Замена рулевых наконечников форд мондео 1

Обновлено: 12.05.2024

Замена рулевых наконечников Ford Mondeo

Как определить, что наконечники рулевых тяг пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

ощущение вибрации на руле, толчков и ударов
потеря курсовой устойчивости
появление люфта рулевого колеса на скорости и в положении статики
стуки в передней подвеске при повороте руля

Доверяйте замену наконечников рулевых тяг только профессионалам!

ВАЖНО!

Рулевой наконечник Ford Mondeo необходим для передачи усилия с рулевой тяги на колесо или боковую тягу.
При выборе запчасти для замены следует отдавать предпочтение только оригинальным деталям, рекомендованным автопроизводителем.
Специфическими признаками повреждения рулевых наконечников Ford Mondeo следует считать люфты шарнира и образованные этим стуки и вибрации.
Замена рулевых наконечников Ford Mondeo производится по истечению срока, указанного в сервисной книжке, либо при их выходе из строя.
Ремонтные работы следует производить только в условиях автотехцентра.

НАЗНАЧЕНИЕ РУЛЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ

Рулевое управление в автомобиле может быть реализовано по различным схемам, и отличаться между собой достаточно сильно. Но независимо от страны происхождения и даже года выпуска машины, в любом рулевом управлении всегда есть рулевой наконечник – деталь, которая передает усилие от одного узла к другому, и обязательно крепится к рулевым тягам.

Поскольку угол соединяемых наконечником деталей может варьироваться в некоторых пределах, сам по себе элемент реализован по принципу шарнира. Такая подвижность обусловлена изменением геометрии и трапеции рулевого управления и подвески автомобиля в целом. В случае регулируемой подвески угол между частями наконечника может достигать 10 градусов и более.

Рулевые наконечники, независимо от производителя, состоят из следующих элементов:

корпус, в котором заключен шарнир;
палец с резьбой;
прокладка, обеспечивающая движение пальца в шарнире;
пружина, поджимающая соединение;
грязезащитный чехол или пыльник;
фиксирующее кольцо;
гайка.

Для надежности резьбовые соединения шплинтуются.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РУЛЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ Ford Mondeo ИЛИ АНАЛОГИ

В зависимости от конструкции рулевого управления меняется и количество наконечников. В механизмах с червячной передачей используется шесть наконечников (по два на каждую тягу), а в реечном рулевом управлении – только четыре (опять же, по количеству тяг). Каких-то специфических разновидностей наконечников не существует, по большей части все изменения носят только характер длины и угла наклона. Это связано с предельно упрощенной конструкцией наконечника, что также определяет и его стоимость.

Для большинства моделей Ford Mondeo деталь копеечная, но нельзя назвать дешевой работу по их замене. Если внешние наконечники меняются быстро, то в рулевой трапеции с тремя тягами замена рулевых наконечников на средней тяге потребует дополнительных мероприятий по обеспечению доступа к месту проведения ремонта.

Несмотря на довольно низкую стоимость рулевых наконечников Ford Mondeo, некоторые автолюбители склонны к покупке «аналогов». Оправдать подобное действие возможно только в случае, если запчасть официально не производится, и замена наконечников рулевых тяг может быть выполнена только с использованием аналога. Во всех остальных случаях предпочтение следует отдать именно оригинальным запчастям, поскольку:

автопроизводитель Ford Mondeo рассчитывал рулевое управление и подвеску именно под эту деталь;
характеристики элемента соответствуют требованиям автопроизводителя (по жесткости, ходу, углу подвижности, ресурсу);
в случае если автомобиль на гарантии, применение не оригинальных запчастей будет достаточным поводом для досрочного завершения гарантийных обязательств автозавода.

Оригинальная деталь Ford Mondeo отличается вычисленным ресурсом, поэтому она будет «ходить» заявленный межсервисный интервал при условии, что водитель предпочитает не агрессивную манеру езды.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОЙ РАБОТЫ РУЛЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ Ford Mondeo

Все детали рулевого механизма связаны между собой, однако при появлении первых проблем следует «заподозрить» в неполадках рулевые наконечники. Это объясняется повышенной восприимчивостью шарниров к ударным нагрузкам, ведь они поглощают ту часть энергии удара, которая дошла до них.

Нет специфических признаков выхода наконечника Ford Mondeo из строя, но заподозрить неполадки следует, если во время движения отмечается:

повышенная вибрация на рулевом колесе;
толчки и удары в руль при прохождении неровностей, при прохождении поворота;
глухие или звонкие постукивания со стороны передней подвески Ford Mondeo, проявляющиеся при маневрировании;
потеря курсовой устойчивости на однородном ровном покрытии дороги – асфальт или гравийка (грунтовка не обеспечит должной курсовой устойчивости);
появление свободного хода рулевого колеса Ford Mondeo на скорости свыше 60 км/ч;
люфт рулевого колеса в покое (при выключенном усилителе руля).

Диагностика на заглушенном двигателе включает в себя визуальный осмотр корпуса и пыльника на предмет трещин, разрывов, сколов и других, визуально различимых повреждений. Также проверяется люфт колеса по горизонтали. Рулевые наконечники Ford Mondeo подлежат замене, если определяется даже незначительный люфт.

Нельзя пренебречь и вертикальным люфтом непосредственно самого рулевого наконечника. Для этого вывешивается инспектируемое колесо, затем с помощью монтировки или просто руками нижняя часть соединения дергается вниз. Если замечена подвижность, то замена наконечников будет обязательной, поскольку прокладка и пружина уже не гарантируют плотности контакта.

Если проигнорировать первые симптомы, то последствия могут оказаться неприятными. Машина начнет рыскать по дороге, станет плохо слушаться руля или вообще его заклинит. Кроме того, постепенно возрастающий люфт начнет передавать на тяги дополнительные ударные нагрузки, что приведет к постепенному износу вообще всей системы Ford Mondeo – за год может оказаться «убитой» рейка. А полная замена элементов рулевого управления обернется существенной финансовой потерей.

РЕСУРС И ЧАСТОТА ЗАМЕНЫ РУЛЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ

Заявляемый автопроизводителем Ford Mondeo ресурс рулевых наконечников разнится в зависимости от модели на порядок, но среднестатистический ресурс составляет 60-80 тыс. км пробега, или 5 лет эксплуатации. Как показывает реальный опыт эксплуатации автомобилей Ford Mondeo, фактически менять рулевые наконечники придется реже – элемент «ходит» по 100 000 и более километров при условии спокойной манеры езды. Но если водитель предпочитает прокатиться «с ветерком», то запчасть может «отходить» всего 15-20 тыс. км. В последнем случае источником потери ресурса может стать 2 фактора, или их сочетание:

Агрессивная манера езды. Резкие повороты руля, особенно на большой скорости, заносы (управляемые и не управляемые), движение по неровной дороге на высокой скорости и активное маневрирование на ней, существенно уменьшают фактический ресурс рулевых наконечников Ford Mondeo. А вот спокойное и размеренное движение позволяет использовать элемент вдвое дольше заявленного срока.
Низкое качество дорог. Постоянная езда по плохим дорогам негативно влияет не только на подвеску, но и на рулевую систему Ford Mondeo. Помимо этого, причиной поломки служит и неудовлетворительное обслуживание автомобиля, особенно в зимний период. Антигололедные реагенты, попадая на резиновые грязезащитные чехлы и пыльники, вызывают их скорый износ. Через трещины в подвижную часть шарнира попадает пыль и влага, что и приводит к сокращению ресурса.

Регулярная мойка автомобиля и пространства под крыльям увеличивает ресурс и подвески, и узлов рулевого управления. Трещины и потертости на пыльнике при этом нельзя считать поводом для замены детали – если регулярно проводить осмотр рулевых наконечников Ford Mondeo, то проблема будет замечена вовремя. В этом случае можно попытаться заменить поврежденный пыльник. Однако не всегда эта возможность предусматривается конструкцией, и тогда необходимо менять рулевые наконечники в сборе.

Также стоит сказать и о низкой культуре производства некоторых запчастей. Заводская сборка не всегда производится по технологии, и подвижная часть шарнирного соединения оказывается без смазки, а вот подпружиненная часть может содержать ее переизбыток. Поэтому не стоит покупать запчасти сомнительного происхождения. Стоит использовать только оригинальную продукцию заводов, рекомендованных автопроизводителем.

ПРАВИЛА ЗАМЕНЫ РУЛЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ Ford Mondeo

Самостоятельно осуществлять ремонтные работы не стоит, даже если процедура замены наконечников рулевых тяг Ford Mondeo кажется предельно простой. Дело в том, что исправная работа рулевой системы автомобиля влияет на безопасность управления транспортным средством. Если при проведении ремонтных работ была допущена ошибка, то ее последствия могут оказаться фатальными для водителя и окружающих. Кроме того, полноценная диагностика рулевого управления возможна только в условиях автосервиса, поскольку даже скрипы и люфты могут свидетельствовать о других поломках.

Без специального оборудования выявить фактический источник проблемы непросто. Автовладельцы Ford Mondeo рекомендуют менять сразу все рулевые наконечники. Однако делать это следует только в случае, если подошел срок плановой замены согласно сервисной книжке автомобиля. При выявлении неполадок можно заменить только «проблемную» деталь, если в ее разрушении подозревается наезд одним колесом на препятствие в виде высокого бордюра или глубокой ямы.

Автотехцентр не просто выполнит ремонтные работы профессионально и в соответствии с рекомендованным техническим регламентом, но и предоставит гарантию на ремонт Ford Mondeo. Работы по замене не требуют большого количества времени, и отремонтированный автомобиль автовладелец сможет забрать уже в день обращения.

Замена наружного наконечника рулевой тяги

Вам потребуются: ключи «на 15», «на 23», «на 24», ключ-шестигранник «на 6», ключ для гаек колес, съемник шаровых шарниров.
ПРИМЕЧАНИЯ.
Работу удобнее выполнять на подъемнике.
Можно выполнить ее и на автомобиле, установленном на опоры.
Замена наконечника показана на примере наконечника левой рулевой тяги, правый наконечник заменяйте аналогично.
Резьба левого наконечника правая, а правого – левая.

1. Поднимите и установите на опору переднюю часть автомобиля со стороны заменяемого наконечника. Снимите колесо.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»).
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
Если крепежные детали сильно загрязнены, очистите их металлической щеткой и обработайте легкопроникающей смазкой, например WD-40.

2. Измерьте и запомните длину свободной части резьбы рулевой тяги, чтобы при сборке по возможности не нарушить угол схождения колес.

3. Ослабьте затяжку контргайки наконечника рулевой тяги.

4. Отверните гайку крепления шарового пальца наконечника к рычагу поворотного кулака, удерживая палец от проворачивания.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Гайки крепления шаровых пальцев наружных наконечников рулевых тяг самоконтрящиеся. При каждом снятии заменяйте гайки новыми.

9. Повторно измерьте длину свободной части резьбы рулевой тяги. Эта длина должна соответствовать значению, измеренному в п. 2. Если это не так, ослабьте контргайку и либо навинтите, либо свинтите наконечник в зависимости от того, увеличилась или уменьшилась длина свободной части резьбы.
Затяните контргайку и повторите проверку.
10. Проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес (см. Проверка и регулировка углов установки колес) на станции технического обслуживания.

Замена рулевых тяг Ford Mondeo

Когда ваш автомобиль попадает на плановое технического обслуживание, так обязательно проверяются рулевые наконечники и тяги. Беда в том, что автомобилисты, отказавшиеся от сервисного ТО не уделяют этим элементам никакого внимания. Такое небрежное отношение грозит скорыми износом рулевых механизмов, что непременно приведёт к их полной поломке.

Появление неприятных стуков, скрипов и прочих посторонних звуков в передней части автомобиля при поворотах и проездов неровных участков дорог свидетельствует о том, что в скором времени рулевая система будет неисправна. А если авто вовсе начинает заваливаться и плохо держит дорогу – нужно срочно ехать на ремонт. Как вы уже догадались, речь пойдёт о том, как будет проходить замена рулевых наконечников и тяг на Ford Mondeo своими руками.

Обязательной замене подлежат погнутые рулевые тяги. Так же порванные, потрескавшиеся и потерявшие эластичность защитные чехлы шаровых шарниров рулевых тяг обязательно замените. Попавшие в шарниры и механизм вода, пыль и грязь быстро выведут эти узлы из строя.

Примечание:

Проверьте осевой люфт в шаровом шарнире рулевой тяги. Для этого энергично покачайте рулевую тягу вдоль оси шарнира. Если обнаружен люфт, замените наконечник рулевой тяги с шарниром в сборе.

Замена рулевых тяг Ford Mondeo подробная инструкция:

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите упорные бруски под задние колеса. Выверните передние колеса вправо, если будете снимать левую рулевую тягу, или влево, если будете снимать правую тягу. Поднимите и установите на опоры переднюю часть автомобиля.
2. Выньте шплинт гайки крепления шарового шарнира рулевой тяги к поворотному рычагу.
3. Отверните гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги.
4. С помощью съемника выпрессуйте палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки.
5. Расконтрите болты крепления обеих рулевых тяг к рулевому механизму, отогнув отверткой концы стопорной пластины.

6. Ослабьте затяжку обоих болтов и отверните болт крепления снимаемой рулевой тяги.
7. Поверните соединительную пластину так, чтобы можно было отсоединить тягу от рулевого механизма.
8. Снимите рулевую тягу.
9. Зажмите рулевую тягу в тисках за шестигранник на соединительной муфте. Ослабьте контргайку крепления наконечника.

10. Отверните наконечник, считая количество оборотов. Запишите это число. Заверните новый наконечник на такое же число оборотов, что и при отворачивании.
11. Для замены защитного чехла снимите его, смажьте герметиком поверхность прилегания чехла и установите новый чехол.
12. Установите рулевую тягу в порядке, обратном снятию. Болты крепления рулевых тяг к механизму рулевого управления заверните моментом 70–86 Н·м (7,8–8,6 кгс·м). После этого законтрите болты, загнув края стопорной пластины.

Замена рулевых наконечников и тяг на Ford Mondeo своими руками

Менять рулевые наконечники и тяги рекомендуется во время прохождения планового ТО, однако у нас, владельцев бу авто, которые уже не на гарантии, никто не "гоняет" на СТО согласно рекомендациям автопроизводителя.

Как правило, замена наконечников и тяг осуществляется после того, как в передней части автомобиля начинают появляться неприятные стуки, скрипы во время поворотов, проезда неровных участков дороги или, когда машина начинает плохо держать дорогу (заваливается, рыскает и т. д.). Проще всего обнаружить неполадки вышеуказанных узлов — заехать на яму и проверить люфт в соединениях.

В этой статье я расскажу о том, как выполнить замену рулевых наконечников и тяг на Форд Фиеста со снятием рулевой рейки. Замену рулевых тяг можно выполнять тремя разными способами:

С обязательным демонтажем рулевой рейки;
Без полного снятия рулевой рейки, но при обязательном ее частичном откручивании;
И без снятия и частичного откручивания рулевой рейки.

Я выбрал первый вариант, из-за того, что этот вариант более практичный, тем более процесс демонтажа не особо усложняет процесс основной работы. Недостатком этого способа является необходимость отсоединения трубок ГУРа, и соответственно последующая замена и прокачка системы гидроусилителя руля.

Для работы нам потребуется:

WD-40 (проникающая жидкость в простонародье именуемая "вэдэшкой");
Комплект запчастей для замены (наконечники + тяги + хомуты и пыльники);
Жидкость ГУР, т. к. мы будем снимать рулевую рейку;
Набор ключей и универсальный съемник;
Тара для слива жидкости ГУР;
Смазка для рулевых тяг.

Итак, непосредственно сам процесс замены рулевых тяг и наконечников на Форд Фиеста

Находим яму и заезжаем, после чего затягиваем ручник, ставим подпорки (можно кирпичи) под колеса.
Со стороны водителя головкой на "10" откручиваем болт в рулевом карданчике.
Опускаемся под машину и демонтируем защиту картера двигателя.
Ключом на "21" сорвите задние болты крепления подрамника.
Открутите болты рулевой рейки, для этого используем ключ на "15".
Далее следует открутить крепления распорки подрамника (2 из 4-х болтов на "13").
Отсоедините две резиновые подушки крепления системы ОГ.

Домкратим и демонтируем два передних колеса, затем ставим под кузов что-нибудь, работать на одних домкратах — опасно!
Теперь нужно открутить нижнее крепление стоек стабилизатора и снять рулевые наконечники, делать это проще при помощи универсального съемника.
Отсоединяем кронштейн с двумя трубками слева в правой арке.

11. В левой арке останется вход трубок ГУРа в рулевую рейку, слейте жидкость гидроусилителя и открутите нижний кронштейн крепления датчика автокорректора, там болт под головку на "8".

12. Теперь необходимо отсоединить нижнюю опору, и открутить 4 болта, сорванные в начале.

13. Необходимо открутить болты подрамника и саморез крепления кронштейна ключом на "7".

14. Достаем две трубки ГУРа из редуктора, предварительно подготовив пустую тару для жидкости "гидрача".

15. Теперь можно спокойно извлечь рулевую рейку, затем резиновый демпфер. Делаем следующий маневр см. фото.

16. Снимаем рулевые тяги с рулевой рейки, для этого можно использовать тиски или разводной ключ, разворот на 180° — и тяга снята. Будьте аккуратны, чтобы не повредить механизмы рулевой рейки и саму рейку.

17. Производим чистку, затем сборку, она как вы знаете выполняется в обратной последовательности.

Замена рулевой тяги Форд Мондео 1

Рулевая тяга – это элемент привода колес. Рулевая тяга передает усилие от рулевого колеса к колесам автомобиля и отвечает за угол поворота колес, не допуская их бокового скольжения. Рулевая тяга соединяет рулевую реку и поворотный кулак ведущего колеса. С помощью рулевой тяги можно регулировать угол установки колес (схождение). Конструктивно рулевая тяга состоит из самой рулевой тяги и рулевого наконечника. На одном колесе может быть 2 или 3 тяги, в зависимости от модели автомобиля.

Срок службы рулевой тяги составляет от 40 до 80 тыс. км. Наиболее часто выходит из строя шаровой шарнир рулевой тяги вследствие попадания на него пыли и грязи. Защищает этот шарнир и служит контейнером для смазки специальный пыльник. За состоянием пыльника нужно следить. Если вышел из строя этот шарнир, придется делать замену рулевой тяги Форд Мондео 1 полностью. Повредить саму рулевую тягу можно наехав на твердый предмет или в глубокую яму одним колесом.

Стоимость замены рулевой тяги:

Вид работы	Цена
Замена рулевой тяги	от 750 руб.
Замена рулевой тяги с наконечником	от 1100 руб.

СТО по замене рулевых тяг Форд Мондео 1 в Санкт-Петербурге:

О том, что нужно делать замену рулевой тяги Форд Мондео 1, может сказать появившийся стук при движении, биение руля, поперечный люфт в рулевом управлении, различные вибрации. На поворотах появляются трудности в управлении, руль становится тугим. Может появиться отклонение от прямолинейного движения при езде по прямой, несоответствие угла поворота колес движениям руля.

При самопроверке необходимо проверить, не порван ли пыльник и нет ли люфта рулевой тяги (движениями вверх-вниз), покрутить руль на стоянке и проверить отклик колес. Если появился хотя бы один из перечисленных признаков, необходимо ехать на СТО для диагностики и замены рулевой тяги Ford Mondeo 1. При замене рулевой тяги необходимо заменить пыльник, крепеж, оценить состояние соседних узлов. Например, может потребоваться замена тяги стабилизатора. Стоимость замены рулевой тяги зависит от объема работ.

Без наличия опыта и навыков мы не рекомендуем производить замену рулевой тяги Форд Мондео 1 самостоятельно. Можно повредить рулевую рейку, тогда придется менять весь рулевой механизм.

В наших автосервисах специалисты не только быстро и грамотно заменят рулевую тягу, но и отрегулируют привод. На все виды работ выдается гарантия. Купить подходящую к вашему автомобилю рулевую тягу вы можете в нашем магазине.

В данной теме опишу собственноручную замену рулевых тяг и наконечников со снятием рулевой рейки.

Для начала как до этого дошёл: у меня появились шумы при поворотах на месте, точнее треск где-то на 55ткм. Сначала подумал на стойки стабилизатора (на прошлом мондюке было похожее, вылечилось именно так).Купил я их (под машину даже не лез, раньше больше 30ткм не ходили, а тут пробег в 2 раза больше и ещё не менял). Когда посмотрел, то стойки были в норме, да и вообще подвеска в норме… В общем менять я их не стал.
Потом вычитал у фокусников, что при похожем звуке скрипят сопряжение ступица/привод. Ну да ладно, это не страшно и я успокоился. При всём при этом была вибрация тормозных дисков. Я их поменял примерно на 60ткм, после этого стало ездить приятно и на ту «мелочь» почти не обращал внимание. Потом заметил не только скрип при повороте на месте, но и небольшую вибрацию при торможении, да и просто «отпуске» газа, к тому же при езде по прямой руль стало немного уводить вправо. Загнал машину на яму, попросил жену повернуть колёса: вроде всё нормально, ничего не задевает (у некоторых пыльник рулевой рейки задевал за открученный подкрылок) и не болтается, потом поднял правое колесо (без его снятия) и ОФИГЕЛ, люфт колеса показался около 1см! Снял колесо, оказался продольный люфт в рулевом, на вид был очень большим, замерил, оказалось 3мм. На другом колесе вроде как норма, т.е. это правая рулевая тяга. У меня с рулевым никогда раньше проблем не было (другие Мондюки отходили по 100ткм, при этом менял только рулевые наконечники и то, на первом по глупости испортил пыльник, а на втором больше для профилактики). Решил глянуть цену на рулевой механизм, чтобы оценить максимально возможный урон: 75тр, немного офигел…

На форуме прочитал тему про замену рулевых тяг, вычитал 3 варианта замены:
1. По науке. Со снятием рулевой рейки (об этом статья ниже).
2. С частичным откручивание рулевой рейки без полного снятия. При этом помощник держит газовым ключом вал рейки, а другой откручивает тягу. Рейка откручивается для того, чтобы если что-то пойдёт не по плану, был шанс, чтобы рейка осталась в живых.
3. То же самое, что и в п2., только вообще без откручивания рейки. Т.е. чтобы она долго не мучилась, если что пойдёт не так…

У меня в глазах маячили 2 цифры: 7 и 5, поэтому выбрал первый пункт. К тому же на снятой рейке можно было изучить что там происходило, да и вообще не так уж и сложно её снять, как может показаться. Одним из главных аргументов против снятия рейки – отсоединение трубок ГУРа, как следствие прокачка или замена, но т.к. мне как раз нужно менять жидкость ГУРа по регламенту (каждые 60ткм), поэтому для меня это тоже не аргумент.

Сначала хотел поделиться только номерами и качеством зап. частей, т.к. я далеко не первый, кто проделывал такую работу, но после проведения этой операции решил, что напишу мини отчёт по снятию рейки, т.к. делается это всё гораздо проще, описанного в книге и форумчанами.
Собственно описание по книге, т.е. просмотреть всю книгу можно ЗДЕСЬ
(стр .182 и далее).

Также хорошо описано у Dominickanec

Собственно решил менять обе рулевые тяги с наконечниками (на всякий случай) + пыльники. Предварительно под 100% замену была только одна правая рулевая тяга.

Решил всё брать Lem_FORD_er, а именно (сначала оригинальный Фордовский номер и цена, потом Лемфордер):

Рулевые тяги 1 433 271 (2х2300=4600р.), Lemforder 34001 01 (2х1250=2500р.)
Рулевой наконечник левый 1 433 274 (3300р.), Lemforder 31942 02 (1200р.)
Рулевой наконечник правый 1 433 273 (3300р.), Lemforder 31943 02 (1200р.)
Пыльники рулевых тяг 1 433 372 (2х2900=5800р.), Lemforder 34336 01 (2х330=660р.)

ИТОГО 17000р за Форд и 5560 за Лемфордер – разница существенная!

Это полный комплект для замены рулевых тяг с наконечниками и пыльниками, в него также входят хомуты пыльников (в комплекте с пыльниками), регулировочные гайки (с тягами) и гайки наконечников (с наконечниками). Однако нигде НЕ БЫЛО СМАЗКИ тяг!
Соответственно ещё нужна смазка для ТЯГ и РУЛЕВОЙ РЕЙКИ в некоторых случаях…
Также не помешают 2 кольца уплотнения ГУРа 1 474 287 (это комплект из 2ух колец, 240р.)

ВД40, жидкость для чистки карбюраторов и фиксатор резьбы (разборный, т.е. синий) должны быть всегда, просто напоминаю.

Т.к. жидкость ГУРа будет частично сливаться, то нужна жидкость ГУРа на долив либо на замену. Родная жидкость ГУРа обычно красная (около 1000р за 1л), я решил менять, т.к. рекомендуют как раз каждые 60ткм, взял за те же 1000р 2 л зелёной:-)

Т.к. придётся снимать рулевой механизм, можно попутно поменять:
Стойки стабилизатора 1 377 849 (2х1200=2400р.) – взял SWAG 50927897 (2х650=1300р.)
Втулки стабилизатора 1 478 582 (2х200=400р.) взял оригинал.
Также рекомендую прикупить опорные подшипники 1 539 863 (2х1100=2200р.)- взял SKF VKD 35036 T (Это комплект из 2 шт) (1х1250=1250р.)

Итого потратил около 3000 на дополнительные зап. части (напишу сразу, что при пробеге 63ткм ничего из этого менять не стал, но ничуть не жалею, т.к. рано или поздно всё равно придётся их менять)

Прочитал все источники и пошёл делать сам, как обычно один, благо на даче яма имеется, причём со ступеньками, поэтому залезть/вылезть не проблема.
На самом деле всё не так сложно, по книге вообще удивляюсь, как они не предложили бензобак снять, так, на всякий случай… Фото будет мало (чтобы не запутать), вот мой алгоритм:

1. Загоняем машину на яму, ставим на ручник, подпираем задние колёса, идём на место водителя и выкручиваем болт с головкой на 10 в рулевом карданчике.

2. Лезем в яму и снимаем защиту (на 2,5Т это несколько саморезов с головкой на 10), далее срываем задние болты крепления подрамника (2шт на 21) и рулевой рейки (2шт вроде на 15). Мне хватило рычага около 0,5м (стандартный Форсовский вороток). Также можно открутить 2 из 4 болта на 13 распорки подрамника. Отсоединяем 2 резиновые подушки крепления системы ОГ. Я сначала открутил планку с кронштейном этих подушек (2 болта на 10), потом и вовсе их снял, чтобы не мешались.

3. Снимаем оба передних колеса, разумеется, что-то подкладываем под пороги, у меня были подпорки.

4. Далее откручиваем нижнее крепление стоек стабилизатора (я хотел их заменить, но они как новые (родные 63ткм), ни намёка на люфт, решил оставить, стало интересно, сколько проходят ещё) и снимаем рулевые наконечники. У меня был съёмник, но наши рулевые наконечники довольно широкие, пришлось болгаркой увеличить ширину паза съёмника примерно на 2мм.

5. Теперь можно проверить опорные подшипники, если при поворачивании кулака криминала не слышите, то можно не менять, иначе замена. Работы – аналогично замене амортизаторов или пружин, нужно либо вынуть амортизатор в сборе с пружиной, при этом победив дурацкий болт амортизатора, либо вынуть всю конструкцию в сборе с кулаком (для этого нужно открутить ступичный болт и снять шаровую опору).

6. Наверху нам осталось отсоединить кронштейн с 2мя гидравлическим трубками слева в правой арке. Если получится подлезть, то можно это сделать сейчас, там длинный саморез с головкой на 7! Если не подлезете, то можно это сделать чуть позже, когда немного опустится подрамник.

7. В левой арке у нас остался вход трубок ГУРа в рулевую рейку (Торкс ) (можно открутить, но пока не сливать, а можете и слить жидкость, как удобнее) и датчик автокорректора (если есть) слева. Я решил открутить нижнюю площадку его крепления, это всего 1 болт с головкой на 8. В принципе наверху всё (если открутили саморез на 7 в правой арке), опускаемся в яму.

8. Собственно осталось немного. Отсоединяем нижнюю опору. Не знаю как на других двигателях, но на 2,5Т настолько суровая верхняя опора, что можно спокойно открутить нижнюю, при этом ничего не надо поддомкрачивать и фиксировать! Остались только 4 болта, которые мы «срывали» в пункте 2. Скажу так, что болты подрамника открутились легче, чем крепления рулевой рейки! Как и Доминиканец, я приподнимал рейку и пшикал туда ВД40, (правда про это совет я забыл, но также до этого дошёл:-) ) Когда будете откручивать болты подрамника, то крутите поочерёдно постепенно. Если до сих пор не выкрутили саморез на 7, крепящий кронштейн с 2умя трубками (что в п.6), то это следует сделать до полного выкручивания болтов. Можно выкрутить прямо из ямы с помощью трещётки 1/4. После откручивания подрамника не уроните на себя распорку, хотя она лёгкая:-)

9. Забыл написать про стабилизатор. В общем, если он стоит на месте и «пружинит», люфтов нет, то втулки стабилизатора можно не менять. Опять же на Мондео Мк4 конструкция сделана грамотно и втулки можно поменять без лишнего геморроя, в отличие от прошлых поколений, поэтому стабилизатор можно оставить в покое. Иначе откручиваем 4 болта крепления стабилизатора (возле болтов рулевой рейки) и вынимаем нафиг стабилизатор. Как поняли, я его не трогал.

10. Если ничего не забыл, то у нас уже приспущен с одной стороны подрамник, откручена рулевая рейка, т.е. всё готово к выниманию последней! Отмечу, что я только на этом моменте вынул трубки ГУРа из редуктора, нижняя вынимается совсем легко, а вот верхняя тяжелее. Как писали другие товарищи не забудьте подставить ёмкость для сбора жидкости. Далее отводим эти трубки за крепление выхлопа, на следующем фото это будет видно.

11. Собственно последний этап демонтажа – достаём рулевую рейку! Я стал по направлению хода авто, взял рейку обоими руками максимально широко (где-нибудь в районе пыльников) и передвинул её в состояние как на фото (пришлось сначала подвинуть её вправо) и немного (на пару см.) ещё опустить подрамник рукой, чтобы рулевой вал смог опуститься вниз.

12. Далее вынимаем резиновый демпфер, рейку приводим в такое состояние:

и вынимаем рулевую рейку, выводим её под водительской дверью! (До этого я долго мучился, пытаясь её высунуть через левую арку, но мешал стабилизатор).

Теперь смотрим на наш крепёж, который мы выкрутили и то, что пришлось снять. Совсем немного! Прилагаю фото ниже, на нём всё кроме: колёсных гаек, крепежа защиты двигателя, гаек стоек стабилизатора, наконечников рулевых тяг и болта рулевого карданчика, оставленного в салоне. Как видно подрамник не снимался, шаровые опоры не откручивались, фиксаторы проводки не резались, лишние болты не откручивались.

У меня на операцию демонтажа ушло около 3 часов, правда я не спешил, к тому же простудился, т.е. сил было меньше чем обычно. Если всё делать оптимально, то можно попробовать и за 1,5 часа уложиться.

Итак мы сняли девайс, стоимостью 75 тр (за что, спрашивается?) 10% от стоимости1,6 Амби? Ну да ладно. У меня рейка была почти чистая, ну всё-таки протёр её за 15 минут.
Правый пыльник (где была изношенная тяга) был целый, а вот левый – немного порван!
Далее крайне желательно КУЛЬТУРНО (а не режим бокорезами, как заведует книжка) снимаем большие и малые хомуты пыльников.
Снимаем правый целый пыльник и офигиваем от кол-ва воды со ржавчиной, немудрено, что шаровому механизму на тяге пришло писец… Смазки ноль, т.е. вообще ни в каком виде…

Слева тоже не очень хорошо, но есть хоть какие-то остатки смазки в вперемешку со ржавчиной… Получается иной раз лучше "дырка", чем герметичность. Через дырку вода ушла, а в целом пыльнике задержалась! Откуда там вообще вода взялась, блин…

Далее нужно снять тяги с рулевой рейки. Фото сделать забыл, но пару слов напишу. В общем в книжке рекомендуют зажать рейку за зубчатую часть так, чтобы можно было сразу выкрутить обе тяги и поставить новые, всё за 1 заход. У меня были настолько суровые тиски, что эту операцию пришлось проводить в 4 этапа: 1: Зажал в тиски, снял левую тягу. 2: развернул рейку на 180 градусов, снял правую тягу. Потом снял рейку и пошёл всё чистить. Потом обратно сначала одну, потом другую. В книге рекомендуют применять губки из мягкого металла — разумное решение. У меня алюминия не было, но вытребовал у тёщи что-то из этого металла, в расход пошла старая алюминиевая крышка, которую порезал болгаркой на пластины. 2 сделал Г образные (собственно в тиски) и ещё одну цилиндрическую со скошенной стороной, т.е. полностью повторяющей форму рейки. Получился 2ной слой алюминия.

У меня, кстати, рейка отличается от книжной, крепление снизу, трубки вентиляции в самой рейке, а не в кожухе, так что посмотрите, если у вас не как на фото, то зап.части могут быть другими.

В общем после снятия тяг получилась такая картина:

Долго и упорно вычищаем рейку, стараясь незакакать всё вокруг и саму рейку, разумеется.

Ну и сами тяги с пыльниками:

Далее переходим к сборке новых зап. частей.
Для начала проверяем кол-во смазки в рулевых наконечниках. У Лемфордера смазки оказалось гораздо больше, чем в Делфи у Доминиканца , но всё равно меньше, чем в оригинальной и ещё весьма живой (при этом часть смазки вытерлась при снятии пыльника:

Решил «пересмазать» все 4 рулевых наконечника (родные снятые тоже). Смазку использовал для шаровых, т.е. ШРБ 4:

Теперь немного о качестве зап. частей. Как писал выше, всё взял Лемфордер. Тяги и наконечники на вид нормальные, но размеры немного отличаются от оригинальных.

Про гайки. Сначала обрадовался, когда увидел почти оригинальные гайки на наконечниках, потом ведро дёгтя заметил: на родной не только «встроенная» шайба, но и нейлоновый стопор, которого в гайке лемфордера не обнаружено… Вот почти всегда: либо такая гайка без нейлона, либо с нейлоном, но обычная, без «встроенной» шайбы. Неужели нельзя нормальную гайку положить? И ещё один косяк: когда собирал тяги с наконечниками, заметил, что на одной регулировочной тяге криво нарезана резьба! На фото видно, зазор справа где-то 0,4мм… На этой тяге перекрутил на родную гайку…

Теперь про пыльники: они пластиковые, оригинальные гораздо более мягкие (сначала вообще подумал, что они резиновые). Хомуты на пыльниках: маленькие (быстросъёмные) произвели хорошее впечатление (их и поставил), а вот большие Гадость полная! Имел дела с подобными на ШРУСах Мондео 2, там оригинальные точно как здесь, только больше, а неоригинал тоже идёт как и здесь на Лемфордере. В общем моё мнение, что ОДНОРАЗОВЫЕ родные лучше использовать 3 раза, чем один раз неоригинальные. Именно поэтому я рекомендовал не резать, а снимать культурно родные хомуты.

Чтобы надеть родные хомуты их нужно сначала немного разжать. С этой операцией просто прекрасно справляется съёмник стопорных колец, как на фото. Ну а для стягивания использовать клещи как на фото, никаких бокорезов, только эти клещи! На фото хомут сразу после «расжимания», потом, разумеется, придал ему исходную форму окружности.

Тяги с наконечниками собираем примерно как были родные по длине. Примерно, потому что всё равно нужно ехать на сход развал, а проехать 10, 20 и даже 100км можно и на тягах, не правильных по длине на 1-2мм, всё равно идеально вряд ли попадёте, да и сход развал лишним не будет:-)

Остался один из последних этапов, который ВЫНЕС мне МОЗГ! Чем смазать рулевые тяги и рулевую колонку? Проблема в том, что смазка рулевой тяги сообщается со смазкой рулевой рейки! Вообще идиотское решение, неужели нельзя их было изолировать? В общем истину я так и не нашёл. Для самих тяг подошла бы ШРБ-4, т.к. там шаровое соединение как раз, а вот рейка обычно мажется литиевой смазкой. Интернет предложил для смазки рулевой рейки почти всё, начиная от Литол 24 (что крайне не советую), продолжая ШРУСом 4, и т. д. На Тазике вроде ФИОЛ-1 применяется.

Т.к. родную смазку фиг достанешь без разборки, желательно чтобы новая и старая смазки друг другу не мешали как минимум… В общем мне эта операция далась сложнее и дольше, чем снятие рулевой рейки… Уже решил взять ХАДО по совету Доминиканца, но не ремонтную, а защитную или ФИОЛ-1 если не будет. Дело было к вечеру, в магазинах было нечего… В итоге взял универсальный литиевый Mannol с дисульфидом молибдена, по сути дела тот же ШРУС 4, только импортный и есть надежда что получше качеством. Скажу сразу, что этот пункт по прежнему под вопросом, поэтому на истину в последней инстанции не претендую. Для креатива смазал левую часть с механизмом рейки этой смазкой, а правую ШРБ-4. При следующей смене жидкости ГУРа через 60ткм можно будет скинуть рейку и глянуть что там и как, надеюсь не раньше!
Итак рейка собрана (соответственно так же зажимал в тиски и крутил, сильно крутил. Пригодился разводной ключ до 40 (нужен на 36)). Когда вкручивал тяги в рейку, резьбу на тягах смазал синим фиксатором резьбы, на всякий случай…

Собственно на сборку ушло около 1,5 часов, осталось прокачать систему ГУР.

Если жидкость была сильно грязная и давно не менялась, то опять же Доминиканец предложил хороший вариант промывки системы

На самом дело всё грамотно сделал. У меня была не сильно загажена система, к тому же не было шлангов и фитингов, поэтому сделал вариант ЛАЙТ:
Снял правую фару, снял бачок. Промыл его очистителем карбюратора, стал почище. Далее поставил бачок на место, заглушив при этом обратку (тонкий штуцер). Залил новую фордовскую жидкость в бачок, а под шланг обратки поставил прозрачную ёмкость, не заводя двигатель повернул руль в крайние положения (колёса были вывешены. Долил жидкость и повторил так несколько раз, поворачивая руль то вправо то влево, постоянно доливая жидкость. Когда первая бутылка подошла к концу жидкость была уже зелёная и почти чистая. Открыл вторую бутыль и из неё долил ещё 200мл, дальше жидкость была чистая. Подключил на место обратку и ещё раз прокачал.
После выгнал машину на улицу, завёл, покачал, а жидкость больше и не уходит… Так и не доливал больше…
Когда в следующий раз буду менять жидкость, нужно будет сделать бульбулятор, как у Доминиканца, а на этом пробеге итак отлично прокачалось:-)

Далее на сход/развал.

ОБНОВЛЕНИЕ:
Собственно про сам сход/развал.

Схождение, разумеется завалил, примерно на 1 градус — сделали.
Для регулировки развала мастер хотел подвинуть подрамник, но побоялся откурчивать передние болты подрамника (я их тоже не трогал), т.к. сразу они не дались. В общем лучше попробывать их тоже открутить/закрутить, чтобы можно было лучше выставить развал (у меня он тоже был сбит). Задними болтами подрамника немного выпрямили сказал, что если передние будут откручиваться, тогда вообще можно красиво всё выставить.
Задние колёса были на верхней границе максимума, опять же сказал, что так оно и лучше, изнутри резину не будет есть. В общем полный сход/развал у нас стот 1200р, перед/зад по 600р. Соответственно взял 600р.
Мне в любом случае ещё придётся в переднюю подвеску лезть, тогда и передние болты подрамника откручу, ну и ещё раз съезжу, чтобы всё точно выставить.
Опять же, при снятии стойки можно сход/развал не делать, а при замене амортизаторов и/или пружин — обязательно!

В общем то вроде как всё, если есть вопросы или предложения пишите. Кому понравилось поблагодарите, а то отчёт писал дольше чем рейку снимал, хоть кому-нибудь это интересно?

Рулевые наконечники для Ford Mondeo

Пришла хана правому наконечнику TRW JTE768. Продержался он 45 тысяч км.

Очень доволен наконечником рулевой тяги MOOG, прошли 13 тыс км по нашим раздолбаным дорогам, машину продал вместе с ними, но уверен они ещё долго прослужат.

Беру стойки стаба и наконечники с ионами NK. После замены никогда к ним не ворачивался. Соотношение цена качество отличное!

Ставил mapco 6 тысяч и все загремели. Сейчас уже стоят nk 17 т. км прошли пока норм.

При замене колёс на лето обнаружил люфт одного из наконечников. Заменил конечно пару, отрегулировали сход/развал. Все остальное в идеале. Взял Lemforder.
Несмотря на участившиеся случаи негатива в адрес Lemforder, продолжаю покупать себе и не только. Не могу сказать ни единого плохого слова !

Moog у меня стоят тяги и наконечники рулевые, уже 40 тыс.

На дорестайле рулевые наконечники и шаровые ставили trw и они проходили 6 лет и ещё были живые.

У меня NK года три стоят уже (тысяч 50 пробегу точно), не люфтят, но ходят легко уже, да и пыльники только сейчас надорвались, пора менять.

Долговечность:

По прошествии 1 года и 25000 км застучали наконечники и тяги. На замену были приобретены, как и до этого Delfi. Теперь после замены руль снова острый и ничего не гремит.

Есть опыт. Совершенно нормальные запчасти по нормальным ценам. Рулевые тяги, наконечники, шаровые год назад поставил.

Напишите свой отзыв о рулевых наконечниках

Помогите другим - расскажите о своем опыте эксплуатации запчасти.

загрузка.

загрузка.

загрузка.

загрузка.

Vectra
Mokka
Antara
Astra
SPORTS TOURER
Meriva
Zafira Tourer

Проголосовал ЗА масло в вариатор ZIC на странице рейтинга

У воздушных фильтров KOLBENSCHMIDT только 2 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

У тормозных барабанов AMD только 2 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

У предохранителей AVS появился первый отзыв!

У амортизаторов GABRIEL только 4 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

У помпы AT появился первый отзыв!

В авторейтинге фар для BMW 3er участвует уже 5 производителей!

ВАЗ (Lada) Priora

В авторейтинге тормозных колодок для ВАЗ (Lada) Priora участвует уже 10 производителей!

У приводного вала SKF только 15 голосов! Рекомендуете?

В авторейтинге тормозных колодок для Honda CR-V участвует уже 5 производителей!

У детского автокресла Bertoni только 15 голосов! Рекомендуете?

У диска сцепления MecArm только 10 голосов! Рекомендуете?

Проголосовал ЗА масляный фильтр Filtron на странице рейтинга

Проголосовал ЗА антифриз TOTACHI на странице рейтинга

В рейтинге лучшие пламегасители только 14 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

Проголосовал ЗА тормозные колодки Brembo для ВАЗ (Lada) Vesta на странице авторейтинга.

Проголосовал ПРОТИВ тормозных колодок PILENGA для ВАЗ (Lada) Vesta на странице авторейтинга.

Проголосовал ЗА тормозные колодки ATE для ВАЗ (Lada) Vesta на странице авторейтинга.

На EYQUEM написанно уже 50 отзывов.

На ХОРС написанно уже 25 отзывов.

В рейтинге лучшие крышки радиатора учавствует уже 30 производителей!

7 августа 2021, 22:56

Промывки системы охлаждения

7 августа 2021, 22:22

В рейтинге лучшие промывки системы охлаждения только 13 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

7 августа 2021, 20:26

Краска для суппортов

7 августа 2021, 16:08

В рейтинге лучшие краски для суппортов только 9 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

7 августа 2021, 15:34

В рейтинге лучшие топливные фильтры учавствует уже 70 производителей!

Мойка высокого давления

7 августа 2021, 08:59

В рейтинге лучшие мойки высокого давления учавствует уже 30 производителей!

5 августа 2021, 21:56

Нормальное производство. Выгодная стоимость, брал базовый вариант в модели UNO, его работой доволен. не требует дополнит .

5 августа 2021, 15:13

У меня с этим производителем никогда проблем не было. .

5 августа 2021, 13:00

С момента покупки и по эту пору лью в Гранту проверенное и одобренное Автовазом масло Gazpromneft Premium 5w40. Движок .

3 августа 2021, 22:19

Это подделка, сам несколько раз снимал коробку. На вид райнз по качеству не уступает оригиналу а продающиеся подделки на .

3 августа 2021, 07:57

Заливаю в филдер, все отлично, не угорает, двигатель работает мягче) рекомендую .

2 августа 2021, 08:38

частично правильно слышали. Эти бренды много лет сотрудничали. Первые для вторых поставляли из Голландии сырье для пищев .

ТОП производителей рулевых наконечников для Ford Mondeo

Данную запчасть для автомобилей Ford Mondeo делают в разных точках мира. На сайте имеются отзывы о производителях рулевых наконечников из таких стран как: Дания, США, Германия .

В августе 2021 года в рейтинге рулевых наконечников для Ford Mondeo на PartReview приняли участие 6 производителей. Он построен на базе 10 отзывов и 30 голосов.

Какие рулевые наконечники выбрать для Ford Mondeo?

В прошлом месяце пользователи PartReview отдали предпочтение NK. 30% положительных голосов принадлежит этому производителю.

На втором месте оказались рулевые наконечники TRW - 20%.

Замыкает тройку фирма MOOG с результатом в 20% голосов.

В общем рейтинге рулевых наконечников, в котором учитываются мнения владельцев разных марок и моделей авто, эти бренды занимают такие позиции:

NK еще не удалось собрать достаточное количество отзывов для участия в рейтинге. Добавление отзыва (с указанием вашего авто) поможет этому производителю попасть в рейтинг.
TRW заняли 7 место, с оценкой PR - 66. На основе из 13 отзывов и 215 голосов.
MOOG - 9 место, а оценка PR составила 63. Учитываются данные из 51 отзыв и 163 голоса.

Другие запчасти для Ford Mondeo

Выяснив, какие рулевые наконечники предпочитают ставить владельцы Ford Mondeo, можно посмотреть и другие популярные запчасти для данного автомобиля. В августе 2021 года на PartReview лидировали:

Также можно узнать, что выбирали владельцы Ford Mondeo среди производителей таких запчастей как: Подушка двигателя, Шкив коленвала, Радиатор охлаждения, Помпа, Термостат, и других.

Читайте также: