Замена рулевой рейки тойота марино

Обновлено: 16.05.2024

фото о том как я снимал рулевую рейку

1 ключом на 12 откручиваем возвратные трубки, при установке необходимо поменять уплотнительные резинки(любой тракторный магазин цена вопроса 50 рублей)
2 тем же ключом на 12 откручиваем корпус сия механизма и снимаем его (если необходимо поменять тефлоновые кольца, там есть стопорное кольцо снимаем его и меняем, там же есть уплотнительное резиновое кольцо)

3 чтобы вытащить распределительный вал необходимо открутить защитный колпачок ключ на 24 ( необходимо высверлить заводскую керновку (фиксацию), затем ключом на 17 нижнюю гайку распределительного вала и выкручивая против часовой стрелки достаем его
И тут обнаружилась причина "тугого руля" не посаженный на место сальник. При установке корпуса обратно не доставая распределительный вал из рейки сальник не садится примерно 2-3 мм на место и жижа уже не того давления и т.п. Плюс ко всему вместе смазки на червячной паре обнаружилась жижа гура, а ее там не должно быть.

Ставим сальник обратно (если необходимо меняем),
герметим прокладку или то что от нее осталось и собираем в обратном порядке. Прокачиваем систему и радуемся. После установки сальника на место у меня проблемы исчезли значит он и был причиной "тугого руля".Огромное спасибо что дочитали столько много букв, просьба сильно не бить это первый мой отчет. Извиняюсь что на две части разбил но больше 12 вложений не получается.
Надеюсь для кого-нибудь отчет будет полезен.

Приступаем к разборке рейки.

Пошаговый ремонт рулевой рейки в машинах Тойота своими руками

Что такое рулевая рейка

Если представить колеса и руль в виде плоскостей, то они будут лежать перпендикулярно друг другу. И, чтобы заставить их взаимодействовать, необходима система, соединяющая узлы. Для это и служит рулевая рейка, которая не только заставляет колёса поворачиваться по вертикальной оси за счет передачи усилия с руля, но и смягчает его ход.

Система заставляет синхронно отклонять передние колеса от нулевой точки (то есть положения, когда колеса стоят строго параллельно кузову автомобиля).

Составляющие рулевой рейки

Под воздействием усилия руля колеса отклоняются за счет системы шестеренок и балки с насечками. Поскольку все современные автомобили марки Тойота оснащены усилителем руля (гидравлическим или электрическим), рассматривается система с соответствующими технологии деталями. Таким образом, рулевая рейка состоит из следующих частей:

приводной вал;
шестеренка;
распределитель;
зубчатая балка;
корпус с гидроцилиндрами;
напорные трубопроводы;
защитные пыльники;
внутренняя тяга.

В агрегате все перечисленные выше детали взаимосвязаны между собой. Выход из строя одной или нескольких частей приведет к серьезным трудностям в управлении. В первую очередь это касается резиновых пыльников и манжет, что защищают механизм от влаги, песка и грязи, летящих с дороги.

Принцип работы рулевой рейки

От поворотного механизма в салоне идет усилие, которое заставляет вращаться промежуточный вал рулевого управления. Он непосредственно заканчивается насечкой, которая соединена с зубцами зубчатой балки .

При усилии на шестерню передается потенциал и на зубчатую балку, расположенную перпендикулярно промежуточному валу. Затем усилие передается на тяги, которые в свою очередь заставляют перемещаться в вертикальной оси колеса.

Возможные неисправности рулевой рейки

Соединение между промежуточным валом и зубчатой балки является самым нагружающим звеном. На него приходится больше всего усилия и также чаще, чем в остальных узлах, в нем происходит движение. Поэтому, с технической точки зрения, это основательный узел, выполненный из толстой высококачественной стали с большим запасом прочности и износостойкости.

Зубчатые соединения выверены инженерами с такой точностью, чтобы усилие распределялось максимально равномерно при соприкосновении плоскости зубца шестеренки с плоскостью насечки рейки. В современных автомобилях это позволяет сохранять подвижность механизма даже после миллиона вращений.

Тем не менее износ металла все равно происходит, и рано или поздно можно столкнуться со следующими исходами:

истирание зубцов шестеренки;
деформация трущихся деталей;
трещины, сколы, обрывы элементов вращения.

При выявлении подобных неисправностей на первоначальном этапе можно попробовать скорректировать зазор между плоскостями зубцов в соединении. Для этого предусмотрен специальный регулировочный винт.

ВАЖНО! Регулировку расстояния между зубцами в рулевой рейке лучше всего доверить опытным специалистам. Без определенных знаний, инструмента и условий работы выставить правильное значение не получится. Как не получится и определить степень износа.

Намного чаще выходят из строя рулевые тяги и их наконечники. Это происходит из-за постоянной нагрузки, возникающей из-за неровностей на дороге. Данные детали несут в себе также амортизирующую функцию. Впрочем, их замена является плановой и не составляет особых сложностей при ремонте.

Демонтаж рулевой рейки

Для проведения ремонта данной системы в автомобилях Тойота своими руками в первую очередь следует позаботиться о необходимом наборе инструментов и условиях работы. Лежа под машиной во дворе, это сделать очень трудно, если вообще возможно. Что необходимо сделать:

Из бачка гидроусилителя руля сливается специальная жидкость.
Откручиваются гайки крепления тяг.
Выпрессовываются наконечники тяг. Для этого потребуется специальный инструмент, который позволяет быстро и без особых усилий снять этот узел управления.
От корпуса открепляется передний мост. В распространенных моделях Тойота, например, в Вангуард, Ими, Премио и Виш, это десять болтов с размером шляпки «19» и пять гаек на «17».
Чтобы полностью демонтировать рейку, необходимо отсоединить коллектор. Для этого откручивается два болта на «12».
Демонтируется защитный щит рулевого управления, который защищает устройство от механических повреждений во время движения.
От рулевой рейки отсоединяется рулевая крестовина.
Отсоединяются трубопроводы гидроусилителя. Важно пометить, какой из них вводной, а какой отводной, чтобы не перепутать во время обратной сборки. Лучше всего сначала открутить верхнее крепление этих шлангов.
Рейка освобождена, и теперь ее необходимо извлечь. Для этого она сначала сдвигается влево, что позволяет вывести рулевую тягу вниз. Затем весь узел сдвигается вправо и извлекается со своего посадочного места. Для полного демонтажа механизм опускается вниз.

Ремонт рулевой рейки

После того как узел сняли с автомобиля, можно приступить к его переборке. Для этого уже не требуются какие-то особые условия для работы. Достаточно свободного пространства на столе и набор гаечных ключей и съёмников. Порядок действий:

Снимаем хомуты, которые держат пыльники, и извлекаем резиновые защитные гофры.
На основании рулевой тяги отгибаем стопорные шайбы. Придерживая тягу ключом на «22», выкручиваем ее из рейки. Повторяем то же самое с другой стороны.
Откручиваем трубопроводы, предварительно пометив их расположение.

В районе мест прикрепления тяг извлекаем стопорное кольцо.
После небольшого сдвига вправо извлекаем ограничительную втулку.
Откручиваем фиксирующую гайку и извлекаем пружину, шайбу, втулку клапана, направляющую и уплотнительную прокладки.
Извлекаем стопорное кольцо и выколачиваем клапан управления.
Фиксируем всю деталь. Лучше всего зажать ее в тисках. Это позволит беспрепятственно извлечь рейку, а с помощью проставки можно выбить сальник из трубы.
Весь механизм переворачиваем на 90 градусов для извлечения подшипника скольжения и нижнего сальника, а также управляющего клапана.
Все детали, которые еще пригодны для повторной эксплуатации, очищаем и промываем.
На свои места устанавливаем новый сальник и подшипник скольжения. Их необходимо запрессовать. Для этого нелишним будет воспользоваться специальным прессом. Однако если такого устройства нет под рукой, детали можно аккуратно установить с помощью постукивания молотком.
Чтобы не началась течь верхнего сальника редуктора, необходимо установить тефлоновые кольца. Для ремонта рулевых реек в магазинах автозапчастей продаются специализированные ремкомплекты.
На зубчатую балку одеваем резиновую прокладку. Важно этот сальник не повредить, поэтому на зубчатую часть одеваем защитный колпачок из пластмассы, по которому и будет скользить прокладка за пределы зубьев. После этого балку вставляем в корпус и постукиванием запрессовываем. Так устанавливается внутренний сальник.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Лучше всего поменять все резиновые и тефлоновые кольца. Перед установкой предварительно нужно смазать их гидравлической жидкостью.

Когда балка находится внутри корпуса, устанавливается второй сальник.
Устанавливается втулка и заколачивается стопорное кольцо. Оно должно быть новым.
Запрессовывается управляющий клапан и нижний подшипник. Затягивается гайка, обильно смазывается герметиком и устанавливается картер рейки.
В месте прикрепления тяги устанавливается новый сальник, подшипник и стопорное кольцо.
На седло направляющей рейки наносится достаточное количество густого смазывающего материала. Механизм вставляется в корпус, и на резьбу крышки направляющей рейки наносится несколько капель герметика. После этого монтируется пружина, и крышка закручивается до упора. Далее необходимо начать отпускать крепеж до тех пор, пока управляющий клапан не начнет вращаться от руки с незначительным усилием. После этого можно затянуть контргайку.
На свои места устанавливаются рулевые тяги и затягиваются с установленным моментом затяжки. Детали смазываются, надеваются защитные гофры и затягиваются хомуты.
Прикрепляются трубопроводы и устанавливаются на автомобиль в обратном порядке.

После установки механизма на машину рулевую систему необходимо прокачать и залить необходимое количество гидравлической жидкости. После этого обязательно проводится регулировка колес на развал и схождение.

Toyota Sprinter Marino G Type › Logbook › Ремонт рулевой рейки. Часть 2

Прессуем сальник в ограничительную втулку. На мокрую, с дексроном. Надеваем резиновое кольцо. Поливаем его тоже дексроном.

Далее — надеваем все колечки на управляющий клапан. Под два больших не забываем положить еще и резиновое. Кольца надеваются тяжко. Но стратегия простая.Наклоняем кольцо, укладываем его малую часть в канавку, придерживая пальцем, крутим. Постепенно кольцо растягивается и налазит полностью. Как покрышки бортировать, ага. Нужно только следить, чтобы кольцо не перекрутилось и не задралось.

После установки всех колец можно заметить, что внутренние сидят неплотно, т.к. их приходилось продевать через соседей и они растянулись сильнее. По этому поводу есть даже фраза в мануале — перед установкой кольца необходимо поджать, чтобы они скукожились до первоначальных размеров. Провобал хомутом — не получилось, под винтом он не круглый и кольцо получается с горбом. Поэтому юзал изоленту, плотно намотав. Потребовалось примерно 3 -4 раза, чтобы кольца сели относительно плотно.

Прессуем сальник в корпус распределителя. Опять же с дексроном. Затем подшипник. Можно и сразу, но у меня не получилось, по отдельности — норм. Подшипник находится в полости с гидравликой, так что тоже поливается дексроном.

Продуваем все каналы, чистим сухой тряпочкой от возможных пылинок и мажем обильно дексроном стенки клапана, после чего аккуратно пихаем вал с кольцами. Заходит он туго, нужно одно решительное движение) если не лезет — значит кольца были плохо поджаты.

На низ вала, чтобы закрыть гидравлическую полость, надевается сальник. Затем он запрессовывается. Его нужно запрессовать примерно на уровень с плоскостью ушей крепления.

Аккуратно опускаем в рейку новую шайбу (хотя старая ничем не хуже) и сальник, затем старую шайбу (как оправку для запрессовки).

Подходящей длинной оправкой задавливаем сальник на положенное место.

На мокрую, предварительно смазать сам сальник и немного стенки цилиндра.

Проверить степень запрессовки легко — потрусить. Звенит шайба — значит сальник зашел не до конца, нужно давть еще.

Хинт — проще всего, наверное, запрессовать сальник самой рейкой — засунув поршень до ограничения и используя его для давки сальника. Но так можно повредить рейку, либо тефлоновое кольцо, в случае неаккуратных движений.

Далее, червяк обильно смазывается консистентной смазкой. Смазки не жалеть)

На поршень рейки одевается резиновое кольцо, смазанное дексроном, затем тефлоновое. Оно тоже поджимается, на всякий случай.

Далее, зубцы рейки обматываются изолентой, чтобы не повредить сальник, и вся эта штука аккуратно запихивается в цилиндр. Далее, затрамбовавается ограничительная втулка, саньником назад. Через сальник продевать осторожно.

Ну и завершается композиция еще одной втулкой со стопором.

Стопорное кольцо имеет хитрую конструкцию — для его фиксации надо совместить канавки на втулке и корпусе, затем провернуть втулку, чтобы в окошке показалось отверстие. Далее, в ото отверстие крепится кольцо, после чего оно затягивается внутрь путем вращения втулки. На ней есть выступы, куда влазит какой-то велосипедный ключ. Или как сделал я —

но так лучше не делать, если штангель хороший, т.к. прибор точный, можно погнуть)

Изолента с рейки сматывается, зубцы обильно смазываются консистентной смазкой.

Далее, крепим распределительный клапан, не забывая картонную прокладку. Под передний болт не забываем подложить кронштейн разъема.

Смазываем нижний подшипник рулевой оси. Закручиваем гайку (крутим, пока рейка не дойдёт до крайнего положения и спокойно затягиваем) и закрываем пробкой

проверяем — при вращении вала рейка плавно ездит влево-вправо.

Запихиваем башмак с пластиковой накладкой, не забывая про смазку. Сверху кладется маленькая, но жесткая пружинка и закручивается пробка.

Пробка крутится до упора и сверху контрится большой гайкой на 40 (или 41…около того).

Её тоже надо накернить, но тут я бы не спешил — !ВАЖНО! регулировку рейки надо проводить уже на машине.

Вкручиваем электроклапан. Под его пробкой есть резиновое кольцо, не потерять.

Не забыть пружинку. Суется на мокрую, с дексроном.

Фиксируем его разъем на кронштейне

Прикручиваем тяги — нужен тонкий ключ на 29 (я юзал 30).
Рейка придерживается от прокручивания ключем поменьше.

Следить за тем, чтобы стопорные ушки попали в паз на рейке.

После задяжки, аккуратно загибаем стопорную шайбу на тягу, для предотвращения её дальнейшего раскручивания.

Помимо имеющейся, я намазал еще смазки на шарик рулевой тяги. Далее натягиваются пыльники, для них на тягах есть спец. паз, и фиксируются хомутами.

После, прикручиваем трубки высокого давления. Не забываем поменять колечки.
Затягивал штуцера я фигурным ключом, чтобы уменьшить вероятность слизывания.

Toyota Carina E

Последний раз редактировалось MerTV Ср апр 13, 2011 10:45 am, всего редактировалось 3 раз(а).

Одному богу известно как распологаются фото в теме при размещении их с мобильного,поэтому прошу меня не ругать,я их пронумеровал:)
Если у модераторов есть возможность привести все в нормальный вид,буду очень рад.

Есть еще фото по замене сайлентблоков рулевой рейки,их выложу позже,если устроило качество фоток,и это кому-либо интересно:)

вот разжевал так разжевал . я + поставлю.

Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:

кстати а на месте ее никак не подтянуть? я сколь не крутился под машиной несмог. или ключь надо хитрый или у меня руки не от тед растут

MerTV
Спасибо за ОТЧЁТ, теперь в выходные займусь своим авто. Буду снимать и вертеть рейку в своих уже руках. Фотика нормального нет, но в телефоне имеется. так что скоро постараюсь выложить, кому интересно. А руль действительно у меня без шлейфа, крутится с отсоединенным карданчиком секунд тридцать на втулках
Сегодня был в ЭКСИСТЕ, менеджер не смог однозначно сказать какая рейка у меня стоит, говорит тока после разбора видно будет=- ЯПОНА или БРИТАНЬ. Вот так. Поэтому не заказал рем.комплект.

Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:

А вот по поводу обломанных болтов и всяких шпилек, гаек - это не гуд, обидно. Временя на восстановление уходит обычно уйма

Вчера занимался снятием рейки с авто. Открутил ЛЫЖУ, оба кронштейна двигателя (передний и задний), овободил оба передних рычагов от крепежа. Стронул с места болты крепления самого подрамника. Много болтиков и саморезов отвалилось (сами шляпки) - держащие защиты пластиковую двигателя. Всё в стадии подготовки к съему, но обнаружил невозможность откручивания выпускной системы двигателя. Болты и гайки до того поржавели и выгорели, что ухватиться не за что. Взял болгарку сейчас, пойду срезать и конечно искать достойную замену такому крепежу. Еще обнаружил возможную причину РЫКА при повышении оборотов двигателя, хотя и на холостых грешило ШИПЕНИЕМ. В штанах трубы приемной есть такой ШАР, он видимо должен работать как ГОФРА в других авто. Так там видно что газы прорывались, и оставили черный след от выхлопа. На экзисте показывает что надо деталь заказывать целиком, может кто что скажет? Делал все разборы без ямы, ужас как неудобно. В результате - ушиб пальца и сам в челюсть попал

Замена рулевой рейки. Как?

Рейка на вид вообще как новая, под пыльниками муха не сидела. Перед установкой ничего не промывал, но после установки прокачал 1.5 литра декстрона через рейку.
Наконечник сбивал молотком. Теоретически можно не снимая колеса, но не удобно. Снял колесо, и молотком бил в торец шаровой около наконечника. Один наконечник сам выпал, на втором пришлось создать усилие металлической трубкой, трубкой как рычагом давил на наконечник, и бил молотком. Делали вдвоём, одному будет очень не легко. Чтобы туда поставить сьёмник придётся суппорт снимать, так не влезет.

Добавлено спустя 19 минут 4 секунды:
Кстати, бить придётся довольно сильно, так что если снимешь колесо, смотри чтоб машина с домкрата не упала. На бруски лучше поставить. У меня упала, но вроде удачно легла на болт шаровой и ничем больше земли не коснулось.

@ Майорчег

тут тема где то была. Что то с клапаном связано. Надо подать 12в на датчик на рейке.

Добавлено спустя 10 минут 45 секунд:
как прокачать систему с АТФ?

@ Майорчег

Вот добавлю в тему!!

Ставишь метки на нижней и верхней части, чтобы новый карданчик установить точно так же. Иначе руль будет стоять криво. Заливаешь всё обильно ВДшкой.
Откручиваешь(ослабляешь), сверху карданчика и снизу крепеж. заливаешь все ВДшкой. и стараешься карданчик сдвинуть вверх, если не получается, то подстукиваешь молотком. Он уходит вверх и при этом снимается снизу, дальше его уже выбиваешь вниз. и всё он снялся.
Устанавливаешь в обратной последовательности. по метке вдеваешь вверх, совмещаешь с меткой снизу и вставляешь в нижнюю часть. затягиваешь крепеж. ВСЁ

Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
надо будет фото отчет сделать при замене, так сказать запечатлеть, может в faq попадет

Вот добавлю в тему!!

Тоже думал сделать так, но карданчик выпал из резиновой части сам, так что даже крестовины можно было не откручивать. Может это у меня косяк ? и не должен он выходить из резиновой части ?

Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Я когда прокачивал ещё и трубку обратки снял с бачка и в бутылку опустил. Заводим, жидкость прогоняется через рейку и в бутылку выливается, доливаем новой до уровня, крутим руль туда сюда до упора, проверяем уровень и готово.

Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Клапан на новой рейке оказался мёртвым. Может есть у кого такой клапан не нужный (на мертвой рейке например). КУПЛЮ.

Как выполнить замену рулевой рейки своими руками

Рулевой механизм автомобиля – это достаточно сложная система с непростой конструкций, за счет которой и осуществляется управление машиной. Основной узел этой системы – рулевая рейка. К сожалению, данный узел не долговечен. Во время движения по дороге с плохим покрытием может возникнуть стук, при этом отдает в руль. Проявляется это как стоя на месте, так и во время поворота руля. Сигнал о том, что имеется неисправность рулевой рейки.

Автосервисы в Москве по замене рулевой рейки:

Станция метро: Алтуфьево

"МИКА", Москва, ул. Лобненская, дом 17

В данной статье Вы узнаете, как произвести замену рулевой рейки своими руками, ведь это не такая и сложная задача.

Рулевая рейка

Рулевая рейка выступает в роли узла, соединяющего руль и колеса. Этот узел осуществляет передачу усилия от рулевой колонки в механизм, отвечающий за поворот колес.

Во время движения автомобиля, все неровности, кочки, ямки, удары при поворотах берет на себя рулевая рейка. И каким осторожным не был бы стиль вождения, как и любой другой механизм рулевая рейка подвержена износу и поломкам.

Характерные признаки неисправности рулевой рейки

Самый характерный признак неисправности рулевой рейки – это стук. Характерный, к тому не совсем приятный стук доносится из-под передней оси машины. Поначалу данный стук почти незаметен, однако со временем интенсивность значительно увеличивается.

Через некоторое время данные стуки начинают отдавать в руль. Уже после этого передвижение по неровным дорогам, резкие повороты очень опасны. В такие моменты подергивания руля очень ощутимы.

Важный момент в том, что характерные признаки неисправности рулевой рейки наблюдаются только на маленьких ямках. А вот глубокие ямы автомобиль проезжает без явного стука. В таком случае большая вероятность того, что узел пришел в непригодность, и нужно будет произвести замену рулевой рейки своими руками.

Еще один сигнал о неисправности рулевой рейки – тугая работа самого узла. Проявляется это обычно в том, что крутить руль становится тяжело лишь только в одну сторону. Также под машиной, после стоянки, может наблюдаться течь масла, которая наблюдается на самом узле и на асфальте, и гул в ГУР. Этими симптомами не стоит пренебрегать, т.к. говорит о том, что автомобилем в скором времени будет недопустимо использовать. Может привести к плохим последствиям, вплоть до ДТП. Такая неисправность характерна для гидравлических механизмов. В большинстве случаев, выход из строя рулевой рейки связано с неисправностью уплотнителей и шток.

Люфт колеса – еще одна характерная черта неисправности рулевой рейки. Определить это просто. Достаточно ухватиться руками за колесо и подергать его в разные направления. Люфт должен быть ярко выраженным и хорошо ощущаться руками. В таком случае руль может свободно вращаться вправо-влево на малой скорости. Исчезает острота и отклик при повороте руля водителем. Самый лучший выход из данного положения – замена рулевой реки своими руками.

Частая поломка рулевой рейки связана с повреждением сухаря.

Основная причина того, что данный узел вышел из строя, связана с тем, что водитель любит быстро ездить по плохим дорогам.

Наезд на препятствие на скорости, резкие торможения, изношены пыльники – это может стать причиной неполадки рулевой рейки. Через трещины в пыльниках внутрь попадает грязь, песок, где смешивается с маслом. Тем самым ускоряя рейки и опор.

Необходимо знать и помнить, что не стоит в холодное время оставлять надолго автомобиль с вывернутыми в одну сторону колесами. Гидравлика может быстро сломаться.

Важно помнить, что эксплуатация автомобиля с неисправной рулевой рейкой небезопасно. Приводит к потере управления автомобиля. При выявлении поломки необходимо незамедлительно приступить к устранению.

Как заменить рулевую рейку своими руками?

Если имеются серьезные повреждения поверхности рулевой рейки, зубчатого механизма, то необходима замена рулевой рейки.

Прежде чем приступить к выполнению работ следует прочесть инструкцию по замене рейки к вашему автомобилю. К тому же, за сутки до начала работ мы рекомендуем побрызгать WD-40 на все болты и гайки, чтобы в последующем их было легче открутить.

Установив авто на ровную поверхность затяните стояночный тормоз. Под задние колеса мы рекомендуем что-нибудь подложить, например, кирпичи.
Руль выставляется в нейтральное положения. И по очереди ослабляются колесные гайки. Поднимается машина на домкрате и снимаются передние колеса.
Следующим шагом снимается абсорбер, тем самым открывая доступ к рулевой рейке.
Затем переходим к откручиванию наконечников. Выбивать наконечники можно в последующем молотком. Однако стоит это делать, если собираетесь менять наконечники вместе с рулевой. Иначе лучше воспользуйтесь съемником.
Откручиваются крепежные гайки на хомуте, удерживающие рулевую рейку. И снимается хомут.
Рулевая рейка свободна, остается только ее вытянуть. Удобнее всего это производить со стороны пассажира.
Затем на ее место необходимо установить новую, выполняя шаги в обратном порядке.

Стоит помнить, что после замены рулевой рейки своими руками необходимо произвести регулировку развал-схождение самостоятельно либо на СТО.

Работа по замене рулевой рейки своими руками достаточно проста и не нужно особых навыков и умений. Основной момент в том, чтобы четко следовать инструкции, и выполнять работы в нужной последовательности.

Обратите внимание! Устройство рулевого управления – важнейший механизм в автомобиле, который не только позволяет корректировать движение транспортного средства в горизонтальном направлении, но и обеспечивает безопасность при езде.

И если вы не доверяете отечественным мастерам, а обратиться в специализированный центр обслуживания нет возможности, целесообразно заняться ремонтом рулевой рейки своими руками. В этом нет ничего сложного, если подходить к вопросу последовательно и с определенной теоретической базой. Ниже мы рассмотрим, каким образом это сделать эффективнее всего.

Какие инструменты потребуются для работ

Для того чтобы сменить вышедший из строя или плохо функционирующий механизм, необходимо заблаговременно подготовить определенный набор инструментов:

деревянные подпорки;
жидкий ключ;
тонкая отвёртка;
средний молоток;
набор торцевых ключей и комплект головок с трещоткой;
съёмник для наконечников.

Подготовительные мероприятия

Перед тем как что-либо поменять настоятельно рекомендуем ознакомиться с сервисным мануалом, где последовательно описан весь процесс и советы по его выполнению. Как правило, в первую очередь необходимо выполнить 3 шага:

Машину следует установить на максимально ровный участок, а после этого заблокировать стояночный тормоз. Для фиксации транспортного средства под колеса необходимо подложить кирпичи.
Руль устанавливается в нейтральное положение.
Затем необходимо ослабить гайки колёс, причём делать это необходимо поочередно.

Ослабление колёсных гаек

Завершив предварительные работы, автомобиль ставят на домкрат и с одной из сторон снимают колесо. После чего машина опять опускается, но уже на подставленные деревянные опоры. Аналогичным образом следует снимать колёса и с другой стороны. Описанные шаги направлены в первую очередь на то, чтобы получить доступ к рулевым наконечникам, что в разы упростит снятие рулевой рейки.

Совет! Перед отвинчиванием болтов, они очищаются щёткой по металлу и обрабатываются WD-шкой.

Пока жидкая консистенция уничтожает ржавчину, имеет смысл заглянуть под капот и освободить зону для доступа к проблемному механизму. Для того чтобы снять рулевую рейку необходимо извлечь сирену сигнализации и газового адсорбера, предварительно отвинтив соответствующие клеммы. Извлеченные решения убираются, дабы не мешать.

Демонтаж наконечников

Специалисты акцентируют внимание на том, что очень часто рулевая рейка заменяется вместе с наконечниками. Они демонтируются при помощи обычного съёмника или выбиваются молотком. При помощи пассатижей вынимается шпонка из гайки крепления, после чего она откручивается.

Снимаем рулевые наконечники

Под резиновый уплотнитель следует вставить вилкообразное крепление, а верхнюю часть пальца завести на основание болта наконечника. Гайка съёмника подкручивается до максимума, а после молотком проводится удар по стоечному креплению, благодаря чему наконечник можно без проблем извлечь. Снятие и установка всех элементов должна проводиться предельно аккуратно.

Снятие рейки: пошаговая инструкция

Стопорный болт рулевого кардана

Как снять рулевую рейку, вне зависимости от модели автомобиля? Работы проводятся в 4 этапа.

Крестовины крепления ослабляются (для доступа к ним следует заглянуть под тормозную педаль внутри салона автомобиля). Для его освобождения достаточно отвинтить всего 1 гайку, поскольку механизм крепления реализован по принципу хомута.
Проводя восстановление или ремонт рулевой, необходимо вернуться в зону под капотом и при помощи рулевой освободить хомутные фиксаторы.
Проделав простые манипуляции, рейка окончательно освобождается, достаточно просто снять ее: возьмитесь за основание корпуса обеими руками и начните аккуратно и медленно расшатывать, параллельно подтягивая ее к себе.

Производим снятие рейки

4.После отсоединения всех фиксаторов и креплений, необходимо вытащить рулевую рейку, воспользовавшись отверстием в арочном колесном пространстве: проверните ее сначала влево, а затем вправо (как получится), дабы в конструкционную выемку попал шлицевой вал.

Мастера рекомендуют проводить работы максимально аккуратно. Замена рулевой рейки не должна привести к повреждению электропроводки или топливного шланга. Без помощника здесь не обойтись. Установка новой рейки начинается исключительно по факту излечения старой.

Свой процесс по монтажу нового механизма проводят в обратном порядке. При помощи графитовой смазки или обычного солидола обрабатываются посадочные участки шпилек, они же очищаются щёткой. Чтобы тяга в автомобиле не падала, открываются все заглушки в новой рейке, и они наполняются литолом.

Новая рейка рулевая

Рейку вращают вокруг своей оси, но плавно, дабы исключить вероятность повреждения проводки.

Обратите внимание! Без дополнительных рук помощника не обойтись при креплении рулевого «червяка» к шпицевой части. Один человек должен находиться в салоне и непосредственно соединять механизм с хомутом, а второй – направлять его снаружи.

Настоятельно рекомендуем посмотреть тематическое видео о собственноручном снятии рулевой рейки, представленное ниже.

Ремонт рулевой рейки, фотоотчёт.

Ремонт рулевой рейки, фотоотчёт. ⇐ Estima, Emina, Lucida, Previa. Подвеска

Модератор: Jhonny

Перейти на страницу:

Откручиваем трубки от червячного механизма

Откручиваем трубки от самой рейки

Отворачиваем сам червячный механизм, его я не трогал, тк вроде не сопливит

Отворачиваем прижимную гайку, на фото контрящая гайка уже откручена

То, что находится под гайкой

Собственно сам прижим и пружина

На упоре есть пластмасска, похоже что она тоже подвержена определенному износу

Снятый червячный механизм

Вот тут пришлось рассверлить, тк было закернено

Наконечник откручен

Пластиковая втулка в наконечнике, которая имеет свойство изнашиваться

Аккуратно вытаскиваем шток рейки

Шток рейки

На штоке видны потертости от упора

Выбиваем внутренний сальник

Сальники и упорная шайба вытащены

Применяемый инструмент

Червячный механизм очищен и ждет окончания ремонта рейки :-)

Рейка разобра, очищена и ждет прихода расходников :-)

Вот видно что тут сопливо, собственно из-за этого и начал перебирать

Замена рулевой рейки тойота марино

Добрый день всем!
Может кому то пригодится мой опыт.
рулевай рейка сопливилась через верхний сальник, литр в полгода уходило. Решился на ремонт.
НАЧИТАЛСЯ и полез.
Всё оказалось не так как многие пишут. Сразу развею 2 мифа.
1) На SV40 рейка в бок не вылазиет не как! (нужно снимать выхлопную, но я у себя её открутить не смог)
2) Верхний сальник поменять не снимая рейку можно вообще без особых сложностей.

НУЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
1) ключь на рожковый 14 новый и высокого качества, желательно с одной стороны накидной
2) ключь на рожковый 12 новый и высокого качества, желательно с одной стороны накидной
3) ключик 12-14 но как можно короче и можно растянутый. потому что ключи которые выше они чаще всего длинные
4) головка на 14 с воротком типа (незнаю как это описать) железный прут и на нем четырехграник ездиет(есть практически во всех комплектах).
5) молоток
6) головка на 17
7) пасатижи
8) ключь на рожковый 14 новый и высокого качества

Нужные запчасти.
1)сальник
2)резинка (прокладка) между крышкой и рейкой
3)подшипник (желательно, а то вдруг не вылизет)
4)новый пыльник на рулевой вал (у мя был потрепаный, он и остался)

Этапы работы
1) Заганяем машину на яму вытераем рейку от грязи
2) Откручиваем нижний болт на корданчике в салоне
3) Откручиваем болт на корданчике на рулевой рейке и стягиваем карданчик вверх.
4) Под карданчиком есть пыльник его тоже снимаем
5) Откручиваем входящие шланги ключем рожковым на 17, стараемся собрать всё масло
6) Откручиваем трубки с другой стороны ключем на 12(хорошим), а потом берем маленький ключь и им быстренько широким размахом всё докручиваешь до конца
7) теперь самое сложное берем ключь накидной на 14 и одеваем на дальнюю от глаз гайку. та что около салона и можно трубу одеть на ключь и откручиваете
8) потом головкой на 14, потому что там накидной не одевается, откручиваем ближнюю к Вам гайку. Если головка будет не одеваться поверните её на четверть оборота на 4х гранике
9) крышка с легкостью снимается вверх.
10) кладем крышку на деревянную поверхность и на сальник наставляем головку на 17 и стучим аккуратно молоточком, сальник выйдет вместе с подшипником
11) всё моим чистим ставим новый сальник и забиваем подшипник.
12) меняем резинку на рулевой рейке(если резинки нет то можно под старую немного положить качественного герметика).
13) собираем в обратном порядке.
14) после завода машины из рейки будет выхадить воздух. не пукайтесь скрипов. километров через 5 всё пройдет))

Читайте также: