Замена рулевой рейки рено эспейс 3

Обновлено: 26.03.2024

снимаем рулевую рейку пошаговая инструкция установки и демонтажа (нужно)

снимаем рулевую рейку пошаговая инструкция установки и демонтажа (нужно)

Я в одного месяц назад менял рейку и передние рычаги, проблем нет. Единственное, фото не делал.
Прежде всего понадобится инструмент:
1. Набор головок и трещетка
2. Удлинитель и карданчик на трещетку
3. Вороток с приличным плечом для откручивания болтов на 19
4. Разрезные ключи для гидравлики на 14 и 17
5. Удлинитель и кардан для головок
6. Съемник шаровых соединений или приличный молоток (на любителя)
7. Ведро для слива гидравлической жидкости
Также рекомендую перед снятием рулевого кардана использовать WD-40 или аналог.

Алгоритм такой (пишу по памяти, могут быть недочёты):
1. Поднимаем машину и снимаем колеса (можно снять суппорта и тормозные диски)
2. Откручиваем гайки и съемником рассухариваем наконечники
3. Брызгаем WD-40 на рулевой кардан, ждем 5 минут, откручиваем 2 болта на 12 при этом удобно использовать удлинитель и кардан, снимаем кардан с рулевой рейки вверх.
4. Если есть электромагнитный клапан отстегиваем фишку
5. Откручиваем два болта на 12 с левого крепления рейки, там есть ещё один болт сверху жестянки его можно не трогать - сильно не мешает, жестянку приподнять вполне хватит, для верхнего болта также используем удлинитель и кардан
6. Подставляем ведро и откручиваем обе трубки разрезными ключами на 14 и 17 (при этом приличная вероятность облиться гидравлической жидкостью) и сливаем в ведро
7. Откручиваем два болта на 19. При этом лучше сразу использовать хороший рычаг и не мучаться так как момент затяжки приличный.

Установка в обратной последовательности

Также очень неплохо освоил замену сальников на рейке, имеющийся материал пока не обрабатывал

Я в одного месяц назад менял рейку и передние рычаги, проблем нет. Единственное, фото не делал.
Прежде всего понадобится инструмент:
1. Набор головок и трещетка
2. Удлинитель и карданчик на трещетку
3. Вороток с приличным плечом для откручивания болтов на 19
4. Разрезные ключи для гидравлики на 14 и 17
5. Удлинитель и кардан для головок
6. Съемник шаровых соединений или приличный молоток (на любителя)
7. Ведро для слива гидравлической жидкости
Также рекомендую перед снятием рулевого кардана использовать WD-40 или аналог.

Алгоритм такой (пишу по памяти, могут быть недочёты):
1. Поднимаем машину и снимаем колеса (можно снять суппорта и тормозные диски)
2. Откручиваем гайки и съемником рассухариваем наконечники
3. Брызгаем WD-40 на рулевой кардан, ждем 5 минут, откручиваем 2 болта на 12 при этом удобно использовать удлинитель и кардан, снимаем кардан с рулевой рейки вверх.
4. Если есть электромагнитный клапан отстегиваем фишку
5. Откручиваем два болта на 12 с левого крепления рейки, там есть ещё один болт сверху жестянки его можно не трогать - сильно не мешает, жестянку приподнять вполне хватит, для верхнего болта также используем удлинитель и кардан
6. Подставляем ведро и откручиваем обе трубки разрезными ключами на 14 и 17 (при этом приличная вероятность облиться гидравлической жидкостью) и сливаем в ведро
7. Откручиваем два болта на 19. При этом лучше сразу использовать хороший рычаг и не мучаться так как момент затяжки приличный.

Установка в обратной последовательности

Также очень неплохо освоил замену сальников на рейке, имеющийся материал пока не обрабатывал

оооо
СПАСИБОооо, мне пригодится :о) что бы лишнего не крутить, а сколько по времени? мне просто бокс нужно будет взять на определенное время, что бы не зависнуть после рабочего дня и не оставлять машину там

в принципе я решил рейку сменить потому что впарили рейку в сборе, взял чисто иза рулевых тяг, (не наконечников а самих тяг), и слюсар сказал что "сопливит" салник р/рейки и замена встанет в - 6-8рублей, рейка в сборе выходит дешевле (((
но раз уж сниму какой там сальник менять и где его брать?

а есть схема из фаста или с сайта что барыжит запчастями? я про жестянку как бэ не понял где она там и нужно ли откручивать или нужно но можно и не откручивать чего то там с жестянкой?
чем мерял длину тяг? понятно что потом на развал но примерно то нужно выставить (((

Renault Espace 2.2dci пуля › Бортжурнал › Замена рулевой рейки

Собственно, текла уже давно и это особо не напрягало. Но последние пару месяцев руль влево повернуть оказывалось тем ещё квестом. В машине нашел чек с сто предыдущего владельца, в 14 году она уже ремонтировалась, сальник закусывает, и думаю шлифовать там нечего. Цены на рейки приятно удивили, за 50уе был выбор, взял за 60- по состоянию понравилась.

Renault Espace 2001, двигатель дизельный 2.2 л., 130 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже


Renault Espace, 2007


Renault Logan, 2010


Renault Logan Stepway, 2021


Renault Logan, 2011

Комментарии 16

Вопрос. Рейка с наших машинах стучит или сначала течет а потом стучит? У меня рейка сухая а стук есть, найти не могу от куда стук уже подумал что рейка!

Стук и течь это разные вещи. Течь это вода в пыльнике, коррозия металла-раковины, высохший сальник. Помогает шлифовка и подбор ремонтного сальника. Стук это люфт червячного механизма, выработка металла, помогает вкручивание ремонтного болта на рейке.
У самого появился люфт, скоро буду снимать подрамник для замены сайлентов, и заодно подожду рейку.т

А болт не подтягивается заводской?

А еще вопросик, как выбрать хорошую рейку? А то тоже предстоит…

Пыльники должны быть целые, сухие, затянуты оригинальными коричневыми стяжками, под пыльниками не должно быть масла. Шток без задиров, ржавчины и выработки, одинакового цвета по всей длине. При прокручивании не должно быть закусываний, провалов и щелчков. Сухой редуктор и оригинальный пыльник с заводской смазкой приветствуется.

Прокручивать чем можно? Ключем гаечным/головкой? Люфты должны быть у штока?

Рукой все должно крутится, главное атфкой не залиться. Само собой без люфтов

Масло с рейки вещь полезная. Подрамник живее будет. )

Рейку снимал не снимая подрамник?

Было дикое желание, но смог выкрутить руки в нужную сторону.

Т. Е. Можно без сняти подрамника?

На 2,2 дци 130 можно без снятия

Здравствуйте.
Сегодня интересовался сайлентблоками и увидел что на моем Космосе лопнул пдрамник со стороны водителя, возле сайлента.(фото) На первый взгляд вродебы мелочь, но кто знает что внутри. Решил снять для успокоения.
Вопрос :
-Можно ли его снять самого, без рейки, рычагов, шлангов и т.д?
Спасибо

Как это ничего страшного?! Т.е. когда мотор упадет на землю на очередной ямке, а колесо ляжет как в летающих авто, это для тебя будет обыденной жизненной ситуацией?! Да и скорее всего развал убежал.
Домкратишь всю морду, подпираешь мотор, достаешь шаровую, скорее всего болгаркой, подвязываешь к чему-нибудь рейку, откручиваешь ее болты, желательно сорвать болты рычагов, откручиваешь подрамник, достаешь его. Моешь керхером и нефрасом, осматриваешь на трещины, завариваешь латками все места где есть подозрения, меняешь сайлентблоки подрамника и рычагов, обрабатываешь все это дело какой-нибудь антикоррозийной штукой., Ставишь на место, едешь на развал, и дальше катаешься счастливый.
Подрамник лучше делать сразу, иначе станет дороже.
Ну или поставь пару точек на разлом, и тачку в люди.

Ог-го-го! Спасибо, я просто не понимал всей сложности ситуации, типерь понял что вовремя туда заглянул. Руль особо не вело, но непонятки на шифере были.
В люди не получится. Такая машина как у меня, одна в радиусе 50 км. Купил недавно за 2000 $, восхищается весь поселок, хвалят, любуются, одобряют. И тут, на тебе — "земля плоская" Тем более, много знакомых обращаются по поводу "колхоза" что-то переточить, переварить, переделать — если продам, могут не правильно понять, мол не такой ты уж и мастер, если из-за такой "фигни" такую машину продал. Мало кто знает что такое подрамник, словесно это даже не рама а так, что-то под рамой.
Потому выход один — ремонтировать и ездить самому.
Спасибо за толковый совет. Пойду доставать

Renault Espace 4. Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости

Домкратим переднюю часть, снимаем колеса, смотрим на машину снизу. Прошу извинить за качество фото, фотоаппарат в этот день был настроен работать еще меньше, чем я:

Посмотрим, что мы тут видим:
Красным обведены болты, на которых подрамник держится. Остальное - это всякое ненужное, прикрученное к подрамнику, требующее отсоединения. А именно:
Желтый - это болты крепления опоры двигателя.
Голубой - дополнительное крепление подрамника к кузову. Зачем оно - неизвестно, но откручивать его все равно надо.
Зеленый - крепление рулевой рейки к подрамнику.
Бледно-розовый - продольные "балки", к которым крепится защита картера. Там нет силового сопротивления, но их надо отсоединить, иначе подрамник вырвет их при опускании.

С последнего и начнем. Надо открутить болт и на этом закрыть вопрос крепления кронштейнов защиты (вид из колесной арки):

Потом надо отсоединить крепление рулевой рейки. В принципе, можно отсоединить рейку от рулевого вала - эффект будет примерно тот же. Но искать и разбираться с его креплением мне было лень, дешевле было открутить эти две гайки. Сложность в том, что это именно "болт-гайка" на 21, то есть сверху надо удерживать болт, а снизу крутить гайку. Сверху подлезть не очень просто, но реально с помощью высокой (свечной) головы на 21+кардана. Получалось вот так:

Красным выделена гайка и примерный контур болта+надетой на него головки на 21. Левее видна ручка трещотки, надетой на эту голову. С ее помощью удерживался болт от проворачивания. Открученный, болт так и остается здесь висеть:

А мы приступаем к откручиванию нижней опоры двигателя. Благо, здесь все просто - никаких гаек нет, надо просто выкрутить болты:

И вытащить опору:

Потом надо не забыть еще про крепление выхлопной трубы. Его снизу не видно, надо посмотреть на подрамник "сверху-сзади":

Теперь переходим к "бумерангам" сзади:

Красным выделен основной, силовой болт. Он крепит подрамник к кузову через "бумеранг".
Желтый - это дополнительный силовой болт, он крепит заднюю часть "бумеранга" к кузову.
Зеленый - крепление "бумеранга" к кузову, но менее силовым болтом, это всего лишь М8 (голова на 13).
Наконец, голубой - пластиковый кронштейн, в который фиксируются трубки, проходящие над "бумерангом".

Можно сразу выкрутить болты, помеченные желтым и зеленым. Кроме того, можно освободить кронштейны крепления трубок на одной стороне:

И на другой стороне:

Теперь надо подпереть подрамник домкратом примерно по геометрическому центру. В целом, он и так не рухнет, а повиснет на рычагах, но куда удобнее, когда этот процесс можно контролировать. После этого можно выкрутить задние болты крепления подрамника окончательно:

Здесь сразу станут видны сайленты подрамника:

Осталось открутить переднее крепление подрамника. Оно чуть сложнее, чем заднее - подрамник крепится здесь к кузову не напрямую, а через кронштейн. Точки крепления кронштейна обведены красным:

Проще и дешевле открутить верхний болт, так как нижний - это болт-гайка, и доступ к головке болта при штатном расположении подрамника несколько сложнее:

После этого надо приопустить подрамник и получить вполне достаточный доступ для замены втулок:

Ставим новые втулки:

И вуаля! Собираем все в обратном порядке, и отправляемся на тест-драйв.
А в следующем выпуске мы расскажем, как снять на этой машине задний бампер.

Читайте также: