Замена рулевой рейки на заз шанс

Обновлено: 12.05.2024

Снятие рулевого механизма

Рулевой механизм снимаем для его ремонта, замены или замены защитного чехла.
Показываем снятие рулевого механзма с гидроусилителем руля.
Снять рулевой механизм можно вместе с рулевыми тягами или без них.
При первом способе выпрессовываем пальцы шаровых шарниров наружных наконечников из поворотных рычагов амортизаторных стоек (см. Замена наружного наконечника рулевой тяги Шевроле Ланос).
При втором способе отсоединяем внутренние наконечники рулевых тяг от рейки рулевого механизма (см. Снятие рулевой тяги Шевроле Ланос).
В салоне…

…головкой «на 12» отворачиваем болт клеммного соединения фланца эластичной муфты с хвостовиком шестерни рулевого механизма и вынимаем болт.
Устанавливаем передние колеса в положение прямолинейного движения.
После разъединения механической связи между валом-шестерней рулевого механизма и эластичной муфтой нельзя поворачивать рулевое колесо во избежание повреждения спирального кабеля, соединяющего подушку безопасности водителя и выключатели звукового сигнала со жгутом проводов.
В моторном отсеке снимаем расширительный бачок системы охлаждения со шпилек и отводим в сторону (см. Снятие расширительного бачка Шевроле Ланос).
Перед отсоединением трубок гидравлических магистралей от картера рулевого механизма подставляем под картер широкую емкость для сбора жидкости.

Ключом «на 18» отворачиваем штуцер 1 трубки сливной магистрали и штуцер 2 трубки нагнетательной магистрали.
Выводим наконечники трубок обеих магистралей из отверстий картера рулевого механизма и вставляем заглушки подходящего диаметра в отверстия трубок и картера.

Головкой «на 12» отворачиваем болт верхнего крепления правой скобы рулевого механизма к щитку передка…

…и гайку нижнего крепления.

Снимаем правую скобу крепления рулевого механизма.

Тем же инструментом отворачиваем болт верхнего крепления левой скобы рулевого механизма к щитку передка и гайку нижнего крепления… …и снимаем скобу.

Расположение скоб крепления рулевого механизма (для наглядности при снятом двигателе)

Сдвигаем рулевой механизм вперед до выхода хвостовика шестерни из фланца эластичной муфты (для наглядности панель приборов снята).
Выводим хвостовик шестерни из отверстия в щитке передка кузова…

…и вынимаем рулевой механизм вместе с рулевыми тягами через отверстие в левом брызговике.

При втором способе демонтажа вынимаем рулевой механизм без рулевых тяг.
Сборку и установку рулевого механизма проводим в обратной последовательности, обязательно проверив при этом среднее положение рейки (прямолинейное движение автомобиля).
При этом рулевое колесо также должно сохранить положение прямолинейного движения автомобиля.
Это необходимо для того, чтобы спиральный кабель барабанного устройства подушки безопасности находился в среднем положении.

В среднем положении рейка находится, когда расстояние от внутреннего торца посадочной поверхности корпуса рулевого механизма под левую резиновую подушку до оси симметрии пластины составляет 325 мм (для наглядности показано при снятом рулевом механизме).
При этом стяжной болт клеммного соединения фланца эластичной муфты с валом рулевой колонки должен располагаться сверху рулевого вала в горизонтальном положении.
Заливаем в бачок гидроусилителя рулевого управления рабочую жидкость и удаляем воздух из системы (см. Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления Шевроле Ланос).

Рулевой механизм - снятие и установка

Обычно рулевой механизм снимают для его ремонта, или для замены защитного чехла, в случае если он повреждён. На этой странице показано снятие рулевого механизма с гидроусилителем. Имейте ввиду что рулевой механизм очень важный элемент безопасности и его ремонт должен осуществляться только с высоким качеством выполнения работ.
Есть два способа снятия.
При первом способе выпрессовываем пальцы шаровых шарниров наружных наконечников из поворотных рычагов амортизаторных стоек . При втором способе отсоединяем внутpeнниe наконечники рулевых тяг от рейки рулевого механизма. В салоне.

. головкоЙ «на 12» ,отворачиваем болт клеммного соединения фланца эластичной муфты с хвостовиком шестерни рулевого механизма .
. и вынимаем болт. Устанавливаем передние колеса в положение прямолинейного движения. После разьединения механической связи между валом-шестерней рулевого механизма и эластичной муфтой нельзя поворачивать рулевое колесо во избежание повреждения спирального кабеля, соединяющего подушку безопасности водителя и выключатели звукового сигнала со жгутом проводов. В моторном отсеке снимаем расширительный бачок системы охлаждения со шпилек и отводим в сторону. Перед отсоединением трубок гидравлических магистралей от картера рулевого механизма подставляем под картер широкую емкость для сбора жидкости.

Ключом на 18 отворачиваем штуцер 1 трубки сливной магистрали и штуцер 2 трубки нагнетательной магистрали. Выводим наконечники трубок обеих магистралей из отверстий картера рулевого механизма и вставляем заглушки подходящего диаметра в отверстия трубок и картера.

Головкой на 12 отворачиваем болт верхнего крепления правой скобы рулевого механизма к щитку передка .

. .. и гайку нижнего крепления.

Снимаем правую скобу крепления рулевого механизма.

Тем же инструментом отворачиваем болт верхнего крепления левой скобы рулевого механизма к щитку передка и гайку нижнего крепления . ..
. и снимаем скобу.

Расположение скоб крепления рулевого механизма (для наглядности двигатель снят)

Сдвигаем рулевой механизм вперед до выхода хвостовика шестерни из фланца эластичной муфты (для наглядности панель при боров снята). Выводим хвостовик шестерни из отвepстия в щитке передка кузова .

При втором способе демонтажа вынимаем рулевой механизм без рулевых тяг. Сборку и установку рулевого механизма проводим в обратной последовательности, обязательно проверив при этом среднее положение рейки (прямолинейное движение автомобиля). При этом рулевое колесо также должно сохранить положение прямолинейного движения автомобиля. Это необходимо для того, чтобы спиральный кабель барабанного устройства подушки безопасности находился в среднем положении.

в среднем положении рейка находится, когда расстояние от внутреннего торца посадочной поверхности корпуса рулевого механизма под левую резиновую подушку до оси симметрии пластины составляет 325 мм (для наглядности показано при снятом рулевом механизме). При этом стяжной болт клеммного соединения фланца эластичной муфты с валом рулевой колонки должен располагаться сверху рулевого вала в горизонтальном положении. Заливаем в бачок гидроусилителя рулевого управления рабочую жидкость и удаляем воздух из системы.

Решение проблемы с гремящей рейкой на Ланосе

Не то, чтобы сильно рейка на Ланосе гремела, но все же звук доносился отчетливый. Я уже давно хотел разобрать рейку и посмотреть, что там случилось, но все как-то времени не хватало, руки не доходили. Однако тут недавно выпал шанс заняться этим. Дело в том, что целый цех был в моем распоряжении, ибо на работе начальства в тот день не было. Естественно, я такой момент упускать не стал, демонтировал рейку.

Как только я сделал новую деталь, оставалось лишь собрать все, как было раньше и наслаждаться результатом. А результат действительно есть, дребезг с рулевой рейки пропал окончательно, больше его реально не слышно. А ведь я уже планировал покупать новую рейку, правда не в этот год, сейчас бы и со звуком поездил, но ведь это значит, что элемент быстрыми темпами изнашивается и в скором времени от него мало что останется. Ну а так рейка еще послужит пару лет, а то и больше.

Вот я вам и рекомендую, даже если у вас нет при себе специального оборудования, то не стоит сразу же покупать новую деталь по совету людей, которые только делают вид ,что что-то в этом понимают, а на самом деле из познания и гроша не стоят. Разберите, посмотрите где сломано. Даже если бы я не смог сделать себе новую деталь, то бы мог пойти в автомагазин и купить себе новую. В любом случае это гораздо дешевле, чем покупать себе новую рейку, а еще потом вместе со всем этим добром отправляться в автосервис, где за работу придется столько же заплатить, если не больше.

Рулевая рейка на Сенсе. Снятие,разборка. Нытьё ;)

Но разборка.
1.Подпятник после отворачивания регулировочной пробки извлечь не удалось - то ли заклинил, то ли лыжи не едут. Загадка природы.
2.При попытке открутить цельную силуминовую пробку, фиксирующую шестерню рулевой передачи со стороны руля,её "гайка" с веселым хрустом отломалась от резьбовой части.
Я - в легком шоке. ;)
Т.е., конечно, приятно, что пробка сидит мертво и "граница на замке", но почему она так тупо сделана?
Зачем там вообще нужна [strong]такая[/strong] дебильная гайка, если грамотные решения уже давно придуманы, например, в амортизаторах - просто отверстия в пробке под спецключ делают.

"Вот и сходил за хлебушком."
Принимаются поздравления:мне еще предстоит поиск новой пробки и извлечение старой порнографии.
Я кончил.

20 ткм. Вскрытие показало что виноват ползун Точнее, пара ползун-рейка. Рейка на сопряжении с ползуном плохо отшлифована (или уже так погрызена ползуном) и вставка ползуна стачивается - образуется люфт.

Во втулке рейки люфт не ощущается, так что можно было внутрь и не лезть, но захотелось оценить состояние шестерни рулевого и её подшипника.
В общем, благими намерениями. ;)

PS:Вчера была попытка отвернуть гайку велосипедным съемником для каретки. Прошу считать его коммунистом - он погиб, не выдержав пыток. Надо искать его автомобильного брата ;)

Не трахай мозг, отверни газовым ключом на таврии гайку, она там одна такая, регулировочная
что ли только так и отворачивал. особенно если все
закисло насмерть, то иного пути нет.

у меня кажись свечи подыхать начинают.
95, мать его. 6ткм недавно было.

Посмотрел поближе конструкцию рулевого - в общем, сделано достаточно грамотно.
Сами рейка, вал-шестерня и подшипник вала-шестерни в идеальном состоянии после пробега в

20ткм
втулка рейки не болталась, даже не стал её выпрессовывать для осмотра, хотя, может передумаю ещё ;)
Органолептически износа втулки не обнаружено.
Т.е. виновник стука-таки ползун.

Фотки вечером выложу.

ЗЫ:что характерно, заехал к сервисменам на предмет покупки новой гайки.
Те сразу объявили, что гайка там вклееная, т.к. они [strong]одну[/strong] гайку уже кому-то сломали, поэтому они сейчас меняют только рулевые в сборе :)
"Раз сломалась, вы эту гайку теперь ничем не открутите".
Ага, спасибо, до свидания ;)

Не, я её еще только заказал. Дефицит, блин ;) Для быстрого ремонта проще в сборе купить за 100 уев такую же рейку, как у меня.

И там нет смысла сверлить сразу - целая гайка(на 24) будет мешать налезть съемнику
Это если только самому заказать цельную гайку-пробку и там уже сверлиться под съемник.
Но это ж рулевое управление ;) Заводскую подожду.

В общем, если в след раз сломается - технология извлечения опробована, ноу-хау дарю сообществу собратьев по несчастью ;)

Её еще надо найти новую :) Сверлить не буду Пока старую поставил на место, новой днем с огнем не сыщешь.

Заказал, может привезут через неделю. Если нет, то придется по разборкам сайгачить или новую рейку в сборе такую же, как у меня брать.

Технологию разборки дарю нуждающимся японским собратьям по несчастью ;)

В сборе от 100уев, АФАИР Это за такую конструкцию, как у меня(польскую). За корейскую якобы оч.качественную до 200-300 уев могут просить

Наш Ланос. Стучит рулевая рейка, что делать

Опелевская надёжность, по наследству вместе с конструкцией основных узлов, перешла к автомобилям Дэу. Тем не менее при крепком пробеге машина может крепко потрепать нервы. Когда стучит рулевая рейка на Ланосе, тревогу бить рано. Сперва проведём диагностику, а после этого выясним, что нам светит — замена рейки, ремонт или быть может дело в чем-то другом. Как показывает практика, стук в рулевой рейке не всегда говорит о необходимости замены. Цена самой рейки, плюс цена замены — выходит круглая сумма, которая заставит нас разобраться во всем самостоятельно.

1 Цена рулевой рейки на Ланос
2 Почему стучит рейка. Как определить причины
3 Что стучит в рулевом Ланоса, симптомы и причины
4 Диагностика рулевой рейки Ланос

Для ориентировки мы подобрали несколько вариантов для замены рейки на Ланос. Не факт, что её придётся менять, тем не менее мы будем знать, сколько можно сэкономить, если потратить время на диагностику и в крайнем случае ремонт рулевого.

Оригинальная рулевая рейка GM без ГУР с каталожным номером 096275011, корейская, обойдётся в $82 (или 2092 грн) по курсу на 2018 год. Качество хорошее, но можно найти дешевле и не хуже.
К примеру, чешская рейка Profit 30418040. Её цена 79 долларов. Чуть хуже по качеству, но криминала нет.
Lauber, производство Польша, номер по каталогу 668267. Эта рейка с ГУР, поэтому и стоит она дорого, около $450. Менять её смысла нет, только ремонтировать.

Перспектива полной замены рейки не радужная, тем более, что на СТО, скорее всего, будут настаивать именно на замене. Никто не захочет возиться с рулевым автомобиля устаревшей конструкции, им это не выгодно. Поменять проще, а нам дороже. Выходит, разбираемся сами.

Особенно сложного в устройстве рейки Ланоса нет ничего. Классическая конструкция, проверенная годами и пережившая не одно поколение автомобилей. Устройство рулевой рейки показано на фото ниже.

Независимо от того, с ГУР рейка или без него, стуки в рулевом могут появляться по нескольким причинам:

Износ пары шестерня-рейка. Если пробег нашего Ланоса за 180 тысяч, вероятность того, что износилась эта пара довольно велика.
Ослабла регулировочная гайка или износилась прижимная втулка. Решается просто — подтягиваем гайку, но не до упора, а так, чтобы руль свободно вращался, при этом люфта не было.
Износ подшипников рулевого вала. Самая распространённая причина стуков у Ланосов с хорошим пробегом.
Выработка на прижимном сухаре, которая приводит к тому, что он не прижимается рейкой и колотит по корпусу рейки при проезде неровностей. В этом случае придётся снимать и перебирать рейку.

Существует ряд симптомов, которые могут быть очень похожими на стуки в рейке. На самом деле, все может оказаться гораздо проще и дешевле в ремонте. Эти моменты часто используют на СТО, чтобы поднять цену на ремонт, поэтому зная о таких неисправностях, мы можем своими руками их устранить.

Стук спереди на малой скорости при проезде неровностей, на любой плохой дороге, в руль не отдаёт. Это может стучать стабилизатор поперечной устойчивости, втулки износились (а их ресурс не более 100 тысяч пробега). Проверяются втулки стабилизатора просто — раскачиваем автомобиль в поперечной плоскости, желательно в тишине. Если появится лёгкий стук — 100% вина втулок стабилизатора.
Стук на скорости выше 50-60 км/ч никак не может быть следствием неисправности рулевого. Это — некорректная работа стоек (амортизаторов), износ втулок или демпферных подушек, поскольку они гасят мелкие колебания не своей конструкцией, а за счёт люфтов в местах крепления. Люфты при этом могут быть незначительные.
Для Ланосов с ГУР: вой из-под капота не всегда говорит о неисправности гидроусилителя. Это может быть как помпа, так и генератор. Для машин с кондиционером причиной повышенного шума, особенно в те моменты, когда мы не поворачиваем руль, может быть либо натяжной ролик, либо компрессор кондиционера.
Если руль приклинивает не систематически, это может говорить о ржавчине на рулевом валу, засорённых подшипниках вала или их износе. По крайней мере, подшипники проверить и заменить куда проще, чем рулевую рейку.
Любые вибрации на руле при торможении или при наборе скорости не имеют отношения к рейке. Это проблемы тормозного механизма (износ диска, колодок), дисбаланса колес, неисправности подвески.
Тугой руль при включённом двигателе (для Ланосов с ГУР) ещё не говорит о неисправности гидроусилителя. Если при повороте на месте руль подёргивается, поворачивается неравномерно, во всем виноват растянутый ремень привода вспомогательного оборудования или натяжной ролик. И это касается не только Ланосов.

Проверить состояние рейки довольно просто. Во-первых, тщательный визуальный осмотр скажет об утечке смазки из картера рулевого, прорванных или изношенных пыльниках, механических повреждениях рейки. Во-вторых, нужно постараться выяснить источник стука из-под машины или из-под капота.

Для этого просим помощника сесть за руль и повращать им в пределах 15-30 градусов. Сами мы в это время находимся в районе рулевой рейки и внимательно слушаем, откуда исходит стук, если он есть вообще на стоящем автомобиле. Стук можно распознать, если положить руку на картер рейки во время вращения руля помощником. Ещё один источник стука в рулевом — места крепления тяг. Часто разбивается уплотнитель под биноклем, достаточно его заменить и стуки исчезнут.

Если стуки на стоящем автомобиле подтвердились, покупаем ремкомплект для рейки Ланос, снимаем её и меняем уплотнительные кольца, капролиновые втулки, хомуты и пыльники. Даже полная переборка рейки обойдётся куда дешевле, чем покупка и установка новой. Удачной всем диагностики и ровных дорог!

Как снять рулевую рейку на ланосе

Снимаем правую скобу рулевого крепления механизма.

Расположение скоб крепления рулевого для (механизма наглядности при снятом двигателе)

При втором способе демонтажа рулевой вынимаем механизм без рулевых тяг.
установку и Сборку рулевого механизма проводим в обратной обязательно, последовательности проверив при этом среднее рейки положение (прямолинейное движение автомобиля).
При рулевое этом колесо также должно сохранить прямолинейного положение движения автомобиля.
Это необходимо того для, чтобы спиральный кабель барабанного подушки устройства безопасности находился в среднем положении.

В среднем рейка положении находится, когда расстояние от внутреннего посадочной торца поверхности корпуса рулевого механизма левую под резиновую подушку до оси симметрии составляет пластины 325 мм (для наглядности показано снятом при рулевом механизме).
При этом болт стяжной клеммного соединения фланца эластичной валом с муфты рулевой колонки должен располагаться рулевого сверху вала в горизонтальном положении.

них рулевой рейки

2. Снимаем центральную втулку пластиковую и меняем на новую

3. С помощью шила стопорное снимаем кольцо

5. Откручиваем ключем газовым стопорную гайку, ключем на 15 откручиваем вытягиваем, крышку пружинку и втулку.
Прим. При затянуть сборке до упора, после отпустить на угол градусов 90 около (чтоб втулка зажималась пружиной а не Если). (крышкой не отпустить, крышка зажмет втулку рулевой и рейки механизм будет клинить!).

6. Заглушку механизма рулевого (для тщательной чистки корпуса удобно) рейки выбивать деревянным бруском, вставленным другой с внутрь стороны.

7. С левой (короткой) стороны есть рейки металлическая втулка примерно на 4мм диаметра большего чем рейка. Она выполняет функцию направляющую (рейка прижимается втулкой с пружиной Работа 5)

8, 9. рис механизма в разрезе.
Прим. Нет менять смысла эту втулку, т.к она никогда не рейка (стучит прижата пруженой).

10. В правой части установлена рейки сменная пластиковая втулка, зафиксированная кольцом стопорным.
Прим. После замены втулки, лучше рейку вставлять с левой стороны, т. к. есть повреждения опасность втулки зубьями рейки!

порвался боян, и напустил пыли в рейку.

гулять гулять так))
для ревизии было закупленно:

рейка, все в руках, можно дальше разбирать. я полностью не разбирал, чтоб не сбить положение шестерен, но хватит этого чтоб подлечить рейку.

частичная рейки разборка с ГУР Ланос

-чистим от наружной откручиваем
-грязи две трубки которые на рейке
-пыльник снимаем и резиновое кольцо на котором он крепится
-контргайку откручиваем крышки
-откручиваем крышку, достаем сухарь, пружинку-опору.

все. Бинокль
он есть вторая возможная стука причина, но, так получилось что новый моменту к бинокль ремонта не успел, а тот что влазил не дали в рейку (он на 1.3 мм толще оригинала) и при примерке насильной он просто лопнул -_-
пришлось ставить что тот был, ИИИ! на подтянутом сухаре он не могут!
да, стучит быть случаи еще более износа жесткого, там может стучать. но, у меня тишина то что.

предпоследний номинант на источник стука. сайленты помятые.
вот это я достал из рулевых без, тяг комментариев, и так очевидно.

Замена рулевой рейки на шевроле ланос

Головкой на 12 отворачиваем болт верхнего крепления правой скобы рулевого механизма к щитку передка .

. .. и гайку нижнего крепления.

Снимаем правую скобу крепления рулевого механизма.

Тем же инструментом отворачиваем болт верхнего крепления левой скобы рулевого механизма к щитку передка и гайку нижнего крепления . ..
. и снимаем скобу.

Расположение скоб крепления рулевого механизма (для наглядности двигатель снят)

При втором способе демонтажа вынимаем рулевой механизм без рулевых тяг. Сборку и установку рулевого механизма проводим в обратной последовательности, обязательно проверив при этом среднее положение рейки (прямолинейное движение автомобиля). При этом рулевое колесо также должно сохранить положение прямолинейного движения автомобиля. Это необходимо для того, чтобы спиральный кабель барабанного устройства подушки безопасности находился в среднем положении.

очередной ремонт… изначально планировалось сделать блог в видео формате, но оператора хватило только до разборки рейки, а у самого руки по локоть в жыже, браться за камеру не рискнул. поэтому фоток будет мало, то что было сделано чистыми руками.
так же здесь собраны некоторые причины стука в рулевой (в целом), которые расскажу как убрать.

главный виновник торжества на этот раз — пыльник рулевой рейки.

боян порвался, и напустил пыли в рейку.

гулять так гулять))
для ревизии было закупленно:

снимаем рейку. порядок:
домкратим, ставим морду на подставки. снимаем колеса, вытаскиваем рулевые наконечники из кулака. откручиваем гайки расширительного бачка, отводим его на шлангах в сторону. лезем под машину, возле радиатора шланг гура с хомутом, сливаем старую жыжу. слив жыжу, снимаем бачек гура. под бачком гура, стык магистрали высокого давления — резьбовое соединение — откручиваем. снимаем рулевые тяги от бинокля, чтоб не мешались. в салоне под педалями откручиваем болт крестовина-рейка. откручиваем скобы крепящие рейку к кузову, рейку сдергиваем, но еще не достаем. снимаем пыльник "рейка-салон". от рейки откручиваем подводящий и отводящий шланги, обязательно, иначе рейка не пролезет. достаем рейку через ПРАВОЕ окно для рулевой тяги.

все, рейка в руках, можно дальше разбирать. я разбирал не полностью, чтоб не сбить положение шестерен, но этого хватит чтоб подлечить рейку.

частичная разборка рейки с ГУР Ланос

-чистим от наружной грязи
-откручиваем две трубки которые на рейке
-снимаем пыльник и резиновое кольцо на котором он крепится
-откручиваем контргайку крышки
-откручиваем крышку, достаем пружинку, сухарь-опору.

все, этого достаточно. вымываем бензином остатки смазки, грязь, набиваем новую смазку с помощью сухаря.
прям в то место где он стоит, накладываем смазку, и сухарем туда вдавливаем. вдавили — крутим "руль" от упора до упора, продолжаем набивать пока не смажется вся рейка.
попытка по быстрому вытащить из видео один кадр дает такую бяку… ну для понимания хватит)

смазали. теперь нужно поджать сухарь.
первая причина стука:
износ рейки не равномерный, в том месте где руль прямо — больше, до упора по сторонам — меньше.
сухарь подпирается пружиной, со временем из за износа, усилия становится недостаточно, и рейка начинает стучать зуб об зуб, и просто "подпрыгивать" под действием рулевых тяг, и этот весь стук идет в руль.
подтягиваем пружину. сколько? нужно выбрать люфт шестерни, поджав пружину так, чтоб по краям не закусывало, а в середине не болталось. можно сделать чтоб по краям было чуть туже, но без фанатизма.
проверяется тут же на месте, гаечным ключем на 14 крутим за вал, и сравниваем.
затянули, контрим. все.

далее. Бинокль
он есть вторая возможная причина стука, но, так получилось что новый бинокль к моменту ремонта не успел, а тот что дали не влазил в рейку (он на 1.3 мм толще оригинала) и при насильной примерке он просто лопнул -_-
пришлось ставить тот что был, ИИИ! на подтянутом сухаре он не стучит!
да, могут быть случаи еще более жесткого износа, там может стучать. но, у меня что то тишина.

так же к проблеме стука бинокля можно отнести плохую затяжку болтов. парадокс, вкрученный в рейку пустой болт (без шайб, без сайлентблока тяги) имеет очень большой люфт. он фактически шатается в рейке. вывод — при какой либо усадке бутерброда "рейка-бинокль-пыльник-шайба-сайлент-железка-болт", болт зараза начинает стучать.
да, и тут есть явный претендент на "ухудение", это пыльник рейки. он попадает между шайбой и биноклем, ну и со временем утрамбовывается. все. финал. стучит.

предпоследний номинант на источник стука. помятые сайленты.
вот это я достал из рулевых тяг, без комментариев, и так очевидно.

вот сравнение с сайлентами от десятки, да отличается:

Как заменить рулевой наконечник. LANOS. SENS. ZAZ CHANSE.

Это видео о томкак поменять рулевого наконечник на автомобиле Ланос (Lanos) заз шанс (Chanse) и дэиву сенс (Sens). Очень быстро и очень просто!

Текстовая версия

Привет сегодня меняем рулевой наконечник на заз шанс lanos дэу sens для этого вам понадобиться. Съемник рулевых наконечников это у нас универсальный далее вам понадобиться сам рулевой наконечник сейчас вы увидите его парт номер также вам посоветую. Очень хорошую штуку это жидкий ключ намного.

Дешевле чем вд-40 работает примерно одинаково также вам понадобится: Кувалда вместо кувалды вы можете использовать и какой небольшой молоток ну что давайте приступим снимаем колесо.

Ставим машину на домкрат смазываем гайки жидким ключом обильные не жалеем далее берем головку: На 19 в нашем случае и начинаем откручивать она идет очень туго забиваем.

Lanos

Рулевой съемник до конца его взбиваем до упора бьем снизу ну а дальше! По обстоятельствам он должен выскочить у нас он выскочил достаточно. Быстро далее берем головку на 12 и откручиваем еще одну гайку снизу лучше вот этот болт откручивать первым на 12 вот мы сломали одну трещетку?

Осталось еще чуть-чуть снять рулевой наконечник сам раскручиваем его по часовой стрелке а закручиваем против часовой стрелки в нашем случае: Это именно так получилось у нас 18 с половиной оборотов. Четыре оборота уже писал все очень туго обильном рыскали жидким ключом вот он сам рулевой наконечник перед тем как закручивать все нужно смазать.

Болтовое соединение промазываем это литолом все болтовые соединения чтобы новому владельцу.

Checrolet

Или вам следующий раз уже не было так туго менять 8 все это дело у нас заняло около двух часов 12 16 18 все в сборе. Уже мой наконечник?

Как заменить жидкость ГУР на Ланосе, Сенсе и Шансе и прокачать систему

Автомобиль Ланос (Сенс и Шанс) с механизмом ГУР отличается особым комфортом управления, но наличие такой системы требует особого ухода. И чтобы гидроусилитель руля служил долго, и не нуждался в проведении ремонта или замены деталей, необходимо обеспечить регулярное обслуживание. Оно подразумевает собой замену масла в системе, что рекомендуется выполнять каждые 70-100 тысяч км пробега. Не стоит затягивать, если пробег на автомобиле больше указанного, а масло в ГУР вы еще не меняли. Откладывая этот процесс, вы рискуете в итоге возникновением неисправностей в механизме. На Ланосе, Сенсе и Шансе система ГУР имеет схожую конструкцию, поэтому и процедура замены для всех автомобилей идентична.

Разновидности масел для ГУР Ланос, Сенс и Шанс

Как и моторные масла, гидравлические жидкости в ГУР классифицируются на виды по составу. Они бывают минеральные, полусинтетические и синтетические. Каждый вид имеет характерные особенности, но всем хорошо известно, что минералка является бюджетным вариантом, а синтетику используют на дорогих марках автомобилей. Коротко рассмотрим особенности каждого вида:

Синтетическое масло в ГУР — высокотехнологическая продукция, которая характеризуется высоким качеством и надежностью. Получают такие масла из нефти, и для улучшения качеств, добавляются различные присадки и прочие вещества, которые увеличивают срок службы механизма. Смешивать масла синтетического типа с минеральными категорически противопоказано.
Полусинтетика — представляет собой смесь синтетики и минералки, что позволяет в итоге получить качественную продукцию по приемлемой стоимости.
Минералка — бюджетные масла, которые предназначены для использования в системах ГУР, где в качестве уплотнителей применяются изделия из обычной резины. Состав минералки является химически нейтральным, и поэтому не происходит оказание негативного воздействия на уплотнители, как в случае с синтетикой.

В автомобили Шевроле, ДЭУ и ЗАЗ Ланос с завода заливается масло в гидроусилитель руля марки Dexron III (на более ранние модели заливалось IID). Многие относят это масло к минеральному, но в действительности они это не говорит о его принадлежности к какому-либо составу. Масло с маркировкой Dexron III — это тип допуска, который имеет определенные технические параметры. Гидравлические жидкости с такой маркировкой выпускаются как минерального типа, так и синтетического и полусинтетического. В систему ГУР Ланос и Шанс рекомендуется заливать полусинтетическое или синтетическое масло с допуском Dexron III, а для Сенса можно использовать Dexron IID (для теплого климата) или IIE (для холодного климата).

Какое масло заливать в ГУР Ланос, Сенс и Шанс

Обязательно учитываем рекомендации производителя, так как автомобиль Ланос выпускался на трех разных заводах Шевроле, ДЭУ и ЗАЗ, то и рекомендации у каждого могут отличаться. Если вы задаетесь вопросом о том, какое масло заливать в систему ГУР, то оптимальным вариантом является гидравлическая жидкость Dexron III, которая выпускается с минеральной, синтетической и полусинтетической основой. Не стоит переплачивать за покупку синтетики, так как система ГУР Ланос не предназначена для таких масел. Для этого узла вполне достаточно полусинтетики Dexron III.

Масла Dexron III отличаются улучшенными фрикционными свойствами и вязкостью, по сравнению с Dexron II. Причем важно отметить также тот факт, что такую жидкость можно доливать (смешивать) с маслом Dexron IID-IIE. Если вы проживаете в регионе, где зимой температура опускается до -40 градусов, то следует прибегнуть к применению масла марки Dexron VI.

Сколько масла нужно заливать в систему гидроусилителя руля Ланос и Шанс 1,5

Информацию об этом также можно найти в мануале к транспортному средству, но если это сделать не удается, тогда обращаемся к помощи интернета. В систему гидроусилителя руля автомобилей Ланос и Шанс 1,5 вмещается не более 1 литра масла. Эта информация учитывается при замене смазывающего вещества, что обычно выполняется через каждые 70-100 тысяч км пробега.

Признаки необходимости замены масла в ГУР на Ланосе, Сенсе и Шансе

Не стоит дожидаться появления первых признаков, которые свидетельствуют о том, что пришло время сменить жидкость ГУР. Выполняйте процедуру в соответствии с рекомендациями от производителя. Тем не менее, необходимо также знать признаки, свидетельствующие о том, что масло в гидроусилителе нуждается в замене. К таковым признакам относятся:

Снижение уровня масла в бачке.
Необходимость прикладывания усилий при вращении руля. Водители называют такое явление «тяжелым рулем». Особенно часто это проявляется с наступлением холодов.
Возникновение нехарактерных звуков в области расположения насоса ГУР на Ланосе. Насос ГУР начинает выть, что свидетельствует об увеличении вязкости масла.
Изменение цвета масла. Оно начинает темнеть, что и означает потерю своих первоначальных свойств.
Возникновение запаха гари в области расположения насоса.

При возникновении перечисленных признаков, следует немедленно произвести замену масла в ГУР. Сделать это можно самостоятельно, сэкономив 1500-2000 рублей.

Как заменить масло гидроусилителя руля на Ланос, Сенс и Шанс

Перед началом проведения работ подготавливаем необходимые инструменты и расходные материалы. Кроме набора ключей, при замене масла в ГУР Ланос и Шанс 1,5 понадобятся:

Приступаем к непосредственной замене масла в гидроусилителе руля на Ланосе:

Вывешиваем переднюю часть автомобиля, что необходимо для свободного вращения руля.
Откручиваем крышку расширительного бачка гидроусилителя руля на Ланосе и Шансе 1,5. Где он находится, можно увидеть на фото ниже.
Рекомендуется отключить клеммы и снять аккумулятор, что освободит доступ к нижней трубке, отходящей от бачка, и идущей к насосу. Однако это не исключит необходимости снимать расширительный бак системы охлаждения, так как он закрывает доступ к трубке, идущей от гидроцилиндра рулевой рейки.
Откачиваем жидкость из бачка ГУР, используя для этого грушу или шприц. Сразу нужно отметить, что делать это шприцом намного удобнее, если его объем не менее 50 кубов.
Ослабить хомуты крепления шлангов, которые подведены к расширительному баку ОЖ. Отсоединить шланги.
Выкручиваем две гайки крепления расширительного бачка ключом на «10», и снимаем его, отводя в сторону. Сливать жидкость из системы охлаждения не нужно, так как бачок просто отводим в сторону, чтобы получить доступ к шлангу, подходящему сбоку к расширителю ГУР.
Выкручиваем два болта крепления расширительного бака системы ГУР, используя ключ на «10».
При помощи пассатижей ослабляем крепление патрубков, которые подведены к бачку. На фото ниже показано их расположение.
Боковой шланг отсоединяем аккуратно, так как на конце штуцера бака расположен обратный клапан. Чтобы его не деформировать, патрубок нужно тянуть в сторону, но, никак не совершая боковые движения.
Освободив бачок от соединения со шлангами, извлекаем его с частью оставшейся жидкости внутри.
Из нижней трубки оставшуюся жидкость сливаем путем ее опускания вниз, подставив емкость. Чтобы слить из магистрали масло полностью, следует ослабить крепление шланга на соединении в области радиатора.
Из боковой трубки масло будет выкачиваться из гидроцилиндра. Для этого на шланг надевается бутылка, и переходим в салон, чтобы вращать руль в левую и правую сторону.
Когда вся жидкость из гидроцилиндра будет слита, можно переходить к очистке расширительного бака. Для этого используется состав для чистки карбюраторов.
Первоначально извлекаем из штуцера обратный клапан, и промываем его.
Аналогично осуществляется промывка фильтра, расположенного внутри бачка.
Вычищаем фильтр, чтобы на его сеточке отсутствовали загрязнения.
После этого устанавливаем бачок на место, предварительно подсоединив патрубки. Не забываем установить обратный клапан. Кстати после слива жидкости можно осуществлять замену насоса ГУР на Ланосе.
На место ставим расширительный бак системы охлаждения.
Возвращаем на место аккумулятор, подсоединяем клеммы.
Не спешим запускать двигатель, так как это приведет к незамедлительному выходу из строя насоса ГУР.

На этом процесс замены жидкости ГУР считается практически завершенным. Остается только залить новое масло, и прокачать систему. Однако важно сделать это правильно, чтобы не повредить насос, работа которого без масла приведет к незамедлительной поломке. Ниже на видео показан процесс, как слить жидкость с ГУР Ланос и Шанс 1,5 без снятия расширительного бака системы охлаждения.

Аналогично осуществляется замена жидкости ГУР на автомобилях марки Сенс. Ниже представлена инструкция.

Прокачиваем систему ГУР на Ланосе, Сенсе и Шансе: как это сделать правильно, чтобы не повредить насос

Прокачать систему ГУР на Ланосе необходимо обязательно. Причем важно сделать это правильно, иначе это чревато следующими последствиями:

некорректная работа механизма;
выход из строя насоса ГУР.

Убедившись в важности проведения прокачки системы гидроусилителя, прибегаем к реализации данного процесса. Для этого осуществляются следующие манипуляции:

Открываем канистру, и заливаем масло в бачок до верхнего уровня.
Когда бачок будет заполнен до максимального уровня, прикрываем горловину крышкой, но не завинчиваем ее до конца, так как масло будет уходить в систему.
Переходим в салон, и прокручиваем руль влево и вправо до упора примерно 10-15 раз в каждую сторону. При этом важно следить, чтобы в ходе прокручивания руля масло не ушло из бачка полностью, и тем самым создала воздушную пробку.
Доливаем жидкость, и повторяем процедуру прокачивания, путем вращения рулевого колеса.
Жидкость внутри бачка должна закручиваться, создавая воронку.
Как только жидкость перестанет уходить, а внутри бачка перестанут появляться пузырьки, можно закрутить крышку бака, и опустить переднюю часть.
Запускаем мотор на 2-3 минуты, чтобы дать насосу прогнать жидкость по системе, и удалить остатки воздуха. Крутим колеса, но теперь уже не до упора.
При необходимости доливаем жидкость в бак, и запускаем мотор. Отсутствие пузырьков в баке свидетельствует о том, что процесс выполнен правильно.
Садимся за руль, и проезжаем несколько километров.
По приезду домой проверяем уровень масла в бачке. Рекомендуется, чтобы его значение было немного ниже максимальной отметки.
Слушаем работа насоса ГУР на холостом ходу. Он не должен выть или издавать прочие звуки.

На этом процесс замены и правильной прокачки механизма ГУР на Ланосе, Сенсе и Шансе закончен. Как правило, на все требуется не более 1 часа времени, но при этом вы экономите свои пару тысяч рублей, а также продлеваете срок службы механизма гидроусилителя руля.

Читайте также: