Замена сайлентблоков рулевой рейки тойота калдина

Обновлено: 16.05.2024

Замена сайлентблоков рулевой рейки тойота калдина

Давно хотел поменять вертикальные сайлентблоки т.к. стояли RBI криво и без втулки. А тут стал подкусывать подкапотный рулевой карданчик. Когда первый раз закусил, я подумал, что рейке хана, залез под машину, лежу смотрю, составляю план действий. В добавок пока вокруг лазил увидел надорванную заднюю подушку мотора. Тут решил позвонить на СТО, где товарищ рейку чинил, да спросить сколько будет стоить починить мне рейку. После вопросов по поводу машины и что случилось мне сразу посоветовали заменить карданчик и не приставать к ним с рейкой. Ладно, беру WDшку и длинный шланг, поливаю этот карданчик, кручу рулём - всё легко крутится, никаких закусываний. Так периодически проводя вакцинацию карданчика, проездил два месяца. Но бесконечно так ездить нельзя, вот и решил одним махом заменить сайлентблоки, карданчики, подушку и попутно по мелочи.

Прочитал про замену сайлентблоков Фотоотчет по замене заднего сайдента переднего левого рычага Карина GT * , выклянчил у товарища гараж с ямой, дождался заказанных деталек:
вертикальные сайлентблоки (48655-20221), которые на передних рычагах задние, центрующие втулки к ним (90389-19002), болты крепления подрамника боковые (90119-14037), болты крепления подрамника задние (90119-14046), карданчики подкапотный (45260-20441) и салонный (45209-20050), два болтика к ним на всякий случай (90119-08560) и заднюю подушку двигателя (12371-74500). Ещё купил передние сайлентблоки Hanse HR 821 101, но осмотрев мои, решил их не менять, плюс визуально эти сайлентблоки не подошли бы, наверное.

Как обычно, задрал морду, снял колёса, открутил пластиковую защиту двигателя, побрызгал болтики, которые нужно будет откручивать унисьмой и начал с лёгкого, с откручивания "яиц" (стоек стабилизатора), для этого понадобятся ключ на 14 и шестигранник на 5

Далее стал откручивать рычаг, это оказалось непростой задачей т.к. шаровые менял на СТО года 4 назад и их там похоже душевно затянули плюс гайки и болты за это время приржавели. В общем метровый вороток оказался бессилен, болты сдались под натиском обычного воротка с головкой на 17, кувалды и такой-то матери, в процессе одну головку поломал.

Т.к. вертикальные сайлентблоки стояли у меня без втулок, то правый рычаг снялся без проблем. Снять левый рычаг посложнее т.к. вытащить болт мешает АКПП.

Пришлось снять корпус воздушного фильтра, открутить левую подшку ДВС от лонжерона

Также открутил переднюю подушку от лыжины, чтобы её не тянуло при поднятии

И вот насколько поднялась передняя подушка при поднятии ДВС-АКПП на необходимую высоту для снятия болта

Болт вытащил и сразу опустил двигатель на место. Потом подпёр подрамник около заднего болта

открутил болт, вытащил рычаг и закрутил болт на место, не затягивал, а просто, чтобы была опора для подрамника.
Всё, рычаги сняты, нужно вытаскивать из них сайлентблоки. Как советовали в вышеуказанной теме, высверлил резинку шуруповёртом

потом изнутри аккуратно чтобы не повредить рычаг ножовкой распилил обойму сайлентблока и вытащил её

Отмыл рычаг от грязи, сбрызнул унисьмой, протёр отверстие под новые сайлентблоки и пошёл на ближайшее СТО, там мне запрессовали новые сайлентблоки.
Всё рычаги готовы к установке. Сразу приведу фотки, как собирал, чтобы потом не возвращаться к сайлентблокам.
Вставил рычаги в снятый подрамник (про снятие подрамника расскажу далее) и сверху установил направляющие втулки. Вот фото сайлентблока, втулки и подрамника, ещё без рычага

А вот уже собранный подрамник с рычагами и вставленными втулками

Впринципе, втулки, наверное можно вставить и снизу, как некоторые советуют. Только для меня в этом нет смысла. Подрамник всё равно снимать т.к. менять подушку, а при следующей замене врятли получится эту втулку вытащить вниз без снятия подрамника или без помощи болгарки, поэтому и вставил втулку сверху как положено.

Похоже из-за большого количества вложений начало создание темы с ума сходить. Пока не пишите комментарии, сечас продолжу дальше следующим постом.

Далее нужно снимать лыжу. Для этого откручиваем от неё хомуты шланга кондиционера и тросика АКПП, откручивает два передних болта

и два задних болта

Заодно сразу открутил выхлопную трубу от выпускного коллектора и снял лыжину. Мотор спереди теперь держится на домкрате

Т.к. подрамник тоже снимать, то пришлось переиграть опору мотора

Кстати, обратите внимание, все открученные болтики я вкручиваю обратно, чтобы при сборке не думать откуда какой болтик

Дальше откручиваем крепление задней подушки ДВС

Рулевую рейку я снимать не собирался т.к. неохота возиться с жижей и рулевыми наконечниками. Поэтому далее открутил крепление рулевой рейки от подрамника. Там четыре болта. Для их откручивания использовал несколько удлинителей, чтобы достать сверху, получилось. Этот момент не сфотал т.к. на фотках всё равно откручиваемых болтов было бы не видно скорее всего.
В последнюю очередь открутил болты крепления подрамника, три слева и три справа.

Откручивал аккуратно, чтобы подрамник по голове не упал. Открутил и снял, рейка осталась висеть на рулевом карданчике и рулевых тягах, ещё на всякий случай подвязал её проволокой, стобы шланг не оттянула.
Теперь открылся доступ к подушке. Хотел целиком открутить её от двигателя и на полу спокойно заменить, но открутить верхний невидимый на фото болт не удалось. Ну и ладно, центральную часть открутил

и прикрутил новую, заодно заменил резинку на крепеже рулевой рейки

Всё, подушка заменена, далее предстоит замена карданчиков.

Для замены карданчиков сначала хотел открутить лючок в салоне. Вытащил коврик, отогнул ковер на полу, а там ещё резиновое покрытие и так хорошо лежит, что снимать его рука не поднялась, тем более доступ к подкапотному карданчику у меня есть благодаря снятому подрамнику.
В общем открутил два болта крепления карданчиков в салоне, сделал метку на рулевом валу на всякий случай

и в последнюю очередь сделал метку и открутил болтик на подкапотном карданчике

и аккуратно пошатывая подкапотный карданчик и отводя рейку, снял карданчик, в салоне он уже был откручен, поэтому снялся просто. Затем снял карданчик в салоне. Прикрутил новый карданчик в салоне к рулевому валу по метке, но похоже подругому и не получится. Вставил новый подкапотный карданчик и состыковал его с салонным, там тоже единственное возможное положение. Потом прикрутил подкапотный карданчик к рейке. Между собой карданчики затянул когда подрамник стоял на месте и рулевая рейка была прикручена к подрамнику.

Собрал всё в обратном порядке. Доставила установка подрамника, он ведь теперь ещё и с рычагами и заносить его аккуратно между открученной выхлопной трубой и двигателем то ещё удовольствие. Далее всё на несколько раз проверил, съездил на сход-развал.
К рулю пока привыкаю, туговато крутится, всётаки старый подкапотный карданчик был расхлябанный.

Цены на ремонт и обслуживание Тойота

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Диагностика

Замена ГРМ

Прочее

Ремонт генератора

Ремонт ГУР

Ремонт двигателя

Ремонт КПП

Ремонт подвески

Ремонт стартера

Ремонт сцепления

Ремонт тормозной системы

Ремонт ходовой

Техническое обслуживание

Электрика

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам

Где отремонтировать

Автосервис Солнцево

Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Главмосстроя 7а

Метро:
Боровское шоссе, Солнцево, Говорово

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Алтуфьево

Адрес: СВАО
г. Москва, ул.Илимская вл.3Ж, стр.3

Метро:
Алтуфьево, Бибирево, Лианозово

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Волочаевский

Адрес: ЮВАО
г. Москва, ул.Волочаевская 12а

Метро:
Площадь Ильича, Римская, Курская

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Сокол

Адрес: САО
г. Москва, ул.Острякова д.3

Метро:
Сокол, Аэропорт

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Фили

Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Тучковская 13 стр.2

Метро:
Багратионовская, Фили, Деловой Центр

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Домодедовская

Адрес: ЮАО
г. Москва, Каширское ш. д.67 стр.14

Метро:
Домодедовская, Зябликово, Красногвардейская

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Ш. Энтузиастов

Адрес:
Ш. Энтузиастов 56с44

Метро:
Перово, Новогиреево, Соколиная гора

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00

Автосервис Балашиха

Адрес:
г. Балашиха, Леоновское ш. д.8

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00

Вся представленная на сайте информация, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Как заменить сальники рулевой рейки: пошаговая инструкция

Рулевая рейка, постоянно должна быть в идеальном рабочем состоянии. Даже при малейшей поломке рулевой, движение автомобиля значительно затрудняется. Самый надежный способ понять, что произошла поломка, это посмотреть есть ли потеки масла на деталях. При наличии таких особенностей, можно прийти к выводу, что износился сальник рулевой. Даже в самых простых ситуациях, нужно проводить немедленный осмотр и ремонт. Замена сальника, как правило, гораздо дешевле обойдется, чем замена всей рулевой рейки.

Диагностика рулевой рейки

В первую очередь необходимо провести визуальный осмотр рейки на предмет имеющихся подтеков, после чего отворачиваем крышку бочка ГУР и проверяем уровень рабочей жидкости и её чистоту. Если жидкость имеет мутный коричнево-серый цвет значит рулевая рейка требует ремонта.

Также часто бывает выброс рабочей жидкости в пыльники рулевых тяг в результате износа сальников, причем визуально подтеков жидкости на пыльниках можно не наблюдать.

Как может проявляться неисправность:

• при повороте руля чувствуются провалы в работе ГУРа;
• возможны шумы похожие на скрежет;
• не равномерная работа ГУРа, возможно появление стука.

Проверка состояния сальников рулевой

Для того, чтобы понять, что существуют проблемы с сальниками рулевой, не нужно быть экспертом. Если падает жидкость в бачке гидроусилителя руля слишком быстро, то это основной признак проблем с сальником рулевой. Также, можно почувствовать запах гари, это связано с тем, что попадающее масло закипает на горячих деталях. Помимо этого, под автомобилем очень часто можно заметить масляные пятна.

Сальник в разобранном виде

В некоторых случаях масло вытекает очень быстро, это может привести к затруднению вращения руля, появляется довольно значительный гул. При данных признаках, нельзя мешкать, поскольку такие симптомы, следствие того, что масло в рулевые рейке практически закончилось. Особенно серьёзно нужно отнестись к проблеме, когда колесо не возвращается в исходное положение. Такое состояние автомобиля, свидетельствует о том, что придётся проделать достаточно серьёзный ремонт. Именно поэтому нельзя затягивать ремонт, это может привезти к очень серьёзным последствиям и придётся выложить за ремонт значительные средства.

Такие признаки могут возникнуть после серьёзной аварии. После аварии, нужно в первую очередь обратить внимание на рулевую. Если руль плохо проворачивается, то очень серьёзная проблема, которая должна быть решена в самые короткие сроки. Масло заканчивается и от этого появляется специфический скрежет и гул.

Как заменить сальники рулевой рейки — советы специалистов

Отличный способ проверки проблемы с рулевой, это её визуальный осмотр на наличие корроз

Замена сальника своими руками

ии и механических повреждений. Также стоит осмотреть и гидравлический элемент, если конечно автомобиль имеет гидроусилитель. Нужно проверить все элементы рейки. Очень часто появляется стук. Это очень нехороший сигнал, он указывает на то, что кронштейн рычага картера ослаблен. Помимо этого, может износиться шестерня. В любом из этих случаев, нужно проверить рулевую полностью. В том случае, если зацепление в паре отрегулировано неправильно, руль поворачивается очень туго. В этом случае, в обязательном порядке, нужно отрегулировать рейку в правильное положение. Также нужно поменять масло.

Признаков достаточно много, однако стоит помнить, что не стоит дожидаться, когда автомобиль начнет давать сигнал о том, что ей требуется помощь. В первую очередь самым главным условием хорошего технического состояния автомобиля, является своевременная диагностика. Не обязательно каждый месяц посещать автомастерские, можно самостоятельно проводить визуальные осмотры, в большинстве случаев такая процедура будет очень полезна. При малейших признаках, каких-либо изменений с рулевой, нужно обратиться за помощью в автомастерскую.

Ремкомплект рулевой рейки

Перед тем как приступить к ремонту рулевой рейки необходимо запастись запчастями и жидкостью ГУР в объеме 1 литра.

Для рулевой рейки продается специальный ремкомплект в который входят все сальники, внутренние фторопластовые втулки, кольца, шайбы.

Снятие рулевой рейки необходимо производить после слития рабочей жидкости ГУР, о том как это сделать можно прочитать здесь.

Подготовительный этап

Приступая к ремонту сальника на рулевой рейке, необходимо, чтобы под рукой были все необходимые инструменты и комплектующие. К их числу принадлежат:

• смазывающая жидкость для подшипников;
• жидкий ключ — используется, чтобы откручивать старые гайки;
• хомуты — чтобы закрепить пыльники рулевой тяги;
• ремкомплект сальников для рейки;
• трубочка — по ней будет стекать гидравлическая жидкость;
• средство, позволяющее избавиться от ржавчины;
• бутылка — её объём приблизительно должен быть равен 2 литрам, она используется для перелива старой жидкости;
• новый сальник.

В качестве инструментов вам понадобятся:

• набор ключей с трещоткой;
• устройство, чтобы снять наконечники;
• восьмигранный ключ, чтобы отрегулировать рейку;
• шуруповёрт.

Как разобрать рулевую рейку

Прежде чем разбирать рулевой механизм необходимо сделать засечки на корпусе и крышке направляющей, которая подтягивает рулевую рейку, это необходимо сделать для того, чтобы при сборке не перетянуть регулировочную гайку.

Отворачиваем крышку направляющей рейки со стопорной контргайкой и вынимаем направляющую с пружиной.

Снимаем корпус управляющего клапана открутив два болта, вытаскиваем управляющий клапан и меняем все кольца, втулки и сальник.

Снимаем хомуты крепления пыльников рулевых тяг, отводим пыльники к рулевым наконечникам.

Отворачиваем наконечник рейки, предварительно отогнув законтренную шайбу.

При помощи газового ключа и специального съемника, сделанного из трубы, отворачиваем крышку направляющей рейки, вытаскиваем саму рулевую рейку и удаляем старый внутренний сальник.

Поверяем рейку на предмет износа (задиры, рытвины, ржавчина), если в рабочей поверхности (где ходит сальник) не имеется сильной выработки можно использовать данную рейку в дальнейшем. Если же все таки имеются серьезные повреждения необходимо её заменить, хотя в некоторых случаях помогает восстановление её путем напыления металла с последующей шлифовкой.

Меняем все манжеты, кольца, шайбы и сальники, собираем рулевой механизм в обратной последовательности.

Далее устанавливаем рулевую рейку на автомобиль, заливаем новую жидкость ГУР (dextron) и прокачиваем повернув рулевое колесо до упора влево и вправо несколько раз, с небольшими задержками в конце.

Если по какой то причине вы не сделали засечки на регулировочной гайке, необходимо выполнить полную затяжку, после чего отпустить регулировочную гайку на четверть оборота и зафиксировать контргайку. После проверяем работу ГУРа, если вращение рулевого колеса происходить с сильным усилием, регулировочную гайку необходимо немного ослабить.

Важно не перетянуть рейку!

Ремонтные работы в отношении рулевой рейки

Нужно заблокировать руль автомобиля, и отсоединить аккумулятор. Нужно снять 2 колеса, которые находятся в передней части машины, и открутить гайки, расположенные на наконечниках.

Сливается жидкость из рейки. Процесс осуществляют, включив двигатель и поворачивая руль до упора вправо и влево.

Следует открутить хомуты и гайки, находящиеся на рейке. Откручивают болт, находящийся на валу рулевого управления.

Необходимо потянуть рейку, придётся приложить усилие, поскольку эту запчасть сложно снять. После этого следует вытянуть весь механизм, сдвигаясь вправо.

Понятие сальника и его роль в механизме управления

Сальники – это запчасти, которые обеспечивают полную герметизацию мест соединений движущихся и не движущихся деталей автомобиля, защищают их от различного негативного воздействия, позволяют не допустить протекания рабочей жидкости из картера рулевой колонки. Они позволяют валу свободно перемещаться. Материалом, из которого изготавливают сальник рулевой рейки, служит бутадиен-нитрильный каучук из-за высокой степени устойчивости к воздействию топливно-смазочных элементов, в частности, масел, а также бензина, нефти, керосина, мазута.

Правильно подобранный элемент предотвращает утечку масла и защищает автомобильные узлы от попадания в них сторонних элементов: пыли, грязи, мелких абразивных частиц.

Поломка сальника может стать причиной утечки масла из рулевой рейки. Если утечка произойдет, когда автомобиль едет по относительно прямой дороге, это не будет иметь большого значения. Однако, если нужно повернуть, особенно если автомобиль мчит на скорости, это будет небезопасно.

Замена своими руками

При повреждении сальника, его нужно срочно заменить. Деталь рекомендуется менять раз в три года, за этот промежуток она полностью изнашивается.

Важно! Если замена выполняется своими руками, нужно приобрести деталь такого же размера, которая подойдет к конкретному элементу. При несовпадении зазоров течь масла не только не закончится, но еще больше увеличится.

Соблюдение ряда рекомендаций позволит правильно установить сальник:

• перед началом монтажа поверхность смазывается;
• из упаковки сальник осторожно извлекается руками;
• при установке новой детали нельзя использовать тяжелые предметы для простукивания;
• изделия нужно размещать при согласовании с центром вала;
• перед установкой сальника в гнездо необходимо обеспечить соответствие его температуры условиям среды;
• не допускать попадание смазки на рабочие кромки;
• демонтированный сальник нельзя устанавливать повторно.

Материалы и инструменты

Для ремонта нужно купить материалы и инструменты, которые должны быть всегда под рукой:

• тиски и верстак;
• пара пластиковых бутылок;
• шуруповерт или электродрель;
• лента малярная;
• шприц и метровый шланг с одинаковым диаметром на концах;
• ключи;
• фломастер для маркировки деталей;
• масло для замены в рулевую рейку;
• сальник, размер которого должен соответствовать установленному в автомобиле;
• средство WD-40 или же любое средство для смазки.

Особенности замены сальника рулевой рейки

Для выполнения процедуры понадобятся специальные инструменты и расходные материалы (смазка, техническое масло, новые резинотехнические элементы и так далее). Не имея должного опыта и навыков, не стоит пытаться выполнить все этапы работы самостоятельно. Непрофессиональное обращение может стать причиной порчи новой детали или возникновения серьезных поломок.

Такая работа считается достаточно кропотливой, поэтому выполнять ее следует с особой тщательностью. Первым делом необходимо разобрать рулевой узел. Удалить изношенные запчасти, а после тщательно почистить рейку от загрязнений и остатков отработки технической жидкости. Тщательно смазать необходимые участки и надеть новую деталь. Собрать устройство и надежно зафиксировать крепежи. Помните, что своевременное ТО поможет продлить срок службы устройства и улучшит управляемость самого автомобиля.

(Пока нет оценок)

Пошаговая инструкция

Замена сальника гораздо дешевле, чем замена всей рулевой рейки. Для замены сальника, нужно снять рулевую рейку. Но сначала демонтируется продольная балка с опорами двигателя, стабилизатор, выхлопная труба. Также возможно понадобится специальный съёмник.

1. Сначала нужно отсоединить от аккумулятора минусовой провод, если есть подушка безопасности, нужно отключить и плюсовую клемму.
2. Через десять-пятнадцать минут отсоединить балку.
3. Когда все детали сняты, из системы сливается жидкость. Для этого отсоединяется шланг от системы, и при запущенном моторе руль поворачивается до упора в одну и в другую стороны, тем самым выгоняя жидкость.
4. После слива жидкости, нужно покрутить руль для упора в несколько подходов. Затем он устанавливается в исходное положение и закрепляется ремнём.
5. Далее нужно открутить несколько болтов и гаек, чтобы вынуть рейку.
6. Нужно полностью раскрутить рейку. Из-за того, что многие детали прикипели друг к другу, нужна физическая сила, чтобы открутить рулевые тяги и выкрутить болты крепления регулятора.
7. За торцом рейки находится первый сальник, который выбивается молотком через деревянную прокладку. После выбивается второй.
8. Все детали протираются сухой тканью и собираются обратно с новыми сальниками. От качества сборки зависит эффективность ремонта, нужно выполнять работу предельно аккуратно и по инструкции.
9. В процессе работы элементы нужно смазывать, чтобы установка проходила мягче. Собранную рейку можно устанавливать обратно.
10. После сборки, нужно залить новую жидкость и завести двигатель для его прокачки. Если проблемы с рулевым управлением исчезли, значит все сделано правильно.

После замены сальников рекомендуется сделать развал-схождение, так как при выполнении работ из-за съема балки могла сбиться регулировка. Конечно такое не всегда случается, но лучше подстраховаться.

Замена сайлентблоков рулевой рейки

При диагностики ходовки был выявлен большой люфт рулевой рейки, хотя рейка перебиралась год назад, в том числе менялись и сайлентблоки. Причиной быстрого износа скорее всего стало попадание масла на резиновые части сайленблоков, поэтому при покупке запчастей предпочтение было отдано сайлентблокам из полеуретана.

Сайлентблок рулевой рейки

На рулевой рейке тойота Прадо 90 установлено 2 сайлентблока и резиновая проставка (оригинальный номер 4551735010) при помощи которых осуществляется крепление рулевой рейки к кузову.

Снятие рулевой рейки

Для снятия рейки необходимо установить переднюю часть автомобиля в подвешенном состоянии, для этого при помощи домкрата поднимаем каждую сторону и подставляем «костыли», я использовал деревянные пеньки.

Снимаем передние колеса и сливаем рабочую жидкость гидроусилителя руля (ГУР), как это сделать можно прочитать здесь. Снимаем защиту двигателя.

Фиксируем рулевое колесо, предварительно установив его в положение когда колеса находятся прямо. Отворачиваем болт фиксации муфты рулевой колонки со шлицами рулевой рейки.

При помощи съемника шаровых снимаем два рулевых наконечника, отворачиваем болты крепления сайлентблоков и резиновой проставки.

Снимаем патрубки нагнетательной и возвратной трубки, лучше это делать не у самой реки, чтобы не сорвать резьбовое соединение.

Для удобства демонтажа рулевой рейки можно снять крепления тяги поперечной устойчивости.

Замена сайлентблоков

Выпрессовываем старые сайлентблоки, очищаем места их посадки, при необходимости зашкуриваем, чтобы не было заусенцев и т.п.

Запрессовываем новые сайлентблоки предварительно смазав их мыльным раствором. Как проводить запрессовку сайлентблоков можно прочитать здесь.

Проверка рулевой рейки

Проводим визуальный осмотр рулевой рейки на предмет подтеков рабочей жидкости и целостности пыльников рулевых тяг, а так же проверяем состояние рулевых тяг и рулевых наконечников.

Для проверки рулевых тяг достаточно поднять рейки и посмотреть опустится ли тяга под собственным весом, если это произошло тягу желательно поменять.

Состояние рулевых наконечников проверяется по состоянию резиновых пыльников (их целостность) и упругостью хождения их пальцев. Палец должен двигаться с хорошим усилием, если он вращается легко то такой наконечник необходимо менять.

У меня замены требует правая тяга и наконечник, причем сам наконечник я менял в прошлом году когда перебирал рулевую рейку. Был установлен наконечник фирмы LYNXauto C4059R, не советую устанавливать запчасти этой фирмы.

Установка рулевой рейки

Установка на место производится в обратном порядке снятия.

В результате замены сайленблоков рулевой рейки на toyota land cruiser 90 люфт при повороте рулевого колеса исчез.

Замена рулевой тяги Тойота Калдина

Рулевая тяга – это элемент привода колес. Рулевая тяга передает усилие от рулевого колеса к колесам автомобиля и отвечает за угол поворота колес, не допуская их бокового скольжения. Рулевая тяга соединяет рулевую реку и поворотный кулак ведущего колеса. С помощью рулевой тяги можно регулировать угол установки колес (схождение). Конструктивно рулевая тяга состоит из самой рулевой тяги и рулевого наконечника. На одном колесе может быть 2 или 3 тяги, в зависимости от модели автомобиля.

Срок службы рулевой тяги составляет от 40 до 80 тыс. км. Наиболее часто выходит из строя шаровой шарнир рулевой тяги вследствие попадания на него пыли и грязи. Защищает этот шарнир и служит контейнером для смазки специальный пыльник. За состоянием пыльника нужно следить. Если вышел из строя этот шарнир, придется делать замену рулевой тяги Тойота Калдина полностью. Повредить саму рулевую тягу можно наехав на твердый предмет или в глубокую яму одним колесом.

Стоимость замены рулевой тяги:

Вид работы	Цена
Замена рулевой тяги	от 750 руб.
Замена рулевой тяги с наконечником	от 1100 руб.

СТО по замене рулевых тяг Тойота Калдина в Санкт-Петербурге:

О том, что нужно делать замену рулевой тяги Тойота Калдина, может сказать появившийся стук при движении, биение руля, поперечный люфт в рулевом управлении, различные вибрации. На поворотах появляются трудности в управлении, руль становится тугим. Может появиться отклонение от прямолинейного движения при езде по прямой, несоответствие угла поворота колес движениям руля.

При самопроверке необходимо проверить, не порван ли пыльник и нет ли люфта рулевой тяги (движениями вверх-вниз), покрутить руль на стоянке и проверить отклик колес. Если появился хотя бы один из перечисленных признаков, необходимо ехать на СТО для диагностики и замены рулевой тяги Toyota Caldina. При замене рулевой тяги необходимо заменить пыльник, крепеж, оценить состояние соседних узлов. Например, может потребоваться замена тяги стабилизатора. Стоимость замены рулевой тяги зависит от объема работ.

Без наличия опыта и навыков мы не рекомендуем производить замену рулевой тяги Тойота Калдина самостоятельно. Можно повредить рулевую рейку, тогда придется менять весь рулевой механизм.

В наших автосервисах специалисты не только быстро и грамотно заменят рулевую тягу, но и отрегулируют привод. На все виды работ выдается гарантия. Купить подходящую к вашему автомобилю рулевую тягу вы можете в нашем магазине.

Toyota Carina E

Последний раз редактировалось MerTV Ср апр 13, 2011 10:45 am, всего редактировалось 3 раз(а).

Одному богу известно как распологаются фото в теме при размещении их с мобильного,поэтому прошу меня не ругать,я их пронумеровал:)
Если у модераторов есть возможность привести все в нормальный вид,буду очень рад.

Есть еще фото по замене сайлентблоков рулевой рейки,их выложу позже,если устроило качество фоток,и это кому-либо интересно:)

вот разжевал так разжевал . я + поставлю.

Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:

кстати а на месте ее никак не подтянуть? я сколь не крутился под машиной несмог. или ключь надо хитрый или у меня руки не от тед растут

MerTV
Спасибо за ОТЧЁТ, теперь в выходные займусь своим авто. Буду снимать и вертеть рейку в своих уже руках. Фотика нормального нет, но в телефоне имеется. так что скоро постараюсь выложить, кому интересно. А руль действительно у меня без шлейфа, крутится с отсоединенным карданчиком секунд тридцать на втулках
Сегодня был в ЭКСИСТЕ, менеджер не смог однозначно сказать какая рейка у меня стоит, говорит тока после разбора видно будет=- ЯПОНА или БРИТАНЬ. Вот так. Поэтому не заказал рем.комплект.

Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:

А вот по поводу обломанных болтов и всяких шпилек, гаек - это не гуд, обидно. Временя на восстановление уходит обычно уйма

Вчера занимался снятием рейки с авто. Открутил ЛЫЖУ, оба кронштейна двигателя (передний и задний), овободил оба передних рычагов от крепежа. Стронул с места болты крепления самого подрамника. Много болтиков и саморезов отвалилось (сами шляпки) - держащие защиты пластиковую двигателя. Всё в стадии подготовки к съему, но обнаружил невозможность откручивания выпускной системы двигателя. Болты и гайки до того поржавели и выгорели, что ухватиться не за что. Взял болгарку сейчас, пойду срезать и конечно искать достойную замену такому крепежу. Еще обнаружил возможную причину РЫКА при повышении оборотов двигателя, хотя и на холостых грешило ШИПЕНИЕМ. В штанах трубы приемной есть такой ШАР, он видимо должен работать как ГОФРА в других авто. Так там видно что газы прорывались, и оставили черный след от выхлопа. На экзисте показывает что надо деталь заказывать целиком, может кто что скажет? Делал все разборы без ямы, ужас как неудобно. В результате - ушиб пальца и сам в челюсть попал

Единственный момент ВАЖНО в гильзе выточенная втулка не должна выступать лучше не доходить мм до места соприкосновения яблока рулевой тяги с гильзой а то при повороте руля до упора в право яблоком тяги эту втулку даванет внутрь Все остальные детали резиновые кольца и .

Очень Большой Люфт на Руле (Toyota Camry). Открываем Секреты

Лично я столкнулся именно с люфтом рейки.

Где то на форуме писал что собираюсь реанимировать свою старую рейку и выложить пару кадров. У меня получился 24 мм. Между распределителем и корпусом рейки живет тонкое уплотнительное колечко, его меняем, так как за годы проживание там оно стало уже не круглое в сечении, а прямоугольное, ставить его обратно не стоит.

Размеры самодельных втулок Вторая втулка та которая находится в недрах корпуса рейки Я просто увеличил толщину втулок.

Но после шлифовки на 24 мм все ОК. Замене и модернизации подверглись опорные втулки 2-е шт и сальники.

Вот такие чертежи втулок я отдавал токарю. Итак втулка, которая находится в гильзе. На фото видно какая была установлена в оригинале и какую установил я.

Размеры самодельных втулок Вторая втулка та которая находится в недрах корпуса рейки Я просто увеличил толщину втулок.

Сразу оговорюсь, что все увеличения толщины втулок ни как не коснулись нормальной работы рейки, так как в корпусе был запас по глубине в месте установки втулки, а в гильзе места вся внутренняя часть гильзы. Единственный момент ВАЖНО в гильзе выточенная втулка не должна выступать лучше не доходить мм до места соприкосновения яблока рулевой тяги с гильзой а то при повороте руля до упора в право яблоком тяги эту втулку даванет внутрь Все остальные детали резиновые кольца и т.

Они в нормальном состоянии. Сборка Вся рейка в разобранном состоянии, кроме червяка Вид гильзы и ее втулки. Для примера рядом с модернизированной положил, ту которая была установлена ZF. КСТАТИ гильзу вместе с новой выточенной втулкой разбирать не следует, так как она устанавливается токарем в гильзу и подгоняется ее внутренний диаметр по валу с точностью до соток. Я у себя до выпрессовки этой втулки свободно одевал гильзу на вал, а после выпрессовки и обратной установки ни в какую не налезла на вал, пришлось новую вытачивать.

Исправляем стук в рулевой рейки, Тойота Королла 150

Итак приступаем к сборке. Надеваем на вал промежуточную для установки втулку далее сальник только правильно сориентируйте сальник, ведь у него только одна сторона рабочая и после опорную втулку.

Сальник ориентируем пружинкой к центру вала. Вставляем вал в корпус рейки и аккуратно через деревяшку или выколотку повернув рейку с валом на "попа", постукивая молоточком, запрессовываем втулку с сальником в корпус рейки. После потихонь вытаскиваем вал вместе с промежуточной установочной втулкой.

Переворачиваем вал и смазав его маслицем аккуратно вставляем в корпус рейки и медленно и проворачивая, чтобы не порвать сальник зубьями вала, вставляем его до выхода с противоположной стороны корпуса.

Если от руки не пойдет двигаться, то можно надавливая на вал подвигать корпусом, ну типа для притирки.

прайс лист

Ну вот теперь вроде все. Да я когда заказывал втулки то отдавал еще и вал, чтобы подгонялись втулки по валу. В массе своей у наших реек две болячки: Это течь сальников течь верхнего сальника на клапанном блоке, либо течь в самом корпусе рейки.

Люфт рейки, он же стук, бряк и тому подобные мало приятные звуки идущие от рейки.

Лично я столкнулся именно с люфтом рейки. Ездил с мелким стуком некоторое время, практически привык к нему, но как то он мне надоел и решено было от него избавиться.

В итоге было взято две рейки у них одна себе, другая другу на улыбку. Махнул свою рейку на контрактную и наслаждался тишиной, но радость от тишины закончилась спустя пару месяцев, рейка забрякала хуже старой.

Решено было распотрошить свою старую рейку для понимания будит ли она еще жить или искать снова контракт, который частенько кот в мешке.

И так, на первой фотке вид частично разобранной рейки. Как снять тяги, наконечники это всем прекрасно понятно, писать глупо. Чтобы залезть в рейку первым делом откручивает контрогайку и потом саму гайку с помощью которой производиться подтяжка рейки.

Далее откручиваем два болта и снимаем клапанный блок правильней сказать распределитель конечно ,предварительно сняв трубки подачи в корпус рейки. Между распределителем и корпусом рейки живет тонкое уплотнительное колечко, его меняем, так как за годы проживание там оно стало уже не круглое в сечении, а прямоугольное, ставить его обратно не стоит. Хоть в моем случае в данном месте не было стуков, меняю его за компанию, дабы потом туда не залазить больше.

Замена сайлентблоков рулевой рейки тойота калдина

ничего сложного нет, проще простого. Фотоотчёта, к сожалению, нет.
Изучив форумы на эту тему, решил действовать.
Заказал оригинальную втулку, по цене вышло около 300руб.

Итак,
снимаем левое колесо, откручиваем рул тягу вместе с наконечником в сборе(чтоб схождение не сбить).
В рейке видим запресованную алюминивую шайбу, за ней находится та самая втулка.
В форумах писали про самодельные съёмники (типа бабочки-распорки) который и я попробовал сделать из электрода, но выпресовать им шайбу не получилось, у электрода оказался слишком мягкий метал. Выпресовывается таким образом - надо вставить распорку между алюм втулкой и пласт втулкой выкрутив руль в лево, чтоб вал рейки ушел в рейку полностью, затем крутим руль вправо и вал уперевшись в эту распорку выдавливает шайбу, затем отвёрткой выковыриваем саму втулку.

Я сделал проще, просто вкрутил два самореза между валом и пласт втулкой и вращая рулем выдавил за раз и пластиковую втулку и алюмин шайбу.

Многие ещё писали, что надо открутить линки от стабилизатора с обоих сторон и вывернуть стабилизатор то ли вверх, то ли вниз. Я этого не делал, в принципе, стабилизатор не мешает.

Затем снова выкручиваем руль, чтоб вал полностью зашёл в рейку, смазываем новую втулку вставляем её рукой в рейку и когда она встанет на своё место(это будет понятно визуально) опять выкручиваем руль, чтоб вал вышел и мы могли убедиться, что втулка встала ровно и проблем нет. Затем вставляем в рейку алюм шайбу запресовываем её на место. Для этого нужна головка (или труба) подходящего диаметра и молоток.
Затем ставим на место тягу, натягиваем пыльник и прикручиваем колесо.

На всё ушло около 4 часов (так долго потому, что провозился со снятием и установкой тяги, не было съёмника)

Результат: рейка стучала(брякала) сильно как на мелких неровностях так и на больших и слева и справа, слева стуки ушли полностью, справа остались только на больших ямках, например, когда едешь по большим "пупырышкам".
Справа в рейке попробую убрать стук подтяжкой регулировочной гайки, но пока нет возможности, нет гаража с ямой.

Замена сайлентблоков рулевой рейки тойота калдина

Toyota Corolla 120 Фотоотчёт по ремонту рулевой рейки.

Всем здрасти.Сегодня ещё одному очередному клиенту на 120-й королле перебрали рулевую рейку с заменой втулки.Машинка 2006 года, автомат, двиг.1,6л. турецкая сборка.В инете конечно есть пара отчётов по данной процедуре, но захотелось накидать свой, может кому и пригодится.Вобщем поехали ))).
Обязательно фиксируем руль в положении (колёса прямо)иначе рискуем оборвать шлейф на airbag, отцепляем аккумулятор. Лезим под руль, снимаем панель, снимаем пыльник.

Снимаем панель и пыльник

Откручиваем два болта на 12 крепящих карданчик к валам(лучше открутить оба, будет легче скинуть карданчик), скидываем карданчик и отцепляем защёлки пыльника.После этого руль не крутим, чтоб ненароком не оборвать шлейф SRS Airbag.

Скидываем карданчик, отцепляем пыльник

Поднимаем машину, скидываем колёса.Далее разшплинтовываем гайку крепящую рулевой наконечник к поворотному кулаку, выкручиваем её, для отсоединения наконечника бъём молотком по уху поворотного кулака(не в коем случае не по наконечнику))) проделываем тоже самое с другой стороны.

Отсоединяем рулевой наконечник

Затем откручиваем четыре болта крепящие кронштейн подрамника(балки).с одной а затем и с другой стороны.

Да кстати на послерестайлинговых японках и англичанках, этого кронштейна нет, там просто два болта, по одному с каждой стороны.

Теперь нужно открутить на подрамнике(балке) два болта на 14,один болт на 17 и три гайки на 14 , две из них скрыты в подрамнике(балке)

Болты, гайки на 14 и на 17

Дальше откручиваем четыре гайки крепящие рейку к подрамнику(балке), для этого необходимо сверху рейки держать ключём на 14 болты а с низу другим ключём на 14 откручивать гайки, их конечно можно открутить и позже на опущенном подрамнике(балке), но лично мне удобней так. Да кстати на послерестайлинговых японках и англичанках этих гаек тоже нет, там просто сверху рейки выкручиваются болты, а гайки уже приваренны внутри подрамника(балки), в этом случае их какраз удобней открутить позже на уже опущенном подрамнике(балке).

Гайки крепления рейки

Продолжаем)) Откручиваем две последние гайки крепящие подрамник(балку), по одной с каждой стороны.Да кстати)) на послерестайлинговых японках и англичанках, вместо них будут болты.

Аккуратно опускаем подрамник(балку) и вытаскиваем рейку.

Ну что же, первый этап позади, дальше интересней).
Ложим рейку на верстак и начинаем разбирать, снимаем пыльник и вал рулевой колонки.

Снимаем пыльник и вал

Затем сдёргиваем пыльники и откручиваем рулевые тяги.

Сняли пыльники, открутили тяги

Аккуратно ватаскиваем сальник и спецключём выкручиваем гайку с внутренним восьмигранником

Вытащили сальник, открутили гайку

Откручиваем контрогайку прижимной гайки и саму прижимную гайку

Открутили контрогайку и прижимную гайку

Вытаскиваем вал с подшипником

Вытаскиваем рейку из корпуса

Вынимаем из корпуса рейки старую втулку с правой стороны.

Вытаскиваем больной зуб )

Вставляем новую втулку, изготовленную из чёрного фторопласта

Ставим новый зуб)

Приложив не дюжие усилия впихиваем рейку в корпус с правой стороны(там где новая втулка)

Впихиваем обратно, придётся повозиться)

И собираем всё в обратной последовательности.
Вставляем вал с подшипником, закручиваем восьмигранную гайку, запрессовываем сальник, до упора затягиваем прижимную гайку и отпускаем её примерно на 45 градусов, затем закручиваем контрогайку.Окончательную регулировку будем делать после пробной поездки, либо оставим так, либо чутка отпустим если руль не будет возращаться в поворотах.

Собираем всё обратно

Обязательно керним восьмигранную гайку, прикручиваем рулевые тяги(не забываем про резьбовой клей), ставим обратно вал и одеваем пыльник

Всё, рейка готова для установки на машину, сборка также в обратной последовательности.После окончательной сборки едем проверять, чтобы руль возращался при поворотах, если не возращается снова лезим под машину и чуть ослабляем прижимную гайку, не забываем её затем законтрогаить.После этого едем на регулировку схода.
Вот в общем то и всё.Если что обращайтесь… ))

Читайте также:

  
• Замена задних тормозных дисков киа сид 2008
  
• Главный тормозной цилиндр лифан солано аналог
  
• Регулировка рулевой рейки киа соренто хм
  
• Регулировка руля митсубиси аутлендер
  
• Передние тормозные цилиндры нива шевроле какие лучше