Замена рулевых наконечников опель зафира а

Обновлено: 11.05.2024

Замена рулевых наконечников Опель Зафира А

Рулевые наконечники – это важный элемент рулевой тяги. С их помощью передается усилие от руля к колесам, создается необходимый угол разворота колес. Они связывают поворотный кулак и рулевую тягу, крепятся на колесе. Наконечники представляют собой подвижный шарнир. Сроки службы рулевых наконечников Опель Зафира А определяются производителем, составляют от 20 до 45 тыс. км.

В некоторых моделях автомобилей их можно отремонтировать, но в основном они подлежат замене. Признаки того, что надо делать замену рулевых наконечников Опель Зафира А следующие: Стуки во время поворота руля, при торможении. Они могут отдавать в руль. У руля появляется люфт, а для поворота руля приходится прикладывать большее, чем раньше, усилие. Еще могут появиться посторонние звуки при движении. При появлении этих признаков советуем делать замену рулевых наконечников Опель Зафира А незамедлительно.

Стоимость замены рулевых наконечников:

Вид работы	Цена
Замена рулевого наконечника (шт.)	от 750 руб.
Развал-схождение	от 1200 руб.

Где поменять наконечники Опель Зафира А в Санкт-Петербурге:

Промедление замены приведет к потере контроля над управлением автомобиля и ДТП. Для самодиагностики наконечников рулевых тяг их надо проверить на люфт и наличие повреждений, трещин и сколов защитного чехла. Может износиться прокладка, в которой двигается палец рулевого наконечника, или сам палец.

Часто повреждается силиконовое кольцо защитного чехла, внутрь попадают пыль и грязь, в результате вся конструкция выходит из строя. Если вовремя не сделать замену рулевых наконечников Опель Зафира А, выйдут из строя рулевые тяги. Их надо также проверять при диагностике и замене рулевых наконечников. В случае повреждений мы рекомендуем заменить и рулевые тяги.

В наших автосервисах после замены рулевых наконечников, также проверят развал-схождение колес. Его необходимо сделать после этого вида ремонтных работ.

Замена рулевых наконечников Опель Зафира А (Opel Zafira A)

Послушный, управляемый автомобиль – гарантия безопасной езды. Одной из важнейших деталей, отвечающих за управляемость, является рулевой механизм. Исправность данного элемента обеспечиваем водителю маневренность при передвижении по дорогам.

Рулевой наконечник представляет собой часть этого механизма, которая связывает руль с колесом (то есть передает усилие от поворота руля водителем непосредственно к колесу).

Экстремальное вождение в сочетании с качеством дорог могут привести к неисправности механизма управления автомобилем в целом либо данного элемента в частности. Со временем эти запчасти потребуют замены.

Признаки поломки

Неисправность рулевых наконечников сопровождается определенными «симптомами», которые ощущаются во время езды. К примеру:

чувствуется ухудшение управляемости автотранспорта;
«бьет» руль;
возникает зазор (люфт) в рулевой тяге;
при маневрировании появляются посторонние звуки.

Каждый из этих признаков указывает на проблемы в системе механизма управления автотранспортом. Поэтому при их обнаружении рекомендуем посетить автосервис «500 ампер» для диагностики машины. Механики нашего сервиса помогут определить, нужна ли замена рулевых наконечников или проблема решается другими способами.

Алгоритм замены наконечников

Процедуру следует выполнять в специальных боксах, которые оборудованы подъемниками и диагностическим оборудованием. СТО «500 Ампер» обладает нужными для этого ресурсами. Качественное исправное оборудование и инструменты сочетаются с грамотными, опытными механиками. Этот симбиоз, состоящий из дополняющих друг друга факторов, способствует быстрому проведению ремонтных и диагностических работ.

При замене запасной части работниками сервиса производятся следующие манипуляции:

Подъем транспортного средства, разборка колеса.
Ослабление крепежных, соединительных деталей.
Демонтаж поврежденных запасных частей.
Установка новых наконечников.
Очистка соединительных элементов при помощи специальных инструментов.
Окончательная сборка и диагностика.

После того как на автотранспорт установлены новые запасные части, необходимо провести регулировку развал-схождения. Делается это для того, чтобы после монтажа новых элементов машина не потеряла управляемость (после замены рулевых наконечников могут сбиться углы, под которыми расположены колеса). После всех процедур нами проводится тщательная проверка результата, чтобы предотвратить возможные недочеты.

Получить консультацию, совет или рекомендацию, а также записаться на технический осмотр автотранспорта владелец автомобиля может, посетив СТО «500 Ампер». Здесь вы получите рекомендации по возникшим вопросам, а также сможете с помощью обученных механиков быстро провести замену рулевых наконечников или другой необходимый ремонт.

Воспользовавшись нашими услугами, заказчик получает быстрый результат без потери в качестве работ. Мы предоставляем гарантию на все действия наших мастеров. Мы работаем со всеми марками (типами) автомобилей, независимо от их пробега, стоимости, комплектации. Человек, посетивший автосервис в поисках помощи, обязательно получит ее в полном объеме. Механики "500 ампер" потратят минимум времени для ремонта или диагностики. А клиент - минимальное количество денежных знаков.

Замена рулевых наконечников опель зафира а

Снимите рулевой наконечник (см. Снятие и установка наконечников рулевых тяг), - для снятия правой тяги потребуется снять оба рулевых наконечника и оба пыльника.
В случае необходимости снимите локер и защитную панель колесной арки.
Отпустите крепежные хомуты и снимите пыльник тяги (см. параграф 1).
Повернув рулевое колесо до упора в соответствующую сторону, полностью высвободите тягу из рулевого механизма, - нанесите метки на наружную поверхность крепления тяги и рейку, чтобы отметить угол затягивания соединения (см. ниже Установка , п.1).
Удерживая рейку от проворачивания за лыски рожковым ключом, отверните корпус внутреннего соединения тяги с рейкой, - воспользуйтесь большим разводным ключом или «шведками».
Установка

Очистите резьбовые части компонентов и смажьте их фиксирующим анаэробным герметиком. Наверните внутренний шарнир тяги на рейку и затяните с требуемым усилием, - конструктивное исполнение затрудняет применение динамометрического ключа, поэтому используйте предварительно нанесенные метки.
Установите пыльники, натянув внутренний конец на корпус рейки, наружный (узкий) конец зафиксируйте в канавке тяги. В случае необходимости замените крепежные хомуты.
При соответствующей комплектации установите на место локер и защитную панель колесной арки.
Установите наконечники рулевых тяг (см. Снятие и установка наконечников рулевых тяг).
При первой же возможности отгоните автомобиль в специализированную мастерскую автосервиса для проверки и регулировки схождения передних колес.

Снятие и установка наконечников рулевых тяг

Потребуется специальный съемник.

Взведите стояночный тормоз, поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки и снимите соответствующее переднее колесо.
2 Ослабьте контргайку наконечника на штанге рулевой тяги и отверните ее на четверть оборота, удерживая наконечник за лыски рожковым ключом, - в случае необходимости предварительно проволочной щеткой зачистите резьбу и смажьте ее составом «Жидкий ключ». Для гарантии сохранения углов схождения колес при сборке сосчитайте количество свободных витков резьбы на тяге.
В случае необходимости извлеките шплинт и отдайте гайку крепления (1) шарового пальца к рычагу поворотного кулака.

При помощи съемника (3) высвободите шаровый палец наконечника из поворотного кулака, - постарайтесь не повредить пыльник.

Отсчитывая витки и не сдвигая контргайку, отверните рулевой наконечник от тяги.

Правый и левый наконечники отличаются друг от друга по конструкции, - правый помечен литерой R и имеет правую резьбу, левый помечен литерой L и имеет левую резьбу.

Основные неисправности подвески автомобилей Опель

Основные неисправности подвески автомобилей Опель 21.02.2020 13:30

Здесь мы приведем основные неисправности автомобилей Опель, касающиеся именно подвески, начнем с автомобилей

Астра-Н 2004-2014, Zafira-B 2005-2014,

Неисправности будут приводится от самых распространенных к менее, но это чисто мой субъективный взгляд.

1) Стойка стабилизатора - устройство состоящее из двух шарниров и соединяющего их кронштейна, сделанного из пластика. Она соединяет амортизатор и стабилизатор и позволяет корректно работать стабилизатору без излома. В процессе работы чаще всего из строя выходят шарниры, очень редко ломается пластик, но это происходит при каком то мощном ударе. При выходе из строя шарниров появляется бряк при проезде мелких неровностей. Эта неисправность не несет какой то опасности, но доставляет мощный акустический дискомфорт.

Мы, в нашем сервисе используем для ремонта продукцию фирмы FEBI, за 15 лет она зарекомендовала себя самым лучшим образом, на 21.02.2020 цена запчасти составляет 900 руб, замена - 400 руб. Наши мастера советуют относится к этой запчасти, как к расходному материалу и просто менять по необходимости.

2) Ступицы передних колес - на автомобиле Astra-H ступичные подшипники выполнены в виде ступиц с датчиком АБС, т.е. подшипники отдельно не меняются. Выходят из строя ступицы на пробеге уже от 50 т.км. Неисправность проявляется в виде гула при движении со скоростью от 60 км/ч. Реже в виде люфта на переднем колесе. Игнорирование этой неисправности ведет к заклиниванию переднего колеса и, возможно, к аварии.

На заводе на этот автомобиль ставятся ступицы SKF (Италия), эти же ступицы мы рекомендуем использовать при ремонте, т.к. недорогие, китайские ступицы (дешевле 5 тыс.руб.) ходят недолго, и страдают от выхода из строя как механической части, так и датчика АБС.

Стоимость запчасти 7000 руб, замена 1000руб.

3) Амортизаторы - в зависимости от условий эксплуатации выходят из строя на пробеге от 50 тыс.км до 100 тыс.км. Неисправные амортизаторы очень сильно влияют на управляемость и могут стать причиной аварии. При выходи их из строя автомобиль касается, подвеска становится "желейной"

Замена передних амортизаторов стоит 2500 руб на Астре и 3000 руб. на Зафире. Передние амортизаторы меняются вместе с опорными подшипниками, стоимость комплекта запчастей 10100 руб.

Замена задних амортизаторов стоит 1000 руб, стоимость пары амортизаторов 5600 руб.

4) Рычаги передней подвески - эту неисправность можно разделить на две, а именно выход из строя шаровой опоры и выход из строя сайлентблоков рычага.

При выходе из строя шаровой опоры (обычный шаровый шарнир) появляются неприятные бряки при движении на неровностях. Ремонтируется путем замены, причем если она меняется впервые, то придется высверливать клепки, на которых она держится. Вторично шаровая ставится на болтовое соединение. Мы используем ремкомплекты фирмы FEBI, стоит такая шаровая 1100 руб, стоимость замены 1400 руб, если высверливаем заклепки, и 400 руб. если шаровая меняется не впервые.

Сайлентблоки выходят из строя в основном задние (при выходе из строя переднего сайлентблока мы рекомендуем поменять рычаг). неисправный сайлентблок влияет на курсовую устойчивость автомобиля на скоростях от 80 км/ч, колесо как-бы гуляет вправо-влево на небольшой угол. При полном разрушении сайлентблока появится сильный стук при проезде ям и кочек. Для ремонта мы используем сайлентблоки фирмы FEBI, стоит он 700 руб, его замена 1400 руб (снятие/установка рычага, выпресовка-запресовка сайлентблока).

При выходе из строя и шаровой и заднего сайлентблока вместе - меняется рычаг, стоимость рычага начинается от 3500 руб, замена 1000 руб. При нарушении геометрии рычага (удар колесом в бордюр) он так-же меняется.

5) Сайлентблоки задней балки - резинометаллическа запчасть, через которую происходит крепление задней балки автомобиля к кузову. При выходе из строя задняя балка начинает "гулять" в продольном и поперечном направлении, в следствии чего ухудшается курсовая устойчивость автомобиля, он начинает рыскать по дороге на высоких скоростях.

Для ремонта мы используем продукцию только именитых брендов. Стоимость Запчасти (за пару) 3,4 тыс.руб, замена 3 тыс.руб.

6) Втулки стабилизатора поперечной устойчивости - резинометаллические втулки, через которые стабилизатор крепится к подрамнику. Со временем, тысячам к 100 пробега выходят из строя из-за постоянного воздействия на них сил трения и скручивания. Эксплуатация автомобиля при низких температурах ускоряет их износ. Ремонт заключается в банальной замене, меняют их всегда парами. На астре это достаточно трудоемкий процесс, связанный с частичным демонтажем подрамника. Цена вопроса - 2500 руб. работа, 1000 руб. пара втулок.

7) Рулевые тяги и наконечники - являясь элементами рулевого упраления представляют собой некие звенья от рейки до поворотного кулака, содержащие шарниры. Которые и разбиваются со временем.(тысячам к 100 км.) Рулевое управление ставилось 2х фирм TRW и ZF. Они не являются взаимозаменяемыми (кроме наконечников). При выходе из строя возникает опасность ухудшения устойчивости автомобиля на трассе. при скоростях выше 80км/ч. Решается данная проблема заменой узлов с последующей настройкой схождения колес. Рулевые тяги TRW стоят 1400 руб. ZF -1800. Наконечники по 1300 руб. Замена тяги - 800 руб. Наконечника - 400 руб.

8) Задние пружины - на астре форма задних пружин такова. что расстояние между витками и толщина витков отличаются. верхняя часть пружины имеет виток меньшего диаметра как самого кольца. так и проволоки пружины, это позволяет грамотно обрабатывать мелкие неровности этими самыми маленькими виточками. При сильной нагрузке этот маленький виток как бы вкладывается в своего соседа и роли уже почти не играет. Система очень комфортная и продуманная. но при сильных ударах эти маленькие витки могут обламываться. Ремонт - замена пружины. стоимость пружин от 2500 до 4000 руб. замена 500 руб.

Это основные. но далеко не все неисправности подвески автомобилей Астра - Н и Зафира-Б. В нашем сервисе со всеми ними успешно борются. Поэтому если у Вас есть желание быстро, качественно и недорого отремонтировать свою Астру или Зафиру. то переходите в раздел контакты и записывайтесь на ремонт.

OPEL ASTRA-J, Zafira-C, Chevrolet Cruze, Orlando

Нет смысла расписывать отдельно все те же пункты. так как характер неисправностей схож с Астрой - H, мы поговорим об особенностях.

1) Алюминиевые передние рычаги - шаровая на них не меняется. т.к. она запресована в тело рычага. Целиком рычаг стоит в районе 7 т.руб. его замена - 1т.руб.

2) Механизм Ватта в задней подвеске (Есть только на Астре и Зафире) - представляет собой комплекс двух шарниров. к которым прикручиваются реактивные тяги. Служит для уменьшения поперечных рысканий задней балки. Позволяет сделать сайлентблоки задней балки более мягкими. а подвеску более комфортной. Со временем шарниры разбивает и они начинают брякать.

Замена механизма Ватта стоит 1200 руб. сам механизм 2000 руб.

ОПЕЬ Корса-Д

Хочу заметить. что этот малышь от опеля обладает очень надежной подвеской и вложения в обслуживание данного автомобиля в несколько раз ниже. чем обслуживание Астры или Зафиры. Не смотря на это. неисправности случаются и с этим автомобилем.

Расскажу лишь о самых характерных.

1) Выход из строя задних амортизаторов. Интересная особенность Корсы в том. что когда ресурс задних амортизаторов близок к нулю. а на улице температура ниже ноля. то происходит их заклинивание в нажатом положении. Амортизаторы перестают работать. машина становится очень жесткой. При потеплении. они могут заработать снова и заклинить при похолодании. Выход только один - замена. Редко, но возникает необходимость менять их вместе с опорами.

2) На Корсе очень не редки случаи излома передней пружины. для ее замены приходится разобрать всю стойку. Чаще они ломаются. если эти самые стойки уже "убиты". Выход - замена стойки в сборе.

Опель Антара и Шевроле Каптива

По сути эти автомобили являются клонами друг-друга. и отличаются, в основном, панелями кузова.

Эти автомобили обладая усиленными узлами подвески. тем не менее не являются образцом надежности. Основные неисправности общие со всеми автомобилями - Стойки СПУ, Ступицы, Сайлентблоки передних рычагов. втулки СПУ, передние и задние стойки.

Особенности этих машин в том. что

1) Задний сайлентблок переднего рычага выполнен в алюминиевом корпусе и выглядит очень мощно. но не смотря на это очень часто выходит из строя. Замена одного сайлентблока стоит 1500 руб. сама запчать 1700 руб.

2) Выходят из строя сайлентблоки задних кулаков. Наши китайские товарищи научились выпускать их отдельно. тогда как в оригинале эта запчасть идет только в сборе с задним кулаком. Но по нашему опыту замена этих сайлентблоков бесполезна, т.к при проведении экспериментов с сайлентблоками фирм Фебест, ВТР, Точка опоры, положительного результата достигнута не было. В нашем сервисе мы предложим поменять кулак в сборе. ибо это надежно и правильно.

Opel Astra H замена рулевых наконечников. Фото и видео инструкция

В сегодняшнем видео и фото уроке мы научим вас своими руками менять рулевые наконечники в автомобиле Opel Astra H.

Рекомендую производить замену рулевых наконечников попарно, если один вышел из строя, то в скором времени за ним последует и другой. Таким образом вы сможете сэкономить на сход-развале. Перед ремонтом нами были заранее приобретены рулевые наконечники от компании Moog. Помните, что правый и левый различаются между собой, будьте внимательны при заказе. Правильное техническое название наконечник поперечной рулевой тяги.

Приступаем к работе. Срываем колёсные болты, поднимаем машину и демонтируем колёса. Головкой на 18 откручиваем крепление наконечника:

Чтобы вытащить наконечник из посадочного места, используем специальный съёмник рулевых тяг:

При отсутствии съёмника, его можно аккуратно выбить молотком. Ключом на 22 срываем контргайку:

Выкручиваем наконечник, считая при этом количество оборотом или просто замеряя длину свободной части резьбы. Новый наконечник вы должны поставить таким же образом, закрутив его на такое же количество оборотов как старый или замеряя резьбу. Сборку производим в обратном порядке. Рекомендую осмотреть новый наконечник и при необходимости добавить в него специальной смазки, в последнее время замечаю тенденцию, что её откровенно жалеют, возможно поэтому они так мало и ходят.

Видео замена рулевых наконечников в Opel Astra H:

Резервное видео как заменить рулевые наконечники в Opel Astra H:

Замена рулевых тяг и наконечников — Opel Vectra, л., года на DRIVE2

У меня пока ещё тоже родные стоят.

На предыдущей машинке менял только наконечники, а сами тяги родные были при пробеге на одометре под тысяч. Сколько на самом деле он там был, я ХЗ. Так машина с ними и продалась.

Продукция Делфи, как повезет. Взял фирму Rts, вроде как Испания. Снимаем колесо. Далее, друг подогнал хороший съемник для снятия наконечников, выпрессовываем наконечник съемником: Съемник фирмы Force, стоит около руб.

Проверьте наконечники рулевых тяг на наличие люфта, для чего подвигайте рулевые тяги. При наличии люфта наконечники тяг необходимо заменить. Снимите соответствующее переднее колесо см.

Замена рулевых наконечников Opel Vectra С

Запомните или запишите результат измерения. В принципе нужно только сорвать тягу, дальше от руки откручивается без проблем. По этому ключ 22 можно и рукой удержать. Ключ на 36 я просовывал в щель между подрамником и рычагом.

Места мало, но проворота на несколько градусов хватает чтоб сорвать. С левой стороны чуть сложнее. Теперь в щель между рычагом и подрамником суем ключ на 22 и держим рейку рукой.

А ключ на 36 просовываем с верху со стороны стойки стаба. Я фиг знает как объяснить, и сфоткать забыл, но по месту разберетесь Ну и выкручиваем тягу.

За одно добавлю, что если рукожопы с любимым ключом из трубы и лома не лазели в машину, то все откручивается на ура! А то видал как некоторые тяги трубой тянут без удерживания рейки.

Так еще и хер снимешь после. Старый и новый.

Разница спустя 10 лет и т км. На новом затерт логотип GM Теперь готовимся к установке новых тяг и концов. Я делал так: А потом выворачивал наконечник и считал обороты.

На новую тягу одевал пыльник, маленький хомут и контргайку, а затем наворачивал новый конец на известное кол-во оборотоа.

Замена наружного наконечника рулевой тяги Опель Астра

Вам потребуются два ключа «на 21», ключ «на 13», пассатижи и съемник шаровых шарниров.

Примечание.
Работу удобнее выполнять на подъемнике. Можно выполнить ее и на автомобиле, установленном на опоры.
Замена наконечника показана на примере левой рулевой тяги, правый наконечник заменяйте аналогично.
Резьба левого наконечника правая, а правого – левая.

1. Поднимите и установите на опору переднюю часть автомобиля со стороны заменяемого наконечника. Снимите колесо.

Предупреждение.
Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»).

Полезный совет.
Если соединения деталей сильно загрязнены, очистите их металлической щеткой и обработайте легкопроникающей жидкостью.

2. Измерьте и запомните длину свободной части резьбы рулевой тяги, чтобы при сборке по возможности не нарушить углы схождения колес.

3. Ослабьте затяжку контргайки наконечника рулевой тяги…

4….и ослабьте затяжку гайки крепления шарового пальца наконечника к рычагу поворотного кулака, удерживая палец от проворачивания.

5. Установите съемник шаровых шарниров…

6….и выпрессуйте палец из бобышки поворотного рычага.

7. Отвинтите наконечник от рулевой тяги, подсчитывая количество оборотов, чтобы при установке нового наконечника по возможности не изменилось схождение колес.

8. Установите новый наконечник в порядке, обратном снятию, навинтив его на рулевую тягу на такое количество оборотов, которое было подсчитано при снятии, и затяните контргайку.
9. Повторно измерьте длину свободной части резьбы рулевой тяги. Эта длина должна соответствовать значению, измеренному в п. 2.
Если это не так, ослабьте контргайку и либо навинтите, либо свинтите наконечник в зависимости от того, увеличилась или уменьшилась длина свободной части резьбы. Затяните контргайку и повторите проверку.
10. Проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес.

Профессиональный ремонт рулевой Опель Зафира в автосервисе

Первые автомобили Опель Зафира Б появились на рынках в 2004 году. На немецких производственных мощностях они перестали выпускаться еще в 2011 году, но калининградский завод «Автотор» производил эти автомобили вплоть до 2014 года.

Соответственно, модели первых лет выпуска имеют возраст более 10 лет. За это время и пробег у многих экземпляров перевалил за несколько сотен тысяч километров. И на большом количестве автомобилей при достижении такого пробега появляются проблемы с рулевой рейкой.

Основные неисправности рулевых реек Зафира и причины, их вызывающие

В нормальных условиях эксплуатации, без стрессовых нагрузок, рейка способна без проблем прослужить более 200 тысяч километров. Однако под воздействием ряда факторов износ узлов и деталей рулевого управления может значительно ускоряться. Рассмотрим основные причины, из-за которых рейка досрочно выходит из строя:

Систематическая эксплуатация автомобиля по плохим дорогам. Ударные нагрузки от наезда на препятствия воздействуют не только на подвеску и ходовую часть, но и на рулевое управление. Усугубляется этот процесс, если имеется выработка в шаровых опорах, наконечниках или тягах. Это увеличивает амплитуду ударов по рейке.
Повреждение пыльников. Если нарушена герметичность пыльников – в рабочую полость начинают проникать вода и абразивные частицы. Это приводит к корродированию реечного вала и постепенному разрушению уплотнителей и направляющих втулок. Один из самых разрушительных факторов.
Деградировавшая рабочая жидкость. Со временем масло, применяемое в насосе гидроусилителя, теряет свои свойства и расслаивается на фракции. В нем появляются твердые частицы, которые являются продуктом естественного износа. Если жидкость не заменить вовремя, то может произойти разрушение уплотнительных манжет, или насос ГУРа выйдет из строя.
Несвоевременная регулировка. Подтяжка рейки должна осуществляться при появлении первых признаков люфта в рулевом механизме. Чем больше люфт, тем быстрее происходит выработка.

Эксплуатационные ошибки. Езда без предварительного, минимального прогрева гидроусилителя, долгое удерживание руля в крайних положениях, активное вращение рулевого колеса при проезде множественных неровностей ведут к повышенной нагрузке и ускоренному износу деталей рейки.

Скорость выхода из строя увеличивается при воздействии нескольких факторов одновременно. Самыми распространенными неисправностями рулевой рейки являются:

подтеки рабочей жидкости через уплотнительные манжеты или в местах соединения гидравлических магистралей;
повышенный люфт;
отказ насоса гидроусилителя;
проблемы в распределителе, из-за которых на руль осуществляется чрезмерно низкое или высокое дополнительное усилие;
ступенчатость во вращении руля;
заклинивание рулевого механизма.

Все эти неисправности являются крайне опасными, поэтому устранять их необходимо незамедлительно.

Комплексная диагностика в мастерской

Диагностика рулевых реек начинается с визуального осмотра. Проверяется наличие следующих неисправностей:

течь жидкости в районе крепления рулевых тяг или местах соединения трубок с корпусом;
внешние дефекты корпуса или гидравлических магистралей;
состояние пыльников.

После визуального осмотра выполняется проверка на наличие люфтов в тягах и наконечниках, а также оценивается состояние сайлент-блоков, через которые рейка крепится к автомобилю. Проверяется момент затяжки крепежных болтов.

К диагностическому разъему подключается компьютер. Считываются ошибки. Проверяется работоспособность датчика угла поворота рулевого колеса. Этот датчик косвенно влияет на управляемость автомобиля, поэтому его проверка также не будет лишней.

Проверяется момент усилия, которое необходимо прилагать к рулевому колесу. Руль должен поворачиваться слегка в натяг, без подклиниваний и внезапных провалов.

На этом первичная диагностика закончена. Дальше осуществляется демонтаж рейки, ее разборка и дефектовка внутренних деталей.

Автомобиль Опель Зафира Б: ремонт рулевой рейки

После принятия решения о ремонте рулевая рейка Опель Зафира Б демонтируется с автомобиля. Для ее демонтажа снимается подрамник. Рулевые наконечники выпрессовываются из поворотных кулаков специальным съемником. Отключаются гидравлические магистрали. Откручиваются два болта, отсоединяется рейка и переносится в ремонтную зону.

Выполняется дальнейшая разборка. Ослабляются хомуты и снимаются пыльники. Откручиваются тяги. Проверяется состояние этих элементов.

Рейка закрепляется в тисках. Снимается часть корпуса, в которой закреплен червячный вал рулевого механизма. Вал проверяется на наличие выработки и люфтов. Если обнаруживается износ – выполняется разборка и ремонт механизма.

Если рулевой механизм разбирается, то заменяются подшипники и все уплотнители. Эти детали стоят относительно недорого, но их функциональная нагрузка довольно велика.

Выкручивается регулировочный винт и вынимается прижимной поршень. Из корпуса достается вал рейки. Осматривается состояние его рабочей поверхности и зубьев. В случае обнаружения коррозии или задиров, вал полируется на токарном станке. Производится замена всех манжет. Если есть критические повреждения вала – он заменяется новым.

Перед сборкой рейки выполняется тщательная смазка механизма и регулировочного поршня.

После сборки рейка устанавливается на испытательный стенд, подключаются гидравлические магистрали и создается номинальное давление. Производится комплекс испытательных мероприятий на корректность работы. Отремонтированная рулевая рейка выпускается из ремонта только в том случае, если все ее рабочие параметры находятся в пределах нормы.

Рулевая рейка устанавливается на автомобиль. Клиенту выдается гарантия на выполненные работы.

Наконечник рулевой тяги — замена

Для выполнения работы потребуется съемник шаровых шарниров.

Замечание. Выполнение работы показано на примере замены левого рулевого наконечника. Правый рулевой наконечник заменяется аналогично.

Последовательность выполнения

3. Очищаем тягу и наконечник от грязи и обрабатываем резьбовое соединение проникающей смазкой.

4. Ключом на 21 мм ослабляем затяжку контргайки наконечника рулевой тяги, удерживая наконечник от проворачивания ключом на 14 мм и отворачиваем гайку на несколько оборотов.

5. Ключом на 19 мм отворачиваем гайку крепления пальца шарового шарнира наконечника рулевой тяги.

Замечание. Гайка крепления пальца шарового шарнира — самоконтрящаяся, повторному использованию не подлежит, поэтому при сборке ее необходимо заменить.

6. Устанавливаем съемник шаровых шарниров и выпрессовываем палец шарнира из рычага поворотного кулака.

Чтобы приблизительно сохранить угол схождения колес, помечаем положение наконечника на рулевой тяге или при выполнении следующей операции подсчитываем число сделанных оборотов.

При установке наконечника наворачиваем его до метки или на число оборотов, подсчитанное при снятии.

7. Ключом на 14 мм отворачиваем наконечник рулевой тяги, удерживая тягу ключом на 13 мм.

Установка

Устанавливаем детали в обратной последовательности. Контргайку наконечника рулевой тяги и гайку крепления пальца шарового шарнира затягиваем предписанными моментами (см. «Справочные данные»). Проверяем углы установки колес в специализированной мастерской.

Читайте также: