы по восстановлению узла или его замене.

Причин возникновения поломки может быть много:

плохое состояние дорог;
наличие некачественных деталей;
быстрая езда;

Несоблюдение мер профилактики, нежелание периодически проводить ТО тоже можно считать причиной износа.

Признаки неисправностей

Поломка рулевого механизма обычно возникает у автомобилей со значительным пробегом и проявляется следующими признаками:

Образование люфта.
Стук при движении.
Появление подтеков жидкости на рейке.
Четкий стук в области детали, который может пропадать при повороте руля в предельную позицию.
Затруднение подвижности руля.

Водителю требуется регулярно проверять работоспособность механизма. Потеря управления во время движения может закончиться весьма плачевно. Обнаруженные неисправности необходимо сразу устранять в специализированной мастерской, где имеется оборудование для качественного ремонта.

Этапы ремонта

У нас есть автозапчасти практически ко всем моделям автомобилей, так что в ходе технического обслуживания далеко бегать за нужными деталями не придется. Перед началом проведения ремонтных работ рулевой узел полностью очищается, затем проводится тщательная диагностика его состояния. Для точного определения дефектов мастер проводит снятие детали вместе с тягами. Обязательно проверяется наличие повреждений на зубчатом вале.

Степень износа и повреждений может быть разной. От этих обстоятельств зависит цена на ремонт рулевых реек в Минске и требуемое время для восстановления. Если принято решение произвести замену пыльников, колец, сальников — на это может уйти пару дней. Чтобы не ждать так долго, можно сразу сделать замену рулевой рейки, подобрав нужную конфигурацию. Гарантия на нее 6 месяцев. Предоставляем весь необходимый пакет документов.

Чтобы заменить или отремонтировать рулевую рейку в нашем сервисе, водителю потребуется:

Созвониться с менеджером для согласования времени посещения.
Предоставить машину для диагностики, дождаться её результатов.
Получить дефектный акт, затем согласовать цену восстановления или замены.
Внести предоплату.
Получить исправный автомобиль.

Почему следует обратиться к нам

Оказываем услуги в оговоренные сроки, без задержек.
Наличие собственного магазина автомобильных запчастей.
Большой опыт работы.

Обращайтесь в наш автосервис, и мы исправим ваш рулевой механизм на машинах марок Citroen Xantia и Citroen C5 и сложности ремонта.

Рулевая рейка Фольксваген Пассат Б3: ремонт или замена

Перед временем и бездорожьем бессильно даже пресловутое немецкое качество и надежность, которые присущи немецким Фольксвагенам, в том числе и VW Passat b3. Разбитые дороги не лучшим образом сказываются на агрегатах и деталях машины, в том числе и на рулевой рейке. Чтобы избежать серьезных неприятностей, важно вовремя «поймать» неисправность. Ремонт или замена рулевой рейки фольксваген пассат б3? На СТО или своими руками? Разберемся в этих вопросах.

Устройство рулевой рейки на Passat B3

Рулевая рейка – достаточно простой механизм, передающий усилия с рулевого колеса на тяги. С помощью рейки осуществляется синхронный поворот колес. Принцип работы тоже несложен, и при наличии знаний и навыков можно осуществить диагностику, отрегулировать и отремонтировать неполадки своими руками. Помогут инструкции, схемы, видео в интернете и советы бывалых.

ФАКТ! Изначально B3 комплектовался механическим рулевым управлением. ГУР серийно вышел в серию в 1992 году и устанавливался на дизельных моторах.

Основные составляющие

Рулевой механизм Volkswagen Passat B3 включает в себя:

1. Привод. Его компоненты – тяги, ремень с размерами, различными для дизельной и бензиновой версий.

2. Гидроусилитель руля (ГУР) включает в себя:

насос;
распределитель;
силовой цилиндр;
емкость для масла (для АКП);
охладитель жидкости гидроусилителя – трубка, проложенная под «передком» автомобиля.

ВАЖНО! По версии производителя, жидкость ГУР не нуждается в замене весь срок эксплуатации, но ее уровень нужно проверять через каждые 30 тысяч километров пробега.

Основные «болезни» рейки

Причины «болезней» рулевой во многом объясняются плохими дорогами. Российские трассы, в отличие от европейских, даже с большой натяжкой не назовешь идеальными. «Немец» Фольксваген, созданный для качественных дорог, начинал капризничать, хандрить и со временем заявлял о своих недомоганиях:

протеканием жидкости ГУР;
утяжелением руля, его неполным или затрудненным возвратом к исходной позиции;
появлением стуков при движении по неровностям.

Для определения точного диагноза потребуется визит в профессиональное СТО. Специалисты проведут автоматическую диагностику всего авто на специальном стенде. Хотя «бывалые» автомобилисты определяют многие неисправности на слух.

Что выбрать: ремонт или замену

замена пыльника;
устранение протечки жидкости ГУР: нужно просто опустошить систему и заменить трубки;
регулировка натяжение ремня;
проверка шкива гидронасоса;
осмотр крестовины вала;
установка новых наконечников тяг (изношенные деталей – причина люфта и стуков).

Какие-то «болячки» лечатся ремонтными работами. Где они не помогут, потребуется замена.
При отсутствии опыта лучше обратиться в СТО.

Пошаговая инструкция по ремонту рейки

Успех зависит от правильного выбора ремкомплекта.

СОВЕТ! Рекомендуется брать комплект от Bossca (каталожный номер – 01215). В нем есть все необходимое.

Демонтаж верхнего конца стойки опоры.
Снятие фиксатора кронштейна двигателя к задней левой опоре.
Снятие левого колеса.
Освобождение рейки от подрамников (для этого нужно открутить фиксаторы).
Снятие защиты, которая скрывает кардан рулевого вала.
Отсоединение всех шлангов и трубок, выведеных на бак.
И, собственно, снятие самой рейки, с которой потом можно работать, – собирать, разбирать, регулировать, менять детали или просто отправит в утиль и установить в машину новую.

Регулировка рулевой

Регулировка рулевой рейки проводится при обнаружении люфта. По стандартам производителя его величина не должна превышать 10 градусов. Если больше, то предстоит настройка с помощью специального винта.

Нужно соблюдать правила:

Нежность: подтяжка проводится плавно, медленно, без рывков.
Угол: колеса автомобиля выставляются по углу 90 градусов.
Работа в команде: регулировка будет проще в паре. Один настраивает регулировочный болт, второй вращает рулевое колесо, чтобы избежать его клина.
Тестирование: испытания обязательны по окончании любой настройки.

ВАЖНО! Настройка винта должна производиться в соответствии с параметрами производителя. Надо понимать: чем сильнее затянут регулировочный винт, тем градус поворота колес становится меньше. А это – снижение маневренности. Грамотно отрегулированное рулевое колесо после поворота должно автоматически возвращаться в исходное положение.

Вместо заключения

С большой долей вероятности во всех VW Passat b3, последние из которых сошли с конвейера в октябре 1993 года, неоднократно поменяли все, что можно, в том числе и рулевые рейки. Важно помнить, что это – один из самых неприхотливых и несложных элементов. Главное – периодически следить за ее работоспособностью и прислушиваться к здоровью своего Фольксвагена.

Тема: Переборка рулевой рейки

Slide555, сетку поправил и штиль? Вообще не бурлит?

У меня на заведенной немного бурлит, не должно бурлить что ли, должен быть штиль?

Slide555, сетку поправил и штиль? Вообще не бурлит?

У меня на заведенной немного бурлит, не должно бурлить что ли, должен быть штиль?

Всем привет!
Сегодня перебрал рейку KOYO. Есть фото отчет, а тему создать не могу. Нет кнопки "+Новая тема"
Ремкомплект на рейку KOYO есть. Вот он-

Vepel, зачем тебе новую тему открывать! Здесь это не приветствуется, читай правила форума! Все выкладывай в этой теме!

Что нам понадобится:
Большая, маленькая трещетка
Головки 16, 18, 21, 21(свечной)
Удлиннитель большой длинный, короткий и маленький
Ключи на 38 или разводной, 17, 21
Молоток
Съемник стопорных колец
Жидкость ГУРа 1л. Я лью Febi 06162
Кисточка, обезжириватель (2л минимум), смазка с добавкой графита(Mannol),чистая ветошь, которая не оставляет ворса, запастись надо побольше, бумага/газета/плакат
Ремкомплект AS 12471

Комплектация, слева направо:
1) Центральное белое кольцо
2) 4 кольца на червяк/золотник
3) упл. кольцо правой втулки
4) упл. кольцо центра
5) упл. кольцо диска регулировки люфта
6) внутренний сальник червяка
7) упл. кольца пыльников (правый/левый, не помню, где какой стоит)
8) правый сальник
9) левый сальник
10) внешний сальник червяка
11) маленькие колечки - на замену в трубках подачи жижи (нет необходимости в их замене, если они не текут. Сначала попробуйте трубки открутить. Я погнул ключ((( )

А вот и сама рейка:

Думаю, как снять рейку в первых постах уже было сказано, поэтому опущу этот процесс.
Рейка у нас в руках.

Сразу скажу что разбирать в какой последовательности особо не имеет значения.
Откручиваем гайку на 21, освобождая доступ к гайке червяка.

Вот она) откручиваем её

Освобождаем червяк от стопорного кольца

Выкручиваем диск регулировки люфта. Насечка у меня была, но завод перестарался и при откручивании я немного снял фаску с резьбы, показать не смогу, нет фото. Витки я не считал, а замерил как она стояла, шаг резьбы достаточно большой, чтобы ошибиться. Когда достанете полумесяц, запомните как он стоял, на одной стороне есть канавка (на след. фото она видна).

Кладем все на бумагу, она хорошо впитывает масло, нам мыть и чистить легче будет)

Теперь берем молоток и маленький удлиннитель и потихоньку выбываем червяка. Попросите друга придержать червяка с другой стороны, он может вылететь и упасть в песок и начать валяться там или погнуть чего-нибудь себе.

Вот он. Колечки стерлись заподлицо. Ворсинки появляются при выбивании червяка из корпуса рейки, в ней есть острая кромка.

Далее я открутил рулевую тягу слева.
-- Заметьте как стоит хомут, если прикрутите при сборке неправильно, будет неудобно откручивать его, когда рейка станет на свое место, но, надеюсь, нам это больше не понадобится.
Пришлось пользоваться доп усилителями, ключ руку резал. Кстати, на таком ключе необходимо подточить рабочую поверхность губки сбоку, иначе вставить его в паз нет возможности.
-- Я откручивал только левую часть. Если будете менять все сальники - сразу открутите и правую сторону.

Далее снимаем стопорное кольцо справа. Провернув втулку, находим конец кольца, приподнимаем его и, проворачивая втулку, вытаскиваем кольцо.

Собсно рейка. Откладываем её в сторону, она нам будет нужна позже.

Далее берем корпус рейки, большие длинный и короткий удлиннители, 21 (свечной) и начинаем выбивать левый сальник слева направо. Свечным ключом удобнее, он не идет на излом при выбивании.
В корпусе стоит стальное кольцо (по которому мы и будем бить), за ним сальник. Наберитесь терпения, процесс долгий. Я выбивал

15 мин. Если выпадет только сальник, кольцо можно не выбивать. На ваше усмотрение.

Вот и он, виновник всего этого дела. На фото ниже хорошо видны вырванные куски резины на раб поверхности сальника. Мне непонятно как так произошло, скорее всего это грязь или примесь металла.

Старый и новый сальники.

Промойте посадочное место сальника обезжиривателем и приготовьтесь его туда забить.
1) пружинка сальника должна смотреть направо корпуса рейки
2) сальник вместе с шайбой садится в седло до упора, но можно оставить место

1-2 мм
У меня не было подходящей головки ни чего либо вообще по диаметру сальника.
-- Не пытайтесь забить сальник головкой на 27 - не получится, + может соскочить пружинка или срезать кусок резины, в общем повредите. Придется его выбивать оттуда снова. Я сделал конструкцию из головки на 18 и диском регулировки люфта. Насаживаем одно на другое и на головку одеваем сальник, пружинкой к диску. Эту конструкцию в горизонтальном положении продеваем к центру корпуса рейки. Ставим корпус вертикально, берем удлиннители и головку на 16 и потихоньку забиваем сальник в седло. Проверить место посадки можно крючком (фото чуть ниже).
Также хорошо исследуйте зубцы рейки на предмет замятий или заусенцев. Заусенцы устранить сразу, иначе рискуете порвать новый сальник. У меня были небольшие "закуси", я их трогать не стал, они не мешаются.

Переходим к самой рейке. Справа сальник я не менял, он работает нормально, жидкость с рейки снимает хорошо по всей окружности рейки. Заменил только упл. кольцо.
-- Когда будете выбивать правый сальник, постарайтесь не повредить белую втулку, она очень мягкая (и её нет в ремкомплекте). Если все-же повредили, не расстраивайтесь - берем отвертку, она должна быть гладкой, диам 5+мм, продеваете её во втулку (вытаскивать белую втулку из алюминевой нет необходимости), беретесь за края отвертки и прокатываете по столу, чтобы разгладить неровности втулки. Только не переусердствуйте, она реально мягкая.

Старое (в руке) и новое (на месте) упл. кольца

Затем переходим к центру рейки. Вынимаем старое белое кольцо, упл. кольцо, вставляем новые. Тут все просто.

Я полностью подготовил правую части корпуса и рейки, остался червяк и его посадочное место.
Снимаем старые колечки. Я пользовался инструментом из маникюрного набора. Хреновина для снятия кутикул или срезания.

Далее моем, чистим и сушим червяка. Если руки грязные - идем их мыть. Дальше начинается чистый процесс.
Одеваем новые колечки со стороны подшипника. Колечки все одинаковые.
--Поясню - с другой стороны широкая кайма, а ближайшее посадочное место слишком узко, чтобы натянуть кольцо. Есть вероятность растянуть или порвать его.
Процесс не быстрый - можно присесть и неспеша одеть кольца. Готовый червяк откладываем в сторону.

Переходим к посадочному месту червяка.
Вынимаем сальник.
Он сидит не туго, я его вынул крючком (это тот самый крючок). Если так не получится, выбивайте маленький подшипник сзади, не переживайте про глубину, подшипник сидит в седле. Далее аккуратно, не повредив роликовый подшипник, выбивайте этот сальник. Желательно сделать крючковатый упор, т.к. стальное кольцо не видно из-за подшипника.

Сажаем сальник на место. Какая-то головка подходит, вроде 21.
-- Не забудьте оставить место

1.5мм до подшипника.
Далее сажаем на место маленький подшипник (если выбивали). Смазываем жидкостью ГУР червяка в районе золотника, вставляем червяк вручную, проворачивая его (можно ключем на 17), пока не покажется резьба со стороны подшипника.
-- Будете забивать - повредите кольца. Будут такиеже как те черные на рис сверху.
Как только резьба показалась, накручиваем на неё гайку и вращая червяк (. не гайку. ) сажаем его на место. На рис ниже это показано.
Далее ставим новый внешний сальник, ставим стопорное кольцо.

Для смазки зубцов рейки, подшипника маленького и игольчатого я использовал смазку Mannol с графитом.

Смазываем маленький подшипник и закручиваем внешнюю гайку 21 головкой.

Вот отверстие регулировки люфта набиваем побольше, чтобы смазка проникла к игольчатому подшипнику и на зубцы рейки.
Ставим полумесяц правильно, затем пружинку и закручиваем диск. Если пойдет туго - проверните червяк чтобы смазку продавило. Закручивайте диск как он раньше был, поверьте, после сборки руль покажется таким легким.
-- тут фото ещё не разобранной рейки, просто показано отверстие.

После того, как смазка разойдется получится нечто такое:

Далее устанавливаем тяги (справа длинная, слева короткая), убеждаемся, что наконечники смотрят в правильную сторону, одеваем пыльники (кстати пыльники можно внутри тоже промыть и смазать шаровую тяги смазкой, немного), правильно закручиваем хомуты.
-- Промываем отверстия подачи и слива жидкости. При установке рейки в машину стараемся не насыпать туда песка.
Прикручиваем рейку к кузову. Если вдруг болт пошел не по резьбе,нам поможет все та же смазка, только теперь придется болт закручивать с 3-х 4-х подходов.
Промываем и чистим болты подачи и слива ГУР. Прикручиваем аккуратно, не потеряйте шайбочки (если что, туда подходят медные шайбы от болта слива масла, стоят 2 рубля, возможно найдете алюминевые)

В первых постах у соклубников получилось загнать жижу ГУРа в рейку поворотами руля влево-вправо на незаведенном двигле. У меня не получилось, как уровень был на одном месте так он там и остался. Благо у меня был мой камерун (фотограф), она завела двигатель, а я подливал жидкость по мере её засасывания. Как только уровень встал примерно пол бачка я попросил покрутить руль вправо-влево с каждым разом увеличивая амплитуду вращений (1/4 оборота влево-вправо, затем 0.5 оборота и т.д.) (тут я временно накинул рулевую колонку на рейку). Проверить работу рейки можно прокрутив руль до упора вправо - слышим напряжную работу насоса, влево аналогично.
Далее вырубаем дрыгатель, проверяем визуально на наличие подтеков, проверяем, нет ли в пыльниках жидкости, сжимая их.
-- Личный опыт: если в пыльниках вы обнаружили жидкость или много жидкости, нет гарантий в том,что потек именно сальник с этой стороны. В рейке есть техотвертие для прохождения воздуха из одного пыльника в другой --
Если все ОК, ставим защиту, одеваем наконечники, ставим колеса, моемся, дабы не испачкать салон.

Вроде все!
Всем удачи.

P.S.
Действующие лица:
Чувак с рейкой, тобишь я

Мой камерун

Читайте также: