Замена рулевой рейки шкода октавия а7

Обновлено: 11.05.2024

Ремонт рулевой рейка Шкода Октавия

Шкода Октавия – достаточно надежный и выносливый автомобиль, который при адекватном обслуживании не требует дорогостоящего ремонта. Многие автовладельцы предпочитают заниматься устранением небольших поломок самостоятельно, это позволяет немного сэкономить. Да и сам процесс мелкого ремонта доставляет удовольствие автолюбителям.

Хорошо, если есть знакомые, которые могут подсказать и помочь на начальных этапах, когда ВЫ только знакомитесь с устройством и особенностями любимой Шкоды. Если же советчиков нет, можно воспользоваться советами умельцев, которые уже выполняли ремонт самостоятельно и готовы поделиться опытом с другими. Интересно знать, как же самостоятельно выполнить ремонт рулевой рейки?

Поэтапная инструкция

Для починки Октавии пригодятся инструменты:

электрическая дрель;
съемник;
набор гаечных ключей.

Начинаем работу с разбора рейки – если выполняете это впервые, будьте предельно внимательны и запомните положение и крепление всех деталей и элементов.

Иногда причиной неисправности является поломка подшипников, пыльников, сальников или втулки – внимательно осмотрите данные запчасти и оцените их состояние, при необходимости – замените.

Основные этапы:

Если Вы строго следовали инструкции выполнения ремонта и внимательно относились к мельчайшим деталям, можете рассчитывать на положительный итог работы. Как видите, процесс прост и понятен, к тому же не требует специального оборудования, а в автосервисе за устранение данной неисправности с Вас запросят приличную сумму. Внимательно и бережно относитесь к своему автомобилю, и Ваша Шкода непременно будет служить долго и качественно.

Что предпринять для устранения стука?

Только замена. Переборка долго не служит.

Я победил стук рулевой рейки своей А5 ! — опыт шкодовода

Случается так, что те, кто занимаются ремонтом рулевых реек многое не договаривают, а по большому счету наживаются на чужих проблемах. А по факту, нужен хороший токарь и подшипник, его цена от 150 до 275 руб .

Материал, который использовал шкодовод: бронзо-графитная втулка, от какой-то сельхозтехники. Цена 95 руб. В принципе, можно использовать капролон. Руль выставить прямо и для верности пометить маркером в месте соединения карданчика с валом рейки.
Снять рейку. Открутить регулировочную шайбу со стороны вала, выкрутить нижнюю заглушку подшипника, открутить гайку которая держит сам подшипник, снять пластиковый пыльник и очень аккуратненько вытащить вал, пометив его положение, предварительно освободив вал от разъема.

Затем выбить подшипник и через низ выбить втулку которая находится в верхней части, собственно эта втулка и является причиной стука. Но и подшипник тоже имел люфт, его тоже под замену.

В принципе можно заменить втулку которая находится в пластиковой крышке. Заводская втулка вала сделана из алюминия с напылением напоминающее второпласт, её размер наружний 30 внутренний 26мм, подшипник производства индонезия марка 3601.

Самое главное, не повредить шлейф, который находится в корпусе вала. Сняв вал, лучше его зафиксировать в одном положении, на нем есть фиксатор. Плюс, дополнительно его надо скрепить скотчем. Обратите внимание, когда будете снимать разъем с вала, в каком положение он стоял. На белом корпусе есть прорезь в которую входит разъем, это важно.

Как узнать, что с рейкой начинаются проблемы

Вода попадает через манжету редуктора. Манжета находится на самом редукторе. Он крепится на 3 болтах. Всё в водянистой эмульсии.
Воду приходится выливать из рейки.

На 50 тыс. застучала рулевая рейка можно ли подтянуть — шкода а5

Подтянуть можно.
Проверяется так: на заглушенном двигателе руль резко в право-влево подергать, если стучит, то услышите.

Нужно открутить первоначально защиту днища, потом открутить задние саленблоки(на каждом по три болта, ключи на 16″ и 18″).
Открутить подушку на коробке, ключ 16″.
Открутить крепеж выхлопной системы со стороны моторного щита, ключ на 14″.
Открутить подрамник, четыре болта, ключ на 18″.
Открутить подушки стабилизатора от подрамника, четыре болта, ключ на 14″.
И открутить саму рейку от подрамника, но рулевые наконечники и рулевой вал откручивать не надо(не волнуйтесь мотор не упадет)и все сразу станет понятно куда и что.

После всего этого тех.процесса рекомендуется сделать ходразвал.
После того как я все сделал, стук уменьшился на 75-80%, пока доехал до дома стуки-звуки практически вообще пропали.

На все про все вам понадобиться 3 часа.

Что проверить

Возможно, изношены сайлентблоки.
Если с ними все в порядке, проверьте амортизаторы и стойки.
Проверка давления в шинах.
В вышеуказанном случае проблема была в коротком поперечном рычаге. Отписал владелец шкоды.

Ремонт рулевой рейки Шкода Октавия А7 (Skoda Octavia A7)

Škoda Octavia a7 принадлежит к третьему поколению указанной марки, которая на мировом рынке появилась двадцать лет назад – в 1996 году.

Škoda Octavia a7 была представлена в конце 2012 года. Ее безусловным достоинством является то, что она сконструирована на платформе MQB (с немецкого на русский язык аббревиатура переводится, примерно, как «модульная поперечная матрица»). Это позволяет достаточно легко и быстро адаптировать конвейер завода под выпуск моделей разных классов.

Ремонт рулевой рейки шкода актавия а7 – востребованная процедура, поскольку большинство автовладельцев хотят содержать свой автомобиль в достойном состоянии. Совершенно правы те, кто, при обнаружении малейших неполадок, стремятся подобрать специализированный автосервис по ремонту системы рулевого управления. Рулевая автомобиля – слишком значимый узел, чтобы заниматься его ремонтом самостоятельно или доверять свою машину в руки «случайных специалистов». Помните, что от этого выбора зависит ваша личная безопасность и безопасность всех участников дорожного движения!

Стоимость ремонта рулевой рейки Skoda Octavia A7

Стоимость диагностики рулевой рейки Skoda Octavia A7 - 1000 руб.

Ремонт рулевой электрорейки шкода актавия а7, а именно таким типом усилителя оснащен автомобиль, в условиях современного автосервиса не займет много времени, если неполадка не имеет глобального характера, а Вы при обнаружении первых «симптомов» неисправности обратились к профессионалам! Так что своевременная диагностика и ремонт рейки эур skoda оctavia a7 выгодны и в отношении экономии времени, и по причине экономии средств.

Рулевая электрорейка –популярный у производителей тип усилителя руля. Она в достаточной степени надежна. Однако всегда наступает такой момент, когда требуется замена той или иной детали данного механизма или восстановление его технических характеристик в целом.

Высококвалифицированные мастера специализированного автосервиса по результатам проведенной компьютерной диагностики и визуального осмотра рейки после демонтажа всегда смогут оценить реальное техническое состояние агрегата. Они предложат детальный план устранения неисправностей, который превратит ремонт рейки эур шкода актавия а7 в эффективную процедуру.

По каким причинам электромеханическая рейка выходит из строя?

По наблюдениям специалистов, таких причин может быть целый ряд. Всё зависит и от условий эксплуатации и от того, в каком состоянии находится машина.

Частая причина износа деталей рейки – попавшая внутрь вода. Обратите внимание вот на что: ремонт рулевой шкода актавия а7 в этом случае никак нельзя откладывать в долгий ящик.

Вода отрицательно воздействует как на «электрические» компоненты рейки, так и на ее «механическую» составляющую. Отключаются или электромотор рейки, или датчики, которые отслеживают параметры рулевой, или «летит» ЭБУ (электронный блок управления). Последний элемент имеет первостепенное значение в плане «штатной» работы рейки. Это ее «мозговой» центр. Именно ЭБУ собирает, анализирует информацию, которая поступает от датчиков и других систем. Далее выстраивается вся линия поведения рулевой. Нет нормальной работы ЭБУ – нет адекватной реакции со стороны рулевой на усилия водителя.

Если вода затрагивает «механическую» составляющую, то рейка и рулевой вал попросту ржавеют, что тоже затрудняет управление. Руль перестает плавно поворачиваться. Тогда, конечно, речь идет о восстановлении технических характеристик узла. Поэтому и ремонт рулевой электрорейки skoda octavia a7 будет связан с целый рядом ремонтно-восстановительных мероприятий, которые смогут выполнить мастера специализированного автосервиса.

Случается и так, что узел не подлежит восстановлению. Тогда его заменяют «в сборе».

Ремонт рулевой рейки skoda octavia a7 поможет устранить такие дефекты рулевой, как «тяжелый» руль, стук и посторонние звуки со стороны рейки, значительный люфт рулевого колеса и заметная разница в поворотах руля (одно сторону руль может поворачиваться легче, а в другую труднее; в нормальном состоянии эта разница практически не заметна).

Ремонт рулевой рейки Шкода Октавия А7 (Skoda Octavia A7)

Компания Автодел-Сервис | Ремонт рулевой рейки Шкода Октавия А7 (Skoda Octavia A7) | Быстро, Качественно, с Гарантией!

Ремонт рулевой рейки Skoda Octavia A7

Ремонт рулевых реек Skoda Octavia A7 — задача, которую стоит доверять только профессиональным мастерам, таким как специалисты АВТОГИДРОЦЕНТРа. Команда с опытом располагает всеми необходимыми ресурсами для осуществления ряда целесообразных мероприятий, начиная с диагностирования и заканчивая тестированием. Веским преимуществом обращения в АВТОГИДОЦЕНТР является профессионализм специалистов, использование высококачественных аналогов и нацеленность на увеличения эксплуатационного срока службы рейки.

Замена рулевой рейки Шкода Октавиа А7 по сравнению с ремонтом более трудоемкий и затратный по финансам процесс, так как в данном случае мастерами осуществляется демонтаж узла и установка нового аналога. Специалисты АВТОГИДРОЦЕНТРа рекомендуют регулярно диагностировать механизмы и своевременно обслуживать их по мере необходимости. Такой подход позволит сохранять полноценную функциональность с меньшими расходами.

Модели / модификации	ремонт рулевой рейки, руб.	снятие и установка, руб.
Шкода Октавия А7	8000	4000

Почему выбирают нас?

Замена рулевой рейки Шкода Октавиа А7

Рулевое управление является одной из особенно уязвимых систем автомобиля Skoda Octavia A7 .

В некоторых случаях поломки устраняются с помощью несложного ремонта рулевых реек, но иногда требуется их полная замена. При этом, и замена, и ремонт рулевой рейки должны проводиться опытным мастером.

Запишитесь на ремонт рулевой рейки сегодня и получите скидку!

Гарантия на ремонт рулевой рейки до 2 лет!

Среди дефектов в конструкции рулевых механизмов Шкода Октавиа А7 встречаются такие:

постукивание в области рулевого управления;
подтекания масла, трансмиссионной жидкости;
тугое проворачивание рулевого колеса;
появление увеличенного люфта у руля.

При наличии вышеуказанных дефектов в состоянии автомобиля Шкода Октавиа А7:

Машина поступает в автосервис (своим ходом или на Эвакуаторе).
Происходит диагностика и дефектовка. После того, как причина поломки определена, рейку демонтируют. Для этого освобождаются крепления рулевых наконечников, откручиваются болты фиксации механизма к кузову и снимается соединение кардана. Если руль автомобиля оснащен гидроусилителем, то перед снятием рейки нужно предварительно освободить трубки, слив из них гидравлическую жидкость в чистую и сухую емкость.
После демонтажа конструкции рулевой рейки, происходит разбор и восстановительные работы: токарные, полировочные, изготавливаются втулки, гильзуется корпус рейки, устанавливаются новые сальники.
Если рулевая рейка не подлежит ремонту, тогда устанавливают новую.
Далее, после всех произведенных замен, начинается сборка рулевого механизма.
По завершению сборки, проверяется работоспособность рулевой рейки на специальном стенде.
Далее, после всех проверочных и ремонтных работ, рулевую рейку устанавливают на транспортное средство.
В процессе ремонта полезным будет промывка гидроусилителя, замена в нём масла и прокачка системы.

Когда все ремонтные работы по устранению неисправности, ремонту рулевой рейки Skoda Octavia A7 завершены, рекомендуется произвести «развал-схождение».

Снятие и установка рулевого механизма Skoda Octavia

Рулевой механизм - важнейший элемент обеспечения безопасности движения. Низкокачественный его ремонт может привести к тяжелым последствиям, поэтому при необходимости ремонтируйте его только в специализированной мастерской или заменяйте новым.

Примечание:

Работу удобнее выполнять на подъемнике. Можно выполнить ее и на автомобиле, установленном на опоры.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом.

2. Снимите декоративные колпаки и ослабьте затяжку болтов крепления передних колес.

3. Установите под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»).

4. Поднимите переднюю часть автомобиля. Снимите передние колеса. Для этого потребуется баллонный ключ.

5. Установите рулевое колесо в положение прямолинейного движения автомобиля.

6. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

7. Отверните с каждой стороны по три гайки крепления шаровых опор к нижним рычагам ключом на 19.

8. Отведите рычаги от опор.

9. Отверните гайку крепления пальца нижнего шарнира стойки стабилизатора к штанге стабилизатора, удерживая палец вторым ключом от проворачивания используя ключи на 17.

10. Выведите палец нижнего шарнира стойки из проушины штанги переднего стабилизатора поперечной устойчивости и отведите стойку стабилизатора в сторону.

11. Аналогично отсоедините вторую стойку стабилизатора.

12. Нажмите на фиксатор.

13. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика уровня масла в картере двигателя.

14. Разожмите держатель жгута проводов к датчику уровня масла в картере двигателя на ремне передней подвески.

15. Отведите жгут в сторону.

16. Снимите опору подвески силового агрегата используя ключ на 17.

17. Выверните два болта крепления и отведите от поперечины держатель выпускного трубопровода. Понадобится ключ на 19.

18. Отсоедините от поворотных рычагов правый и левый наружные наконечники рулевых тяг.

19. Под панелью приборов выверните два винта крепления защитного щитка.

20. Снимите щиток.

21. Отверните гайку болта клеммового соединения и разъедините рулевую колонку и хвостовик вала-шестерни рулевого механизма. Нужен ключ на 17.

22. Установите под поперечину передней подвески опору (например, гидравлическую стойку или домкрат).

23. Выверните с левой и правой стороны по два болта заднего крепления поперечины к кузову автомобиля ключом на 17.

24. Через отверстие в рычаге передней подвески выверните с каждой стороны по одному болту переднего крепления поперечины к кузову.

25. Немного опустите поперечину.

26. Выверните три винта крепления защитного кожуха рулевого механизма.

Примечание:

Для наглядности дальнейшие операции показаны со снятым силовым агрегатом.

27. Снимите защитный кожух.

28. Отсоедините колодку жгута проводов от рулевого механизма.

29. Выверните болт крепления держателя жгута проводов рулевого механизма и отведите его в сторону. Потребуется ключ на 17.

30. Снимите поперечину передней подвески в сборе с нижними рычагами, рулевым механизмом и штангой стабилизатора, опустив ее вниз.

31. Выверните по два болта крепления рулевого механизма к поперечине с левой и правой стороны (стрелками указаны болты крепления с правой стороны, на левой стороне болты расположены симметрично).

32. Снимите рулевой механизм.

33. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Примечание:

При установке рулевого механизма обратите внимание на то, чтобы рейка находилась в среднем (нейтральном) положении.

34. После установки проверьте зазор между карданным шарниром и кромкой отверстия в моторном щите. Зазор во всех точках окружности должен быть не менее 5 мм.

35. Проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки передних колес в специализированной мастерской.

Рулевая рейка октавия а7

Škoda Octavia a7 принадлежит к третьему поколению указанной марки, которая на мировом рынке появилась двадцать лет назад — в 1996 году.

Ремонт рулевой рейки шкода актавия а7 — востребованная процедура, поскольку большинство автовладельцев хотят содержать свой автомобиль в достойном состоянии. Совершенно правы те, кто, при обнаружении малейших неполадок, стремятся подобрать специализированный автосервис по ремонту системы рулевого управления. Рулевая автомобиля — слишком значимый узел, чтобы заниматься его ремонтом самостоятельно или доверять свою машину в руки «случайных специалистов». Помните, что от этого выбора зависит ваша личная безопасность и безопасность всех участников дорожного движения!

1 Стоимость ремонта рулевой рейки Skoda Octavia A7
- - 1.0.1 Стоимость диагностики рулевой рейки Skoda Octavia A7 — 1000 руб.
  - - 2.0.1 Случается и так, что узел не подлежит восстановлению. Тогда его заменяют «в сборе».
    Стоимость ремонта рулевой рейки Skoda Octavia A7
    
    Стоимость диагностики рулевой рейки Skoda Octavia A7 — 1000 руб.
    
    Ремонт рулевой электрорейки шкода актавия а7, а именно таким типом усилителя оснащен автомобиль, в условиях современного автосервиса не займет много времени, если неполадка не имеет глобального характера, а Вы при обнаружении первых «симптомов» неисправности обратились к профессионалам! Так что своевременная диагностика и ремонт рейки эур skoda оctavia a7 выгодны и в отношении экономии времени, и по причине экономии средств.
    
    Рулевая электрорейка —популярный у производителей тип усилителя руля. Она в достаточной степени надежна. Однако всегда наступает такой момент, когда требуется замена той или иной детали данного механизма или восстановление его технических характеристик в целом.
    
    Высококвалифицированные мастера специализированного автосервиса по результатам проведенной компьютерной диагностики и визуального осмотра рейки после демонтажа всегда смогут оценить реальное техническое состояние агрегата. Они предложат детальный план устранения неисправностей, который превратит ремонт рейки эур шкода актавия а7 в эффективную процедуру.
    
    По каким причинам электромеханическая рейка выходит из строя?
    
    По наблюдениям специалистов, таких причин может быть целый ряд. Всё зависит и от условий эксплуатации и от того, в каком состоянии находится машина.
    
    Частая причина износа деталей рейки — попавшая внутрь вода. Обратите внимание вот на что: ремонт рулевой шкода актавия а7 в этом случае никак нельзя откладывать в долгий ящик.
    
    Вода отрицательно воздействует как на «электрические» компоненты рейки, так и на ее «механическую» составляющую. Отключаются или электромотор рейки, или датчики, которые отслеживают параметры рулевой, или «летит» ЭБУ (электронный блок управления). Последний элемент имеет первостепенное значение в плане «штатной» работы рейки. Это ее «мозговой» центр. Именно ЭБУ собирает, анализирует информацию, которая поступает от датчиков и других систем. Далее выстраивается вся линия поведения рулевой. Нет нормальной работы ЭБУ — нет адекватной реакции со стороны рулевой на усилия водителя.
    
    Если вода затрагивает «механическую» составляющую, то рейка и рулевой вал попросту ржавеют, что тоже затрудняет управление. Руль перестает плавно поворачиваться. Тогда, конечно, речь идет о восстановлении технических характеристик узла. Поэтому и ремонт рулевой электрорейки skoda octavia a7 будет связан с целый рядом ремонтно-восстановительных мероприятий, которые смогут выполнить мастера специализированного автосервиса.
    
    Случается и так, что узел не подлежит восстановлению. Тогда его заменяют «в сборе».
    
    Ремонт рулевой рейки skoda octavia a7 поможет устранить такие дефекты рулевой, как «тяжелый» руль, стук и посторонние звуки со стороны рейки, значительный люфт рулевого колеса и заметная разница в поворотах руля (одно сторону руль может поворачиваться легче, а в другую труднее; в нормальном состоянии эта разница практически не заметна).
    
    Рулевая рейка Skoda Octavia A7
    
    Продам рулевую рейку на Volkswagen Audi skoda Оригинальная рулевая рейка Skoda Octavia A7
    
    Шкода Октавия А7 Рулевой механизм в сборе с электроусилителем. оригинальный номер: 5Q1423051AE 5Q1423051AL 5Q1 423 051 AL 5Q1423051AQ 5Q1 423 051 AQ 5Q1 423 051 AE аналоги: 5Q1423051AB, 5Q1423051P, 5Q1423055X Фольксваген гольф7 / Golf7 Ауди а3 / Audi A3 Шкода октавия / Skoda Octavia 3 Оригинал в идеальном состоянии Оригинальный номер 5q1423051ae 5q0909144p 5q0 909 144 p
    
    Сегодня на повестке дня рассказ о свежем обновлении рулевой рейки 5Q0909144AA версии 1081, которе применимо для автомобилей Skoda Octavia A7/A7 FL, Audi A3/A3 FL 8V, Golf 7, Seat Leon 3.
    
    Что нового в этом обновлении? В общем-то, как всегда: исправление ошибок и недочетов, о которых знают только сами разработчики, а мы можем лишь передать вам свои собственные ощущения и ощущения наших клиентов!
    
    В отличие от прошлой версии прошивки 5Q0909144T, субъективно, рулевое управление стало более острым, что не может не радовать!
    
    Варианты параметризации
    
    Нами было испытано больше 10 вариантов настроек (т.н. параметрия рулевой рейки), из которых мы выбрали 5 наиболее интересных!
    Вариант 1. Очень легкий руль на месте, с 60-80 км/ч начинает немного тяжелеть, полностью наливается к 130-140 км/ч. Данная настройка подойдет для поездок по городу. Для частых поездок по трассе нужен другой вариант.
    
    Вариант 2. На месте легкий как и Вариант 1. Жесткостью начинает наливаться с набором скорости. Максимальная жесткость доступна уже при 100 км/ч. Данный вариант универсальный для смешанного режима город/трасса, думаю этот вариант будет пользоваться большой популярностью.
    
    Вариант 3. На месте Легкий, как предыдущие настройки. Но с 20-30 км/ч начинает наливаться жесткостью на свой максимум, примерно такая же жесткость как и у настройки 2 при 100 км/ч и выше. Мужской вариант с комфортным режимом парковки.
    
    Вариант 5. При малых скоростях руль средней жесткости, с набором скорости тяжелеет, к 100 км/ч приобретает максимальную жесткость. Еще один Мужской вариант, очень похожий на то, как работает стоковое рулевое управление на Octavia A5 RS.
    
    Данное обновление и настройки доступны у всех официальных представителей нашей компании!
    
    У специалистов VAGCODE всегда можно:
    - Активировать скрытые функции
    - Сделать компьютерную диагностику
    - Обновить ПО блоков управления
    - Изменить настройки рулевого управления
    - Сделать чип-тюнинг двигателя
    - И ещё много всего интересного!
    Активация функций доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Калуге, Обнинске, Пензе, Новосибирске, Магнитогорске, Нижнем Новгороде, Челябинске, Кемерово, Калиниграде, Севастополе, Краснодаре, Самаре, Воронеже, Сургуте, Кирове, Уфе, Екатеринбурге, Казани и Красноярске!
    Контакт ближайшего дилера вы можете посмотреть в разделе контакты.
    
    Поиск
    
    О нас
    
    Активация скрытых функий, настройка электронных систем автомобилей VAG, прошивка блоков управления, увеличение мощности
    
    Переборка рулевой рейки Skoda Octavia A4, номер рейки: 1J1 422 105 DE
    
    Информация применима для ремонта автомобилей c рулевой рейкой 1J1 422 105 DE:
    
    Volkswagen Golf 4 / Фольксваген Гольф 4 (1J1, 1J5) 1997 - 2004
    Volkswagen Bora / Фольксваген Бора (1J2, 1J6) 1999 - 2005
    Volkswagen New Beetle / Фольксваген Нью Битл (1C1, 9C1, 1Y7) 1999 - 2002
    
    Skoda Octavia A4 / Шкода Октавия А4 (1U2, 1U5) 1997 - 2010
    
    Audi A3 / Ауди А3 (8L1) 1997 - 2003
    
    SEAT Leon / Сеат Леон (1M1) 1999 - 2006
    SEAT Toledo Mk2 / Сеат Толедо (1M2) 1998 - 2004
    
    Началось все с того, что она сопливила немного правым краем. но ездила и не грюкала, как мне казалось. ударил маленький морозец. бац и вся жидкость куда то делась. купил литру и мне хватило работа-дом-работа-гараж. все
    
    После приезда в гараж рейка была мной снята, откручены тяги. все вычищено и вытерто, грязь удалена, гидравлические трубки замотаны в пакет
    
    На работе рейку разобрал и обнаружил множество грязи в рейке. ржавый вал..ямки от коррозии. выработка в правом краю от втулки
    
    - снимаем зажимы трубок с корпуса циллинда выколоткой через деревяшку и плоскогубцами;
    - откручиваем шестигранником на 5 болт упора трубок от клапанного блока;
    - вынимаем трубки и прокладки;
    - откручиваем шестигранником на 5 два болта крепления клапанного блока;
    - поворачивая рукой блок снимаем его вверх по рулевому валу;
    - под шлицы вала надеваем аккуратно ключ рожковый на 15 и резиновым молоточком выстукиваем рулевой вал из рейки с подшипником;
    - аккуратно снимаем с подшипника колечко резиновое;
    - затем головкой на 17 отворачиваем гайку опора вала..круглая такая пробка; у меня не получилось, зализал грани. аккуратно засверлился по внешнему диаметру и открутил ключем от болгарки;
    - вытаскием пружину, прокладку, циллинд пасатижами, если не идет то можно его позже вытянутьт, ввал и так уже прослаблен;
    - далее с правого конца вычищаем грязб и там будет видно тоненькое стопорное колечко, снимаем его;
    - переводим вал доконца вправо..постукиваем и эта пробка справа вылезет;
    - снимаем с нее колечко резиновое аккуратно;
    Впринципе рейка разобрана)
    
    - сальники очень жесткие. запаслись отвертками бокорезами. выколупываем внутренний сальник пробки, там колечкое есть в нем ..разломать не страшно. но не разломайте втулку с разрезанными сторонам под сальником..и не расколупайте в усмерть саму пробку.
    - cоветую запастись аккуратненьким зубильцем с шириной около 1 см--надрубываем легонько дно сальника его корявит, подковыриваем от боков. ура, сасльник снят..
    - с внутренним сальником дела хреновые, сидит глубоко.. ПОЛОВИНИТЬ РЕЙКУ НЕЛЬЗЯ. сразу говору то что получилось - нашел полосу металла 5х10х400, заточили ее и использовали как длинное зубильце. операция как и с первым сальниом.. Будьте осторожны с зеркалом циллиндра)
    
    Все-теперь уж рейка точно разобрана
    
    Теперь дефетовка. клапанный блок я и не трогал..все сухо, чисто, резинки целы. (пробег 200000)
    - зеркало рейки - без задиров и царапин но ваработка немного имелась в еллипс в среднем положении руля..ну и Х на нее.
    - сальники. только в мусор. обоймочка на поршне вала - у меня была цела, да и заменить ее было нечем.
    - для защиты от повреждений обматываем поршень и рулевой вал изолентой по резинкам и второпластовому кольцу.
    
    Коррозия - виной всему, вал побит ямками, грубая поверхность и люфт правого края убили напрочь сальник, второй тоже сопливил.
    Замеры вала: о поршня 23.98 мм. в месте среднего руля под втулкой правого края - 23.89
    
    Далее шлифовка. Резцы не испаользовать..
    
    Только шкурка наждачная, на резинке, дощечке. и постепенно большим и большим номером до 2500. далее войлок и вал блестит как зеркало.
    
    замеры показали часть вала - от поршня к зубьям 23.97. от поршня к правому валу 23.88.
    Обращаю внимание.. правый край вала следует прошлифовать так, чтоб выработка от втулки ушла.
    саму втулку точим новую из капролоктана. точчим так чтоб с маслом в пробке ходила с небольшим усилием но равномерно аж до поршня
    
    Сальники - дорогие, они какие то особенные, уверен, что можно было подобрать дешевле но мне сальники обошлись в 300 грн за два штуки
    
    Размеры
    24х39х8,5
    24х37х8.5
    сальники очень жесткие
    
    - в пробку сальник задавливам пластвасовой втулкой, что вытянули из циллинра рейки от большого сальника (Подцепите тонким электродом и отверточкой через дырочку трубки)..задавливаем аккуратно тисками..все предварительно промаслив.
    
    с дальним большим сальников дела сложнеее. одеваем его со стороны зублов вала на вал нужной стороной с пластмассовой оправкой. вставляем вал в рейку, упираем сальник поршнем к рейке. рейку предварительно промаслии.
    левый край вала вставляем в патрон токарного станка. правый край вала задавливем аккуратно в рейку с сальником упорной бабкой токарного станка с винтовым приводом. получилось отлично. оправка сальника стнет напротив отверстия трубочки.
    
    Рейку предварительно и вал тщательно вымыть.
    
    далее сборка в обратной поледовательности:
    - через отверстие под упорную пробку или релевой вал набиваем полость смазкой (анпример для ШРУСа или специальной)
    - правую пробку через оправку застукиваем вглубь до прорези под кольцо.
    ну дальше все понятно)
    
    поставил рейку..подсоединил гидрошланги. шайбы если медный советую прогреть зажигалкой, что были мягкими. залил жижу. завел..рулем сразу крутим, заправляем жидкость. Рулем сразу крутить обязательно.
    итак пробег уже 40 км..жидкость на месте.
    
    По поводу сборки рейки
    - очень важно соблюсти чистоту: чем меньше песка попадет - тем дольший срок прослужит вм узел..и тем качественней будет ваша работа..
    
    ГУР:
    ремонт сдесь был более простым. еще у прошлого хозяина лопнула его задняя крышка..и как так непонятно. ее залепил он толстым слоем холодной сварки..
    капало..
    нашел новую (в смысле б/у крышку от мертвого насоса) насос KYB..но она біла подерта сзади, где вращается ротор.
    - плоскошлифовальніый станок, притирка на мелком наждаке, войлок. крышка готова
    - все собрал и поставил на место
    
    Снятие рейки с авто
    
    (работем вдвоем. необходим набок головок, хороших, гаечніхключей и один разводной ключ или газовый, отвертки)
    
    итак:
    - вывешиваем передок авто повыше от ямы предварительно сорвав болты колес передних;
    - снимаем колеса;
    - для удобства (можно и не делать) откручиваем гайки крепления ШРУСов к ступице (большая такая в центре колеса)..помощник давит на тормоз, можно запустить мотор, чтоб тормоза сильнее были (внимание - иногда спецголовка)
    - откручивает гайки шарниров рулевых наконечников по обе стороны, выпрессовываем их из ступиц;
    - откручиваем по три болта крепления шаровых опор (если ести клиновый спец съемник, то можно вытянуть шаровые из цапф)
    - откручиваем тяги стабилизатора от рычагов
    
    (обратите внимание на положение шайб болтов подрамника сзади..делательно потом установить додрамник также - у меня роно по центру стояли, поставил так же)
    
    - откручиваем четыре болта крепления рейки к подрамникуснизу (вроде на 16)
    - вытаскиваем шаровые из рычагов отводя ступицы в стороны от моторного отсека;
    - откручивам нижную подушку от двигателя;
    - откручиваем подрамник от авто. пусть ридержит помощник, порой нужен приличный удлиннитель в виде трубы на вороток чтоб сорвать;
    - заводит стабилизатор за шрусы. опускаем подрамник и уносим его в сторону
    - предварительно слив жидкость с подающего шланга в насос ГУР. откручиваем гидропроводы от рейки головкой на 19 и 22 или 16 и 19 с трещеткойудобно;
    - все концы гидропроводов заматывам в полиэтилен от попадания грязи, а перед их откручивам стоит вытереть от грязи места соединений;
    - снимаем пластиковую защиту вногах у водителя, откручиваем на карданчике болт на 13
    - откручиваем с верхней части рейки три болта крепления трубок и алюминиевой защиты;
    - покачивая тянев рейку вниз, а помощник помогает ей отверткой выйти из сочленения в салоне;
    - рейку с тягами уносим в сторону;
    снимаем сперва пыльник тяги левого колеса;
    - держим вал ключем рожковым за прорезь, попкой или разводным откручиваем тягу от рейки;
    - повторяем откручиваие тяги с противоположной стороны, вал держим как и в первый раз;
    
    Внимание:
    затягиваем при сбьорке болты крепления рейки динамометричесим ключем, их легко сорвать, вроде 25 Нм. вторая стадия 90 градусов ..утотчнить нано в мануале
    
    болты подрамника - 100 Нм, затем 90 градусов
    
    Открою секрет, что перед этой фотосессией рейка была уже разобрана, вычищена, собрана и готова к действиям. Итак вот она снятая рейка с авто:
    
    Рейку сняли, открутили тяги (можно и на машине), сняли пыльники, тщательно вытерли, слили масимально масло с нее, подвигали вал туда-сюда. тщательно вымыли рейку
    
    Далее откручиваем гайку, которую любят называть регулировочной:
    
    Тоненькой отверточкой поддеваем и вытаскиваем резиновое колечко:
    
    Далее нам нужно открутить клапанный блок (напомню что рейка была предварительно разобрана..поэтому советую взять биту соответствующую болтикам, молоточек и аккуратненько обстучите болтики, дабы не слизыть шлицы):
    
    Следующим шагом будет снятие трубок, откручиваем крепление прижимной пластины:
    
    аккуратно выводи края трубок, отводим их в сторону, снимаем резиновые уплотнители (колечки):
    
    Металлические пружинные защелки-фиксаторы можете аккуратно также сбить маленьким молоточком (плоскогубцами), далее вытащить концы трубок и снять резиновые уплотнители..запомните какая трубка откуда, на клапанном блоке можно и попутать..потом будете бороться с ГУРом:
    
    Теперь снимаем сам клапанный блок (правда он немного сложнее снимается чем на фото. резиновый молоточек примените..можно его аккуратно через тряпочку в тисочки, а по основанию корпуса рейки постучать резиновым молоточком..снимется не проблемно):
    
    Снимаем осторожно резиновый уплотнитель:
    
    Далее вытаскиваем сам вал с клапанным блоком (его снятие также удобно провести при фикзации вала за конец со шлицами в тиски, или через дощечки и постукивая по корпусу рейки резиновым молоточком. предварительно запомните положение прорези при одинаково выступающих концах рейки..прямое положение руля):
    
    Следующей задачей есть снятие стопорного кольца. делаем это тоненькой отверточкой..с непревычки придется поковыряться..только без усердства..не погните его..должно выйти двигая отвертку по окружности. я сперва дошел до того что пытался утопить упор рейки, что б вытащить колечко:
    
    Далее перемещая вал вправо и немногопостукивая в упор левого края наставкой выстукиваем вот что:
    
    Тут на фото видно сльник, который и оказался слабым местом, а под ним втулка, которую будем точит из капралактама:
    
    А это второй сальник, который сидит в глубине и не так просто его достать..он течет реже, но течет:
    
    А это сальники, которы находятся в клапанном блоке:
    под одним из сальников подшипник игольчатый. как правило эти сальники не текут..а если текут, то крайне редно. как вытаскивать завальцованный сальник я не придумал еще.
    противоположный достать легко..подшипник как правило цел:
    
    И еще один подшипник в корпусе рейки..не доставайте его..он тоже как правило цел. а даже если и не цел..то не доставайте пока не придумаете где взять новый:
    
    Теперь можно извлечь и сам вал:
    
    Вот это поршень на валу. аккрутно почистите его щеточной и колечко из капралактама оберните изолентой:
    
    Теперь нам нужно достать регулировочный упор..для этого сильным указательным или большим пальцем (через самое большое отверстие в корпусе рейки) сильно надавливаем и извлекаем упор..можно применить плоскогумцы и потянуть его.
    
    Первые признаки состояния рейки. если детали все родные, то поэтому упору можно судить об относительно небольшом пробеге рейки..так как накладка из капралактама имеет приличную толщину и видны даже насечки. на той рейке что стоит у меня с пробегом 200 тыщ..накладка гораздо только и насечек уже нет:
    
    Теперь попробуем дефектовать:
    вал..под вращающимися под сальниками частями есть мелкие царапинки по зеркалу..не критично но будем полировать. синенькие колечки уплотнительные тоже стоит обернуть изолентой. на части противоположногосальника картина такаяже:
    
    Теперь самое иногда печальное..а в данном случае приятное..ЗУБЦЫ..
    как правило сопряженные зубцы при прямолинейном состоянии колес разбивает..у нас все в отличном состоянии:
    
    И последнее. виновник течи - КОРРОЗИЯ:
    
    на второй фотографии лучше видно..вот эти ямочки и шероховатости и способны то быстро и необратимо убить сальник
    
    Следуюющим шагом снимите всю изоленту опять тщательно вымойте детали, тщательно просушите, промажьте детали и корпус рейки изнутри маслом..можно тем же что в ГУР льете.
    и замотайте изолентой указанные места.
    с валом большим и маленьким будьте осторожны ..не посадите глубокую царапину случайно..сошлифовать будет сложно.
    
    По первым впеатлениям - эта рейка в отличном состоянии, будем далее мерять микрометром вал, шлифовать, полировать, менять сальники, возможно точить новую втулку.
    
    Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
    С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
    
    Читайте также: