Замена рулевой сошки паджеро 2

Обновлено: 17.04.2024

Рулевое управление Мицубиси Паджеро

10.4.1 Рулевое управление
А/М БЕЗ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините батарею от массы. 2. Снимите накладку кнопки звукового сигнала, подав на себя за верхний край или отвернув винты с тыльной стороны руля. 3. Отверните гайку руля и обозначьте положение руля на валу. 4. Сними.

10.4.3 Замок зажигания
Замок зажигания в сборе 1. Замок зажигания 2. Переключатель напоминающего сигнала Порядок снятия замка зажигания 1. Кожух 2. Обвязка 3. Замок зажигания 4. Переключатель напоминающего сигнала Таймер освещения гнезда замка (В) и напоминающий звуковой сигнал (А) .

10.4.4 Замок блокировки руля
Снятие замка блокировки руля (1992-98) Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините батарею от массы. Автомобили 1983-91 гг. 2. Снимите оба кожуха рулевой колонки, отсоедините провода и отведите в сторону. 3. Снимите замок зажигания (ели это предусмот.

10.4.5 Рулевая колонка
Рулевая колонка (1983-98) 1. Нижняя облицовка 2. Крышка воздуховода 3. Кнопка звукового сигнала 4. Модуль подушки безопасности 5. Руль 6. Нижний кожух колонки 7. Верхний кожух колонки 8. Замок блокировки вала руля 9. Крышка 10. Трос блокировки ключа (на а/м с АКПП) .

10.4.6 Рулевые тяги
Рулевые тяги и моменты затяжки соединений (1983-91) 1, 4. Шплинт 2, 5. Корончатая гайка 3. Наконечники тяг 6. Средняя тяга 7, 13. Самоподжимные гайки 8. Шпилька крепления маятникового рычага 9, 12. Чехлы 10. Гайки 11. Муфта 14. Шайба 15. Маятниковый рычаг 16. Втулка.

10.4.7 Маятниковый рычаг
Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите передок автомобиля и снимите колеса. 2. Расшплинтуйте и отверните корончатую гайку пальца, с помощью съемника выпрессуйте палец маятникового рычага из центральной тяги. 3. Отверните корончатую гайку маятникового рычага и сни.

10.4.8 Средняя рулевая тяга
Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините от тяги сошку и боковые тяги. 2. Подоприте тягу домкратом или подставкой (в противном случае будет поврежден один из шарниров наконечника). 3. Отсоедините тягу от маятникового рычага и снимите. 4. Установите тягу в обра.

10.4.9 Боковые рулевые тяги
Расстояние между центрами тяги при сборке (1983-91 гг.) 1. Со стороны средней тяги 2. Со стороны кулака Расстояние между центрами тяги при сборке (1992-98 гг.) 1. Со стороны средней тяги 2. Со стороны кулака Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Подн.

10.4.10 Рулевой механизм
Рулевой механизм 1. Чехол 2. Болт 3, 4. Шланг 5. Шплинт 6. Гайка 7. Средняя тяга 8. Самоподжимные гайки 9. Рулевой механизм Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините батарею от массы. 2. Поднимите передок автомобиля и снимите колеса. 3. Снимите чех.

10.4.11 Насос гидроусилителя
Бачок и насос гидроусилителя (1983-89) Бачок 1,2. Шланги 3. Бачок Насос 1, 2, 4. Шланги 5. Ремень 6. Насос 7, 8. Кронштейны насоса Насос гидроусилителя (1990-98) 1. Крышка насоса 2. Ремень 3, 4. Шланги 5. Кольцо 6. Разъем датчика давления (кроме 12-клап.

10.4.12 Удаление воздуха из гидроусилителя руля
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините высоковольтный провод на катушке зажигания. 2. Вращайте руль в обе стороны, включая стартер на 15–20 сек. 3. Повторите последнюю операцию 5–6 раз, следя за уровнем жидкости в бачке гидроусилителя. Уровень при повороте руля меняться не должен. .

Регулировка червячной пары руля Mitsubishi Pajero

Подскажите где этот регулировочный болт зазора червячной пары рулевой колонки и в какую сторону необходимо затягивать, чтобы уменьшить зазор. На форуме как будто обсуждался этот вопрос, но просмотрел все FAQ, но не нашел.

to Polkovnik:

Регулировочный винт №3. Законтрен гайкой. позволяет перемещаться валу сошки в направлении 2

А почему Вы решили, что Вам именно эта крайняя мера регулировки необходима.

Люфт рулевой колонки критический (Длина дуги при вращении рулевого колеса для устранения данного люфта составляет примерно 5 см.).

to endevour:

Многовато. Верхний предел номинального допуска. А всё остальное проверено? Сошки, крестовины, шлицевое телескопическое устройство, маятник, вся трапеция.

Если всё остальное в порядке, то перед затяжкой посмотреть на выступание винта над контрагайкой. Есть ли там вообще, куда еще тянуть.

Тянуть аккуратно, на прямостоящих колесах и при работающем на холостых моторе. Выбирать люфт до момента свободного возврата руля в положение прямо на выходе из поворота.

Номинал допуска ощутимого люфта при прямостоящих колесах и работающем двигателе 26-50 мм длины дуги вращения обода руля.

Семь раз отмерить и т.д.

Перетянутый редуктор жилец не долгий.

Спасибо, попробую отрегулировать. Остальные детали проверяли в сервисе, поменяли сошку, рулевые наконечники (внешние), проверили на люфт. Говорят все нормально. Скажите, регулирование червячной пары винтом-это процесс регулярный (при каких то ТО )или носит эпизодический характер и, в основном, не регулируется?

to endevour:

to Polkovnik: В основном, это эпизодическая мера, и по большей части, действительно крайняя. Эту регулировку надо делать аккуратно, чтобы не перетянуть.

Да, это мера крайне эпизодична и скажу даже более, начавши раз, остановиться будет практически невозможно. Объясняется это банальной выработкой. Такова конструкция и положа руку на сердце добавлю: данный узел совершенством конструктива не блещет. В целом автомобиль не плох, но вот рулевое его-это что-то. Одна только история с отзывом рулевых сошек на замену машин с 1991 по 1997 модельный год. Типа у них только на Дакаре косяк вылез.

Короче, слабенькое рулевое, да передок в целом хиловат.

Спасибо коллеги, буду думать. семь раз. Что касается рулевой и передка, то полностью согласен. У меня зимой года три назад на дороге срезало ось сошки и машина потеряла управление. Меня спасло то, что я стоял на светофоре и пытался объехать машину, т.е. скорость практически была нулевой.

Вот это именно оно и есть, срезало ось сошки. Из-за этой беды и был отзыв сошек.

Ужас! Такая неисправность для Pajero смертельно опасна.

Впервые это произошло на Дакаре в 1993 году. Значения особого не придали. Думали нагрузки виноваты, ан нет. Технологический дефект цементирования поверхности шарового пальца рулевой сошки. К 1997 году кол-во несчастных случаев стало угрожающим на гражданских машинах, особенно пятидверках. Решено было начать отзыв и замену сошки. Кстати проблемную сошку можно вычислить самому. У нее длина резьбовой части под гайку 17 мм. Новые сошки, увеличенной мощности имеют длину резьбовой части 20 мм. Галлоперские, Терраканские и Спортовские уже лишены этого недуга.

Бывало так, что срезало на трассе на больших скоростях и конечно же с выходом на встречку.

Форумы клуба

Итак, краткий отчет по переборке рулевого редуктора, который тек снизу по валу сошки. Фотки кликабельны.

Вот наш подопытный:

Пациент был очищен от ржавчины, обработан Цинкарём и покрашен, поэтому так и сверкает.

Перед переборкой был куплен ремкомплект уплотнений MB351696, его содержимое на фотках:

Это отдельно манжеты, сальник рулевого вала и пыльник вала сошки:

Приступаем к разборке.
Порядок разборки следующий:
1. Отвинчиваем 4 болта "на 14", крепящие заднюю крышку вала сошки.
2. Отвинчиваем и убираем контргайку регулировочного болта в задней крышке вала сошки (ключ "на 17")
3. Ввинчивая отверткой болт внутрь крышки, выдавливаем крышку из корпуса редуктора. Будьте осторожны, в задней крышке рулевой сошки расположен игольчатый подшипник. Иголки рассыплются!
4. Вынимаем вал сошки из корпуса редуктора и кладем в сторону.
5. Выкручиваем 4 болта "на 14", крепящие корпус золотникового механизма рулевого вала и вынимаем рулевой вал в сборе.
6. Удерживая рулевой вал вертикально, свинчиваем шариковую гайку с вала вниз. Внутри шариковой гайки находятся 26 шариков, не растеряйте! их лучше сразу собрать магнитом и отложить в сторонку. Не забудьте отвинтить два мелких болтика под крест и снять внешний канал для возврата шариков, он состоит из двух жестяных половинок.

7. Расконтрив большую гайку, выкручиваем торцевую крышку корпуса золотникового механизма рулевого вала. Вынимаем рулевой вал в сборе из корпуса. Аккуратно снимаем крышку вместе с подшипником с рулевого вала. У меня подшипник остался на валу, а крышка снялась. Если от руки не снимается, воспользуйтесь подходящим съемником. Стучать по крышке не рекомендуется, поскольку металл мягкий, а внутри - посадочные места под уплотнительное кольцо и торцевой подшипник.

8. Вынимаем из корпуса редуктора нижний упорный подшипник (тонкий сепаратор с роликами и опорное кольцо). Второе опорное кольцо остается на золотнике.

На этом этапе у нас редуктор полностью разобран, можно приступать к замене уплотнений.
1. Меняем манжету, расположенную в задней крышке вала сошки под обоймой игольчатого подшипника. Манжета устанавливается канавкой в сторону корпуса редуктора! Также меняем резиновое кольцо в наружной проточке крышки, уплотняющее стык крышки и корпуса редуктора.
2. Меняем сальник в торцевой крышке корпуса золотникового механизма и устанавливаем в крышку отмытый (или новый) подшипник. в моем случае замена не потребовалась, подшипник в идеальном состоянии.

3. Меняем два фторопластовых кольца на золотниковом механизме рулевого вала. В канавках под фторопластовыми кольцами стоят еще и резиновые кольца диаметром 2мм, они в ремкомплекте тоже есть. Служат для обеспечения плотного прилегания фторопластовых колец к стенкам корпуса, выполняя роль упругого элемента. Меняем и их тоже.
4. Меняем фторопластовое уплотнение и резиновое колечко под ним в корпусе золотникового механизма со стороны корпуса редуктора.
5. Меняем фторопластовое уплотнение и резиновое кольцо под ним на шариковой гайке.
6. Меняем большое резиновое кольцо во внутренней проточке корпуса золотникового механизма, уплотняющее стык с торцевой гайкой.
7. Меняем пыльник и манжету, установленные в торце корпуса редуктора на выходе вала сошки. Обратите внимание, манжета ставится в проточку канавкой внутрь, а пыльник - канавкой наружу!

Однако, причиной течи стали не изношенные уплотнения, а поврежденная поверхность вала сошки в месте прилегания манжеты и пыльника. На фото прекрасно видно измученный коррозией участок между шлицами и опорной поверхностью на валу.

Поскольку в моем случае коррозия была достаточно глубокой, шлифовки наждачной бумагой оказалось крайне недостаточно. Пришлось поставить вал в токарный станок и обработать поверхность "как чисто". Снять пришлось аж 0.7 мм, после чего поверхность была отшлифована мелкой наждачной бумагой.
Обратите внимание - поверхность вала закалена, потребуется соответствующий резец! Сразу скажу, что в этом месте предельный съем может составлять где-то до 0,8мм на диаметр, дальше нельзя - перестанет держать манжета. Определено опытным путем с использованием тестового металлического стержня, обработанного до соответствующего диаметра. На фотке обработанный вал.

Приступаем к сборке редуктора.
1. Устанавливаем в корпус золотникового механизма опорное кольцо нижнего упорного подшипника и сам упорный подшипник.
2. Вставляем рулевой вал в корпус золотникового механизма, следим чтобы не повредить фторопластовые кольца.
3. Устанавливаем опорное кольцо верхнего упорного подшипника и сам подшипник, надеваем и подтягиваем торцевую гайку. Гайку нужно затягивать до упора и затем отвернуть примерно на 1/16 оборота. Критерий правильной затяжки - легкое вращение и отсутствие ощутимого рукой люфта. Помните - лучше немного прослабить, чем немного перетянуть! В идеале добиться осевого зазора в 2-5 соток.
4. Теперь самая хитрая часть сборки - заполнение шариковой гайки шариками. Делается это так. Надеваем шариковую гайку на винт рулевого вала до упора, и глядя в отверстия шариковой гайки, где был установлен внешний возвратный канал, проворачиваем гайку относительно винта до совпадения канавок. Теперь заталкиваем в отверстие 5-6 шариков и начинаем понемногу "свинчивать" гайку с вала. Если отверстие было выбрано правильно, то шарики начнут при этом потихоньку укатываться внутрь гайки по резьбе. потихоньку проворачивая вал относительно гайки, заталкиваем в резьбу почти все шарики, пока они не покажутся во втором отверстии гайки. Тут останавливаемся, устанавливаем половинку внешнего канала в отверстия, складываем в этот желобок остальные шарики, устанавливаем вторую половинку внешнего канала и крепим канал хомутом. Проверяем, чтобы гайка легко вращалась на винте. Будьте внимательны, не свинчивайте гайку с винта более чем на три оборота, иначе возможно выпадание шариков в полость гайки и все придется делать снова.
5. Теперь вставляем собранный рулевой вал в корпус редуктора. Здесь есть тонкость - за фторопластовым уплотнением шариковой гайки придется следить дважды - один раз на входе гайки в корпус редуктора, второй раз - на выходе уплотнения из овального окна полости вала рулевой сошки. Если сделать это неаккуратно, фторопластовое уплотнение закусит кромкой окна и оно будет испорчено, а отдельно его не купить.
6. После того, как фторопластовое уплотнение шариковой гайки минует кромку овального окна, меняем маленькое резиновое колечко, уплотняющее канал между корпусом редуктора и корпусом золотникового механизма и крепим корпус золотникового механизма к корпусу редуктора четырьмя болтами.
7. Вращая рулевой вал, устанавливаем шариковую гайку так, чтобы все три ее шлица располагались посередине отверстия. Вставляем вал сошки в корпус редуктора так, чтобы средний зуб вала встал в средний шлиц гайки.
8. Используя какой-нибудь консистентный смазелин типа солидола, собираем иголки в обойму подшипника задней крышки вала сошки. Вставляем регулировочный болт в паз на торце вала сошки, не забыв пожирнее намазать и болт, и паз консистентным смазелином. Надеваем крышку на торец вала, и, вывинчивая регулировочный винт до конца, ставим крышку на место, завинчиваем четыре болта крепления крышки к корпусу.
9. После того, как все собрано, ставим рулевой вал в среднее положение, и, покачивая его из стороны в сторону, завинчиваем регулировочный винт. Как только ощутим легкие подкусывания, отворачиваем винт на 1/8 оборота и контрим его гайкой.

Вся возня не торопясь заняла пару часов.

_________________
Токарные, фрезерные, расточные работы
Капитальный ремонт ДВС любой сложности.
(9O5) Ч7O-3O-16

Mitsubishi Pajero в деталях. Парадный танк

Тяги наших горожан к мощным вседорожникам рациональным европейцам не понять. В городе на большой машине тесно, топливо она расходует как грузовик, да и комфорта в легковушке за те же деньги не в пример больше. Но, как заметил Жванецкий, по нашей стране приятнее всего разъезжать на танке, а «Мицубиси Паджеро» на дороге — почти настоящий танк: как по массо-габаритным показателям, так и по морально-психологическому воздействию. Его нередко выбирали как автомобиль прикрытия для охраны важного лица, а то и для бандитских «разборок». Поэтому тонированную пятидверку в потоке инстинктивно сторонятся, на парковке лелеют, а в сервисе ждут с распростертыми объятиями.

Выпуск «Паджеро» второго поколения прекращен более пяти лет назад, но цены пока остаются высокими — в среднем 13–17 тыс. долларов за 7-10-летний экземпляр. Благодаря рамной конструкции с хорошим запасом прочности и надежным двигателям этот автомобиль наверняка продержится на рынке еще не один год, так что подержанный «Паджеро» за полцены — хорошее вложение капитала. Но оригинальный сервис и запчасти дороги, поэтому, чтобы прибыль продавца не перевесила выгоду покупателя, выбирать автомобиль будем не торопясь.

ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ

Все «паджеро» выпускали в Японии, но для разных рынков. Наш вариант — Европа, такие машины обычно и попадаются в объявлениях. На втором месте — американские «монтеро». Кстати, так же их называют в Испании и Португалии («Паджеро» у них — неприличное слово). Практически все авто из США — бензиновые пятидверки с «автоматом» и богатым салоном. Состояние в целом неплохое, да и острой проблемы с запчастями нет: отличий от «европейцев» немного — «габариты», фары, задние фонари (у последних также другие разъемы). А вот с диагностикой могут возникнуть сложности: у «американцев» свои программы управления двигателем и, соответственно, коды ошибок. Считать их можно, а вот расшифровать, даже у официального дилера, не получится. Впрочем, можно поискать в интернете.

Самый проблемный регион — Ближний Восток (ОАЭ, Эмираты, Кувейт и т.д.). Здесь много ключевых отличий: хуже работает печка (зато есть два контура кондиционера), попадаются автомобили без заднего дворника и без обогрева заднего стекла. Из-за другой программы управления мотор может вообще не запуститься в сильный мороз, даже если заменить «игрушечный» штатный аккумулятор полноценным.

Определить регион можно по VIN в дилерском техцентре. Советуем также проверить машину на угон — некогда «Паджеро» был весьма популярен у «конокрадов».

20 ЛИТРОВ НА СОТНЮ

В России много как бензиновых, так и дизельных версий. Самый надежный и неприхотливый мотор — бензиновый трехлитровый V6 с распределителем зажигания (и впрыском топлива!), выпускавшийся по 1994 год. Он — единственный в гамме переваривает 92-й бензин. Более поздний вариант легко отличить по отдельным катушкам вместо трамблера. Тогда же появился самый мощный двигатель объемом 3,5 л с четырьмя распредвалами в двух головках цилиндров. Его характерная болезнь — потеря герметичности уплотнительных колец на оси заслонок, изменяющих длину впускного тракта (такую конструкцию в 90-х годах использовали на многих «японках»). Обычно это случается к 100 тыс. км (или через пять лет эксплуатации). Резинки копеечные, но работа по замене — дорогая, да и вообще обслуживание этого двигателя требует немалых затрат, поэтому стоит присмотреться к его более позднему варианту с двумя распредвалами. По мощности он уступает своему предшественнику менее 10%, зато намного дешевле в эксплуатации. Попадаются на рынке и бензиновые «четверки» 2,4 л, обычно из арабских стран. Эти моторы официально в Россию не поставляли, поэтому ни запчастей, ни опыта ремонта по ним нет.

До недавнего времени предписанный интервал между ТО составлял 10 тыс. км, теперь он увеличен до 15, но владельцам подержанных машин посоветуем следовать прежним рекомендациям. Обслуживание двигателя сводится к замене масла и фильтра (каждое ТО), охлаждающей жидкости (60 тыс. км или 4 года), топливного и воздушного фильтров (по состоянию, но не реже 40 тыс. км) и ремня ГРМ с натяжителем (каждые 80 тыс. км). Среди всех моторов только у дизельного 2,8 л распредвал приводится цепью (она может заметно «вытянуться» лишь к 250–300 тыс. км, в этом случае обязательно поменяйте ее и шестерни, иначе может сломаться успокоитель, а это уже опасно для двигателя).

У бензиновых моторов в ГРМ установлены гидрокомпенсаторы зазоров клапанов — следите за уровнем масла! Его расход на исправном двигателе может составлять до 1 л на 1000 км. Но это еще полбеды, топливный аппетит «Паджеро» куда выше: с АКП расход достигает 22–24 л бензина или 14–17 литров солярки на сотню в городском режиме. Хотите сэкономить — выбирайте дизель с «механикой». Но не исключено, что в этом случае постоянного полного привода вы не получите.

ПОЛНЫЙ ПРИВОД В АССОРТИМЕНТЕ

«Паджеро» в самой простой комплектации GL выпускались без дифференциала в раздаточной коробке (распределение момента — цепью), поэтому полный привод без ущерба для надежности и управляемости можно использовать только на скользком покрытии.

Передние ступицы подключаются к ШРУСам через обгонные муфты; для их разъединения нужно выключить мост и сдать назад. Инструкция рекомендует включать и выключать передний мост, как и пониженный ряд передач, только на неподвижном автомобиле. Некоторые все же делают это на ходу — длинным рычагом буквально вколачивают шестерни друг в друга. Менее заметно, но верно приканчивают трансмиссию и колеса разного диаметра.

Ориентировочно оценить состояние раздатки можно, прокатившись по проселку в режиме полного привода — рывков и стуков в коробке быть не должно. После двигателя это, пожалуй, самая затратная часть автомобиля, поэтому не жалейте денег на диагностику. С вытянутой, лязгающей цепью какое-то время ездить можно, но выгодно продать такую машину не удастся.

Полный привод типа SuperSelect предоставляет куда больше свободы. Здесь установлен межосевой дифференциал (вискомуфта), поэтому постоянный полный привод можно использовать на любом покрытии. Есть режим блокировки межосевого дифференциала, пониженный ряд передач и — очень часто — блокировка заднего межколесного дифференциала. Эта трансмиссия обычно более терпима к нежеланию вникать в инструкцию, но все же почитайте ее, ведь и здесь существуют скоростные ограничения при переключениях.

Стоимость ремонта «СуперСелекта» еще выше, за исключением отказа принудительной блокировки межколесного дифференциала: как правило, он вызван обрывом в цепи включения электронасоса (привод механизма — вакуумный). Это одна из немногих слабо защищенных электроцепей «Паджеро».

Масло в агрегатах трансмиссии меняют каждые 40–45 тыс. км — ATF Dexron II (III) в «автомате» и трансмиссионное 75W90 GL-5 (например, Mobil HD-90) в МКП, раздатке и заднем мосту. В межколесном дифференциале с блокировкой — то же масло, но служит оно меньше — 30 тыс. км.

Сцепление на этом вседорожнике нельзя отнести к долгожителям, но 100 тыс. км оно отработает исправно. Подшипники крестовин на асфальте продержатся более 150 тыс. км; лучше, если они — с пресс-масленками (раньше выпускали только такие). Не забывайте шприцевать их при каждом ТО. И не только их…

СО ШПРИЦЕМ НАПЕРЕВЕС

Точек смазки под днищем «Паджеро» хоть отбавляй: шаровые опоры, маятниковый рычаг, рулевые наконечники. При регулярном уходе узлы живут годами: сошка и маятниковый рычаг — более 150 тыс. км, стойки стабилизатора — 70–80 тысяч, шаровые опоры — больше ста. Сторонитесь машин с регулируемой жесткостью подвески: амортизаторы для них в три с лишним раза дороже обычных.

Рулевые тяги здесь почти вечные, нет нареканий и на насос с усилителем. Рулевой механизм типа «червяк-ролик» хорошо гасит удары, не передавая их на руль. Правда, без стуков порой не обходится: они идут из неразборной рулевой колонки, резонируя в объемной ступице рулевого колеса, где скрыта подушка безопасности. На управляемость стук не влияет, заметного люфта тоже нет, поэтому менять колонку из-за такой мелочи не стоит.

Прочная рама, рассчитанная на бездорожье, в городских условиях отдыхает. Обильная рыжая ржавчина на открытом металле — повод для придирок на техосмотре, но не более. Коррозия страшна лишь открытой электропроводке да трубкам второго контура кондиционера (в крайнем случае их можно заглушить и использовать только передний контур). На автомобилях до 1995 года окислялись контакты в разъемах жгута под левым крылом. Потом проблемный жгут перенесли. Досаждает лишь отгнивающая проводка задних фонарей в бампере. С «американцами» меньше хлопот: у них основной блок фонарей расположен на кузове, а в бампере — только фонари заднего хода.

Цены на фирменное техобслуживание высоки, но многие регламентные работы можно выполнить самостоятельно: при клиренсе 21 см даже подъемник не нужен. Ну чем не российский вариант? Только вот кормить такого коня скоро станет не по силам.

Регулировка рулевого редуктора паджеро 2

Ремонт рулевых редукторов brand в Краснодаре / Рулевой редуктор / TorMotors

УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ РЕМОНТА

Мы даем гарантию на ремонт рулевых редукторов 1 год или 20000 км пробега

Почему ломается рулевой редуктор

Последствия: Течь рулевого редуктора, ускоренный износ частей в следствии чего агрегат выходит из строя

Последствия: Приводит к износу сальников и течи рулевого редуктора, как следствие ускоренный износ и выход и строя рулевого редуктора

Последствия: Недостаток масла в рулевом редукторе, ускоренный износ деталей редуктора

Последствия: Приводит к люфту и износу тефлоновых втулок, начинается течь масла из рулевого редуктора

Последствия: Изношенные втулки рулевого редуктора образуют люфт вала в следствии чего появляется течь масла

Последствия: Пропадает усилие в руле, неполноценное функционирование агрегата

Последствия: Неисправный фильтр бачка ведет к снижению давления в системе, тяжесть при повороте руля и выходу из строя насоса ГУР

Как понять, что сломался рулевой редуктор

Причины: Износ сальника, коррозия вала рулевого редуктора, износ трубок

Решение: Замена сальников рулевого редуктора, шлифовка вала рулевого редуктора (В особо запущенных случаях замена вала), замена шлангов высокого и низкого давления

Причины: Перетянута регулировочная гайка

Решение: Переборка рулевого редуктора с заменой изношенных деталей, с последующей регулировкой

Причины: Износ втулки вала, люфт рулевого вала

Решение: Переборка рулевого редуктора с заменой изношенных деталей, замена вала

Причины: Износ подшипника, износ втулок, перетянута регулировочная гайка

Решение: Переборка рулевого редуктора с заменой изношенных деталей, с последующей регулировкой

Причины: Износ зубьев вала, износ подшипников, перетянута регулировочная гайка, износ крестовины промежуточного вала

Решение: Переборка рулевого редуктора с заменой изношенных деталей, замена промежуточного вала рулевого редуктора, с последующей регулировкой

Узлы выходящие из строя в результате неисправности рулевого редуктор

Насос ГУР (По причине неисправности рулевого редуктора снижается уровень жидкости ГУР в следствии чего выходит из строя насос ГУР)

В устройстве рулевого редуктора важны даже мелкие детали, износ втулки или сальника могут запустить цепную реакцию в следствии которой рулевой редуктор полностью выйдет из строя и не будет подлежать ремонту. В автосервисе TOR MOTORS есть все необходимые запчасти для ремонта рулевых редукторов.

Для ремонта рулевого управления одним из основных элементов которого является рулевой редуктор могут потребоваться следующие запчасти:

РУЛЕВОго редуктора

Спец ключи для монтажа/демонтажа
Съемники ступиц и сальников рулевой рейки
Токарный станок и шлифовальная машина
Пресс
Стенд сход развала
Подъемники

Почему tor motors?

Многие автосервисы Краснодара привозят нам снятые рулевые рейки и рулевые редуктора на ремонт.

Ремонт рулевого редуктора более дешевое решение, в сравнении с покупкой нового узла: средняя стоимость оригинальной з/ч может доходить до 150 000 рублей. Для того чтобы узнать стоимость ремонта вашего автомобиля, запишитесь на диагностику.

АВТОСЕРВИС ПОЛНОГО ЦИКЛА

Парковка на
25 автомобилей в центре города

Опытных специалисов своего дела

Агрегатный цех полного цикла

СЕРВИС-ЦЕНТР ПОЛНОГО ЦИКЛА

Стенд проверки сход-развал 3D

Стенд проверки рулевых реек

Спец инструмент по ремонту ДВС

Спец инструмент по ремонту АКПП

Большой склад автозапчастей

ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ

Обратилась вечером, рабочий день почти закончился, только они смогли, а главное качественно

С душой прям относятся к каждому клиенту. Всем советую.

Очень быстро и оперативно! Нашла в интернете сайт и следом позвонила, отправила по ватсапу фото Спасибо ребята!

Что значит люфт руля. Люфт руля: в чем причина и что делать? Свободный ход руля или суммарный люфт рулевого управления Уаз Хантер

Одним из элементов автомобиля ВАЗ 2107, получившим в этой модели ряд улучшений в сравнении с предыдущими, является рулевая колонка. Чем же отличается ее устройство? В ВАЗ 2107 вал рулевой колонки состоит из двух частей, соединенных крестовиной. Благодаря такой конструкции значительно повышается безопасность водителя, так как в случае столкновения вал просто сгибается в месте шарнирного соединения, и не наносит серьезного вреда человеку. Также вал в ваз 2107 обзавелся подшипниками благодаря чему поворот руля требует намного меньше усилий.

Рулевая колонка ВАЗ 2107 состоит из вала с шарнирным соединением и редуктора с червячной передачей. Ремонт колонки – явление очень редкое. Если обеспечить своевременное техническое обслуживание этого узла, то он может никогда не понадобиться. К работам по техническому обслуживанию рулевой колонки относится смазка шарнира рулевого вала, подтягивание гайки крепления руля, замена масла и регулировка редуктора. Рассмотрим возможные проблемы, связанные с рулевой колонкой, и методы их устранения.

Скрип в колонке

Как правило, скрип возникает из-за недостаточной смазки деталей вала – подшипников или крестовины. Лечится смазыванием, особых трудностей не вызывает, ремонт не требуется.

Люфт рулевого колеса

Появление люфта руля может быть вызвано двумя причинами. Первая – отпущена гайка, крепящая рулевое колесо на валу. Если не подтянуть гайку вовремя, со временем повреждаются шлицы на руле и валу, и может потребоваться замена одной из этих деталей. Второй причиной может стать износ червячной передачи. Для устранения этой неисправности предусмотрен специальное устройство — регулировочный болт с контргайкой.

Для того чтобы отрегулировать червячную передачу отпускается гайка, с помощью отвертки винт проворачивается до устранения люфта, после чего гайка затягивается для предотвращения самопроизвольного выкручивания. Если регулировкой устранить люфт невозможно, значит, необходим ремонт редуктора и замена червячной пары.

Для предотвращения преждевременного износа деталей редуктора рекомендуется периодический контроль уровня масла и его замена. Контроль уровня производится следующим образом:

При помощи ключа на 8 выкручивается пробка заливного отверстия;
Отверткой или другим предметом проверяется уровень масла. Он должен быть на уровне с нижним краем заливного отверстия.
При необходимости, масло доливают при помощи специального нагнетателя, пока оно не начнет вытекать из отверстия.

Для замены масла откручивают винты крепления крышки редуктора, предварительно подставив под него емкость для сбора отработанного масла. Так как полное снятие крышки не требуется, она отодвигается в сторону и масло сливается. Эту операцию лучше выполнять на горячем двигателе. Теплое масло имеет большую текучесть и сливается быстрее. После того как все масло вытечет, крышка прикручивается на место и в редуктор заливается новое описанным выше способом.

Снятие редуктора

Устройство редуктора не позволяет выполнить его ремонт без снятия с автомобиля. Для того чтобы выполнить его снятие, необходимо:

Отсоединить наконечники рулевых тяг от редуктора. Сначала онирасшплинтовываются, затем ключом на 22 откручиваются гайки и наконечники выпрессовываются при помощи специального съемника.
Раскрутить хомут, крепящий рулевой вал к редуктору.
Выкрутить три болта, которыми редуктор крепится к кузову автомобиля.

Устройство редуктора не должно вызвать особых затруднений при его ремонте. Следует лишь учесть, что изношенные элементы, называемые червячной парой, меняются оба одновременно. После этого обязательно выполняется регулировка.

Многим отечественным автолюбителям, в том числе и владельцам ВАЗовской «семерки», знаком такой дефект рулевого управления, каковым является люфт рулевого колеса. Особенно явственно он чувствуется при движении автомобиля с большой скоростью по прямой. Общепринятым способом выявления симптомов данной неисправности является резкий поворот рулевого колеса. В том случае если он (поворот) сопровождается стуком, налицо люфт руля «ВАЗ 2107».

В статье, предлагаемой вашему вниманию, пойдет речь о последовательности действий, выполняемых в процессе проверки технического состояния рулевого механизма, а также при осуществлении регулировочных мероприятий.

Контроль величины свободного хода (люфта) руля

I. Подготовительные мероприятия при проверке свободного хода рулевого колеса включают в себя установку транспортного средства на эстакаду (смотровую яму), доведения давления в шинах до уровня, рекомендованного производителем, и подбор помощника.

Регулировка зацепления элементов рулевого редуктора:

I. Устанавливаем колеса транспортного средства в положение, соответствующее прямолинейному движению.

II. Очищаем крышку картера РМ от грязи и подтеканий смазки.

III. При помощи отвертки удаляем колпачок, защищающий регулировочный винт.

IV. Посредством ключа на «19» ослабляем гайку фиксации регулировочного винта.V. Помощник выполняет энергичные покачивания рулевым колесом вправо-влево.

VI. Вращением регулировочного винта корректируем величину свободного хода (уменьшения усилия, прилагаемого к рулевому колесу) увеличивая (уменьшая) зазор зацепления. Вращение по часовой стрелке обеспечивает его (зазора) уменьшение, против – увеличение.

VII. Посредством шлицевой отвертки фиксируем регулировочный винт, одновременно затягивая гайку. Устанавливаем на место защитный колпачок. VIII. Проверяем усилие поворота при крайнем левом (правом) положении передних колес, что позволяет выяснить истинную степень износа червяка редуктора. В случае необходимости корректируем зацепление элементов редуктора РМ в одном из крайних положений колес.

IX. Выполнение вышеперечисленных мероприятий обеспечивает люфт руля «ВАЗ 2107» в границах, указанных производителем.

Примечание!
Для регулировки люфта вам нужно будет запастись: Отвёрткой и к тому же гаечным ключом на «17»!

Краткое содержание:

Из-за чего может возникнуть люфт?
На самом деле он возникает по разным причинам, часть из них описывалась выше. Но при возникновении люфта, в этом может быть виновато: Ослабленное или сильно изношенное крепление рулевого механизма, а так же маятникового рычага и самих рулевых тяг.

Как отрегулировать люфт, он же свободный ход у руля на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Работу лучше делать с помощником, так как это намного проще и удобней!

1) В начале снимите защитный колпачок, который закрывает регулировочный винт колонки.

2) Затем ослабьте гайку регулировочного винта (Указана красной стрелкой) при помощи гаечного ключа «на 17». Гайку нужно ослабить до того, чтобы можно было поднять располагающуюся под этой гайкой шайбу (Указана синей стрелкой).

Следом когда гайку будет ослаблена, попросите вашего помощника сесть за руль в вашу машину и резко несколько раз поворачивая рулевое колесо в разные стороны, вы в это время отвёрткой вверните регулировочный винт который указан зелёной стрелкой.

Примечание!
Делайте это до того, пока люфт у руля не станет в пределах нормы. А так же не затягивайте больно сильно регулировочный винт, а иначе из-за этого руль может начать очень тяжело крутиться!

Примечание!
После проделанных операций, проверьте свободный ход рулевого колеса в том случае если руль крутиться тяжело, тогда чуть ослабьте регулировочный винт ослабив для этого гайку. В том случае если после завершения работ люфт руля остался прежним или же сдвинулся но не значительно, и если поворачивание руля это сопровождается скрипом и щелчками, то в таком случае отремонтируйте в автомастерской или же замените рулевой механизм на новый!

Рулевой механизм вещь очень тонкая и поэтому не рекомендуется её чинить самостоятельно, потому что при неверной сборки механизм может заклинить на дороге в связи с чем машина перестанет откликаться на движения руля!

Замена рулевой сошки паджеро 2

Некоторые операции производились довольно экстремальными методами, поэтому все на свйо страх и риск (у нас все получилось без негативных последствий).
Право-лево относительно движения машины. Т.е. водительская сторона - левая.
Названия агрегатов и компонентов свои, могут не сходится с книгами и другими источниками.

Ремкомплект рулевой рейки

Литол (смазать шары рулевых тяг под пыльниками и вал кардана рул. колеса)

Газовая горелка

1. Снимаем колеса, откручиваем рулевые наконечники (можно не выбивать их с поворотного кулака т.к. рулевые тяги крутятся при снятых хомутах пыльников).
2. Снимаем воздуховод до фильтра (2 болта на 10), левый патрубок к радиатору, пропеллер (4 гайки на 10), пластиковую защиту радиатора (между радиатором и двигателем 2 болта на 10).
3. Снимаем резиновый шланг сверху рейки, откручиваем металлическую трубку от поперечной балки (болт на 12).
4. Откручиваем стопорный болт на 12 с кардана рулевого колеса к рейке (там два кардана, проще снимать нижний, непосредственно с рейки) и проливаем кардан ВДшкой. Поднимаем машину на подъемнике.
5. Откручиваем 4 болта (вроде бы на 17, слева с гайками, справа без) - крепления рейки.
6. Откручиваем левый кронштейн крепления переднего моста. Всего 5 болтов на 17 или 19. Кронштейн оставляем висеть на полуоси - не помешает. См фото 01.
7. Откручиваем входящую и исходящую трубки от ГУР с рейки. Нам проще было делать это от левого колеса снизу. См фото 01.

8. С помощью монтировки и молотка сбиваем кардан руля с рейки (упирать монтажку снизу из под машины).
9. Теперь рейку не держит ничего, кроме гемморойного расположения. Путем вытягивания ее в правую сторону опускаем левый конец под передний дифференциал и А-образный рычаг подвески, после чего вытаскиваем налево.
10. Рейка снята. Запоминаем куда какая трубка из двух на ней идет. Фото 02

11. Удаляем пыльники, снимаем блок клапанов (не уверен что там называется, но пусть будет так) (2 болта на 12), трубки (4 гайки на 12) и гайку-заглушку с обратной стороны (вроде бы на 27) и еще одна гайка под ней. Фото 03 и 04

12. Развальцовываем отверткой шайбы на рулевых тягах и чемто (мы газовыми ключами) откручиваем в разные стороны тяги от рейки. Фото 04.

Замена рулевой сошки паджеро 2

Главная / Энциклопедия ремонта Мицубиси / Энциклопедия ремонта Мицубиси Pajero IV / Описание работ по замене поджимных сухарей рулевой рейки Митсубиси Pajero 4

Описание работ по замене поджимных сухарей рулевой рейки Митсубиси Pajero 4

Стоимость услуги в ТЦ SKR-AUTO

Выход из строя поджимного сухаря рулевой рейки частая проблема на Паджеро 4, она обычно сопровождается стуком, биением, отдающим в руль.
Эти признаки проявляются при поворотах, а так же при проездах по неровностям. Замена данной детали в принципе предусмотренно только со снятием всей рулевой рейки в сборе и уже на снятой реке производить замену "сухаря". Механики нашего ТЦ принаровились производить замену прижимного сухаря без снятия механизма в сборе.
Для начала работ нам необходим доступ к рулевой рейке, для этого загоняем автомобиль на подъемник и поднимаем. Следующим шагом будет демонтаж защиты ДВС на Митсубиси Паджеро 4.

Для доступа к поджимному сухарю Mitsubishi Pajero 4 нам необходимо будет снять рулевую тягу со стороны водителя. Для того что бы добраться до необходимой части, нужно снять рулевую тягу вместе с пыльником. Рулевая тяга крепится к ступице переднего колеса , откручваем гайки и саму регулируемую тягу, затем снимаем пыльник.

Открутив рулевую тягу и наконечник мы получаем доступ к поджимному сухарю.

Сложность работы при замене поджимного сухаря на Митсубиси Pajero 4 заключается в том, что места совсем нет. Чтобы достать сам сухарь - откручивается фиксирующая крышка, под ней расположена прижимная пружина, а затем уже сам поджимной сухарь. Его износ можно увидеть не вооруженным глазом, место износа можно сказать "протерто" в метале, от чего, собственно, и появляется стук.

Все основные детали лучше менять на оригинальные запчасти для большей их долговечности в отличии от заменителей. Устанавливая новый поджимной сухарь, не скупитесь на смазке детали так как поджимной сухарь Митсубиси Pajero 4 это по сути подшипник, смазка уменьшает скорость его износа при контакте металла с металом. Устанавливаем в обратной последовательности - сухарь, поджимная пружина и закручиваем сверху крышкой.

Установив все на место можно приступать к сбору рулевой тяги и наконечника, она полностью собирается а затем устанавливается на свое место, после установки рулевой тяги и наконечника Pajero 4 отправляется на сход-развал>>>>>

Подробнее о сход-развале для Митсубиси Pajero 4>>>>

Рулевой редуктор — форум автосервис mitsubishi pajero — autopeople

Привет всем!
Последний год тек рулевой редуктор. Полез искать решение проблемы, нашел в бж у товарища slavik-team. За отчет ему отдельное спасибо) Пост и комментарии не обещали ничего хорошего, вал либо менять, либо ремонтировать, одними резинками обойтись не удастся. Ладно, мануал в закладки, он нам еще пригодится, все непонятное уточнил у автора. Пока редуктор продолжал течь, было приобретено все необходимое для ремонта, а заодно и вся оставшаяся рулевка (есть подозрение на люфт наконечников).
Итак, что закуплено:
— вал рулевого редуктора, MR319847, собственно самая нужная деталь;
— комплект резинок рулевого вала, MR151065;
— комплект регулировочных пластин MB185512 (как оказалось не пригодились);
— рулевая сошка, MR592134;
— гайка сошки, MF430849;
— шайба MF450413;
— прокладки магистрали гур — MB192717 и MB950259(как замена MB166042);
— маятниковый рычаг MR344654;
— наконечники внешние и внутренние, MB831043 и MR296274 соответственно;
— прочая мелочь, болтики, гаечки).

Пока гайка сошки неделю отмокала в WD-40, поменял маятник, впринципе все просто, три болта — три гайки, которые держат маятник, и гайка на пальце. Меняется без снятия защиты и колеса за час.

Переходим к рулевому редуктору. Пока все еще стоит на месте, откручиваем гайку сошки. На помощь приходит ударный ключ и труба подлиннее.

Снимаем защиту, скидываем колесо, откручиваем гайку пальца сошки. Откручиваем рулевой кардан и трубки магистрали гур. С трубок потечет жижа, подкладываем какую-нибудь ненужную тряпку.

Выпрессовываем палец сошки. Теперь откручиваем 3 гайки на 14, с обратной стороны держим болты ключом, без защиты подлезть можно без проблем. Снимаем рулевой редуктор, Вставляем губку в отверстия под трубки гур.

Попытка снять сошку по-хорошему не привела к успеху. Пилим с двух сторон и расклиниваем.

Очищаем корпус редуктора от ржавчины, откручиваем контргайку регулировочного болта, 4 болта крышки редуктора, и заворачиваем регулировочный болт по часовой стрелке. Сливаем оставшуюся жидкость из редуктора. Снимаем крышку и достаем вал. Как и на фотографиях по ссылке в начале поста, на валу куча ямок в нижней части. Причина — нижний сальник перестает плотно прилегать к валу, и туда попадает грязь.
Снимаем сальник и уплотнительное кольцо из корпуса редуктора.

А вот и неприятный момент — задиры внутри корпуса. Пальцем ощущаются, но на старом валу следов нет, просто заполирован. Ставим новое уплотнительное кольцо и сальник.

То же самое и в крышке.

Ставим регулировочный болт в новый вал и вкручиваем его в крышку. Регулировочные пластины попробовал все, требуемый зазор 5 соток, у меня получилось со штатной пластиной 6 соток, остальные либо не лезут, либо зазор больше.

Ставим вал на место, прикручиваем крышку, ставим сошку по меткам, шайбу, гайку… Оп, еще одна неприятная неожиданность, старая гайка на 32, а новая оригинальная на 36. Головки на 36 нет.

Ладно, наворачиваем старую гайку, предварительно почистив ее и смазав. Затягиваем нужным моментом.

Ставим редуктор на свое место, прикручиваем, регулируем люфт свободного хода руля. Главное не переборщить, иначе будет закусывать в ровном положении. Затягиваем контргайку регулировочного болта. Меняем резинки на трубках гур, прикручиваем трубки, рулевой кардан и палец сошки.

Прокачиваем ГУР, радуемся, выезжаем, руль стоит криво) Возвращаемся и ставим как надо.
Затрачено с учетом предварительной подготовки часов 7.
Теперь на очереди рулевые наконечники, но об этом в следующий раз)

Читайте также: