Замена рулевой рейки тойота раум

Обновлено: 16.05.2024

Обратите внимание! Устройство рулевого управления – важнейший механизм в автомобиле, который не только позволяет корректировать движение транспортного средства в горизонтальном направлении, но и обеспечивает безопасность при езде.

И если вы не доверяете отечественным мастерам, а обратиться в специализированный центр обслуживания нет возможности, целесообразно заняться ремонтом рулевой рейки своими руками. В этом нет ничего сложного, если подходить к вопросу последовательно и с определенной теоретической базой. Ниже мы рассмотрим, каким образом это сделать эффективнее всего.

Какие инструменты потребуются для работ

Для того чтобы сменить вышедший из строя или плохо функционирующий механизм, необходимо заблаговременно подготовить определенный набор инструментов:

деревянные подпорки;
жидкий ключ;
тонкая отвёртка;
средний молоток;
набор торцевых ключей и комплект головок с трещоткой;
съёмник для наконечников.

Подготовительные мероприятия

Перед тем как что-либо поменять настоятельно рекомендуем ознакомиться с сервисным мануалом, где последовательно описан весь процесс и советы по его выполнению. Как правило, в первую очередь необходимо выполнить 3 шага:

Машину следует установить на максимально ровный участок, а после этого заблокировать стояночный тормоз. Для фиксации транспортного средства под колеса необходимо подложить кирпичи.
Руль устанавливается в нейтральное положение.
Затем необходимо ослабить гайки колёс, причём делать это необходимо поочередно.

Ослабление колёсных гаек

Завершив предварительные работы, автомобиль ставят на домкрат и с одной из сторон снимают колесо. После чего машина опять опускается, но уже на подставленные деревянные опоры. Аналогичным образом следует снимать колёса и с другой стороны. Описанные шаги направлены в первую очередь на то, чтобы получить доступ к рулевым наконечникам, что в разы упростит снятие рулевой рейки.

Совет! Перед отвинчиванием болтов, они очищаются щёткой по металлу и обрабатываются WD-шкой.

Пока жидкая консистенция уничтожает ржавчину, имеет смысл заглянуть под капот и освободить зону для доступа к проблемному механизму. Для того чтобы снять рулевую рейку необходимо извлечь сирену сигнализации и газового адсорбера, предварительно отвинтив соответствующие клеммы. Извлеченные решения убираются, дабы не мешать.

Демонтаж наконечников

Специалисты акцентируют внимание на том, что очень часто рулевая рейка заменяется вместе с наконечниками. Они демонтируются при помощи обычного съёмника или выбиваются молотком. При помощи пассатижей вынимается шпонка из гайки крепления, после чего она откручивается.

Снимаем рулевые наконечники

Под резиновый уплотнитель следует вставить вилкообразное крепление, а верхнюю часть пальца завести на основание болта наконечника. Гайка съёмника подкручивается до максимума, а после молотком проводится удар по стоечному креплению, благодаря чему наконечник можно без проблем извлечь. Снятие и установка всех элементов должна проводиться предельно аккуратно.

Снятие рейки: пошаговая инструкция

Стопорный болт рулевого кардана

Как снять рулевую рейку, вне зависимости от модели автомобиля? Работы проводятся в 4 этапа.

Крестовины крепления ослабляются (для доступа к ним следует заглянуть под тормозную педаль внутри салона автомобиля). Для его освобождения достаточно отвинтить всего 1 гайку, поскольку механизм крепления реализован по принципу хомута.
Проводя восстановление или ремонт рулевой, необходимо вернуться в зону под капотом и при помощи рулевой освободить хомутные фиксаторы.
Проделав простые манипуляции, рейка окончательно освобождается, достаточно просто снять ее: возьмитесь за основание корпуса обеими руками и начните аккуратно и медленно расшатывать, параллельно подтягивая ее к себе.

Производим снятие рейки

4.После отсоединения всех фиксаторов и креплений, необходимо вытащить рулевую рейку, воспользовавшись отверстием в арочном колесном пространстве: проверните ее сначала влево, а затем вправо (как получится), дабы в конструкционную выемку попал шлицевой вал.

Мастера рекомендуют проводить работы максимально аккуратно. Замена рулевой рейки не должна привести к повреждению электропроводки или топливного шланга. Без помощника здесь не обойтись. Установка новой рейки начинается исключительно по факту излечения старой.

Свой процесс по монтажу нового механизма проводят в обратном порядке. При помощи графитовой смазки или обычного солидола обрабатываются посадочные участки шпилек, они же очищаются щёткой. Чтобы тяга в автомобиле не падала, открываются все заглушки в новой рейке, и они наполняются литолом.

Новая рейка рулевая

Рейку вращают вокруг своей оси, но плавно, дабы исключить вероятность повреждения проводки.

Обратите внимание! Без дополнительных рук помощника не обойтись при креплении рулевого «червяка» к шпицевой части. Один человек должен находиться в салоне и непосредственно соединять механизм с хомутом, а второй – направлять его снаружи.

Настоятельно рекомендуем посмотреть тематическое видео о собственноручном снятии рулевой рейки, представленное ниже.

Пошаговый ремонт рулевой рейки в машинах Тойота своими руками

Что такое рулевая рейка

Если представить колеса и руль в виде плоскостей, то они будут лежать перпендикулярно друг другу. И, чтобы заставить их взаимодействовать, необходима система, соединяющая узлы. Для это и служит рулевая рейка, которая не только заставляет колёса поворачиваться по вертикальной оси за счет передачи усилия с руля, но и смягчает его ход.

Система заставляет синхронно отклонять передние колеса от нулевой точки (то есть положения, когда колеса стоят строго параллельно кузову автомобиля).

Составляющие рулевой рейки

Под воздействием усилия руля колеса отклоняются за счет системы шестеренок и балки с насечками. Поскольку все современные автомобили марки Тойота оснащены усилителем руля (гидравлическим или электрическим), рассматривается система с соответствующими технологии деталями. Таким образом, рулевая рейка состоит из следующих частей:

приводной вал;
шестеренка;
распределитель;
зубчатая балка;
корпус с гидроцилиндрами;
напорные трубопроводы;
защитные пыльники;
внутренняя тяга.

В агрегате все перечисленные выше детали взаимосвязаны между собой. Выход из строя одной или нескольких частей приведет к серьезным трудностям в управлении. В первую очередь это касается резиновых пыльников и манжет, что защищают механизм от влаги, песка и грязи, летящих с дороги.

Принцип работы рулевой рейки

От поворотного механизма в салоне идет усилие, которое заставляет вращаться промежуточный вал рулевого управления. Он непосредственно заканчивается насечкой, которая соединена с зубцами зубчатой балки .

При усилии на шестерню передается потенциал и на зубчатую балку, расположенную перпендикулярно промежуточному валу. Затем усилие передается на тяги, которые в свою очередь заставляют перемещаться в вертикальной оси колеса.

Возможные неисправности рулевой рейки

Соединение между промежуточным валом и зубчатой балки является самым нагружающим звеном. На него приходится больше всего усилия и также чаще, чем в остальных узлах, в нем происходит движение. Поэтому, с технической точки зрения, это основательный узел, выполненный из толстой высококачественной стали с большим запасом прочности и износостойкости.

Зубчатые соединения выверены инженерами с такой точностью, чтобы усилие распределялось максимально равномерно при соприкосновении плоскости зубца шестеренки с плоскостью насечки рейки. В современных автомобилях это позволяет сохранять подвижность механизма даже после миллиона вращений.

Тем не менее износ металла все равно происходит, и рано или поздно можно столкнуться со следующими исходами:

истирание зубцов шестеренки;
деформация трущихся деталей;
трещины, сколы, обрывы элементов вращения.

При выявлении подобных неисправностей на первоначальном этапе можно попробовать скорректировать зазор между плоскостями зубцов в соединении. Для этого предусмотрен специальный регулировочный винт.

ВАЖНО! Регулировку расстояния между зубцами в рулевой рейке лучше всего доверить опытным специалистам. Без определенных знаний, инструмента и условий работы выставить правильное значение не получится. Как не получится и определить степень износа.

Намного чаще выходят из строя рулевые тяги и их наконечники. Это происходит из-за постоянной нагрузки, возникающей из-за неровностей на дороге. Данные детали несут в себе также амортизирующую функцию. Впрочем, их замена является плановой и не составляет особых сложностей при ремонте.

Демонтаж рулевой рейки

Для проведения ремонта данной системы в автомобилях Тойота своими руками в первую очередь следует позаботиться о необходимом наборе инструментов и условиях работы. Лежа под машиной во дворе, это сделать очень трудно, если вообще возможно. Что необходимо сделать:

Из бачка гидроусилителя руля сливается специальная жидкость.
Откручиваются гайки крепления тяг.
Выпрессовываются наконечники тяг. Для этого потребуется специальный инструмент, который позволяет быстро и без особых усилий снять этот узел управления.
От корпуса открепляется передний мост. В распространенных моделях Тойота, например, в Вангуард, Ими, Премио и Виш, это десять болтов с размером шляпки «19» и пять гаек на «17».
Чтобы полностью демонтировать рейку, необходимо отсоединить коллектор. Для этого откручивается два болта на «12».
Демонтируется защитный щит рулевого управления, который защищает устройство от механических повреждений во время движения.
От рулевой рейки отсоединяется рулевая крестовина.
Отсоединяются трубопроводы гидроусилителя. Важно пометить, какой из них вводной, а какой отводной, чтобы не перепутать во время обратной сборки. Лучше всего сначала открутить верхнее крепление этих шлангов.
Рейка освобождена, и теперь ее необходимо извлечь. Для этого она сначала сдвигается влево, что позволяет вывести рулевую тягу вниз. Затем весь узел сдвигается вправо и извлекается со своего посадочного места. Для полного демонтажа механизм опускается вниз.

Ремонт рулевой рейки

После того как узел сняли с автомобиля, можно приступить к его переборке. Для этого уже не требуются какие-то особые условия для работы. Достаточно свободного пространства на столе и набор гаечных ключей и съёмников. Порядок действий:

Снимаем хомуты, которые держат пыльники, и извлекаем резиновые защитные гофры.
На основании рулевой тяги отгибаем стопорные шайбы. Придерживая тягу ключом на «22», выкручиваем ее из рейки. Повторяем то же самое с другой стороны.
Откручиваем трубопроводы, предварительно пометив их расположение.

В районе мест прикрепления тяг извлекаем стопорное кольцо.
После небольшого сдвига вправо извлекаем ограничительную втулку.
Откручиваем фиксирующую гайку и извлекаем пружину, шайбу, втулку клапана, направляющую и уплотнительную прокладки.
Извлекаем стопорное кольцо и выколачиваем клапан управления.
Фиксируем всю деталь. Лучше всего зажать ее в тисках. Это позволит беспрепятственно извлечь рейку, а с помощью проставки можно выбить сальник из трубы.
Весь механизм переворачиваем на 90 градусов для извлечения подшипника скольжения и нижнего сальника, а также управляющего клапана.
Все детали, которые еще пригодны для повторной эксплуатации, очищаем и промываем.
На свои места устанавливаем новый сальник и подшипник скольжения. Их необходимо запрессовать. Для этого нелишним будет воспользоваться специальным прессом. Однако если такого устройства нет под рукой, детали можно аккуратно установить с помощью постукивания молотком.
Чтобы не началась течь верхнего сальника редуктора, необходимо установить тефлоновые кольца. Для ремонта рулевых реек в магазинах автозапчастей продаются специализированные ремкомплекты.
На зубчатую балку одеваем резиновую прокладку. Важно этот сальник не повредить, поэтому на зубчатую часть одеваем защитный колпачок из пластмассы, по которому и будет скользить прокладка за пределы зубьев. После этого балку вставляем в корпус и постукиванием запрессовываем. Так устанавливается внутренний сальник.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Лучше всего поменять все резиновые и тефлоновые кольца. Перед установкой предварительно нужно смазать их гидравлической жидкостью.

Когда балка находится внутри корпуса, устанавливается второй сальник.
Устанавливается втулка и заколачивается стопорное кольцо. Оно должно быть новым.
Запрессовывается управляющий клапан и нижний подшипник. Затягивается гайка, обильно смазывается герметиком и устанавливается картер рейки.
В месте прикрепления тяги устанавливается новый сальник, подшипник и стопорное кольцо.
На седло направляющей рейки наносится достаточное количество густого смазывающего материала. Механизм вставляется в корпус, и на резьбу крышки направляющей рейки наносится несколько капель герметика. После этого монтируется пружина, и крышка закручивается до упора. Далее необходимо начать отпускать крепеж до тех пор, пока управляющий клапан не начнет вращаться от руки с незначительным усилием. После этого можно затянуть контргайку.
На свои места устанавливаются рулевые тяги и затягиваются с установленным моментом затяжки. Детали смазываются, надеваются защитные гофры и затягиваются хомуты.
Прикрепляются трубопроводы и устанавливаются на автомобиль в обратном порядке.

После установки механизма на машину рулевую систему необходимо прокачать и залить необходимое количество гидравлической жидкости. После этого обязательно проводится регулировка колес на развал и схождение.

Замена рулевой рейки. Как?

Рейка на вид вообще как новая, под пыльниками муха не сидела. Перед установкой ничего не промывал, но после установки прокачал 1.5 литра декстрона через рейку.
Наконечник сбивал молотком. Теоретически можно не снимая колеса, но не удобно. Снял колесо, и молотком бил в торец шаровой около наконечника. Один наконечник сам выпал, на втором пришлось создать усилие металлической трубкой, трубкой как рычагом давил на наконечник, и бил молотком. Делали вдвоём, одному будет очень не легко. Чтобы туда поставить сьёмник придётся суппорт снимать, так не влезет.

Добавлено спустя 19 минут 4 секунды:
Кстати, бить придётся довольно сильно, так что если снимешь колесо, смотри чтоб машина с домкрата не упала. На бруски лучше поставить. У меня упала, но вроде удачно легла на болт шаровой и ничем больше земли не коснулось.

@ Майорчег

тут тема где то была. Что то с клапаном связано. Надо подать 12в на датчик на рейке.

Добавлено спустя 10 минут 45 секунд:
как прокачать систему с АТФ?

@ Майорчег

Вот добавлю в тему!!

Ставишь метки на нижней и верхней части, чтобы новый карданчик установить точно так же. Иначе руль будет стоять криво. Заливаешь всё обильно ВДшкой.
Откручиваешь(ослабляешь), сверху карданчика и снизу крепеж. заливаешь все ВДшкой. и стараешься карданчик сдвинуть вверх, если не получается, то подстукиваешь молотком. Он уходит вверх и при этом снимается снизу, дальше его уже выбиваешь вниз. и всё он снялся.
Устанавливаешь в обратной последовательности. по метке вдеваешь вверх, совмещаешь с меткой снизу и вставляешь в нижнюю часть. затягиваешь крепеж. ВСЁ

Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
надо будет фото отчет сделать при замене, так сказать запечатлеть, может в faq попадет

Вот добавлю в тему!!

Тоже думал сделать так, но карданчик выпал из резиновой части сам, так что даже крестовины можно было не откручивать. Может это у меня косяк ? и не должен он выходить из резиновой части ?

Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Я когда прокачивал ещё и трубку обратки снял с бачка и в бутылку опустил. Заводим, жидкость прогоняется через рейку и в бутылку выливается, доливаем новой до уровня, крутим руль туда сюда до упора, проверяем уровень и готово.

Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Клапан на новой рейке оказался мёртвым. Может есть у кого такой клапан не нужный (на мертвой рейке например). КУПЛЮ.

Как выполнить замену рулевой рейки своими руками

Рулевой механизм автомобиля – это достаточно сложная система с непростой конструкций, за счет которой и осуществляется управление машиной. Основной узел этой системы – рулевая рейка. К сожалению, данный узел не долговечен. Во время движения по дороге с плохим покрытием может возникнуть стук, при этом отдает в руль. Проявляется это как стоя на месте, так и во время поворота руля. Сигнал о том, что имеется неисправность рулевой рейки.

Автосервисы в Москве по замене рулевой рейки:

Станция метро: Алтуфьево

"МИКА", Москва, ул. Лобненская, дом 17

В данной статье Вы узнаете, как произвести замену рулевой рейки своими руками, ведь это не такая и сложная задача.

Рулевая рейка

Рулевая рейка выступает в роли узла, соединяющего руль и колеса. Этот узел осуществляет передачу усилия от рулевой колонки в механизм, отвечающий за поворот колес.

Во время движения автомобиля, все неровности, кочки, ямки, удары при поворотах берет на себя рулевая рейка. И каким осторожным не был бы стиль вождения, как и любой другой механизм рулевая рейка подвержена износу и поломкам.

Характерные признаки неисправности рулевой рейки

Самый характерный признак неисправности рулевой рейки – это стук. Характерный, к тому не совсем приятный стук доносится из-под передней оси машины. Поначалу данный стук почти незаметен, однако со временем интенсивность значительно увеличивается.

Через некоторое время данные стуки начинают отдавать в руль. Уже после этого передвижение по неровным дорогам, резкие повороты очень опасны. В такие моменты подергивания руля очень ощутимы.

Важный момент в том, что характерные признаки неисправности рулевой рейки наблюдаются только на маленьких ямках. А вот глубокие ямы автомобиль проезжает без явного стука. В таком случае большая вероятность того, что узел пришел в непригодность, и нужно будет произвести замену рулевой рейки своими руками.

Еще один сигнал о неисправности рулевой рейки – тугая работа самого узла. Проявляется это обычно в том, что крутить руль становится тяжело лишь только в одну сторону. Также под машиной, после стоянки, может наблюдаться течь масла, которая наблюдается на самом узле и на асфальте, и гул в ГУР. Этими симптомами не стоит пренебрегать, т.к. говорит о том, что автомобилем в скором времени будет недопустимо использовать. Может привести к плохим последствиям, вплоть до ДТП. Такая неисправность характерна для гидравлических механизмов. В большинстве случаев, выход из строя рулевой рейки связано с неисправностью уплотнителей и шток.

Люфт колеса – еще одна характерная черта неисправности рулевой рейки. Определить это просто. Достаточно ухватиться руками за колесо и подергать его в разные направления. Люфт должен быть ярко выраженным и хорошо ощущаться руками. В таком случае руль может свободно вращаться вправо-влево на малой скорости. Исчезает острота и отклик при повороте руля водителем. Самый лучший выход из данного положения – замена рулевой реки своими руками.

Частая поломка рулевой рейки связана с повреждением сухаря.

Основная причина того, что данный узел вышел из строя, связана с тем, что водитель любит быстро ездить по плохим дорогам.

Наезд на препятствие на скорости, резкие торможения, изношены пыльники – это может стать причиной неполадки рулевой рейки. Через трещины в пыльниках внутрь попадает грязь, песок, где смешивается с маслом. Тем самым ускоряя рейки и опор.

Необходимо знать и помнить, что не стоит в холодное время оставлять надолго автомобиль с вывернутыми в одну сторону колесами. Гидравлика может быстро сломаться.

Важно помнить, что эксплуатация автомобиля с неисправной рулевой рейкой небезопасно. Приводит к потере управления автомобиля. При выявлении поломки необходимо незамедлительно приступить к устранению.

Как заменить рулевую рейку своими руками?

Если имеются серьезные повреждения поверхности рулевой рейки, зубчатого механизма, то необходима замена рулевой рейки.

Прежде чем приступить к выполнению работ следует прочесть инструкцию по замене рейки к вашему автомобилю. К тому же, за сутки до начала работ мы рекомендуем побрызгать WD-40 на все болты и гайки, чтобы в последующем их было легче открутить.

Установив авто на ровную поверхность затяните стояночный тормоз. Под задние колеса мы рекомендуем что-нибудь подложить, например, кирпичи.
Руль выставляется в нейтральное положения. И по очереди ослабляются колесные гайки. Поднимается машина на домкрате и снимаются передние колеса.
Следующим шагом снимается абсорбер, тем самым открывая доступ к рулевой рейке.
Затем переходим к откручиванию наконечников. Выбивать наконечники можно в последующем молотком. Однако стоит это делать, если собираетесь менять наконечники вместе с рулевой. Иначе лучше воспользуйтесь съемником.
Откручиваются крепежные гайки на хомуте, удерживающие рулевую рейку. И снимается хомут.
Рулевая рейка свободна, остается только ее вытянуть. Удобнее всего это производить со стороны пассажира.
Затем на ее место необходимо установить новую, выполняя шаги в обратном порядке.

Стоит помнить, что после замены рулевой рейки своими руками необходимо произвести регулировку развал-схождение самостоятельно либо на СТО.

Работа по замене рулевой рейки своими руками достаточно проста и не нужно особых навыков и умений. Основной момент в том, чтобы четко следовать инструкции, и выполнять работы в нужной последовательности.

Ремонт рулевой рейки Toyota Raum

В условиях российских дорог срок службы рулевой рейки сокращается в 2-3 раза. Неудачный наезд на бордюр или попадание в яму приведут неисправности. Покупка нового силового узла - дорогое удовольствие, поэтому при появлении неполадок необходимо своевременно обратится в сервис.

Самостоятельно устранять неисправности не рекомендуется. Ремонт рулевой рейки Toyota Raum требует не только команды мастеров, но точной диагностики, специального оборудования для снятия механизма, оригинальных деталей для замены.

Калькулятор расчёта ремонт рулевой рейки toyota raum

Признаки поломки

Причинами износа и частого выхода из строя становятся неаккуратный стиль вождения, несоблюдение правил эксплуатации, использование дешевых, неоригинальных комплектующих. При появлении следующих неисправностей необходимо обратиться в сервис:

стук в передней оси (может передаваться в руль);
повышенный люфт;
появились потеки масла из-под автомобиля;
туго поворачивается руль или отсутствие усилия при вращении;
при увеличении скорости теряется контроль (полностью или частично);
руль не возвращается в начальное положение, отсутствие фиксации положения.

Даже при отсутствии указанных признаков необходимо периодически проводить диагностику, чтобы своевременно заметить намечающуюся проблему и устранить ее на первых этапах.

Особенности ремонта

Бесперебойное функционирование механизма влияет на безопасность и качество эксплуатации автомобиля, поэтому при возникновении неисправностей нужно обратиться автосервис. Мастера сервиса «DDCAR» выполнят ремонт рулевой рейки в заранее оговоренные сроки.

осмотр и диагностика узлов рулевой системы;
демонтаж поврежденной детали;
деффектовка, очистка от загрязнений, ржавчины, при необходимости проводят пескоструйные работы;
при обнаружении коррозии выполняется шлифовка и полировка;
замена неисправных деталей, сальников и уплотнителей;
сборка механизма.

«DDCAR» предоставляет гарантию 6 месяцев на выполненные работы. После завершения ремонта сохраняется гарантия производителя. Для минимальных затрат клиентам предоставляются бонусы и скидки.

Ремонт рулевой рейки, фотоотчёт.

Ремонт рулевой рейки, фотоотчёт. ⇐ Estima, Emina, Lucida, Previa. Подвеска

Модератор: Jhonny

Перейти на страницу:

Откручиваем трубки от червячного механизма

Откручиваем трубки от самой рейки

Отворачиваем сам червячный механизм, его я не трогал, тк вроде не сопливит

Отворачиваем прижимную гайку, на фото контрящая гайка уже откручена

То, что находится под гайкой

Собственно сам прижим и пружина

На упоре есть пластмасска, похоже что она тоже подвержена определенному износу

Снятый червячный механизм

Вот тут пришлось рассверлить, тк было закернено

Наконечник откручен

Пластиковая втулка в наконечнике, которая имеет свойство изнашиваться

Аккуратно вытаскиваем шток рейки

Шток рейки

На штоке видны потертости от упора

Выбиваем внутренний сальник

Сальники и упорная шайба вытащены

Применяемый инструмент

Червячный механизм очищен и ждет окончания ремонта рейки :-)

Рейка разобра, очищена и ждет прихода расходников :-)

Вот видно что тут сопливо, собственно из-за этого и начал перебирать

Как правильно снять рулевую рейку самостоятельно

Актуальным вопросом для многих автолюбителей является то, как снять рулевую рейку. И это не удивительно, ведь она является одним из важнейших механизмов машины. От нее в основном и зависит то, как будет управляться транспортное средство. Поэтому нужно следить и поддерживать ее в хорошем состоянии.

О выходе из строя данного механизма говорит ряд факторов, но наиболее популярными являются: характерный шум, появляется люфт, под машиной возникают масляные пятна. Если вы заметили это, то необходимо в кратчайшие сроки предпринять необходимые меры. Одним из способов ремонта является замена рейки. Однако прежде чем заменить рулевую рейку нужно правильно ее снять.

Что нужно для снятия рейки

Прежде чем начинать работу, следует соответствующе к ней подготовиться. Вам потребуются:

Набор ключей.
Съемник наконечников.
Подпорки из дерева.
Ветошь.
Жидкий ключ.
Молоток.
Отвертка (тонкая).
Домкрат.

Как только Вы подготовили требуемые инструменты, можно начинать работу.

Подготовка к снятию рулевой рейки

Предварительно следует зафиксировать транспортное средство, поставить его на стояночный тормоз. Для большей надежности лучше подставить под задние колеса упоры. После того, как машина надежно зафиксирована, нужно:

выставить руль в нейтральное положение;
ослабить гайки на колесах;
взять домкрат и приподнять одну сторону транспортного средства;
снять колесо, установив опоры под машину.

Ту же процедуру выполняем и с другой стороны. В результате этих шагов Вы сможете полностью открыть доступ к наконечникам, что сделает снятие механизма существенно проще.

Порядок демонтажа рейки

Для начала нужно выяснить какой у Вас реечный механизм:

с гидроусилителем;
с электроусилителем;
механический.

От этого будут зависеть последующие действия. Для механической рулевой рейки прежде чем начать отсоединять наконечники, необходимо почистить сами болты от загрязнений. Для этого подойдет металлическая щетка и раствор WD.

Вначале в процессе снятия рейки будут создавать помехи и затруднения адсорбер газов и сирена сигнализации, если она у Вас присутствует. Следует аккуратно отсоединить клеммы и отодвинуть их. Выбиваем рулевые наконечники при помощи съемника или обычного молотка.

Теперь начинаем снимать сам механизм:

нужно ослабить крепления крестовины. Оно находится в салоне автомобиля под педалью тормоза. Потребуется убрать коврик и поднять обшивку. Так Вы сможете избежать каких-либо сложностей во время работы. Внутренне крепление изготовлено в виде хомута, который имеет маленькие шлицы, чтобы его освободить, необходимо открутить 1 гайку;
переходим к капоту. Тут нужно будет открутить гайки, закрепляющие хомуты рулевой;
рейка освобождена, теперь можно просто снять ее. Берем корпус и с осторожностью тянем. Если это не представляется возможным, то возможно прикипело шлицевое соединение. В этой ситуации нужно легонько стукнуть молоточком по нему;
освободив механизм от креплений, вытаскиваем его через проем колеса. Для этого нужно повернуть ее вправо или влево, чтобы шлицевой вал прошел в полученное свободное пространство.

Важно: Вытаскивайте рейку с большим вниманием, чтобы не допустить возникновения каких-либо повреждений топливного шланга или электропроводки.

В случае, когда установлен ГУР, нужно удалить жидкость из бачка и слить остатки через трубки высокого давления, после чего отсоединить и их. Отсоединить все датчики и снять муфту.

Когда установлен ЭУР просто снять клемму минус с аккумулятора до того, как начать работы (после этот механизм с ЭУР снимается стандартно).

Рулевая рейка снимается примерно одинаково на всех марках транспортных средствах с различными усилителями руля. Для того, чтобы снять рулевую рейку нужно обладать временем, инструментами и небольшими навыками автомеханика. Если Вы не уверены в своих силах, лучше отвезти машину в автосервис.

Руководство Toyota Raum 1997-2003 - страница 29

7 - нагнетательный трубопровод, 8 - перепускной болт.

Насос усилителя рулевого управления. 1 - шпонка, 2 - шкив насоса,

3 - сальник, 4 - корпус насоса, 5 - штуцер нагнетательного трубопровода,

6, 9, 13, 16, 22, 25 - кольцевое уплотнение, 7 - регулятор расхода, 8 - пру

жина, 10 - вал насоса, 11 - длинный установочный штифт, 12 - штуцер воз

вратного шланга, 14 - передний диск, 15 - короткий установочный штифт,

17 - ротор, 18 - лопасть, 19 - стопорное кольцо, 20 - статорное кольцо,

21 - задний диск, 23 - волнистая шайба, 24 - крышка корпуса насоса,

26 - стопорное кольцо.
Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, н а н е с и т е :

- консистентную смазку,

- рабочую жидкость гидроусилителя.

Р у л е в о е у п р а в л е н и е

3. При снятии ремня привода насоса

см. соответствующий раздел главы

"Техническое обслуживание и общие

процедуры проверки и регулировки".

4. Установка производится в порядке,

обратном снятию.
Примечание: при подсоединении на

гнетательного трубопровода не

прикладывайте излишних усилий,

чтобы не повредить его.
5. После установки проверьте и при

необходимости отрегулируйте натя

жение ремня привода насоса.
6. Долейте рабочую жидкость в бачок.

7. Прокачайте систему усилителя ру

8. Убедитесь в отсутствии утечек в

Примечание: перед снятием рулевой

колонки отсоедините клеммы от ак

кумуляторной батареи.

1. Предварительные процедуры.

а) Руководствуясь рекомендациями

главы "Система безопасности

(SRS)" снимите накладку рулевого

колеса и спиральный провод.

Внимание: храните накладку лицевой

поверхностью вверх.

б) Руководствуясь рекомендациями

раздела "Панель приборов" главы

"Кузов" снимите следующие детали:

- Трос замка капота;
- Отделку порога правой передней

- Отделку центральной консоли;

- Нижнюю отделку панели прибо

ров со стороны водителя;
- Воздуховод №2.

2. При снятии рулевой колонки руко

водствуйтесь соответствующим сбо

рочным рисунком. Обратите внимание

на следующие процедуры:

а) При снятии рулевого колеса на

несите метки на рулевое колесо и

вал рулевой колонки. Используя

съемник, снимите рулевое колесо.

б) Перед отсоединением нанесите

метки на нижний универсальный

шарнир промежуточного вала и вал

Снятие рулевой колонки. 1 - рулевое колесо, 2 - комбинированный пере

ключатель, 3 - верхний кожух рулевой колонки, 4 - нижний кожух рулевой

колонки, 5 - рулевая колонка в сборе, 6 - трос селектора АКПП, 7 - фикса

1. Высверлите болты с конической го

ловкой и извлеките их из кронштейна.

2. Снимите кронштейн замка зажига

ния с трубы рулевой колонки.

При установке замка зажигания ис

пользуйте новые болты с конической

головкой. Затягивайте их до тех пор,

пока головки не срежутся.

1. Проверьте кронштейн замка зажи

гания. Убедитесь, что механизм бло

кировки рулевого колеса работает

2. При необходимости замените ци

линдр замка зажигания.

а( Установите ключ зажигания в по

б) Утопите стопорный штифт тонким

стержнем или отверткой и извлеките

в) Установите ключ зажигания в по

ложение "АСС" и установите новый

цилиндр замка зажигания в крон

штейн. Убедитесь, что стопорный

штифт встал на место.
г) Убедитесь, что механизм блоки

ровки рулевого колеса работает

Примечание: перед установкой убе

дитесь, что с аккумуляторной бата

реи сняты клеммы.

Установку производите в порядке, об

ратном снятию, с учетом следующих

пунктов.
1. Совместите метки, сделанные при

снятии.
2. Перед установкой рулевого колеса

правильно установите провод систе

- Убедитесь, что передние колеса

находятся в направлении движения

по прямой.
- Поворачивайте провод против ча

совой стрелки до тех пор, пока он

перестанет свободно вращаться от

Затем открутите его на 2,5 оборота

назад (по часовой стрелке) и со

вместите метки, как показано на ри

3. При установке накладки рулевого

колеса руководствуйтесь рекоменда

циями главы "Система безопасности

(SRS)".
Примечание: после установки убеди

тесь в отсутствии кодов неисправ

ностей системы SRS.

4. После установки убедитесь, что по

ложение рулевого колеса соответст

вует направлению движения.
5. Подсоедините клеммы к аккумуля

Рулевая колонка. 1 - кронштейн крепления комбинированного переключа

теля, 2 - селектор АКПП, 3 - стопорное кольцо, 4 - фиксатор направляю

щей, 5 - пластина системы пассивной безопасности, 6 - направляющая

пластины системы пассивной безопасности, 7 - опорная вставка системы

пассивной безопасности, 8 - хомут кронштейна замка зажигания, 9 - болт с

конической головкой, 10 - труба рулевой колонки, 11 - цилиндр замка за

жигания, 12 - кронштейн замка зажигания, 13 - датчик наличия ключа в

замке зажигания, 14 - контактная группа замка зажигания, 15 - нижний

кронштейн крепления рулевой колонки, 16 - стопорное кольцо, 17 - вал

рулевой колонки, 18 - втулка, 19 - промежуточный вал рулевого управле

ния с верхним универсальным шарниром, 20 - нижний универсальный

шарнир.
Примечание: при сборке на детали, указанные стрелками, нанесите
консистентную смазку.

Примечание: после любых работ,

связанных с попаданием воздуха в

тормозную систему, производите ее

прокачку.
Внимание: не допускайте попадания

тормозной жидкости на окрашенные

поверхности. При попадании тор

мозной жидкости на окрашенную по

верхность смойте ее немедленно.

1. Заполните бачок тормозной жидко

Тип тормозной жидкости. SAE J 1703

или FMVSS 116 DOT3 или DOT4

2. Прокачайте главный тормозной ци

линдр.
Примечание: если главный тормоз

ной цилиндр снимался или если бачок

оставался пустым, удалите воздух

из главного тормозного цилиндра.

а) Отсоедините тормозные трубки от

главного тормозного цилиндра.
б) Плавно нажмите на педаль тор

моза и удерживайте ее.

в) Заткните выходные отверстия

тормозного цилиндра пальцами и

отпустите педаль тормоза.

г) Повторите операции пунктов "б" и

"в" три-четыре раза.

3. Прокачайте тормозную систему.
Примечание: прокачку системы начи

найте с самой длинной тормозной

а) Подсоедините виниловую трубку к

штуцеру прокачки колесного тор

б) Нажмите на педаль тормоза не

сколько раз, затем, удерживая пе

даль в нажатом состоянии, ослабьте

затяжку штуцера прокачки.
в) Когда тормозная жидкость пере

станет выходить, затяните штуцер,

затем отпустите педаль тормоза.

г) Повторяйте операции пунктов "б"

и "в" до тех пор, пока в выходящей

тормозной жидкости не перестанут

появляться пузырьки воздуха.

д) Повторите процедуру прокачки

для каждого колеса.

4. Проверьте уровень тормозной жид

кости в бачке и долейте жидкость в

Тип тормозной жидкости. SAE J 1703

или FMVSS 116 DOT3 или DOT4

Проверка и регулировка

1. Снимите напольный коврик.

2. Убедитесь, что высота педали отре

гулирована согласно рисунку.
Высота педали от

покрытия пола 162,9 - 172,9 мм

3. При необходимости отрегулируйте

а) Отсоедините разъем выключате

ля стоп-сигналов.
б) Ослабьте контргайку выключате

ля стоп-сигналов и снимите выклю

в) Ослабьте контргайку штока.

г) Отрегулируйте высоту педали, по

ворачивая шток педали.

д) Затяните контргайку штока.

Момент затяжки 26 Н-м

е) Установите выключатель стоп-

сигналов и вращайте его до контак

та с ограничителем хода педали.

Регулировка педали тормоза.
1 - выключатель стоп - сигналов,

2 - контргайка штока, 3 - шток,

4 - с в о б о д н ы й ход педали, 5 - высо

ж) Отверните выключатель стоп-

сигналов на один оборот.
з) Проверьте расстояние между вы

ключателем стоп-сигналов и огра

ничителем хода педали.

Номинальное

расстояние 0,5 - 2,4 мм

и) Затяните контргайку выключателя

Момент затяжки 26 Н-м

к) Подсоедините разъем выключа

л) Убедитесь, что стоп-сигналы за

гораются, когда педаль тормоза на

жата, и гаснут, когда педаль тормо

м) После регулировки высоты педали

проверьте свободный ход педали.

Примечание: если расстояние между

выключателем стоп-сигналов и ог

раничителем хода педали тормоза

было отрегулировано правильно,

свободный ход педали будет соот

ветствовать техническим данным.

4. Проверка свободного хода педали.

а) Остановите двигатель и нажмите

на педаль несколько раз, чтобы ли

квидировать разрежение в вакуум

б) Нажмите на педаль до начала

Свободный ход педали 1 -6 мм

Если свободный ход педали не соот

ветствует указанному, то проверьте

расстояние между выключателем

стоп-сигналов и ограничителем хода

Если оно соответствует номинальному

значению, то проверьте тормозную

систему на наличие неисправностей.

5. Проверка запаса хода педали.

Опустите рычаг стояночного тормоза.

При включенном двигателе нажмите на

педаль и измерьте запас хода педали.

Запас хода педали тормоза от

покрытия пола при усилии

нажатия 490 Н не менее 70 мм

Если запас хода педали тормоза не

соответствует заданному, то найдите

неисправность тормозной системы.

Проверка и регулировка

1. Проверьте величину хода педали

стояночного тормоза. Нажмите на пе
даль стояночного тормоза до упора и
сосчитайте количество щелчков.
Перемещение педали стояночного
тормоза при усилии

нажатия 294 Н 4 - 6 щелчков

2. Убедитесь, что лампа индикатора

загорается при включении стояночно

го тормоза.
3. Отрегулируйте стояночный тормоз.
Примечание: перед регулировкой

убедитесь, что зазор в задних ба
рабанных тормозах отрегулирован

Ремонт рулевой рейки Toyota

Автосервис «CARVIN» предлагает профессиональный сервис

рулевых реек (РР) автомобилей: диагностику, ремонт и замену комплектующих. Этот узел рулевого управления выполняет важную функцию – передает усилие от руля к колесам при повороте. В современном автомобилестроении выпускают три типа РР, отличающихся способом передачи поворотного момента:

механические: наиболее простые по устройству, где рейка соединена с приводом руля посредством зубчатого механизма; руль требует определенного физического усилия при вращении;

электрические – привод руля получат усиленное вращение за счет небольшого электромотора;

гидравлические – наиболее популярные в современных моделях автомобилей, в которых установлен гидроусилитель руля (ГУР); вращение штурвала происходит плавно, легко и удобно для водителя.

Рейки также различают по месту расположения относительно двигателя – верхние или нижние. Узел состоит из ряда деталей и комплектующих, которые со временем могут выходить из строя из-за износа, коррозии, повреждений отдельных частей.

Признаки неисправности рулевой рейки Тойоты

Автомобиль Toyota служит символом высокого качества, надежности и безопасности в мировом автопроме. Но в силу разных причин комплектующие интенсивно работающих агрегатов и систем авто могут ломаться, требуя своевременного выявления дефектов и их устранения. Какие признаки свидетельствуют о поломках рулевой рейки? Их несколько:

стук в зоне передней оси – наиболее характерный симптом неисправности РР, сначала его почти не слышно, но при езде по неровной дороге он хорошо различим;

затрудненное выполнение поворота с неполным движением, сопровождаемое свистом, –при наборе скорости все нормализуется;

возникают заносы авто, которое плохо слушается руля;

углы поворота руля и колес отличаются;

визуальный осмотр ГУР выявляет следы подтекания жидкости;

штурвал не возвращается в начальное положение или, наоборот, вращается самопроизвольно.

Все перечисленные явления говорят о том, что возник износ штока рейки или картера корпуса, коррозия зубьев штока, повреждения пыльника и т.д. Но наиболее серьезный симптом – вибрация или биение руля при движении по прямой: это говорит о том, что ремонтировать узел может уже не понадобиться, а будет нужна его полная замена, что существенно увеличит стоимость ремонта. Ездить на машине в таком состоянии категорически запрещается, т.к. она может потерять управление и спровоцировать фатальную аварию на дороге.

Стоимость ремонта рулевой рейки на Toyota в автосервисе "Карвин".

* Жидкость ГУР 1л не включена в стоимость (цена может отличатся в зависимости от классификации жидкости или ее отсутствие)

Снятие и установка	37500 р.
Ремонт	7300 р.
Общая стоимость	11050 р.

Заказывайте услугу профессионального обслуживания

Автосервис нашей компании выполнит обслуживание рулевых реек автомобиля по выгодным ценам в Омске. Наши преимущества: время работ не превышает 5 часов вместе с демонтажом и монтажом агрегата; бесплатная компьютерная диагностика; 6 месяцев гарантии на работы. Использование качественных комплектующих почти всегда позволяет сохранить оригинальный узел авто. Для заказа услуги воспользуйтесь опцией обратного звонка или отошлите заявку на сайте.

Читайте также: