Замена рулевой тяги опель астра g

Обновлено: 15.05.2024

Замена рулевых тяг Opel Astra

Как определить, что рулевые тяги пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

при наезде на неровности слышны стуки в передней части подвески, удары передаются на руль
вибрации при вращении руля, появления люфта на стоящей машине
рулевое колесо подклинивает, автомобиль уходит с траектории движения
в процессе визуальной оценки можно обнаружить трещины на пыльниках, а также ржавчину как на самих тягах, так и на остальных металлических элементах рулевого механизма

Доверяйте замену рулевых тяг только профессионалам!

ВАЖНО!

Рулевая тяга сообщает усилие от рулевого механизма (червячной передачи или механизма реечного типа) управляемым колесам.

Количество и разновидности используемых рулевых тяг Opel Astra определяются типом передачи усилия от руля к рулевой трапеции.

Неисправности рулевой тяги Opel Astra можно вычислить по характерным стукам, ударам и биениям.

Частота ремонтных работ, а также плановой и аварийной замены рулевых тяг определяется рекомендациями автопроизводителя Opel Astra и манерой езды водителя.

Ремонтные работы и профилактическое обслуживание рулевых тяг следует производить только в условиях автотехцентра.

ФУНКЦИИ РУЛЕВЫХ ТЯГ

Рулевое управление автомобиля Opel Astra состоит из множества элементов, к которым относятся и руль, и механизм управления (рейка или червячная передача), и непосредственно сами поворотные устройства колес. Для связи рулевого механизма с колесами используется рулевая тяга – деталь, сообщающая усилие на управляемые колеса.

На старинных автомобилях использовались рулевые тяги, не варьировавшие угол поворота колёс. Такая конструкция приводила не только к большему износу покрышек, но и делала управление менее информативным, автомобиль хуже проходил повороты, особенно на высокой скорости. Замена рулевой тяги старого образца современным вариантом позволила задать разный угол поворота для внешнего и внутреннего колеса:

внешнее поворачивается на меньший градус относительно поворота руля, и задает основной вектор смещения транспортного средства;
внутреннее поворачивается на больший градус относительно поворота руля, тем самым снижая риск потери управления на высокой скорости, связанным с возможным проскальзыванием покрышки.

Такое конструктивное решение связано с разными длинами окружностей, по которым движутся колеса во время маневра, ведь центр поворота для них сохранен. Внешнее колесо проходит больший путь относительно и центра, и внутреннего колеса, соответственно ему необходимо задать меньший угол в сравнении с внутренним.

Современная рулевая тяга является составной частью рулевой трапеции Opel Astra, что обуславливает и ее форму (она не прямая), и компоновку элементов:

рабочее тело, жесткое и прочное, выполнено из металла;
шарнирные соединения (рулевые наконечники), обеспечивающие свободу в различных плоскостях.

В некоторых случаях конструкция включает в себя резьбовой элемент, который вворачивается в соединительную втулку, что позволяет регулировать геометрию подвески, если это допускается конструкцией автомобиля Opel Astra. Тяга в этом случае состоит из 3 частей:

длинный наконечник;
короткий наконечник;
соединительная втулка (муфта).

Шарнирные соединения в такой подвеске устанавливаются на концах тяги, что позволяет поменять рулевую тягу Opel Astra отдельно от рейки.

РАЗНОВИДНОСТИ РУЛЕВЫХ ТЯГ

В зависимости от типа рулевого управления различается количество и общая геометрия рулевых тяг:

В червячном приводе Opel Astra применяется трапеция, в которой используется сразу 3 тяги – средняя, правая, левая. Усилие от рулевого колеса сообщается на среднюю тягу, передающую его на тяги колес через шарнирное соединение. Такая схема используется на автомобилях Opel Astra, оснащенных гидроусилителем руля. Она включает и маятниковый рычаг, задающий жесткую плоскость смещения верхней тяги в трапеции.
В реечном рулевом управлении Opel Astra используется всего две тяги - по одной на каждую сторону. В зависимости от модели автомобиля и его конструктивных особенностей, они могут располагаться либо на концах рулевой рейки, либо в ее средней части.

Расположенные на концах рейки, тяги в меньшей степени подвержены износу, поскольку энергия удара полностью гасится подвеской. Центральное присоединение тяг увеличивает восприимчивость рулевого управления к неровностям и толчкам. Большинство современных автомобилей Opel Astra оснащаются именно рулевой рейкой, поэтому конструкция предусматривает только две тяги.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ РУЛЕВЫХ ТЯГ Opel Astra

Существует ряд признаков, которые свидетельствуют о большом износе рулевого управления. Рулевая тяга Opel Astra подлежит замене, если при движении будут замечены такие симптомы:

постукивания со стороны передней подвески, особенно на неровностях;
биение руля – неровности дороги и воспринимаемые удары подвески ощущаются на рулевом колесе;
вибрации и стуки при повороте руля, особенно на стоящей на месте машине;
люфт и (или) тугое вращение рулевого колеса Opel Astra;
рыскание» – автомобиль плохо держит заданный курс, приходится все время подруливать, особенно на высокой (свыше 70 км/ч) скорости;
подклинивание рулевого управления.

Визуальный осмотр и проверка руля Opel Astra на стоящей машине также может оказаться информативным:

Трещины, разрывы и потертости на защитных чехлах наконечников. Часть пыльников и грязезащитных чехлов располагается в недоступном для визуального осмотра месте. В этом случае следует воспользоваться поворотным зеркальцем на длинной ручке, либо специальным эндоскопом.
Сильная ржавчина, отслоение металла на рулевых тягах Opel Astra и других элементах рулевого управления. Подобные дефекты возникают у автомобилей, которые длительное время стояли без движения в замкнутых помещениях с высокой влажностью.
Постукивания, хруст, вибрации при вращении руля и работе рулевых тяг Opel Astra на заглушенном автомобиле. Для такой диагностики потребуется помощник, который будет вращать руль.
Люфт тяги при рывковой нагрузке на колесо попеременно, то с левой, то с правой стороны.

При большом износе элементов рулевого управления Opel Astra может наблюдаться не один или два, а сразу несколько симптомов. Поэтому откладывать визит в автосервис нельзя: внезапно вышедшее из строя рулевое управление может привести к трагическим последствиям. При появлении подклинивания руля необходимо как можно скорее прекратить движение, и доставить автомобиль в автосервис на эвакуаторе. Самостоятельное движение машины с подобной неисправностью крайне опасно – в любой момент руль может просто заклинить.

ЧАСТОТА ЗАМЕНЫ РУЛЕВЫХ ТЯГ Opel Astra

В зависимости от модели автомобиля Opel Astra определяется ресурс рулевого управления и тяг в частности. В большинстве случаев ресурс составляет более 100 тыс. км, однако следует понимать, что наконечники рулевой тяги будут ломаться гораздо чаще: ресурс существенно зависит от особенностей эксплуатации автомобиля и характера езды.

При агрессивном вождении, игнорировании неровностей (особенно во время поворотов на скорости), а также при движении юзом ресурс всех узлов рулевого управления Opel Astra будет сокращаться. Также сокращается ресурс рулевой тяги при эксплуатации автомобиля с неисправными наконечниками или маятниковым рычагом, если машина оснащена червячным рулевым управлением. В этом случае возникший в одном элементе люфт передается на рулевую тягу, и через нее на шарнир. Не компенсируемые ничем удары приводят к быстрому износу узла и могут послужить причиной повреждения рейки или червячной передачи.

При покупке подержанного автомобиля Opel Astra уделяется пристальное внимание работе рулевого управления. Если нет явных признаков износа, то задумываться о замене рулевых тяг сразу не придется. Даже если наконечники вышли из строя, не стоит спешить с заменой тяги – вполне вероятно, она способна «проходить» еще несколько десятков или даже сотен тысяч километров.

При длительной стоянке автомобиля, особенно на открытом воздухе, вероятность замены рулевых тяг несколько возрастет. При простое свыше полугода с большой долей вероятности может потребоваться замена пыльников и чехлов. В случае если автомобиль Opel Astra стоит без движения в течение года и более, вероятность замены рулевых тяг возрастает многократно, поскольку через микротрещины пыльников проникают частички пыли и влаги, а сами подшипники и шарниры закисают и деформируются в местах контакта.

ТОНКОСТИ И НЮАНСЫ ЗАМЕНЫ РУЛЕВЫХ ТЯГ

Для замены рулевых тяг Opel Astra автовладельцу придется посетить автомобильный технический центр. Это связано с невозможностью проведения таких работ на улице и даже в гараже – потребуется не только специальный инструмент, но и знания. К тому же, с большой долей вероятности техцентр все равно придется посетить для регулировки угла установки колес Opel Astra (развал – схождение).

При замене рулевых тяг стоит поменять и наконечники. Теоретически, можно использовать и старые детали, но в этом случае может потребоваться новый ремонт, и, соответственно, экономия оказывается сомнительной. Кроме того, новые оригинальные детали имеют полный ресурс, что положительно скажется на комфорте владения автомобилем.

Некоторые умельцы пытаются не заменить рулевые тяги Opel Astra, а отреставрировать их. Однако смысла подобная процедура лишена – реставрация не всегда возможна, и не всегда обеспечивает восстановление даже 10% ресурса новой детали. А вот стоимость подобного «ремонта» практически не уступает полноценной замене узла в сборе. Единственный вариант «реставрации», который приемлем – своевременная замена потрескавшихся грязезащитных чехлов и пыльников.

Как снять рулевую рейку опель астра g: расписываем все нюансы

Рулевой механизм Astra-H реечный, как и на Astra-G. Рулевой механизм связан с подрамником передней подвески посредством демпфирующих втулок. Существует два различных передаточных отношения. Основная версия имеет передаточное отношение 15:1, а спортивная версия – 14:1. Как и на Astra-G, это изменение передаточного отношения достигается благодаря различным конструкциям осевых шарниров рулевой тяги.

Изменение хода рейки достигается за счет использования различных осевых шарниров.

Существует три различных конструкции осевых шарниров рулевой тяги.

Рулевая рейка | Автор темы: Trainor

Застучала рулевая рейка, не течет,, Что делать. Стук появляется когда левое колесо на кочку попадает. когда правое на кочку попадает стука нету. наконечники, стойки стаба 100% целые.

Rәmis (Andoni) точно рейка? может опорник стучит. Andrey (Jerrilinn) Точно точно ))) Vladimir (Leinani) У меня так амортизатор стучал, люфтил сам поршень. German (Misbah) или стабилизатор стучит Alexey (Manda) У меня так стучал стабилизатор а рейка вот недавно дала течь а потом за день все масло ушло, менял на trw German (Misbah) у меня тоже самое было(((( Mayya (Bertrom) Какой пробег у машины? German (Misbah) 65 тыш Andrey (Jerrilinn) 28 тсч Mayya (Bertrom) На таком пробеге рейка маловероятно! Смотри подвеску! Может втулка стабилизатора! Dmitry (Demeter) стпбилизатор, шаровая, если рейки стучит, она стучит во все стороны Anton (Agon) Ребят, в чем может быть проблема, при повороте руля, в обе стороны, в движении и на месте, есть в определенном моменте некоторый щелчек или стук и именно в определенный момент, кто сталкивался. Antosha (Berenice) Антон, может подшипник опорный быть. Alexander (Shoshanah) Опорник 100% Anton (Agon) а для очень тупых, опорник это что такое? это дорого? Dmitry (Demeter) Антон, это ты про себя что ли? Самокритично однако..

Опорник, это опорный подшипник, который устанавливается на сборку стойки передней сразу после пружины, на нём стойка поворачивается в право и лево Andrey (Jerrilinn) В итоге это рейка, вытекло из нее все, в рейке опорная втулка разбилась,, разобрали рейку там вал кривой и ржавый. пздц какойто Vyacheslav (Josephus) Народ подскажите какую жижу лить в ГУР?

Всем привет. Не открывается крышка багажника. Все дввери открывается. Что может. Быть

Элёр (Giulia) Нормальный работает сентир замок Александр (Madeg) соленоид Дим (Edzard) Что за он Александр (Madeg) Соленоид электрический, дергает за тягу открывания двери. Если он щелкает, значит ему кранты. Дим (Edzard) Нет не щелкает. Может просто залип. Дим (Edzard) А если кранты то сколько по деньгам Александр (Madeg) можно универсальный поставить, но надо навыки некоторые иметь. рублей 500 Александр (Madeg) или на разборке его найти Александр (Madeg) ценник не подскажу ферле (Jogesa) Проводку глянь в гофре на багажник- там ломается(болезнь) Александр (Madeg) Кстати да бывает))) ферле (Jogesa) У меня на задних дверях так было. Гофру снял а там больше половины проводов переломано. Потому что провода не скользят в гофре а перегибаются. Надо потом силиконом внутри смазать

Замена рулевого механизма (ZF)

Чтобы снять рулевой механизм, должен быть снят подрамник передней подвески.

Снимите подрамник передней подвески.

На автомобилях левым расположением рулевого управления снимите кронштейн демпфирующего блока двигателя сзади демпфирующего блока двигателя.

Рисунок 5.23. Снятие подрамника передней подвески: 1 – кронштейн демпфирующего блока двигателя; 2 – держатель; 3 – подводящий трубопровод; 4 – возвратная трубка

Отсоедините держатель и отсоедините подводящий трубопровод и возвратную трубку от рулевого механизма (рисунок 5.23).

Для сбора вытекающего масла используйте лоток.

Снимите электрогидравлический модуль с подрамника передней подвески.

Рисунок 5.24. Снятие электрогидравлического модуля: 1, 2 – разъемы жгутов проводов; 3, 4 – гайки крепления

Отсоедините 2 разъема жгута проводов и снимите их с электрогидравлического модуля (рисунок 5.24).

Отверните 3 гайки от рулевого механизма и подрамника передней подвески.

Снимите электрогидравлический модуль с возвратной трубкой с рулевого механизма и подрамника передней подвески.

Снимите рулевые тяги с обеих сторон рулевого механизма.

Отсоедините 2 фиксирующих скобы.

Снимите 2 чехла рулевого механизма.

Рисунок 5.25. Снятие рулевых тяг: 1, 2 – фиксирующие скобы; 3 – гайка; 4 – рулевые тяги

Отсоедините 2 рулевые тяги от рулевого механизма с помощью приспособления KM-6004-2 (рисунок 5.25).

Удерживайте тяги открытым гаечным ключом за лыски зубчатой рейки со стороны рулевого вала.

Снимите рулевой механизм с подрамника передней подвески.

Отверните 2 гайки с подрамника передней подвески.

Отверните 2 болта и снимите рулевой механизм с подрамника передней подвески.

Присоедините рулевой механизм к подрамнику передней подвески и затяните моментом 45 Н·м, доверните на + 45° и + 15°.

Установите 2 новых болта.

Присоедините 2 рулевые тяги к рулевому механизму с помощью приспособления KM-6004- Н·м.

Очистите резьбу на рейке и покройте фиксирующим составом.

Удерживайте тяги открытым гаечным ключом за лыски зубчатой рейки со стороны рулевого вала.

Присоедините 2 чехла к рулевому механизму и установите их на рулевом механизме.

Убедитесь в том, что чехол располагается в пазах рулевой тяги и рулевого механизма.

Присоедините 2 новых удерживающих хомута к рулевому механизму с помощью приспособления KM-J-22610.

Установите 2 чехла на рулевой тяге, используя новую фиксирующую скобу.

Убедитесь в том, что чехол располагается в пазах рулевой тяги.

Присоедините электрогидравлический модуль с кронштейном к подрамнику передней подвески и затяните моментом 22 Н·м.

Разместите электрогидравлический модуль с держателем на рулевом механизме и подрамнике передней подвески.

Обратиет внимание на жгут проводов рулевого управления.

Подключите 2 разъема жгута проводов электрогидравлического модуля.

Присоедините трубки к рулевому механизму и затяните моментом 16 Н·м.

Используйте 2 новых уплотнительных кольца.

Присоедините держатель трубок к рулевому механизму.

На автомобилях с левым расположением рулевого управления: присоедините задний кронштейн. демпфирующего блока двигателя к демпфирующему блоку двигателя и затяните моментом 55 Н·м.

Установите подрамник передней подвески.

Заполните гидросистему и удалите воздух из гидросистемы.

Проверьте положение прямолинейного движения, отрегулируйте в случае необходимости.

Проверьте схождение колес, отрегулируйте в случае необходимости.

Замена рулевого механизма (TRW)

Вывод

Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.

Установите передние колеса прямо.

При необходимости снимите воздушный ящик с верхней части карбюратора или корпуса дроссельной заслонки.

Снимите расширительный бак системы охлаждения. На некоторых моделях вы можете перемещать резервуар на достаточное расстояние, чтобы обеспечить доступ к рулевому механизму без отсоединения шлангов.

При необходимости отсоедините жгут проводов от выключателя устройства защиты от кражи на левой стороне подвески и вытащите жгуты прочь от рулевого механизма. Альтернативно, переключатель можно удалить.

Снимите крепежную пластину с болтов, закрепляющих поперечную рулевую тягу, на рулевом механизме, затем отвинтите и снимите болты, снимите шайбы и промежуточную пластину.

На моделях с усилителем рулевого управления отсоедините гидравлические шланги от труб, расположенных на левой стороне моторного отсека (рядом с расширительным баком системы охлаждения). При необходимости удалите уплотнительные кольца. Может быть утечка жидкости, так что закрывайте отверстия труб и шлангов, чтобы предотвратить загрязнение и утечку жидкости.

Рисунок 10.25. Болты крепления рулевого механизма к поперечной рулевой тяге (1), фиксирующую пластину (2 и промежуточную пластину (3)

Рисунок 10.26. Зажимное болтовое рулевое управление. модель с гидроусилителем руля

В пространстве для ног водителя снимите зажимы и снимите нижнюю панель обивки.

ЗАМЕНА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ /// OPEL ASTRA H

ЗАМЕНА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ OPEL ASTRA H. Всё покажем, всё расскажем))) ВСЁ ЛЕГКО И ПРОСТО . Необходимо снять .

Установка рулевой рейки на OPEL

Ремонт рулевой рейки на Opel Astra. Ремонт рулевой рейки на авто Opel Astra. Наша компания предоставляет услуги по.

Отвинтите и снимите верхний зажимной болт вала рулевого привода с усилителем до упругой муфты.

В моторном отсеке отвинтите два крепежа рулевого механизма к перегородке, затем нажмите правый конец рулевого механизма через большую резиновую прокладку в правой колесной арке и. Управляя рулевым механизмом, удалите его в направлении вверх из моторного отсека.

Во время снятия эластичной муфты с резиновыми прокладками из рулевого вала одновременное удаление рулевого механизма может потребовать помощи помощника.

Монтаж

Установка выполняется в порядке, обратном снятию, с учетом следующего.

Рисунок 10.27. Рулевой механизм с ручным управлением: 1. эластичная муфта, 2. резиновый колпачок. 3. фиксирующее кольцо. 4. гайка шестерни. 5. уплотнительное кольцо. 6. шестерня с валом. 7. стойка, 8. контргайка. 9. регулировочный винт; 10. пружина, 11. уплотнительное кольцо. 12. ползунок амортизатора. 13. подкладка. 14. клип (воротник), 15. конец поперечной рулевой тяги. 16. регулировочный стержень тяги. 17. боковая рулевая тяга. 18. зажим (воротник) демпфера рулевого управления, 19. демпфер рулевого управления. 20. промежуточная разделительная пластина. 21. болт крепления поперечной рулевой тяги к рулевому механизму, 22. фиксирующая пластина. 23. трубка демпфера рулевого управления. 24. направляющая пластина, 25. ползунок, 26. зажим (хомут), 27. резиновая прокладка. 28. зажим гофрированного покрытия. 29. гофрированный чехол, 30. трубка. 31. корпус стойки

Используйте новые болты для хомутов крепления рулевого механизма к перемычке.

Подключите упругую муфту к рулевому валу (с центрированием рельса и рулевого колеса), чтобы верхний соединительный болт располагался горизонтально на верхней стороне вала рулевого колеса.

На моделях с рулевым управлением с усилителем замените уплотнительные кольца во время подключения гидравлических шлангов к трубам.

Во время установки монтажная пластина рулевой колонки должна быть заменена поперечной рулевой тягой.

При необходимости добавьте охлаждающую жидкость на необходимый уровень после установки расширительного бака.

На моделях с усилителем рулевого управления после окончания работы, прокачайте гидравлическую систему, как указано ниже в разделе «Bleed.».

После окончания работы проверьте выравнивание рулевого колеса, как описано выше в соответствующем разделе.

Opel Astra › Бортжурнал › Замена рулевых тяг и наконечников.

Всем привет. В последние дни отпуска, решил залезть под машину, чтобы проверить её состояние. Было замечено, что резиновые пыльники рулевых тяг имеют надрыв в нескольких местах. Т.к. наконечники и тяги с пыльниками были давно куплены, решил поменять всё сразу.

Для работы понадобится немного инструмента, а именно (из необычного): ключи на 32, 36 или газовый. Остальные размеры ключей вполне стандартные и думаю, если вы полезли ремонтировать авто, значит у вас есть необходимый набор.

Сразу скажу, у меня рулевая рейка TRW

Запчасти:
Наконечники TRW JTE 213
Рулевые тяги TRW JAR 957 с комплектом пыльников

Первым делом поднял машину с левой стороны и снял колесо, добравшись до наконечника, открутил его головкой на 18. Открутился без проблем и прокручиваний. Палец наконечника вылез достаточно легко из поворотного кулака, правда пришлось по нему ударить молотком.

После чего я полез под машину, чтобы добраться до хомутов, удерживающих пыльники. Как только хомуты ослаблены, а пыльники сняты, я принялся ловить необходимое положение руля, чтобы появилась возможность подлезть ключами и открутить тяги. Для откручивания тяги, необходимо удерживать вал рулевой рейки ключом на 22 за специальные лыски. Важно, эти лыски находятся только с левой стороны и при откручивании\закручивании правой тяги, необходимо также удерживать вал.

Саму тягу я открутил газовым ключом, который достаточно проблематично было протиснуть. Сама тяга должна была откручиваться ключом на 34, не знаю, родная тяга или нет, но обозначения на ней я не нашел. После того как тяга с наконечником была извлечена, я принялся собирать новый комплект. В комплекте с тягой, шел набор гаек для наконечника и рулевой тяги, пластиковый пыльник, хомуты пыльника, резиновый уплотнитель на рейку, смазка для пыльника.
Чтобы не сильно ошибиться с выставлением схождения, я решил попробовать посчитать количество оборотов наконечника, по факту этот способ оказался совсем не точным, не знаю почему так, но визуально длина комплекта тяга-наконечник оказалась с разницей больше 10мм. Тогда я не стал заморачиваться и решил замерить длину рулеткой и на такую же длину накрутил наконечник.

Предварительно, тягу смазал комплектной смазкой в месте соприкосновения пыльника, о чем гласит изображение на пакете со смазкой. Также был продет маленький хомутик и накручена гайка.
Перед установкой тяги, необходимо установить уплотнительную резинку на корпус рулевой рейки, очистив посадочное место. Эта резинка, обеспечивает герметичность конструкции и не даёт попасть влаги под пластиковый пыльник.

Новые тяги закручиваются ключом на 36, который на удивление был найден в гараже. Устанавливаем наконечник на свое место сверху и закручиваем комплектной гайкой. Одеваем колесо и приступаем к другой стороне.

Правая тяга демонтируется\монтируется аналогично левой, с ней даже немного проще, т.к. не мешает корпус КПП. Как только тяги и наконечники на месте, необходимо установить пыльники на свое место. С левой стороны пыльник одеть проблематично, т.к. пространство ограничено. Малые хомуты одеваются элементарно, с помощью плоскогубцев, а вот большие сложнее, их необходимо защелкнуть и сжать прямоугольную, выпирающую часть специнструментом или торцевыми кусачками.

После этих манипуляций, естественно, потребовалось делать сход-развал. После чего руль стал в исходное положение и машина поехала прямо))) Правда при проверке подвески, обнаружилось, что сайлентблокам балки конец… ну это уже другая история…
Отдельное спасибо Дмитрию DmitRyMaRshal за оперативную поддержку/

Ремонт рулевой рейки Опель Астра Н своими руками

Авто «Опель» – популярные и неприхотливые. Простые в эксплуатации и обслуживании. К характерным особенностям машин этой марки относят: качественный газораспределительный механизм, долговечные амортизаторы, а также низкую цену ремонта РКП. Но, вероятно, для рулевой рейки «Опель-Астра» понадобится ремонт, а у Vectra заводские фары оставляют желать лучшего. Кроме того, «слабыми местами» производителя считают:

ЛКП (недостаточно прочный);
каждые 40 тыс. км пробега подшипники ступицы требуют замены;
«неживучая» помпа;
«жрет» масло на дизеле;
с ДВС 1.6 генератор «умирает» через 100 тыс. км;
проблемы с прогревом для 1.8 л;
МКПП не выдержит резкого переключения;
АКПП медлительны и дорого обходятся;
мотор 2.2 подвержен перегревам;
датчики ABS не выносят грязи и реагентов.

Рулевая рейка Opel Astra h – неисправности и диагностика

Логично обратиться к одному из популярнейших представителей бренда – хэтчбеку Astra и его «больной теме». Итак, когда нужен ремонт рейки Opel Аstra h? Две главные причины: авария и износ. При этом симптомы неисправности будут «говорящими», а главная неполадка – люфт. Признаки дефективности механизма:

Транспорт слегка ведет в какую-то сторону.
Вибрация в руле.
Колеса не сразу реагируют на поворот «баранки».
Неустойчивость хода по прямой.левой рейки Opel Astra h

Как мы выяснили, основной «бич» данного узла – люфт, что означает образование свободного хода между, как правило, плотно примыкающими элементами системы. Как и во всех механизмах с подвижными составляющими, такая проблема постепенно усугубляется за время некорректной эксплуатации. Лишние вибрации, колебания и толчки увеличивают зазор, зачастую в этом «повинно» состояние дорог (всегда актуально для российских широт).

Исправляется поломка регулировкой и подтяжкой узла с помощью специальных инструментов.

Другие причины для ремонта рулевой рейки «Опель-Астра» H

Прежде чем перечислить разнообразные поломки, стоит остановиться на том, насколько важна эта деталь. Это устройство отвечает за передачу усилия водителя на переднюю ось. Также за его счет выполняется связка колёс для их параллельного вращения. Оно установлено на абсолютном большинстве современных транспортных средств и на всех «опелях», выпущенных за последние полвека, будь то «Вектра», «Антара» или «Астра». Распространенные неисправности комплектующей:

изнашивается наконечник рулевой тяги;
изнашиваются зубья;
деформируются и разрушаются зубья управляющей шестерни;
ломается усилитель (гидравлический/электрический).

Последнее не критично, но вызывает определенные неудобства, связанные с трудностью управления ТС. Рассмотрим, как происходит ремонт рейки «Опель-Астра» h при различных «болезнях».

Рулевая рейка: возможен ли ремонт «Опель» своими руками?

Начнем с простого – с усилителя. Разделяют ГУР и ЭУР. Первый функционирует на базе гидравлического агрегата, второй – электрического моторчика. Проблемы с гидравликой связаны со следующими частями конструкции:

насосом;
приводным ремнем;
распределительными клапанами;
сальниками цилиндра;
поршневой системой цилиндра;

Электроусилитель сбоит, скорее всего, из-за ошибки программы или неполадки датчика поворота. Оба варианта желательно ремонтировать на СТО у профессионалов с опытом и необходимым оборудованием. К примеру, для замера отклонения от норм производителя всевозможных зазоров понадобится люфтомер.

Дело в зубьях

Таким образом, для ремонта рулевой рейки «Опель-Астра» h надо понимать, в чем именно проблема и как к ней подобраться.

Разрушенные зубья сообщат о себе рядом «тревожных звоночков»:

хруст в передней оси после поворота руля (единичный – уже нехорошо, повторяющийся – степень повреждений выше);
в определенном секторе «баранки» обнаружен люфт;
облегченное или затрудненное вращение руля.

Шестерни и зубья заменяются при поломке.

Барахлит усилитель

Тут логично: обнаружится по физическому затруднению при повороте руля. Чаще всего связано с утечкой технической жидкости (перетерлась трубка, испортился сальник). Решение в замене жидкости и соответствующих комплектующих. Ремонт рулевой рейки «Опель-Астра» g требует опыта и навыков, не говоря уже об инструментах, поэтому надо быть уверенным в своих силах, чтобы решиться делать все самому.

Замена рулевой тяги Опель Астра G

Рулевая тяга – это элемент привода колес. Рулевая тяга передает усилие от рулевого колеса к колесам автомобиля и отвечает за угол поворота колес, не допуская их бокового скольжения. Рулевая тяга соединяет рулевую реку и поворотный кулак ведущего колеса. С помощью рулевой тяги можно регулировать угол установки колес (схождение). Конструктивно рулевая тяга состоит из самой рулевой тяги и рулевого наконечника. На одном колесе может быть 2 или 3 тяги, в зависимости от модели автомобиля.

Срок службы рулевой тяги составляет от 40 до 80 тыс. км. Наиболее часто выходит из строя шаровой шарнир рулевой тяги вследствие попадания на него пыли и грязи. Защищает этот шарнир и служит контейнером для смазки специальный пыльник. За состоянием пыльника нужно следить. Если вышел из строя этот шарнир, придется делать замену рулевой тяги Опель Астра G полностью. Повредить саму рулевую тягу можно наехав на твердый предмет или в глубокую яму одним колесом.

Стоимость замены рулевой тяги:

Вид работы	Цена
Замена рулевой тяги	от 750 руб.
Замена рулевой тяги с наконечником	от 1100 руб.

СТО по замене рулевых тяг Опель Астра G в Санкт-Петербурге:

О том, что нужно делать замену рулевой тяги Опель Астра G, может сказать появившийся стук при движении, биение руля, поперечный люфт в рулевом управлении, различные вибрации. На поворотах появляются трудности в управлении, руль становится тугим. Может появиться отклонение от прямолинейного движения при езде по прямой, несоответствие угла поворота колес движениям руля.

При самопроверке необходимо проверить, не порван ли пыльник и нет ли люфта рулевой тяги (движениями вверх-вниз), покрутить руль на стоянке и проверить отклик колес. Если появился хотя бы один из перечисленных признаков, необходимо ехать на СТО для диагностики и замены рулевой тяги Opel Astra G. При замене рулевой тяги необходимо заменить пыльник, крепеж, оценить состояние соседних узлов. Например, может потребоваться замена тяги стабилизатора. Стоимость замены рулевой тяги зависит от объема работ.

Без наличия опыта и навыков мы не рекомендуем производить замену рулевой тяги Опель Астра G самостоятельно. Можно повредить рулевую рейку, тогда придется менять весь рулевой механизм.

В наших автосервисах специалисты не только быстро и грамотно заменят рулевую тягу, но и отрегулируют привод. На все виды работ выдается гарантия. Купить подходящую к вашему автомобилю рулевую тягу вы можете в нашем магазине.

Замена рулевых тяг и наконечников Opel Astra G

Ничто не вечно! Вот и ко мне пришла тема по замене рулевых тяг на своем Opel Astra G, 1999 г.в., X16XEL. Сразу скажу, что сложного ничего нет, но есть пара мелких нюансов, о которых и расскажу. Обычно срок службы рулевых тяг и рулевых наконечников (по-английски это Tie rod и Tie rod ends соответственно) одинаков. Поэтому рекомендуют менять тяги вместе с наконечниками.

Такая мелочь, как небольшое углубление под ключ в торце болта шарового соединения, может потрепать нервы при установке наконечника. Наконечники Lemförder красиво упакованы в картонную коробку, в отдельном пакете лежит новая гайка. Гайка специально немного приплюснута с одной стороны для лучшей фиксации ее после закручивания. Так вот отсутствие углубления под ключ в наконечниках Lemförder не позволяет удерживать болт от проворачивания. Не я один столкнулся с этим, в интернете люди задают вопросы на форумах как закрутить гайку на таком наконечнике. Почему так сделал Lemförder? Я не знаю. Мне пришлось закрутить гайку от старого наконечника, нанеся на резьбу фиксатор.

Еще перед заменой тяг желательно снять пыльник и померить размер под ключ на гайке старой тяги. Но если в арсенале имеются ключи на все размеры, то можно и не мерить. В моем случае для гайки старой рулевой тяги был нужен ключ на 36мм. Можно воспользоваться разводным ключом.

Тяги и наконечники на моем Опеле взаимозаменяемы, т.е. нет разницы по стороне установки. На корпусе электрического ГУРа большими буквами написано TRW, значит на автомобиле установлен рулевой механизм TRW. Я заказывал тяги Lemförder (арт. 2508401) и наконечники Lemförder (арт. 2508703). Резьба для соединения тяги и наконечника М14х1.5. Гайка для заворачивания тяги в рулевую рейку под ключ 32мм. Гайка для стопорения наконечника на тяге на под ключ 22мм. Также понадобятся новые хомуты 60-70 мм на пыльники.

Еще раз какие понадобятся ключи: рожковый ключ на 36 мм или разводной; рожковый ключ на 32 мм, 22 мм, два рожковых ключа на 21 мм, ключ или головка 19 мм.

Фиксируем автомобиль, чтобы не укатился, ослабляем болты крепления передних колес, поднимаем передок, устанавливаем на подпорки.

Избавляемся от трупов:))

Снимаем пыльники с мест соединения тяг и рейки. У меня были установлены с одной стороны каждого пыльника хомуты фирмы Hellermann из стеклопластика

Далее нужно вытащить рулевой наконечник из соединения с рулевой цапфой (поворотным кулаком). Ключом на 19 откручиваем гайку, затем можно воспользоваться специальным съемником рулевых наконечников, но можно обойтись и без него. В интернете полно способов снятия наконечников. Я накручивал гайку на самое начало резьбы наконечника (чтобы не покалечить резьбу) и ударами по гайке выбивал наконечник из цапфы. Если не идет можно приспособить монтировку. В общем, способов масса. Вытащили рулевой наконечник.

Выкручиваем тягу из рулевой рейки. Ключом на 36 можно подлезть снизу между рычагом подвески и подрамником. Тяга с левой стороны:

Тяга с правой стороны:

Поворотом колес можно найти положение гайки, где удобнее подлезть ключом. Чтобы было побольше свободного места я открутил сверху стойки стабилизатора и поднял последний немного. Но может это и лишнее.

Гайка под пыльником, поэтому резьба не закисшая, не прикипевшая, после первоначального срыва ключом откручивается рукой.

Перед установкой новых рулевых тяг и наконечников, нужно (хотя бы примерно) сделать длину новых тяг в сборе с наконечниками одинаковой со старыми. Это нужно для того, чтобы нормально доехать до СТО сделать развал-схождение. Можно померить штангенциркулем, линейкой. Я мерил так: упирал обе тяги в ровную поверхность (под рукой был отрезок прямоугольной трубы), измерял расстояние с одной стороны и с другой, в общем примерно выстраивал прямоугольник. И докручивал наконечник на новой тяге, чтобы получить одинаковую длину со старой.

Затем место контрящей гайки можно пометить, например, изолентой, чтобы потом закрутить на то же место. Все это делается если на новую тягу ставить старый пыльник (если он целый). Если пыльник будет новый, то длину можно выравнивать уже с надетым пыльником и потом не разбирать.

Чтобы снять старый пыльник, понадобятся 2 рожковых ключа 21 мм. Одним ключом удерживаем контргайку, другим отворачиваем рулевой наконечник (или наоборот, как получится).

Надеваем пыльник на новую тягу, закручиваем наконечник до места, отмеченного ранее, не сильно затягиваем контргайку, потому что потом все равно придется докручивать наконечник по месту. Закручиваем тягу в рулевую рейку.

Кстати, так и не знаю, почему на одном новом наконечнике резиновый пыльник был окрашен краской, а другой сделан аккуратнее, краски не было:

Затягиваем гайку крепления тяги к рулевой рейке. Если болт наконечника получился не в вертикальном положении (например, как на фото), то ослабляем контргайку и поворачиваем наконечник до правильного положения, чтобы установить в отверстие в рулевой цапфе.

Вращая, надеваем пыльник на рулевую рейку, затягиваем хомут.

Аналогично устанавливается тяга с наконечником на правой стороне. Хомут также надеваем, чтобы удобно было затянуть снизу.

Вставляем наконечник в отверстие в рулевой цапфе и затягиваем гайку.

Как я уже говорил, если наконечники Lemförder, то гайку, идущую с ними в комплекте, затянуть будет проблематично. Сколько я не давил сверху на наконечник (а соединение там сделано конусное, т.е. в теории все должно прижаться и не прокручиваться), мне не удалось закрутить новые гайки. Может быть пневматическим гайковертом и получится, но я не пробовал. Пришлось поставить старые. А если наконечники другой фирмы, с углублением для ключа, то просто удерживаем ключом от проворачивания затягиваем гайку.

Конечно после замены необходимо съездить на СТО, сделать развал-схождение, потому что компьютерные замеры точнее.

Opel Astra H замена рулевых наконечников. Фото и видео инструкция

В сегодняшнем видео и фото уроке мы научим вас своими руками менять рулевые наконечники в автомобиле Opel Astra H.

Рекомендую производить замену рулевых наконечников попарно, если один вышел из строя, то в скором времени за ним последует и другой. Таким образом вы сможете сэкономить на сход-развале. Перед ремонтом нами были заранее приобретены рулевые наконечники от компании Moog. Помните, что правый и левый различаются между собой, будьте внимательны при заказе. Правильное техническое название наконечник поперечной рулевой тяги.

Приступаем к работе. Срываем колёсные болты, поднимаем машину и демонтируем колёса. Головкой на 18 откручиваем крепление наконечника:

Чтобы вытащить наконечник из посадочного места, используем специальный съёмник рулевых тяг:

При отсутствии съёмника, его можно аккуратно выбить молотком. Ключом на 22 срываем контргайку:

Выкручиваем наконечник, считая при этом количество оборотом или просто замеряя длину свободной части резьбы. Новый наконечник вы должны поставить таким же образом, закрутив его на такое же количество оборотов как старый или замеряя резьбу. Сборку производим в обратном порядке. Рекомендую осмотреть новый наконечник и при необходимости добавить в него специальной смазки, в последнее время замечаю тенденцию, что её откровенно жалеют, возможно поэтому они так мало и ходят.

Видео замена рулевых наконечников в Opel Astra H:

Резервное видео как заменить рулевые наконечники в Opel Astra H:

Снятие и установка рулевого механизма

На насос модели TRW устанавливается резервуар круглой формы, на насос Delphi/Saginaw - угловатой.

Выверните крепежные болты и снимите рулевой механизм с подрамника, - в случае необходимости предварительно снимите штангу стабилизатора поперечной устойчивости (см. Снятие и установка переднего стабилизатора поперечной устойчивости).

Производители рекомендуют производить замену всех крепежных болтов в обязательном порядке.

В случае необходимости снимите рулевые тяги (см. Снятие и установка наконечников рулевых тяг и Снятие и установка рулевой тяги).

На рынок запчастей поставляются рулевые насосы как в сборе с тягами, так и без последних.

Снимите с вала резиновые уплотнительные элементы.

Установите рулевые тяги с наконечниками (см. Снятие и установка наконечников рулевых тяг и Снятие и установка рулевой тяги), - не забудьте посадить на вал резиновые уплотнения.
Тщательно протрите сопрягаемые поверхности картера рулевого механизма и подрамника. Установите рулевой механизм на свое штатное место. Вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием.
Если снимали, установите на место штангу стабилизатора поперечной устойчивости (см. Снятие и установка переднего стабилизатора поперечной устойчивости).
Установите на место сборку рулевого насоса с резервуаром гидравлической жидкости и соединительными линиями. Наверните крепежные гайки и затяните их с требуемым усилием.
Восстановите исходное подсоединение электропроводки, - закрепите жгут в промежуточных фиксаторах на подрамнике.
Посадите новые резиновые уплотнительные кольца на гидравлические трубки и подсоедините последние к картеру рулевого механизма. Затяните накидные гайки штуцерных соединений с требуемым усилием.
При соответствующей комплектации установите на свое место на подрамнике опорный гидравлических трубок/ шлангов. Вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием.
Установите на подрамник кронштейн задней опоры подвески силового агрегата, затяните с требуемым усилием крепеж.
Установите передний подрамник на автомобиль (см. Снятие и установка переднего подрамника).
Прокачав систему гидроусиления руля, удалите из ее тракта воздушные пробки (см. Удаление воздуха из гидравлического тракта ГУР).
При первой же возможности отгоните автомобиль в специализированную мастерскую автосервиса для проверки и регулировки схождения передних колес.

Видео про "Снятие и установка рулевого механизма" для Opel Astra

Замена сальника рулевой рейки Опель астра G 2003 Астра J Снятие и ремонт рулевой рейки с ЭУР Установка рулевой рейки на OPEL B

Читайте также: