Замена руля на ауди а6 с7

Обновлено: 15.05.2024

Руль трехспицевый на А6 С7 - его реально продать?

Всем привет, недавно купил А6 С7, брал из наличия. Была с трехспицевым рулем (типа опция) - но без подогрева. Подогрев хотелось, поэтому сразу поменяли руль.

В итоге вместе с машиной отдали совершенно новый трехспицевый руль. Чего с ним делать? Его реально продать (и за сколько)? Или лучше оставить в гараже до лучших времен?

Кстати, кнопки сигнала на нем нет - видимо, это подушка, и она перекочевала на новый руль. Лепестков, деревянных вставок тоже нет - просто руль три спицы, темно-серая кожа

Короче, фото руля вот Вот руль в разных ракурсах:

И для сравнения - руль с подогревом и лепестками:

Да не, он как раз не лысый :-) Я вообще не думаю, что на текущую А6 они были лысыми в принципе. Но он не самый навороченный.

Стандартный руль он такой:

У меня был (тот, что остался). Он без лепестков и подогрева:

Стал с лепестками (ни разу не пользовался, кстати) и - собственно, из-за чего менялся - с подогревом. Внешне только одно отличие: кнопка * (настраиваемая функция) поменялась на кнопку включения подогрева.

Картинку того, что стоит сейчас, в интернете не нашел - но если интересно, могу сфотографировать на машине.

Как то так, про рули на А6 С7. Но, наверное, все-таки оно неликвид, и ждать ему в гараже своего часа быть выброшенным на помойку :-)

Audi A6 C7 (2011-2018) – сумеречная зона

Сегодня Ауди А6 представлен уже в восьмом колене. Индекс А6 появился лишь в 1994 году, а до того времени семейство бизнес-класса представлял Ауди 100 (с 1968 года). Производство Audi A6 C7 стартовало в 2011 году. В 2014 году модель пережила небольшой фейслифтинг.

Внешность даже дорестайлингово А6 будет актуальна еще очень долго – дизайн, вполне очевидно, вне времени. Но стиль лишен какой-либо индивидуальности. Непосвященному сложно отличить А6 С7 от других седанов марки. Хорошо, если спутают с представительским А8. Обиднее, если подумают, что это более дешевый Ауди А4. По крайней мере, никто не ошибется в принадлежности автомобиля бренду «четырех колец».

В сравнении с предшественником Ауди А6 С7 чуть-чуть подрос. Но это малозаметно. Благодаря широкому применению алюминия вся конструкция немного потеряла в весе. Кроме того, производитель слегка сдвинул салон назад, и пропорции стали еще совершеннее.

Уровень оснащения мало чем отличается от современных люксовых авто. А на фоне многих конкурентов Audi A6 C7 – это один большой гаджет в неприметной упаковке.

Вы можете быть удивлены, но в салоне даже после 200 000 км обычно полностью отсутствуют следы какого-либо износа. Это подчеркивает совершенство материалов отделки Ауди А6. Даже руль без потертостей, а интерьер выглядит, как новый.

Руководство Ауди не солгало, заявив в свое время, что будет делать упор на качество. В итоге – салон не скрипит, детали подогнаны великолепно, пластик мягкий, а декор не кажется дешевым. Матовое дерево и алюминий… Все естественно и просто красиво.

Кстати, рабочее место водителя мало чем отличается от флагманского А8. Это касается и материалов, и гигантского количества электроники. Первое время кажется, что управлять всем этим «богатством» сложно. Огромный и мощный центральный туннель выглядит как дамба. Кроме того, там много различных кнопок и переключателей. Однако вскоре, после короткого знакомства с автомобилем, все приобретает свой смысл и уже кажется логичным и интуитивно понятным.

А еще есть гаджеты… После старта двигателя из панели выдвигается большой экран мультимедийной системы MMI. После выключения зажигания он прячется обратно в панель и ничем не выдает свое присутствие. Управление мультимедиа в зависимости от версии осуществляется поворотной шайбой или тачпадом, как в ноутбуке. Второй распознает даже жесты. Впрочем, любители гаджетов будут чувствовать себя в А6 С7 прекрасно.

Удивительное звучание продемонстрирует опциональная аудиосистема Bang&Olufsen. Доплата за нее в свое время ошеломляла не меньше. На борту можно смотреть фильмы и даже работать, поскольку автомобиль умеет подключаться к интернету через SIM-карту и превращаться в точку доступа для нескольких устройств одновременно. В общем, список всевозможного оборудования огромный. В двух словах можно сказать одно – на автомобильном рынке мало таких продвинутых машин.

Впечатление

В салоне дизельной версии на высоких оборотах на удивление тихо. Даже снаружи автомобиля трудно предположить, что под капотом работает турбодизель. Двигатель наделяет седан отменной динамикой – охотный разгон происходит практически с любых скоростей и оборотов. Задержек не ощущается. Правда, слегка подергивает коробка.

Подвеска сравнительно жесткая, но комфортнее, чем в БМВ 5. Audi немного уступает BMW в управляемости, но в любом случае послушность А6 заслуживает аплодисменты. А с системой полного привода Quattro Ауди С7 и вовсе творит чудеса. Некоторые экземпляры на вторичном рынке могут похвастаться активной подвеской.

Двигатели

Ассортимент силовых агрегатов огромен: бензиновые объемом от 1,8 до 4-х литров и мощностью от 180 до 420 л.с., но всего два дизельных – 2.0 и 3.0 TDI.

В Европе, вполне ожидаемо, наибольшее распространение получил 3-литровый турбодизель. Но он создавал немало проблем.

Прославился мотор выходом из строя цепного привода ГРМ, системы впрыска и дефектными коллекторами. Неисправности проявлялись обычно после 150-200 тыс. км.

Цепь привода ГРМ 3.0 TDI (в этом поколении двигателя три цепи, а прежде использовалось четыре) имеет тенденцию к растяжению (после 150-200 тыс. км). А так как цепь расположена со стороны коробки передач, то работа по ее замене будет стоить больших денег - порядка 130-150 тысяч рублей.

Столько же придется затратить на устранение течи масла в верхней части масляного поддона и из-под крышки ГРМ (это тоже типичные болезни трехлитрового дизельного двигателя).

Кроме того, пересыхают всевозможные прокладки и уплотнения в развале блока, и появляются следы подтекания. Для излечения понадобится около 40 000 рублей.

От проблем с приводом ГРМ страдает и бензиновый 3.0 TFSI. Общие затраты на замену цепи составят около 70 000 рублей.

Отдельные владельцы А6 С7 3.0 TFSI первых лет выпуска (до 2013 года) после 150-200 тыс. км пробега столкнулись с капитальным ремонтом из-за масложора, вызванного задирами на стенках цилиндров.

Стоит отметить, что несмотря на обозначение 3.0 TFSI, здесь нет турбонаддува. Для сжатия и нагнетания воздуха используется механический компрессор.

2.8 FSI в начальный период производства получил много нареканий из-за высокого расхода масла. В связи с чем, его поставки прекратились в 2011 году и возобновились в 2012 году после модернизации. Однако, некоторые владельцы отмечают увеличение расхода масла после 100-150 тыс. км, а кое-кому даже посчастливилось столкнуться с задирами на стенках цилиндров. В придачу, после 200 000 км нет-нет да и приходится обновлять цепной привод ГРМ - около 90 000 рублей.

2-литровый TFSI был модернизирован после 2012 года, и случаи масложора стали встречаться значительно реже. Если же не повезет, то за ремонт придется заплатить свыше 120 000 рублей. Впрочем, зачастую удается отделаться заменой маслоотделителя (2-5 тыс. рублей).

2-литровый турбомотор отдачей 180 л.с. после 100-150 тыс. км вынуждает прибегать к замене растянувшейся цепи привода ГРМ: 25-50 тыс. рублей с работой.

Типичный дефект 2.0 TDI (ЕА189 предлагался до 2014 года) - выход из строя охладителя EGR.

В бензиновых двигателях нередко дает течь насос системы охлаждения (5-18 тыс. рублей). Время от времени подводит и термостат (3-7 тыс. рублей).

Опоры силовых агрегатов сдаются после 100-150 тыс. км: 5-10 тыс. рублей за штуку плюс 4000 рублей за работу.

На этом все о плохих новостях про двигатели, потому что остальные моторы пока не доставляют серьезных проблем.

Если приобретенный экземпляр все еще на гарантии, то лучше не прибегать к чип-тюнингу. Производитель может отказать в гарантийном ремонте. С этим сталкивались владельцы RS6, в которых подводил впускной коллектор - типичная проблема 4-литровых моторов. Стоимость замены даже за пределами официального сервиса окажется астрономической - свыше 150 000 рублей.

Лучшие и худшие коробки передач

Неисправности АКПП чаще встречаются в RS6 и тесно связаны со стилем вождения. Продлить ресурс коробки поможет регулярное обновление масла (каждые 60 000 км), что производитель, как обычно, забывает рекомендовать.

Другие коробки, доставшиеся А6, собирают менее восторженные отзывы. Бесступенчатый вариатор Multitronic, подвергшийся интенсивной эксплуатации, может стать очень дорогой обузой в ремонте. Стоимость восстановительного ремонта лежит в широком диапазоне - от 80 до 170 тысяч рублей. Обычно страдает, так называемый стартовый пакет (40-50 тыс. рублей).

7-скоростной S-tronic DL501 сочетался с 3-литровыми двигателями (как бензиновыми, так и дизельными). К сожалению, высокий крутящий момент не лучшим образом влияет на автоматизированную коробку передач. Существенно сказывается и стиль вождения.

Типичные слабые места DL501 хорошо известны - мехатроник (60 000 рублей), блок сцепления (от 60 000 рублей) и двухмассовый маховик (50-80 тыс. рублей).

Примечательно, что DSG7 с индексом DL382, работающий в паре с более слабыми моторами, не донимает подобными неисправностями.

Срок службы уязвимых компонентов может быть продлен за счет регулярной смены масла (14 000 рублей за комплект). Даже производитель рекомендует делать это каждые 60 000 км.

Проблем с системой полного привода обычно не бывает.

Ходовая

Детали подвески не относятся к чрезвычайно нежным. Особенно крепки элементы задней оси, передняя потребует первых работ еще до 150-200 тыс. км.

На каждое переднее колесо приходится по четыре алюминиевых рычага, но они редко изнашиваются одновременно. Сайлентблоки можно заменить отдельно (400-4000 рублей).

Задние амортизаторы (3-7 тыс. рублей), как правило, выхаживают более 150 000 км. Передние амортизаторы подводят значительно реже.

Некоторые экземпляры имеют регулируемую пневматическую подвеску. Пневмостойки ломаются нечасто. Например, когда владелец забывает ее заблокировать для замены колес. В MMI для этого предусмотрена специальная функция. К счастью стойки можно восстановить. Как отмечают механики, это не самый аварийный элемент в А6 С7.

Передние ступичные подшипники кончаются на отрезке 100-200 тыс. км. Меняются они в сборе со ступицей: 5-11 тыс. рублей плюс 2000 рублей за работу. Задние подшипники тоже идут в сборе, но служат обычно дольше.

Порой доводится обновлять наружные или внутренние ШРУС: от 3000 рублей за аналог или 15-17 тыс. рублей за оригинал. Оригинальная полуось в сборе доступна за 80 000 рублей, а заменитель - за 15 000 рублей.

Стабильная электроника

Несмотря на высокую технологичность Audi A6 C7 не имеет проблем с электроникой. Конечно же, это относится только к автомобилям, которые не участвовали в ДТП и "не тонули". Пострадавшие экземпляры потребуют значительных вложений, так как Ауди напичкан датчиками и контроллерами. Замена каждого из них потребует более 10 000 рублей.

Следует знать о так называемой защите компонентов, т.е. каждый электронный блок имеет сохраненный VIN номер транспортного средства, которому он предназначен. Благодаря этому можно обнаружить блоки с VIN кодом похищенного ранее автомобиля.

Среди типичных электрических проблем можно отметить отказ электромоторчика открытия лючка топливной горловины. Дефект недорог в устранении (1000-1500 рублей), но очень раздражает. К счастью, производитель предусмотрел возможность запасного варианта открытия крышки с помощью ленты в багажнике. Примечательно, что данная проблема затронула большинство моделей из Ингольштадта.

Возникают сложности и с обновлением навигационных карт, так как дилеры просят слишком больших денег. Не особо дешево обновление обходится и в стенах неавторизованных сервисов.

Другие проблемы и неисправности

В отдельных экземплярах наблюдаются вспучивания краски на задних колесных арках - в месте стыка крыла с бампером.

Многие владельцы сетуют на запотевание фар и задних фонарей.

Порой светодиоды задних фонарей начинают работать неправильно либо тухнут. Если отремонтировать фонарь не удастся, то придется покупать новый: 12-17 тыс. рублей за аналог или 27 000 рублей за оригинал.

Спустя 150-200 тыс. км может зашуметь моторчик печки - понадобится очистка крыльчатки и замена двух подшипников (100-200 рублей за штуку).

Стоит ли покупать?

Подержанный седан, который еще молод духом, но гораздо дешевле нового? Это неплохая идея, учитывая, что интерьер выглядит превосходно даже после 200 000 км. Но следует иметь ввиду, что с годами и пробегом стремительно возрастает риск возникновения неисправностей, устранение которых из-за сложной конструкции автомобиля будет очень дорогостоящим. Отплатить Audi A6 C7 сможет лишь высоким уровнем комфорта и удовольствия.

Бортовой журнал Audi A6 2.0 TFSI (2014 г.)

Итак, на пробеге 78300 проехал я медленно по глубокой луже туда и обратно. И примерно через 1 км у меня отключился электороусилитель руля, сообщив мне об этом страшной индикауцей на панели приборов (красный руль).

Доехав до дома подоткнул машину к ВасеДиагносту и в 44 блоке (усилитель руля) обнаружилась ошибка B2000 49 (137). Отказ электроники блока управления.

Стал гуглить и вот, что нагуглил:

- Блок находится на самой рейке и является его частью.

- Отдельно от рейки не продается

- Новая рейка стоит у дилера 350-400 т.р. Не у дилера 90-100.

- Б/у рейка стоит на авито 25-50 т.р.

- Стоимость замены рейки около 5 и около 8 (если нужно адаптировать компьютером).

- Рейки ставились вроде на все подряд и взаимозаменяемы с какими-то моделями Ауди.

- Рейки выходят из строя в двух случаях. 1) Попадание влаги. 2) ДТП.

Зачем-то, после ДТП, компьютер решает, что сила удара была такова, что рейкой лучше больше не пользоваться и блокирует ей программное обеспечение. Ошибка будет все та же - B2000 49 (137). Разница в том, что если эта ошибка была вызвана ДТП, то избавиться от нее нельзя никак.

Итак, ошибка эта не стираемая и не сбрасываемая. Решается только перепрошивкой ПО всей рейки. Для этого нужен адаптер VAS5054A и софт VAS PC или ODIS. Далее качаются прошивки, узнается "номер проекта" машины, затем он указывается в ODIS выбирается 44 блок и файл прошивки и прошивка заливается.

Но у меня был только кабель "васядиагност" и вот, что он мне сказал о моем блоке:

И подробнее о нем же

Дальше, я нашел на авито умельца с нужным прибором и навыками и мы условились в Н-ый час перепрошить мою рейку дабы избавиться от ошибки. Но при встрече выяснилось, что блок электроусилителя вообще перестал отвечать. То есть выпал из электрической сети как таковой ))

Стало понятно что ошибка не была случайностью и там действительно что то не ладное, скорее всего вода. Так как прошло около суток с момента когда блок "отзывался" и что-то продолжает окисляться.

Стал искать рейку на заену, и вроде как даже нашел и договорился с электриком об установке. Но не раньше среды.

Все меня убеждали, что все. Рейке хана. Померла так померла. Ну, думаю, до среды времени много. Раз у моя "приговорена" , то нужно посмотреть снимается ли этот блок без снятия рулевой рейки. Выяснилось, что да! За 30-40 минут его вполне реально снять. Для этого:

- откручивается пластиковая защита.

- освобождается стабилизатор (4 гайки с каждой стороны)

- выкручиваются 2 основных болта на которых держится рейка.

- сниамется металлическая защита рейки.

- снимаются 3 электрических фишки

- отворачиваются 8 болтов удерживающих мозг на рейке.

Все, мозг в руках!

Маркировка 4G0 909 144L, 4G0 909 144G, рядом на стикере c QR-кодом - 4G1 423 055 B0

SW 0010 - версия прошивки.

Посмотрим, что с ним произошло.

Да в него попала вода! Немного, но достаточно чтобы окислились ряд компонентов по верхнему краю относительно предыдущего фото.

Вот она, эта фубегадость ))

Используя зубную щетку и изопропиловый спирт, а позднее и такую штуку

убираем весь налет и окислы.

Посмотрев все под увеличительным стеклом выяснились, что коррозия съела одну дорожку на плате, идущую к лапке черной "каракатицы" )) Контакту массы соседнего "J1E330 25V" тоже досталось.

Дорожку, и контакт восстанавливаем. Получается жирненько так :)

Тщательно все заливаем очистителем контактов и разными щетками и кисточками вычищаем трудно доступные места. Они, в основном, там под этими синхрофазатронами и под черным коллайдером :)

Заодно выяснилось откуда попала вода. Наклонив мозг, очиститель контактов стал вытекать из основного силового разъема. Причем, вытекала муть грязная.

Ок, все продуваем воздухом и теперь можно "подкинуть" его на место в машину. Крепим на пару болтов и накидываем фишки. Смотрим через компьютер и .

Да, 44 блок снова отзывается и диагностируется компьютером.

На данном этапе стало понятно, что вычищать там больше нечего и блок или прошьется или уже никогда. Это будет означать, что окисления привели не только в обрыву цепи, но и к короткому замыканию и выгоранию чего-либо. Поэтому рейку можно собирать обратно. Но, на случай хэппи-енда решено залить плату компаундом. Есть такой двухкомпанентный жидкий герметик. Разводим, набираем в шприц и аккуратно заливаем плату и все, что нужно. Через пару часов жижа превращается в прозрачную, влагостойкую резинку.

Надо сказать, что плата на заводе залита тонким тонким слоем подобного же состава. Но он на столько тонкий и бестолковый, что его ошметки можно разглядеть только в микроскоп с увеличением 25-200 крат.

Все три разъема со стороны фишки тоже приливаем герметиком. Лить нужно аккуратно, чтобы не заляпать пины в разъеме и очень тонким слоем на дне. Чтобы герметик затянул только места прохода пинов снаружи внутрь корпуса.

Теперь, нужно завтра или послезавтра встретится с владельцем заветного прибора VAS5054A, который попробует убрать ошибку путем перепрошивки. (Кому нужен контакт - стучитесь в личку) . И либо все будет хорошо, либо замена рейки.

А пока принимаю ставки. 100 кредитов на счет всем угадавшим.

В комментарии указывайте "ЗАРАБОТАЕТ" после перепрошивки или "ЗАМЕНА" рейки. ))

Меняем руль ауди 100 на аналог с другой модели с использованием переходников

Существует много рулей, которые можно установить в данную модель. Несколько вариантов: Nardi, ABT, Момо, BBS, а также от следующих моделей ауди. К некоторым рулям необходимо приобрести переходник с толстого вала на тонкий. Для функционирования звукового сигнала потребуется подрулевой шлейф. Еще один вариант-открепить от контактного кольца на старом руле дорожку, затем приклеить ее и контакт к новому рулю. Теперь подробнее о том, какие трудности могут возникнуть при креплении самого руля.

Предпосылки для замены

На Ауди 100 замена руля может понадобиться не только для стайлинга, но и при некоторых неполадках во время езды (щелчок при повороте руля). В подвешенном состоянии щелчка не наблюдается, появляется он при нагрузке. Причина проблемы может быть в опорных подшипниках-их нужно заменить на новые. При замене старых наконечников на новые существует проблема откручивания старых, особенно если их давно не меняли. При помощи тисков, газового ключа и хороших усилий можно снять даже застывшие гайки. Проще будет открутить наконечники, если снять целиком всю тягу. В крайнем случае можно распилить наконечник, если уж совсем никак не получается его открутить. Подойдут наконечники от Swag, в дальнейшем надо следить за состоянием и целостностью пыльников на них.

Если требуется заменить пыльник на рулевой рейке, для начала нужно отвернуть крепления под капотом- это не составит никакого труда. Рулевые тяги откручиваем от рейки, используя ключ на 19. Демпфер трогать не нужно, а пластину придется отогнуть. Смочив все ВД, откручиваем рейку от кронштейна (крепится одним болтом). К крылу она прикреплена двумя болтам, их также откручиваем. А вот чтобы снять рулевую рейку с рулевого вала, в салоне необходимо открутить полочку прямо под рулем и расшевелить хомут, с помощью которого крепится рейка. Вытаскиваем болт. Теперь рейку спокойно можно снять и поменять на ней пыльник, добавив немного новой смазки в рулевой механизм. Не стоит затягивать с заменой пыльника, новая рейка обойдется дороже.

Также можно осуществить замену рулевой рейки, сняв только верхний воздуховод с пометкой V6, который крепится на впускном коллекторе. Причем, сам коллектор вынимать не обязательно. Для начала, руль необходимо до конца вывернуть вправо. Затем, нужно добраться до шлицевого крепления между карданным шарниром и валом рейки. Со шлицами на кардане обходимся очень осторожно, если их свернуть, то кардан нелегко будет поставить на место. После этого снимаем воздуховод V6 под капотом, отгибаем металл с болтов рулевых тяг и выкручиваем крепления с рейки. Снимаем и болтики, прикрепляющие рейку к кузову. Она почти отсоединена, остались только два штуцера, добраться к которым можно, оттянув конструкцию на себя. Аккуратно, не теряя медные шайбы, выворачиваем штуцера ключом на 19. Теперь осталось лишь вытащить рейку через свободное место на выходе рулевой тяги. Убираем пыльник, и минуя проводку и выдающийся вал, слегка крутя и поворачивая, вынимаем ее.

Чтобы произвести на Ауди 100 замену руля, нужно выбрать подходящий руль и набраться терпения-процесс этот не быстрый, требует определенных усилий.

Выбираем замену

Существует много рулей, которые можно установить в данную модель. Несколько вариантов: Nardi, ABT, Момо, BBS, а также от следующих моделей ауди. К некоторым рулям необходимо приобрести переходник с толстого вала на тонкий. Для функционирования звукового сигнала потребуется подрулевой шлейф. Еще один вариант-открепить от контактного кольца на старом руле дорожку, затем приклеить ее и контакт к новому. Теперь подробнее о том, какие трудности могут возникнуть при креплении самого руля.

Снятие при отсутствии подушки безопасности

В Ауди 100 замена руля производится двумя способами, в зависимости от того, есть ли в машине подушка безопасности. Подойдет запчасть от модели А6. Порядок действий при откреплении руля без ПБ:

Отсоединить аккумулятор;
Снять панель гудка. Она занимает центральную часть на руле. Снимается достаточно легко-нужно поддеть кнопку с любой из боковых сторон;
Заблокировать рулевое колесо;
Ключом на 22 отпустить гайку рулевой колонки;
Выставить колеса как можно ровнее, отвинтить гайку и кольцо, находящееся внизу;
Снять руль быстрым резким движением.

Последнее действие может затрудниться, если произошло окисление. Установка нового руля производится в обратном порядке.

Снятие при наличии подушки безопасности

Процесс замены займет дольше времени, если на рулевом колесе установлена ПБ:

Для начала нужно открутить клеммы на аккумуляторе;
Разъединить разъем, изолировать минус подающего тока (находится рядом с передней консолью);
Отсоединить блок ПБ. Для этого понадобится ключ Т-З0, открутить два шурупа с противоположной стороны, после вытянуть блок;
Отсоединить разъем от блока, снять скобку;
Поставить блок так, чтобы логотип Ауди был наверху, следом снять верхнюю составляющую панели рулевой колонки (крепится двумя болтами внизу);
Разъединить разъем проводки от блока подушки безопасности;
Снять панель сигнала-занимает центральную часть;
Отпустить гайку рулевой колонки 22-м ключом;
Выставить ровно колеса, отвинтить гайку, а также кольцо, находящееся внизу;
Снять руль быстрым резким движением (проблему также может создать окисление);

Ставить новый руль также нужно в обратном порядке.

Варианты и идеи

На Ауди 100 подойдет и руль от модели S6 c4. Руль от S-ки с тонким валом и подушкой безопасности. Не обязательно менять руль с рулевой колонкой и стрекозой, как советуют многие, тем более, если они в рабочем состоянии. Минимальные действия-это переставить подрулевой шлейф от подушки. Понадобится дрель и бормашинка, а также подручные инструменты для снятия деталей.

Разбираем оба руля (не стоит крутить и вертеть из любопытства, иначе можно что-нибудь сломать или потерять), прикладываем к картону старый руль и прорисовываем отверстия, которые нужно просверлить на новом. Прикладываем, сверлим, устанавливаем. Есть один важный момент: вылет руля от S6 немного больше, поэтому шлейф устанавливаем не ровно к нему. Осталось немного доработать контакты от сигнала и поставить все детали обратно. Все, можно наслаждаться обновлением.

Сломался или надоел стоковый руль Ауди 100? Смотри видео, как снять руль с Ауди 80. Процесс ничем не отличается от снятия руля с Ауди 100.

Короткое видео по теме снятия

Обзор и характеристики Audi A6 C7 с отзывами владельцев

Автомобиль впервые увидел свет в 2011 году и считается четвёртым поколением А6.

По внешнему виду сильно похож на A8 (D4).

История модели и общая информация о Audi A6 C7

Комплектовался бензиновыми моторами V6:

2,8 – вместе с КПП «робот», 7 ступеней;
3 литра – АКПП с 8 ступенями.

В 2014 году была предложена рестайлинговая версия Audi A6 C7, но серьёзных изменений произведено не было – лишь немного усовершенствовали дизайн кузова.

Обзор кузова и салона Audi A6 C7

Audi A6 C7 стала больше по размерам по сравнению с предыдущим поколением. Ширина увеличилась на 18, а колёсная база – на 76 миллиметров. Передняя часть автомобиля выглядит грозно и агрессивно. Модель привлекает к себе внимание из-за оптики со светодиодными ресницами. По умолчанию устанавливаются ксеноновые фары.

Крупная решётка Audi A6 C7 имеет форму трапеции. Нижняя её часть упирается в передний бампер. Если даже автомобиль не двигается, благодаря дизайну создаётся вид стремления вперёд.

На переднем ряду сидений места достаточно как для водителя, так и для переднего пассажира. Рулевое колесо 3-спицевое, покрыто кожей. На руль вынесены некоторые кнопки для управления мультимедиа и некоторые другие функции. На центральной консоли установлен большой сенсорный экран системы мультимедиа и навигации.

Технические характеристики Audi A6 C7

Максимальная скорость – до 232.
Разгон до 100 км/ч – 8,2 с.
Расход топлива (город/трасса/смешанный) – 4,7/3,9/4,2 литров.
Марка топлива – бензин или дизель.
Экологический класс – Euro 6.
Выбросы CO2 – 109 г/км.

Объем багажника универсала Audi A6 C7 составляет 565 литров, а при сложенных задних сиденьях – 1680 литров.

Лучшие и худшие коробки передач Audi A6 C7

7-скоростной S-tronic более капризный агрегат. Часто ломаются: мехатроник, блок сцепления, маховик. Это происходит из-за слишком высокого крутящего момента – недоработка конструкторов.

Характеристики и модификации Audi A6 C7

Для Европы немецкий концерн предлагает два бензиновых мотора FSI V6 (2,8 и 3 л) с турбинами и два дизельных – по 2 и 3 литра, также с турбонаддувом . В ЕС к A 6 с 3.0 TFSI поставляют с КПП 7 ступеней с двойным сцеплением передач и пневматической подвеской – это то, что в США не экспортируют.

Для заказчиков из США Audi A6 оснащают V6 на 3 литра, но совместно с АКПП 8 ступеней. Для Штатов базовой моделью стала Audi A6 TFSI Front Trak с приводом на передние колёса с турбированным двигателем (2 л) в совокупности с Multitronic CVT (бесступенчатая трансмиссия).

На A6 устанавливают все системы помощи водителю, как и на A8, но добавили индикаторы на лобовом стекле и активный Lane Assist. Он может быть дополнен опциональной светодиодной системой.

В России Audi A6 C7 доступен в комплектациях:

Базовая (начальная).
Комфорт.
Спорт.
Бизнес.

Начальная комплектация включает в себя:

Параметр	Audi A6 С7, выпуск с 2011 по 2014	Audi A6 C7, рестайлинговая версия, выпуск с 2014
Размеры кузова, мм	4915Х1874х1455	4933х1874х1455
База колёсная, мм	2912	2912
Колея (передняя), мм	1627	1627
Колея (задняя) мм	1618	1618
Клиренс, мм	165	165
Объём бака, л	65	65
Объём багажника (штатный/со сложенными задними сиденьями), л	530/996	530/995
Масса, кг	1585	1535

Параметр	Audi A6 С7, универсал, выпуск 2011-2014	Audi A6 C7, рестайлинговая версия, выпуск с 2014
Размеры кузова, мм	4926х1874х1455	4943х1874х1461
База колёсная, мм	2912	2912
Колея (передняя), мм	1627	1627
Колея (задняя) мм	1618	1618
Клиренс, мм	130	130
Объём бака, л	65	65
Объём багажника (штатный/со сложенными задними сиденьями), л	565/1680	565/1680
Масса, кг	1650	1600

Какие коробки передач можно выбрать:

МКПП;
АКПП Tiptronic;
робот S tronic;
вариатор Multitronic.

Руководство по эксплуатации и ремонту

Работы рекомендуется производить в чистом помещении, в ряде случаев потребуется автоподъёмник или эстакада.

Для ремонта понадобятся инструменты: набор гаечных ключей, головок, отвёрток.

Замена головки блока цилиндров

Рекомендуется предварительно снять мотор. Однако процедуру возможно провести по-другому:

Разобрать переднюю часть: бампер с решёткой, фары, другие элементы – чтобы был полный доступ к ДВС.
Демонтировать: форсунки, клапанную крышку, крышку цепочки, отсоединить выпускной коллектор от приемной трубы.
Необходимо зафиксировать валы. Для этого применяется фиксатор коленвала vag 3242, ключ -Т40049, адаптеры: Т40051, Т40052. Нужно установить коленвал в положение, когда первый цилиндр находится в положении ВМТ. Закрепить валы, используя приспособления.
Снять цепь ГРМ и открутить ГБЦ.

Монтаж новой головки производится в обратном порядке.

Замена задних колодок

Понадобятся ключи: 12, 13, 14, 16, 18, 19 мм, набор для расжатия цилиндров «ДелоТехники» 820021, жидкость «WD» (или аналог), утконосы (плоскогубцы с узкими загнутыми губками), набор отвёрток, кордщётка.

Поставить машину на твердую ровную поверхность.
Перевести подвеску в сервисный режим через MMI.
Отключить стояночный тормоз..
Включить зажигание.
Программно развести электроручник.
Выключить зажигание.
Открутить гайки колеса.
Поднять автомобиль, снять колесо.
Демонтировать датчик износа из колодки.
Отсоединить датчик износа колодки от кронштейна: выдавить защёлку из кронштейна и сразу повернуть фишку на 90 градусов и вынуть её движением слева направо.
Отсоединить датчик износа колодки от фишки.
Открутить нижний болт суппорта.
Утопить поршень внутрь суппорта.
Открутить верхний болт суппорта.
Извлечь колодки.
Поставить новые прижимные пластины (при наличии) и колодки.
Собрать всё в обратной последовательности.

Разболтовка

Стандартные параметры дисков:

Как снять обшивку двери

Для работы понадобится лишь головка Torex и отвертки. Процесс снятия:

Отсоединить отвёрткой фиксатор блока переключения стеклоподъёмников на подлокотнике.
Вытащить блок из двери, предварительно сняв электрический кабель.
Открутить 2 самореза, крепящих обшивку: задний и передний.
Двумя руками взяться за дверную ручку и поднять её вверх. Крючки на обшивке выйдут из зацепления и её можно будет отсоединить.

Замена амортизаторов

Необходимо установить автомобиль на ровной площадке , затем:

Снять колесо.
Извлечь рулевой наконечник.
Открутить стойку: нижние крепления находятся около тормозного диска. Затем гайки крепления стойки наверху (их три).
Теперь амортизатор можно аккуратно вынуть.

Адаптация вариатора

Шаг 1. Зайти в блок «02-АКПП».

Затем 04- «Базовые установки», перейти к Resetting of all adaptation values, выбрать Finished correctly ( произойдёт сброс настроек вариатора).

Шаг 2. Адаптация.

Зайти в блок 02-АКПП.
Перейти в расширение измерение – найти пункты 013 и 014 и 175 и отметить галочками.
Прогреть мотор до 70-85 градусов.
Проехать 15 метров вперед, не нажимая педаль газа.
Притормозить, подождать 2 секунды.
Проехать 15 метров назад, не нажимая газ.
Повторить два раза.
В пунктах 013 и 014 должна появиться запись: «Успешно завершено».

Замена масла в вариаторе Ауди А6 С7

Для работы нужно приготовить: 7 литров масла, фильтр, болты, резинки и пробку.

Нужно открутить пробку на вариаторе, достать втулку, дождаться стекания масла..
Под капотом отсоединить трубки от фильтра и демонтировать сам фильтр.
Установить новый фильтрующий элемент.
Залить 6 литров масла, проехать на машине несколько раз вперёд и назад.
Проверить уровень масла, при необходимости – долить.

Как поменять лампочки на Ауди А6 С7

Один из вариантов замены ламп ближнего и дальнего света:

Открутить подкрылки.
Снять передний бампер.
Открутить фару и извлечь её.
Заменить лампочку.
Собрать в обратном порядке.

Замена батарейки на ключе

Утопить кнопку в верхней части брелока.
Крышечка отщёлкнется.
Достать старую батарейку.
Поставить новый элемент.

Стоимость батарейки – от 250 до 269 рублей.

Замена воздушного фильтра

Для работы понадобятся: фильтр арт. 4F0133843, гаечные ключи.

Открутить крепление воздуховода (болты).
Приоткрутить (не до конца )хомуты воздушного шланга.
Демонтировать: редукционный клапан и воздушный шланг.
Разжать фиксаторы верхней части корпуса воздушного фильтра и снять его.
Демонтировать нижнюю часть корпуса, отсоединив на тыльной стороне клапан впуска воздуха.
Снять старый фильтрующий элемент.
Удалить пыль с деталей, поставить новый фильтр.
Собрать корпус в обратном порядке.

Стоимость фильтра – от 1000 рублей.

Установка камеры заднего вида

Перед покупкой комплекта следует убедиться, что блок управления камерой совместим с блоком парктроников.

Разобрать обшивку багажника.
Снять рамку государственного номера.
Снять кнопку отпирания багажника.
Открутить блок предохранителей в правой части багажника.
Подключить провода камеры к блоку по схеме, которая поставляется в комплекте.
Зафиксировать камеру на штатном месте.
Закрепить блоки управления. Собрать элементы обшивки.
В меню компьютера выполнить настройку камеры (понадобится кабель VAG-COM).

Скрытые функции

Для изменения настроек можно использовать китайский кабель VAG-COM и портативный ПК с Windows 10 (64bit).

Чтобы не включать постоянно аудиосистему при выключенном двигателе, нужно зайти в блок «Радио», затем в адаптацию, найти канал 3, изменить 10 на любое число до 99.

Чтобы добавить индикатор заряда АКБ в CAR Menu с помощью блока VAG-COM, нужно зайти в 56 блок («радио»), затем – адаптация, 39 канал, к имеющемуся значению добавить число 16 (Battery Status), сохранить. Теперь в CAR Menu появится индикация заряда АКБ.

Информация о запчастях: коды и цены

Оригинальные запчасти «Ауди» нужно заказывать у официальных дилеров или у проверенных продавцов. Поиск следует производить по VIN-номеру или артикулу детали. Примеры:

Воздушный дефлектор – NLD.SAUDA6S1132, 2250 рублей.
Лобовое стекло – AU-A6-C7-VCS LFW/X, 5700 рублей.
Поворотник зеркала – 4G5949101B, 2600 рублей.
Камера заднего вида Ауди А6 С7 – 8K0980551B, 15700 рублей.
Ступичный подшипник Ауди А6 С7 – FAG 713610900, 7600 руб. за комплект.
Аналоги передних амортизаторов – 4G0413031N, 3200 руб.
Бамперы – передний (4G0807065AGRU – от 38000 руб.), задний (4G5807067AGRU, от 39000 руб.).

Отзывы владельцев

В целом владельцы Ауди А6 С7 неплохо оценивают автомобиль , отмечая комфорт, хорошие ходовые качества, управляемость и высокую надёжность немецкой модели. Расход солярки или бензина также не вызывает нареканий.

Отрицательные отзывы на Ауди А6 С7 касаются проблем со светодиодной подсветкой, быстро изнашиваются резиновые и металлические элементы подвески . Что касается моторов: возникали проблемы с турбированным трёхлитровым дизелем. Попадались коллекторы с дефектами, случались трудности с системой впрыска и ГРМ.

Как заменить насос ГУР на Ауди А6 пошаговая инструкция

Гидроусилитель руля неотъемлемая часть любого автомобиля Ауди модель А6, тому не исключение. Сама система ГУР довольно сложная для самостоятельного ремонта, поэтому большинство автовладельцев обращаются в автомастерские в случае появления какой либо неисправности.

Насос гидроусилителя руля (насос ГУР) НА Ауди А6 С5 является наиболее слабым звеном всей системы, поэтому именно о его замене мы и поговорим в нашей сегодняшней статье.

Основные неисправности ГУР на Ауди А6

Для упрощения процесса поиска неисправностей в системе гидроусилителя руля их все можно разделить на 2 категории:

Неисправность редуктора
Неисправность насоса ГУР

Начнем с простого при удержании руля на скорости чувствуются толчки – то скорее всего слабый приводной ремень.

Если для поворота вправо или влево нужно прикладывать силу, то я советую обратить внимание на приводной ремень и осмотреть заправочной бачок (уровень жидкости и нет ли грязи).

Если трудно или совсем легко поворачивать руль – нужно проверить электронное оборудование и спидометр. Не стоит забывать об уровне рабочей жидкости в бачке — если ее недостаточно, то система ГУР может перестать работать.

Если в машине шкив насоса отвинчивается без лишнего воздействия, то причина неисправности кроется в дефекте валов, на которых неправильно поставлен шкив. У меня, например, слышался свистящий звук — это свидетельствовало об ослаблении крепления шарниров руля. Возможно, что в гидроусилителе руля не полностью соприкасаются шланги с другими компонентами системы.

Основные неисправности насоса ГУР Ауди А6

К основным неисправностям насоса ГУР автомобиля Ауди А6 можно отнести следующие моменты:

Повышенный люфт и выход из строя подшипника рабочего вала.
Нарушение целостности сальника рабочего вала насоса.
Износ и задиры лопаток ротора.
Неисправность редукционного клапана давления.
Нарушение герметичности корпуса насоса.
Проскальзывание приводного ремня на шкиве насоса, слабое натяжение.

В случае появления этих моментов рекомендую вам заменить насос ГУР, а как это сделать вы узнаете если прочитаете пост до конца.

Пошаговая инструкция по замене ГУР Ауди А6

Открываем капот
Выводим перед авто в сервисное положение:
Снимаем бампер, открутив по 4 самореза крепления локера к бамперу, с каждой стороны
Выбераем декоративные накладки у противотуманок, которые прячут два длиннющих болта, под шестигранник 6. Выкручиваем их.
Откручиваем болты крепления защиты двигателя.
Стягиваем бампер, оттопыривая края из пазов с одной и другой стороны.

У кого есть противотуманки, желательно, подложить по ценрту бампера опору высотой около 40 см,чтобы он не повис на проводах! Подперев бампер, аккуратно снять штекерные разъемы с противотуманок.

Выдвигаем перед авто в сервисное положение (открутив, 2 шурупа переднего патрубка воздуховода ,по 1 ТОРХу по бокам, по 2 сверху фар и 3-4 под фарой) используя приспособление VAG…, а точнее болты с резьбой М10 и насаженные на них шланги, оставив сантиметра 3-4 резьбы болта, для вкручивания)
По краям болтами 2-3 см длинной фиксируем морду от задвижения назад (для удобства).
Снимаем центральную пластмассовую накладку двигателя
Ключом на 17 отводим натяжной ролик поликлинового ремня, фиксируя длинным болтом или сверлом. Скидываем поликлиновый ремень, маркером пометив направление вращения (при повторной установке)
Освобождаем подступ к бачку ГУР, открутив редуктор газа, переместив его на блок АБС. У кого газа нету, то снимаем черную прямоугольную крышку с бачка ГУР вверх. Под ней видим сам бочок ГУР и штекера с проводами на специальном креплении. Крепление вместе со штекерами поднимаем вверх и снимаем с металлической подставки кузова. Отводим штекера в креплении в строну.
Видим два шланга- тонкий (обратка) и толстый (идет на насос ГУР)
Подставляем воронку под тонкий шланг и сосок бочка, стягиваем хомут и сливаем старую жижу в бутылку. После снимаем толстый шланг, откуда выльется совсем немного жижи.
Снимаем бочок, крепится 2 болтами на 10. Снизу бачок просто вставлен защелкой в резиновый фиксатор в кузове. Промываем и продуваем (очищаем) бачек.
Перемещаемся к насосу ГУР.
Снимаем планку с катушками зажигания (крепится 4 болтами на 10) и отводим в сторону. Откручиваем шкив ГУР (3 болта под шестигранник 6). Для этого нужна спецприспособление удерживающая шкив ГУР от прокручивания. У меня ее нету, поэтому я просто использовал мощный Г-образный шестигранник на 4, который вставлял в отверстие шкива, делая упор об насос ГУР.
Насос ГУР крепится 3 болтами под шестигранник на 6 (2 болта спереди, 1 сзади). Чтобы открутить тот болт, что сзади, потребуется зафиксировать рычаг флейты пластмассовым хомутом + легче будет попасть в паз, когда будете устанавливать флейту назад…и укороченный Г- образный шестигранник на 6. У меня такого не нашлось, тот что в комплекте уперся в впускной коллектор. Поэтому пришлось снять саму планку крепления насоса (вместе с насосом), предварительно открутив флейту (2 болта ТОРХ)
ВНИМАНИЕ! Не потеряйте пружинку при съеме флейты (см. фото). Отодвигайте постепенно!
Откручиваем банджо соединение и только ПОСЛЕ, отводя насос ГУР в сторону, стягиваем с насоса шланг, прежде сняв с него хомут. Желательно под насос ГУР подложить ветошь, так как выльется немного жижи. ВНИМАНИЕ! Не потеряйте две уплотнительные шайбы банджо соединения, лучше при следующей установке шайбы заменить на новые.
Демонтированный насос ГУР с крепежной рамкой
Откручиваем задний болт крепления насоса и вынимаем его из крепления.
Перед установкой нового насоса, желательно с помощью шприца наполнить его новой жидкостью для ремня ГУР. У насоса б/у проверить работоспособность клапана насоса, который находится под полым болтом (при нажатии должен возвращаться в первоначальное положение).
Я на разборке взял себе KYB (на фото). Не смотря на то, что по креплению они не отличаются от ZF (на 5-ти клапанные моторы 2,4 и 2,8 ставились только ZF) он не подошел мне по высоте банджо соединения. Полый болт насоса на 2-3 см оказался ниже, чем металлическая трубка…гнуть я ее побоялся, мало ли треснет. В результате, поставил свой насос, обратно уповая, что шум будет меньше с новым маслом для ГУР, и какое-то время еще поезжу. Собираем все в обратной последовательности то, что не связано с заменой жижи.
Смена жижи. Вывешиваем перед авто. Крепим обратно толстый шланг. Затыкаем сосок обратки бочка. Сам шланг обратки направляем в воронку (бутылку). Один медленно крутит руль, удерживая в крайних положениях, второй следит за уровнем жидкости. Когда уровень упал до критической точки – доливаем новую. Машину не заводим пока полностью не сменим масло ГУР ! Вынимаем затычку из соска обратки бочка и быстро одеваем шланг обратки на сосок. Зажимаем. Ставим бочок на место, прикручиваем болты. Ставим на место крепление со штекерами. Проверяем уровень жижи, доливаем, если нужно. Только теперь заводим и сразу глушим. Проверяем уровень, при необходимости подливаем (так делаем раза 2-3).

Читайте также: