Замена рулевой рейки виста ардео

Обновлено: 16.05.2024

Toyota Vista MniHel. › Бортжурнал › [Замена рулевой рейки и передней подвески] или [как открутить то, что никогда не откручивалось]

Вот и продолжение истории с вытекающим декстроном. Полазив некоторое время под машиной и найдя течь было обнаружено, что бежит из нутрей самой рейки. Было решено покупать новыю, устанавливать, а потом уже разбираться, что стало со старой. Ну, что ж, сказано — сделано. Заехали на "Турбо" (авторазборка), оставил залог. Сказали на следующий день позвонят, как снимут с машины. Однако позвонили буквально через 1,5 часа. Забрали рейку и поехали за тягами и концами рулевыми. Взяв всё-что нужно, у нас ещё осталась некая сумма денег ( которую я изначально хотел оставить на страховку), мы с другом, Александром, решили поменять переднюю подвеску. Взяли 2 стойки, пружины и шаровые.

А далее начались 3 ДНЯ МУЧЕНИЙ .

День 1.
Приехав в гараж, который любезно одолжил мне отец, мы выяснили, что он размером чуть больше самой висты.
Но выхода не было и мы загнались туда. Ещё нафига-то девушка моя за мной увязалась. Ну что ж, это был ее выбор.

Мы были полны позитива. Думали: "Да на разборке за 1,5 часа сняли, чем мы хуже. Пара часов работы и всё на месте. А стойки вообще дело плёвое ". ГЛУПЦЫ…

Так-как в гараже не было чурок, пришлось импровизировать. Предлагал другу на улице выловить какого нибудь хачика и под машину его засунуть, но друг наотрез, нет и всё. Мол раздавит его нафиг, мягкий слишком. =) Решили колеса подложить.

Так-как расстояние между машиной и полом получилось 15-20 см, и только я мог пролезть в эту щелочку мой друг не мог (на 9 месяце пивного живота это невыполнимо), всё время в яме сидел я. Приступили мы значит к снятию рейки. И тут начали первые проблемы — Мешалась балка. Хер с ней сняли — это не было большой проблемой.

На балку крепилась тема какая-то непонятная

В итоге прыгая весь день вокруг машины мы открутили пару болтов крепления рейки и один шланг от нее. Б**ТЬ! По всей видимости рейку на этой машине не меняли ещё с завода! Мы психанули, залили всё на*ер вэдэшкой и уехали на такси домой.

День 2.
В гараж мы с другом пришли уже не в таком поднятом настроение, потому что знали, что нас ожидает.
Были сразу распределены роли . Я — до откручиваю рейку, он — меняется правую шаровую.

Я открутил всё, кроме последней сволочи- гидравлического шланга. Прыгали, прыгали над ним, уже почти все грани сорвали. Потом уже решили перерезать его на резине и сделать новый (благо друг этим занимается). Срезав шланг столкнулись с ещё одной проблемой — рейка не выходит в отверстие под тяги. В итоге сняли глушитель открутили тяги и вытащили рейку через низ. Новая вошла легко.
Осталось вынуть оставшийся кусок шланга из старой. Взяли огромный газовый ключ, намертво зажали, провернули, И! И гайка стала ровной окружностью! "ДА БЛ*ТЬ" — подумал друг, схватил рейку, молоток, поставил рулевую на верстак и начал херачить молотком по обратной стороне рейки до тех пор пока сторона возле торчащего шланга не лопнула. После чего он при спокойно выкрутился .

После нескольких часов мучений мы осознали, мы забыли взять еды…
Уже на последнем издыхании мы собрали правую стойку, она не сопративлялась.

Когда начали ставить стойку, выяснилось, что ухо под тормозной шланг не подходит- находится ниже положенного.

Подумав почему так, мы увидели. Стойки от камри sv30, пружины вообще от камри CV40.
Продаваны, с*ки!
Начали собирать левую стойку, и опять проблемы! На чашке сорваны почти под нуль крепления которые держат шток, что бы он не крутился. Мы придумали способ — взяли газовый ключ пору толстых резинок и зажали шток, что бы не крутился. Поставили стойку
Принялись за левую шаровую, а она вообще не хочет выбиваться. Попрыгав над ней мы выдохлись окончательно. Бурчащие от голода животы и кружащаяся голова не давали покоя и мы побрели пешком домой, на другой конец города ( для тех кто в теме — гараж на вагонной находится ( где шиномонтажка и заправка), а дом в начале комсомольской). Дома уже отдал другу отрезаный шланг
День 3
На третий день я остался один. У друга были дела. Забрал шланг и ( мне бесплатно сделали, а вообще 800р стоит). Добрёл до гаража и начал проверять на шаровой способ подсмотренный в интернете . Потдамкратил шаровую и пару раз ударил по рычагу и ВУАЛЯ, шаровая вывалилась. Собрал всю машину на место и думая: "ну всё, домой", понял короче, что ещё нужно откопать гараж после вчерашнего грейдера. Ещё 1,5 — 2 часа откапывания гаража и всё, я наконец-то поехал.

Итак, итоги в студию !
Заменил бОльшую часть передней подвески, заменил рулевую рейку ( теперь ничего не течёт).
В мусор пошли две шаровые, одна тяга, почти целый баллон WD-40 который мы истратили и старая рулевая рейка (мысли о том чтобы разобраться, что с ней всё таки было и меня уже отпали=))
Остались для продажи — 2 пружины, 2 стойки, 3 рулевых конца и одна тяга.

Теперь по ценам
Рулевая рейка 5000р
Амортизатор Linx Auto Camry SV-30 -2 штуки 5000р
Пружины Мasuma Camry CV-40 -2 штуки 2500р
Тяга рулевая Мasuma -2 штуки 1500р
Шаровая опора Мasuma — 2 штуки 1300р
Рулевой конец Мasuma — 2 штуки 900р
Пыльник рулевой рейки — 2 штуки 700р
Пыльник стойки с отбойником -2 штуки 400р
Декстрон ATF 2 -1 литр 350р
Стяжки пружин — 1 штука (пара) — 900р
Итого потрачено за 1 день — 18550

Toyota Vista DIAMOND WHITE › Бортжурнал › Замена рулевой рейки на Контрактную.

Всем драйвовчанам доброго времени суток!
Как-то внепланово умерла рулевая рейка на моей Висте. Точнее не умерла, а просто разлюфтилась в червяке, что давала заметный стук при диагностике подвески и рулевого управления. При рулежке этого стука не наблюдалось и можно было ездить дальше, не зная проблем, но раз в сервисе Родной брат приговорил рейку к замене, значит мой путь в местную авторазборку "Вразборе22" открыт для покупки контрактной рейки. Примерно с пол года я ждал подходящего донора Висты и вот он пришёл спустя 2 месяца после Нового года. Осмотрев всю контрактную рейку был приятно удивлён, никаких люфтов в рулевых наконечниках, пыльники и хомуты все целы, шлицы в месте крепления рулевой колонки как новые. Единственный нюанс заключался в чуть выдавленной смазке из под шаровых наконечников тяг(не знаю, как они правильно называются). Но как меня заверили, это всего лишь вытекшая чуть-чуть смазки при снятии рейки с контрактного автомобиля. Долго не думая отдал 3500р за отличную рулевую рейку и поехал ставить.
Ставил не сам, а в сервисе у брата. Умелый специалист за 2 часа поставил новую рулевую рейку и я счастливым человеком поехал колесить просторы нашего города всё с теми же ощущениями — Как ничего не стучало и не брякало, так и не стучит.
При установке рулевой рейки выяснился ещё один маленький косяк. Контрактная рейка имела передавленную металлическую трубочку от Насоса ГУР-а до рейки. Благо на моей старой рейке эти трубки были целыми! Замена трубки заняла 5 минут)
После установки рейки конечно же поменяли и жижу в Гуре и в Рейке. Не помню какое масло заливалось, но помоему мастер что-то говорил про T4. Посидел в машине, покрутил руль много раз до ограничителей, тем самым помог мастеру прокачать масло в ГУР и в Рейку.
Финалом всей работы была поездка на стенд геометрии для настройки сход-развала передней оси.
Финишь! Больше ничего интересного при замене рейки не наблюдалось. Ощущения от новой рейки всё те же, что и на старой рейке. Плотно, глухо и надёжно!

Ремонт рулевой рейки на Toyota Vista в Новосибирске

Компания "НСК Деталь" предлагает всем желающим свою помощь в починке или замене рулевой рейки по доступной цене в оптимальные сроки. Нам всегда есть, что предложить и чем удивить.

Работаем уже длительный период времени в автомобильной индустрии, поэтому обзавелись крепкими партнерскими связями с производителями качественных рулевых реек, которые предоставляют нам продукцию с хорошей скидкой, которую мы потом переносим на финальную стоимость при продаже.

Сломанная рейка - это опасная невыносимая езда, которую не выдержит ни один человек.

Если в начале любая выбоина на поверхности, на которую попадает авто, кажется легким препятствием, то через месяц это настоящий ад, который нормально выдержать непосильно никому. Ужасные удары в руль или вообще потерянный контроль между колесами и рулем заставляет владельца авто бежать за помощью в любую попавшуюся мастерскую. А зачем? Если можно при первом подозрении на поломку позвонить нам, записаться на удобное время и в спокойном режиме приехать на диагностику, которая сможет показать реальную картину состояния агрегата.

Признаки, свидетельствующие о поломке:

Можно заметить пятна масла на асфальте, которое вытекает из-под передней части авто.
Заметные стуки рулевой рейки при езде.
Непослушный руль, который то заклинивает, то вообще не поворачивает.
Гул в гидроусилителе руля.

Особое внимание при осмотре уделяем составляющим рулевой рейки: опорным втулкам, главному валу, сальникам, распределительному редуктору, сухарям.

Сколько стоит ремонт рулевой рейки на Toyota Vista

Существует несколько правил, которым нужно придерживаться, чтобы продлить срок службы рулевой рейки:

По возможности объезжать ямы и выбоины на дороге.
Не заезжать на бордюры.
Сбавлять скорость при пересечении железнодорожных путей.
Не ускоряться при нахождении руля в крайнем положении.

Надеемся, что Вы будете аккуратно относиться к новой или восстановленной рейке, чтобы продлить ее работу на максимально долгий срок.

Цена рулевой рейки на Тойота Виста

Как мы говорили ранее, цена демократичная и для всех желающих. Более детально все интересующие вопросы можно уточнить по указанному номеру телефона у наших менеджеров, которые с удовольствием Вас проконсультируют.

Вся информация на данном сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ремонт и снятие рулевой рейки Ford Focus 2

Откручиваем контргайку и регулировочную пробку (фото)
Рулевую рейку на Рав 4 2006 г.в. несложно демонтировать самостоятельно. Для работы понадобятся ключи на 24, 17 и 10, а также баллоник для демонтажа передних колес кроссовера. Порядок действий такой:

Рав 4 загоняется на смотровую яму, болты передних колес ослабляются балонным ключом. Авто поднимается домкратом, колеса снимаются, а передняя часть устанавливается на опоры.
Рулевое колесо выставляется на прямой курс, с аккумулятора снимаются клеммы.
Подножный коврик оттягивается назад, освобождаются фиксаторы, удерживающие накладку кожуха на отверстии для рулевой колонки. Сама накладка убирается.
Руль вращается до момента появления болта клеммового соединения. Наносятся метки для корректной сборки. Крепеж выкручивается, промежуточный вал отсоединяется от рулевого механизма и вынимается в салон.
Вместо снятия подрамника целесообразнее убрать заднюю опору ДВС.
Снимается пыльник, а рулевая рейка в комплекте с наконечниками сдвигается в левую сторону. Чтобы снять узел, нужно монтировкой слегка приподнять картера мотора (с упором в подрамник).

Откручиваем гайку рулевого вала, высверливаем кернение на полтора миллиметра, откручиваем ключем для разборки амортизаторов (фото)

Об универсальности ремонта и связанных с ним моментах

Этот ремонт можно причислить к универсальным для большинства автомобилей, как для Тойота Королла 120, так и для моделей семейства Тойота более поздних и принадлежащих к более высокому классу моделей.

И всё же, до того, как принимается решение сверлить корпус рейки, нужно проверить на люфт ещё две крестовины рулевого механизма, которые находятся в салоне под рулём. Ещё источником стука может быть телескопическая труба, которая регулирует вылет руля. Довольно часто стук исходит именно от этих частей, и очень обидно будет, когда при выполнении всех работ по набивке смазки в рейку стук не прекратится.

Иногда прямо на заводе-изготовителе устанавливаются крестовины с большими люфтами, и они начинают стучать уже после небольшого пробега. Несмотря на брендовую марку автомобиля, иногда причиной стука могут быть болты для фиксации крестовин на валу. Они часто не законтрены, отворачиваются возникают в этих сочленениях стуки.

Именно рулевые рейки Тойота Королла начинают издавать стук и требуют ремонт обычно лишь после пробега больше 100 тысяч километров. Прежде всего стук начинает прослушиваться в попадании колёс в неровности дорог – выбоины и ухабы. Этот звук довольно громкий, но с глуховатым оттенком и на рулевое колесо не отдаёт, руками не чувствуются виброудары.

Разбираем рулевой механизм Rav 4 2007

Разбор механизма на Рав 4 2007 и 2008 годов выпуска аналогичен разбору этого узла на авто предыдущих годов, поскольку речь идет о кроссоверах одного поколения. На снятой рулевой рейке разбирается узел, отвечающий за регулировку поджимной втулки. Для этого нужно:

Держась за вал, легко постукиваем по корпусу и извлекаем поджимную втулку (фото)

Скрутить контргайку, открутить регулировочную пробку и попробовать вытянуть втулку. Если она не поддастся, то переходить к следующему пункту.
Открутить гайку «червяка» (т.е. рулевого вала) при помощи специального ключа (продается как ключ для разборки произведенных у нас в стране амортизаторов). Предварительно гайка рулевого вала высверливается с небольшим заходом сверла на корпус (глубина отверстия составляет пару миллиметров).
Удерживая вал, выбить его несильными ударами по корпусу рейки.
Поджимная втулка удерживается за счет уплотнительной резинки, поэтому необходимо слегка подбить ее воротком, а затем вытянуть из посадочного гнезда.

Можно подогнуть втулку горизонтального вала чем-то или просто сломать (фото)

Ремонт рулевой рейки Рав 4 предполагает извлечение еще одной втулки и игольчатого подшипника.

Извлекаем втулку и игольчатый подшипник

На фото представлена рулевая рейка Рав 4 в разобранном виде. Требующие замены элементы достаются в таком порядке:

Тремя иглами отгибаются усы и втулка выталкивается наружу внутренним (горизонтальным) валом. Удобнее работать, когда разбираемый узел зажат в тиски.
После извлечения вала в колодце можно увидеть игольчатый подшипник, который нужно достать. В ряде случаев ремонт реечного механизма становится необходим как раз по причине стука этой детали.
Извлечение детали предполагает высверливание отверстия. При этом нужно попасть в обойму подшипника. Затем он просто выбивается из корпуса рейки.

На автомобиле Рав 4 30 в кузове 2009 года (дорестайлинговая версия) извлечение игольчатого подшипника производится именно таким способом. Просверленное отверстие впоследствии заделывается.

Сверлим отверстие, чтобы попасть в край игольчатого подшипника и выбиваем его (фото)

Подтяжка рулевой рейки

Во время эксплуатации автомобиля в рулевом управлении могут появиться стуки, как правило, стучат:

наконечники;
тяги;
сама рейка из-за увеличенного зазора в соединении между штоком и распределительным валом.

Не всегда зазор в соединении образуется в результате износа деталей, в некоторых случаях требуется регулировка. Регулировочный болт находится с левой стороны корпуса на РР изнутри, с завода он от проворачивания защищен заглушкой.

Если рейка еще ни разу не подтягивалась, заглушку следует удалить – она пластиковая и хрупкая, ее можно поддеть отверткой или раздробить на части. Регулировочный болт имеет грани 17 мм, для уменьшения зазора подтягивается по часовой стрелке. Подтягивать рейку нужно коротким ключиком, с длинным ключом подлезть к гайке будет сложно. До упора болт тянуть не нужно, лучше немного повернуть его и попробовать прокатиться на автомобиле, проверить, есть ли еще стук.

Собираем рейку Рав 4 2010

Старый металлический подшипник во время сборки меняется на новый пластмассовый заменитель. Его нужно запрессовать в корпус. Далее на рулевой вал наносится смазка, деталь вставляется на место. Вращение вала рукой должно осуществляться без значительных усилий. Покачиванием проверяется люфт. Если он есть, необходимо закрутить гайку. Если и это не помогло, то нужно проверить верхний радиальный подшипник шарикового типа. Особенность этого элемента рейки на Rav 4 заключается в том, что он не должен люфтить в принципе. Новая запчасть подбирается с учетом этого фактора. При установке горизонтального вала вертикальный должен быть вынут.

Запрессовываем подшипник, смазываем и монтируем вал (фото)

Крутиться вал должен легко, проверяем люфт (фото)

Подробно о втулках рулевой рейки Рав 4 30

При использовании втулок с заводскими пропилами один из них необходимо дорезать полностью. Ниже идет описание обработки втулки старого образца (т.е. без пропилов):

На стороне, где нет высокого бурта, снимается фаска (берется максимальная ширина). Сам бурт стачивается в четырех местах так, чтобы получились усы. За счет них деталь легче войдет в корпус рулевой рейки.
Пилим обработанную втулку так, чтобы получилось четыре пропила шириной по 3 мм каждый. Один доводится до конца.
Излишки пластика тщательно убираются, поскольку тепловой зазор детали минимален.

Убираем часть бурта и делаем пропилы (фото)

Надеваются две резиновые прокладки в виде кольца. Количество можно увеличить, если вал подвергался шлифовке (для удаления следов коррозии).

Для сохранения целостности колец, на них сверху надевается свернутая трубочкой 5-сантиметровая полоска, вырезанная из пластиковой бутылки.

Самодельная конструкция просовывается в посадочное отверстие, предварительно смазанное. Сама втулка также смазывается. После монтажа полоску нужно вытянуть, придерживая при этом втулку.

Ремонт рулевой рейки на Рав 4 2011 (версия после рестайлинга) аналогичен, поскольку серьезных конструктивных изменений в этот узел производитель не вносил.

Одеваем резиновые кольца и устанавливаем втулку (фото)

Вставляем горизонтальный вал

Шлифование вала производят при наличии коррозии или царапин. Для обработки используют наждачку с мелкой зернистостью (400). Очищенный и обработанный смазкой вал вставляется внутрь рейки, причем нужно контролировать положение втулки, чтобы она не вылезла из гнезда. Вал должен сдвигаться усилием вытянутой руки, в противном случае необходимо повысить плотность посадки еще одной резиновой прокладкой в виде кольца.

Устанавливаем вал и фиксируем его, меняем роликовую втулку на пластиковую, предварительно доработав ее (фото)

Устанавливаем новую поджимную втулку рейки Rav 4 30

Поджимная втулка Рав 4 меняется на пластиковую, несмотря на кажущуюся ненадежность детали. Кроме того, пластик обязательно распиливаем посередине так, чтобы полученные концы сжимались усилием пальцев. Оба уголка дополнительно стачиваются на 2 мм. Деталь смазывается и ставится на место. Пружинные шайбы складываются вместе и отправляются внутрь посадочного гнезда (конусом внутрь). Производится закручивание гайки с одновременным покачиванием вала. Исчезнувший зазор – верный сигнал, что пора заканчивать процесс фиксации (нужно лишь докрутить гайку на 1/6 полного оборота). В конце затягивается и контргайка.

Смазав, вставляем втулку и сложенные пружинные шайбы (фото)

В качестве проверки производится сильное потягивание горизонтального вала в четырех направлениях. Отсутствие люфта свидетельствует о правильно выполненном ремонте рулевой рейки. После притирки и оседания поджимной втулки на автомобиле Рав 4 2012 (последний год для третьего поколения) потребуется подтяжка. Если все сделано правильно, рулевое колесо будет возвращаться на изначальную позицию (прямое движение), а стук перестанет донимать водителя.

Собираем и заделываем герметиком отверстие (фото)

Ремонт рулевой рейки своими руками и необходимый ремкомплект

Lada Priora hatchback Logbook Ремонт рулевой рейки

Рулевая рейка – компонент, отвечающий за поворот авто, от исправной работы которого зависит поведение автомобиля на дороге и безопасность водителя и пассажиров. При первых же намёках на неисправность данного элемента, следует сразу же озаботиться его ремонтом или заменой. В рамках данной статьи будет рассмотрено, как выполнить ремонт рулевой рейки в домашних условиях, не прибегая к услугам автосервиса.

Основные признаки неисправности

Итак, в каких же случаях может потребоваться ремонт рулевой рейки, какие признаки свидетельствуют о наличии поломки? Рассмотрим наиболее распространённые из них:

Стук в области рулевой рейки, ощутимый посредством руля;
Большое усилие, необходимое для поворота руля;
Проблемы с насосом гидроусилителя;
Люфт, проявляемый при повороте рулевого колеса;
Протечка масла из гидроусилителя.

При первых же подобных симптомах, следует немедленно приступать к ремонту. Промедление, даже незначительное, может грозить серьёзными неприятностями.

Подготовка к ремонту

Перед началом процедуры, необходимо купить ремкомплект рулевой рейки, в состав которого входит всё необходимое для проведения ремонтных работ. Экономить, смысла нет, лучше взять один раз, но качественное изделие, чем несколько раз тратить деньги на покупку дешёвых запчастей.

Также, для ремонта потребуется следующий набор инструментов и приспособлений:

Для проведения более качественного и комфортного ремонта, выполнять его рекомендуется на эстакаде или смотровой яме.

На видео ремкомплект Volkswagen Passat.

Последовательность выполнения ремонтных работ

Чтобы выполнить ремонт рулевой рейки своими руками, следует в обязательном порядке придерживаться такой очерёдности работ:

В первую очередь, выполняется расшплинтовка гаек, расположенных на рулевых «пальцах», после чего они выпрессовываются из своих креплений;
Откручивается шлицевое соединение, находящееся в области педального узла;
При помощи гаечного ключа на 13, откручиваются гайки, удерживающие рулевой механизм, после чего демонтируются скобы, фиксирующие его;
Выполняется разъединение рулевого вала и приводной шестерни;
Авто слегка приподнимается с правой стороны и рулевой механизм вытягивается наружу, через колёсную нишу;
Откручиваются болты на рулевой тяге, для чего используется ключ на 22, зубило и молоток;
Демонтируется стопорная и соединительная пластины, после чего отгибается рулевая тяга;
Снимается резиновая опора, отсоединяется защитный чехол и проводится демонтаж рулевой рейки;
Снятый элемент зажимается в тиски и очищается от скопившейся грязи и пыли, после чего производится непосредственно его разборка, состоящая из таких этапов: извлекается резиновый пыльник, посредством газового ключа откручивается контргайка, удерживающая прижимной стакан вала. Затем крепится промежуточный вал и при помощи несильных ударов, из него извлекается вал с подшипниками; рулевая рейка переворачивается и выполняется разборка регулировочного компонента; выкручивается регулировочный стакан и извлекается прижимной поршень;
После разборки, все элементы узла проверяются на наличие механических повреждений и, при необходимости, меняются на новые. Если повреждения очень существенные, рекомендуется замена всего механизма. На этом же этапе все извлеченные элементы промываются в солярке или керосине, после чего смазываются смазкой;
Выполняется сборка конструкции в обратной последовательности;
Как только она будет закончена, необходимо проверить параметры зазора, имеющегося между гайкой и упором. Он не должен превышать 0,12 мм.

Вот, пожалуй, и всё. Работы по восстановлению работоспособности рулевой рейки окончены. Как показывает практика, зачастую, данная процедура длится примерно 3 часа. Но торопиться не стоит, ведь подобная работа достаточно сложна и требует особого внимания и точного соблюдения вышеизложенной последовательности работ. Но при наличии желания и терпения нет ничего невозможного.

Замена рулевой тяги Тойота Виста

Рулевая тяга – это элемент привода колес. Рулевая тяга передает усилие от рулевого колеса к колесам автомобиля и отвечает за угол поворота колес, не допуская их бокового скольжения. Рулевая тяга соединяет рулевую реку и поворотный кулак ведущего колеса. С помощью рулевой тяги можно регулировать угол установки колес (схождение). Конструктивно рулевая тяга состоит из самой рулевой тяги и рулевого наконечника. На одном колесе может быть 2 или 3 тяги, в зависимости от модели автомобиля.

Срок службы рулевой тяги составляет от 40 до 80 тыс. км. Наиболее часто выходит из строя шаровой шарнир рулевой тяги вследствие попадания на него пыли и грязи. Защищает этот шарнир и служит контейнером для смазки специальный пыльник. За состоянием пыльника нужно следить. Если вышел из строя этот шарнир, придется делать замену рулевой тяги Тойота Виста полностью. Повредить саму рулевую тягу можно наехав на твердый предмет или в глубокую яму одним колесом.

Стоимость замены рулевой тяги:

Вид работы	Цена
Замена рулевой тяги	от 750 руб.
Замена рулевой тяги с наконечником	от 1100 руб.

СТО по замене рулевых тяг Тойота Виста в Санкт-Петербурге:

О том, что нужно делать замену рулевой тяги Тойота Виста, может сказать появившийся стук при движении, биение руля, поперечный люфт в рулевом управлении, различные вибрации. На поворотах появляются трудности в управлении, руль становится тугим. Может появиться отклонение от прямолинейного движения при езде по прямой, несоответствие угла поворота колес движениям руля.

При самопроверке необходимо проверить, не порван ли пыльник и нет ли люфта рулевой тяги (движениями вверх-вниз), покрутить руль на стоянке и проверить отклик колес. Если появился хотя бы один из перечисленных признаков, необходимо ехать на СТО для диагностики и замены рулевой тяги Toyota Vista. При замене рулевой тяги необходимо заменить пыльник, крепеж, оценить состояние соседних узлов. Например, может потребоваться замена тяги стабилизатора. Стоимость замены рулевой тяги зависит от объема работ.

Без наличия опыта и навыков мы не рекомендуем производить замену рулевой тяги Тойота Виста самостоятельно. Можно повредить рулевую рейку, тогда придется менять весь рулевой механизм.

В наших автосервисах специалисты не только быстро и грамотно заменят рулевую тягу, но и отрегулируют привод. На все виды работ выдается гарантия. Купить подходящую к вашему автомобилю рулевую тягу вы можете в нашем магазине.

Пошаговый ремонт рулевой рейки в машинах Тойота своими руками

Что такое рулевая рейка

Если представить колеса и руль в виде плоскостей, то они будут лежать перпендикулярно друг другу. И, чтобы заставить их взаимодействовать, необходима система, соединяющая узлы. Для это и служит рулевая рейка, которая не только заставляет колёса поворачиваться по вертикальной оси за счет передачи усилия с руля, но и смягчает его ход.

Система заставляет синхронно отклонять передние колеса от нулевой точки (то есть положения, когда колеса стоят строго параллельно кузову автомобиля).

Составляющие рулевой рейки

Под воздействием усилия руля колеса отклоняются за счет системы шестеренок и балки с насечками. Поскольку все современные автомобили марки Тойота оснащены усилителем руля (гидравлическим или электрическим), рассматривается система с соответствующими технологии деталями. Таким образом, рулевая рейка состоит из следующих частей:

приводной вал;
шестеренка;
распределитель;
зубчатая балка;
корпус с гидроцилиндрами;
напорные трубопроводы;
защитные пыльники;
внутренняя тяга.

В агрегате все перечисленные выше детали взаимосвязаны между собой. Выход из строя одной или нескольких частей приведет к серьезным трудностям в управлении. В первую очередь это касается резиновых пыльников и манжет, что защищают механизм от влаги, песка и грязи, летящих с дороги.

Принцип работы рулевой рейки

От поворотного механизма в салоне идет усилие, которое заставляет вращаться промежуточный вал рулевого управления. Он непосредственно заканчивается насечкой, которая соединена с зубцами зубчатой балки .

При усилии на шестерню передается потенциал и на зубчатую балку, расположенную перпендикулярно промежуточному валу. Затем усилие передается на тяги, которые в свою очередь заставляют перемещаться в вертикальной оси колеса.

Возможные неисправности рулевой рейки

Соединение между промежуточным валом и зубчатой балки является самым нагружающим звеном. На него приходится больше всего усилия и также чаще, чем в остальных узлах, в нем происходит движение. Поэтому, с технической точки зрения, это основательный узел, выполненный из толстой высококачественной стали с большим запасом прочности и износостойкости.

Зубчатые соединения выверены инженерами с такой точностью, чтобы усилие распределялось максимально равномерно при соприкосновении плоскости зубца шестеренки с плоскостью насечки рейки. В современных автомобилях это позволяет сохранять подвижность механизма даже после миллиона вращений.

Тем не менее износ металла все равно происходит, и рано или поздно можно столкнуться со следующими исходами:

истирание зубцов шестеренки;
деформация трущихся деталей;
трещины, сколы, обрывы элементов вращения.

При выявлении подобных неисправностей на первоначальном этапе можно попробовать скорректировать зазор между плоскостями зубцов в соединении. Для этого предусмотрен специальный регулировочный винт.

ВАЖНО! Регулировку расстояния между зубцами в рулевой рейке лучше всего доверить опытным специалистам. Без определенных знаний, инструмента и условий работы выставить правильное значение не получится. Как не получится и определить степень износа.

Намного чаще выходят из строя рулевые тяги и их наконечники. Это происходит из-за постоянной нагрузки, возникающей из-за неровностей на дороге. Данные детали несут в себе также амортизирующую функцию. Впрочем, их замена является плановой и не составляет особых сложностей при ремонте.

Демонтаж рулевой рейки

Для проведения ремонта данной системы в автомобилях Тойота своими руками в первую очередь следует позаботиться о необходимом наборе инструментов и условиях работы. Лежа под машиной во дворе, это сделать очень трудно, если вообще возможно. Что необходимо сделать:

Из бачка гидроусилителя руля сливается специальная жидкость.
Откручиваются гайки крепления тяг.
Выпрессовываются наконечники тяг. Для этого потребуется специальный инструмент, который позволяет быстро и без особых усилий снять этот узел управления.
От корпуса открепляется передний мост. В распространенных моделях Тойота, например, в Вангуард, Ими, Премио и Виш, это десять болтов с размером шляпки «19» и пять гаек на «17».
Чтобы полностью демонтировать рейку, необходимо отсоединить коллектор. Для этого откручивается два болта на «12».
Демонтируется защитный щит рулевого управления, который защищает устройство от механических повреждений во время движения.
От рулевой рейки отсоединяется рулевая крестовина.
Отсоединяются трубопроводы гидроусилителя. Важно пометить, какой из них вводной, а какой отводной, чтобы не перепутать во время обратной сборки. Лучше всего сначала открутить верхнее крепление этих шлангов.
Рейка освобождена, и теперь ее необходимо извлечь. Для этого она сначала сдвигается влево, что позволяет вывести рулевую тягу вниз. Затем весь узел сдвигается вправо и извлекается со своего посадочного места. Для полного демонтажа механизм опускается вниз.

Ремонт рулевой рейки

После того как узел сняли с автомобиля, можно приступить к его переборке. Для этого уже не требуются какие-то особые условия для работы. Достаточно свободного пространства на столе и набор гаечных ключей и съёмников. Порядок действий:

Снимаем хомуты, которые держат пыльники, и извлекаем резиновые защитные гофры.
На основании рулевой тяги отгибаем стопорные шайбы. Придерживая тягу ключом на «22», выкручиваем ее из рейки. Повторяем то же самое с другой стороны.
Откручиваем трубопроводы, предварительно пометив их расположение.

В районе мест прикрепления тяг извлекаем стопорное кольцо.
После небольшого сдвига вправо извлекаем ограничительную втулку.
Откручиваем фиксирующую гайку и извлекаем пружину, шайбу, втулку клапана, направляющую и уплотнительную прокладки.
Извлекаем стопорное кольцо и выколачиваем клапан управления.
Фиксируем всю деталь. Лучше всего зажать ее в тисках. Это позволит беспрепятственно извлечь рейку, а с помощью проставки можно выбить сальник из трубы.
Весь механизм переворачиваем на 90 градусов для извлечения подшипника скольжения и нижнего сальника, а также управляющего клапана.
Все детали, которые еще пригодны для повторной эксплуатации, очищаем и промываем.
На свои места устанавливаем новый сальник и подшипник скольжения. Их необходимо запрессовать. Для этого нелишним будет воспользоваться специальным прессом. Однако если такого устройства нет под рукой, детали можно аккуратно установить с помощью постукивания молотком.
Чтобы не началась течь верхнего сальника редуктора, необходимо установить тефлоновые кольца. Для ремонта рулевых реек в магазинах автозапчастей продаются специализированные ремкомплекты.
На зубчатую балку одеваем резиновую прокладку. Важно этот сальник не повредить, поэтому на зубчатую часть одеваем защитный колпачок из пластмассы, по которому и будет скользить прокладка за пределы зубьев. После этого балку вставляем в корпус и постукиванием запрессовываем. Так устанавливается внутренний сальник.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Лучше всего поменять все резиновые и тефлоновые кольца. Перед установкой предварительно нужно смазать их гидравлической жидкостью.

Когда балка находится внутри корпуса, устанавливается второй сальник.
Устанавливается втулка и заколачивается стопорное кольцо. Оно должно быть новым.
Запрессовывается управляющий клапан и нижний подшипник. Затягивается гайка, обильно смазывается герметиком и устанавливается картер рейки.
В месте прикрепления тяги устанавливается новый сальник, подшипник и стопорное кольцо.
На седло направляющей рейки наносится достаточное количество густого смазывающего материала. Механизм вставляется в корпус, и на резьбу крышки направляющей рейки наносится несколько капель герметика. После этого монтируется пружина, и крышка закручивается до упора. Далее необходимо начать отпускать крепеж до тех пор, пока управляющий клапан не начнет вращаться от руки с незначительным усилием. После этого можно затянуть контргайку.
На свои места устанавливаются рулевые тяги и затягиваются с установленным моментом затяжки. Детали смазываются, надеваются защитные гофры и затягиваются хомуты.
Прикрепляются трубопроводы и устанавливаются на автомобиль в обратном порядке.

После установки механизма на машину рулевую систему необходимо прокачать и залить необходимое количество гидравлической жидкости. После этого обязательно проводится регулировка колес на развал и схождение.

Замена рулевой рейки тойота камри sv30

Потекла рулевая рейка, думаю о ремонте или замене, но денег пока на это нету. Услышал, что можно купить какой-то герметик для рулевой рейки, залить его в бачок вместе с маслом и течь перестанет. ПРИВЕТ ВСЕМ . Если тебе интересно покрутить гайки самому, при этом сэкономить семейный бюджет, а также.

Ремонт.Toyota Vista 1991г.Замена рулевой тяги

Когда водитель вращает рулевое колесо, усилие при помощи рулевого вала передается на рейку. С их помощью регулируется положение рулевого колеса. Краткий обзор замены рулевой тяги.

Toyota Corona, Caldina, Camry, Vista - Замена крестовины рулевого кардана

Если колеса автомобиля не сбалансированы, на руль передаются большие нагрузки вибрации. Это служит причиной повышенной преждевременной изношенности крестовин и карданчика, что в дальнейшем может потребовать полной или частичной замены всего рулевого механизма. Многим кажется что стук в руле происходит по двум причинам, стучит рейка, пора просто менять тяги или наконе.

Ремонт рулевого карданчика Toyota Vista/ Camry SV41

Заехал на СТО стоимость замены двух тяг 900р, но может и сам справлюсь. Единственный минус нету ямы, поэтому прийдётся в лежачем положении все снимать. Какие ещё нюансы, может там что-нибудь вывалится в процессе снятия, что потом фиг оденешь? А и ещё бежит сальник которые под правым пыльником со стороны тяги, его вообще наверное можно поменять только при снятии рейки? Есть ли возможность снять и потом поставить всё не делая развал, а то на СТО мне ещё развал приплюсовали. Представлен ремонт, а точнее замена рулевого карданчика, находящегося под капотом.

Как ПОДТЯНУТЬ рулевую рейку с ГУР ? Стоит ли ее РЕМОНТИРОВАТЬ ?

Меняю рулевые тяги, при этом не могу отогнуть стопорные шайбы между рейкой и тягой, молоточком по отвертке бить побаиваюсь, боюсь повредить рейку, сальники и т. Что посоветуйте, как отгибать язычок стопорной шайбы ? Или может дуром откручивать тягу и шайба сама собой расконтрится ? Помощь каналу .

Камри св30 люфт

Часто выходит из строя крестовина, которая соединяет рейку и колонку между собой. При возникновении такой проблемы оптимальным решением станет лишь замена данной крестовины с установкой нового пыльника (в качестве пыльника можно приобрести не аналогичную деталь от других моделей). При этом стоимость крестовины составит порядка 2000 рублей. 1.

Ремонт рулевой рейки на Toyota . Ремонт рулевой рейки на Toyota в СПБ .

Также нередко причиной стука является карданчик рулевого вала. Под воздействием механического разрушения данный узел выходит из строя, создавая вибрацию и посторонний гул, который со временем только усиливается. Оптимальным вариантом замены также является приобретение нового узла в сборе (для модели в 40 кузове данный агрегат от оригинального производителя по стоимости выйдет около 7000 рублей). Ремонт рулевой рейки на Toyota KLUGER .Ремонт рулевой рейки на Тойота в СПБ . Наши сервис-центры предоставляют.

Toyota kamri стук в рулевой

Рулевая колонка является подвижным механизмом, который ежедневно находится в движении и, соответственно, подвергается постепенному механическому износу. Также этот агрегат является не односоставным, а включает в себя некоторое количество небольших частей, которые при выходе из строя могут создавать неприятный звук. Одно дело, когда неприятный звук может создавать лишь негативный акустический эффект, другой вопрос возникает, когда рулевая колонка разбалтывается, приходит в негодность, что чревато созданием опасной ситуации и может привести к аварии. Toyota kamri стук в рулевой.

Замена рулевого наконечника Toyota Vista/Camry

Далее нужно вставить монтажку между рейкой и нижней крестовиной, а кардан аккуратно вытащить из гнезда. Из салона крестовину придется сбивать молотком, но делать это следует осторожно, иначе шлицы кардана могут повредиться. В данном видео показан мой гаражный способ замены рулевых наконечников.

Как правильно снять рулевую рейку самостоятельно

Актуальным вопросом для многих автолюбителей является то, как снять рулевую рейку. И это не удивительно, ведь она является одним из важнейших механизмов машины. От нее в основном и зависит то, как будет управляться транспортное средство. Поэтому нужно следить и поддерживать ее в хорошем состоянии.

О выходе из строя данного механизма говорит ряд факторов, но наиболее популярными являются: характерный шум, появляется люфт, под машиной возникают масляные пятна. Если вы заметили это, то необходимо в кратчайшие сроки предпринять необходимые меры. Одним из способов ремонта является замена рейки. Однако прежде чем заменить рулевую рейку нужно правильно ее снять.

Что нужно для снятия рейки

Прежде чем начинать работу, следует соответствующе к ней подготовиться. Вам потребуются:

Набор ключей.
Съемник наконечников.
Подпорки из дерева.
Ветошь.
Жидкий ключ.
Молоток.
Отвертка (тонкая).
Домкрат.

Как только Вы подготовили требуемые инструменты, можно начинать работу.

Подготовка к снятию рулевой рейки

Предварительно следует зафиксировать транспортное средство, поставить его на стояночный тормоз. Для большей надежности лучше подставить под задние колеса упоры. После того, как машина надежно зафиксирована, нужно:

выставить руль в нейтральное положение;
ослабить гайки на колесах;
взять домкрат и приподнять одну сторону транспортного средства;
снять колесо, установив опоры под машину.

Ту же процедуру выполняем и с другой стороны. В результате этих шагов Вы сможете полностью открыть доступ к наконечникам, что сделает снятие механизма существенно проще.

Порядок демонтажа рейки

Для начала нужно выяснить какой у Вас реечный механизм:

с гидроусилителем;
с электроусилителем;
механический.

От этого будут зависеть последующие действия. Для механической рулевой рейки прежде чем начать отсоединять наконечники, необходимо почистить сами болты от загрязнений. Для этого подойдет металлическая щетка и раствор WD.

Вначале в процессе снятия рейки будут создавать помехи и затруднения адсорбер газов и сирена сигнализации, если она у Вас присутствует. Следует аккуратно отсоединить клеммы и отодвинуть их. Выбиваем рулевые наконечники при помощи съемника или обычного молотка.

Теперь начинаем снимать сам механизм:

нужно ослабить крепления крестовины. Оно находится в салоне автомобиля под педалью тормоза. Потребуется убрать коврик и поднять обшивку. Так Вы сможете избежать каких-либо сложностей во время работы. Внутренне крепление изготовлено в виде хомута, который имеет маленькие шлицы, чтобы его освободить, необходимо открутить 1 гайку;
переходим к капоту. Тут нужно будет открутить гайки, закрепляющие хомуты рулевой;
рейка освобождена, теперь можно просто снять ее. Берем корпус и с осторожностью тянем. Если это не представляется возможным, то возможно прикипело шлицевое соединение. В этой ситуации нужно легонько стукнуть молоточком по нему;
освободив механизм от креплений, вытаскиваем его через проем колеса. Для этого нужно повернуть ее вправо или влево, чтобы шлицевой вал прошел в полученное свободное пространство.

Важно: Вытаскивайте рейку с большим вниманием, чтобы не допустить возникновения каких-либо повреждений топливного шланга или электропроводки.

В случае, когда установлен ГУР, нужно удалить жидкость из бачка и слить остатки через трубки высокого давления, после чего отсоединить и их. Отсоединить все датчики и снять муфту.

Когда установлен ЭУР просто снять клемму минус с аккумулятора до того, как начать работы (после этот механизм с ЭУР снимается стандартно).

Рулевая рейка снимается примерно одинаково на всех марках транспортных средствах с различными усилителями руля. Для того, чтобы снять рулевую рейку нужно обладать временем, инструментами и небольшими навыками автомеханика. Если Вы не уверены в своих силах, лучше отвезти машину в автосервис.

Читайте также: