Замена шланга вакуумного усилителя тормозов веста

Обновлено: 15.05.2024

Лада Vesta › Бортжурнал › Заменил шланг на ВУТ и машина лучше поехала.

Появился странный стук спереди, полез искать причину. В итоге так и не нашел что могло стучать, зато обнаружил плохое состояние шланга ведущего к вакуумному усилителю.
Он был весь в трещинах с обоих сторон.

Решил по быстрому заменить его, поехал в ближайший автомагазин, но там не оказалось оригинального.

В итоге взял самый обычный вакуумный шланг, проверенный временем, такие ставили раньше на все ВАЗы.

Обошелся он мне в смешные 170 рублей. Внутри он не армированный (зачем это на вакуум вообще не понятно), у него не было специальной формы, но главное что он свою функцию выполнял отлично.

Старый шланг снял за пару минут, с одной стороны хомут, с другой стороны без него (на ёлочке)
Новый по виду даже чуть толще.

Установка проще некуда:
1) натянул сначала на ВУТ
2) затем зафиксировал стяжками к гофре с проводкой
3) отрезал лишнее (оставил запас с учетом колебания двигателя)
4) натянул на впуск
5) закрутил хомут

Машина завелась без проблем. Обороты не падают при нажатии педали. На всякий случай решил прокатиться проверить тормоза. И тут случилось чудо… Машина поехала без дерготни на малых оборотах.

Раньше после проезда лежачих приходилось включать первую передачу т.к. на второй машина начинала дергаться. Так же и по разбитым дворам приходилось часто включать первую передачу. Я уже даже подумывал ставить чудо колечки на шланг продувки адсорбира. По жаре с климатом было не комфортно трогаться на светофорах, обороты проседали довольно сильно.

Сейчас никаких проблем с троганьем даже в жару. Ради эксперимента даже попробовал тронуться со второй передачи — довольно успешно вышло. Раньше если катиться на холостых на первой и воткнуть вторую, то машина начинала сильно дергаться и нажатие на газ не помогало, тут же толчек и машина нормально едет дальше.

Что до тормозов — да вроде всё так же, ну может чуть чувствительнее стали (хотя может показалось)

Самое интересное что ни каких проблем с оборотами или тормозами не было. Видимо через трещины был небольшой, но довольно устойчивый подсос воздуха, из-за которого двигатель работал еще стабильно, но уже была потеря мощности на около холостых оборотах.

Замена шланга вакуумного усилителя тормозов веста

Открываем капот и ключом на 10 отключаем минусовую клемму аккумулятора

Снимаем воздушный фильтр в соответствии со статьей – «Снятие деталей впуска двигателя»

Отсоединяем колодку 1, рисунок 1, жгута проводов переднего левого от датчика уровня тормозной жидкости.

Откачиваем тормозную жидкость из бачка 2, отсоединяем шланг 3 главного цилиндра сцепления от штуцера бачка и устанавливаем в отверстие шланга и на штуцер бачка заглушки.

Отсоединяем штуцеры тормозных трубок 5, рисунок 2, от главного цилиндра 4 тормоза, отводим трубки в сторону и устанавливаем в отверстия главного цилиндра и на тормозные трубки технологические заглушки.

Отсоединяем штуцер 7 шланга от вакуумного усилителя 6.

Снимаем крышку блока предохранителей в салоне автомобиля и отсоединяем колодки жгута проводов панели приборов от выключателя привода замка багажника и от корректора света фар.

Отсоединяем колодку 1, рисунок 2, жгута проводов панели приборов от электронной педали 4 акселератора, головкой на 13 отворачиваем две гайки 3 крепления кронштейна педали акселератора и снимаем кронштейн 2 с педалью акселератора в сборе.

Отсоединяем колодку 1, рисунок 3, от выключателя сигнала торможения.

Поворачиваем выключатель 2 сигнала торможения на 0 против часовой стрелки и извлекаем его из отверстия в кронштейне 7 педали тормоза.

С помощью плоской отвертки снимаем скобу 6 и извлекаем ось 4 из отверстий в вилке 5 штока вакуумного усилителя тормозов и педали 3 тормоза.

Головкой на 13 отворачиваем четыре гайки 1, рисунок 4, крепления вакуумного усилителя к щитку передка и снимаем вакуумный усилитель 3 с главным цилиндром тормоза и бачком в сборе.

Установка

Устанавливаем вакуумный усилитель тормозов на щиток передка.

Устанавливаем кронштейн 2, рисунок 5, педали тормоза на шпильки вакуумного усилителя тормозов, заворачиваем и головкой на 13 затягиваем четыре гайки 1 крепления вакуумного усилителя.

Момент затяжки гаек крепления 18 - 24 Нм (1,8 - 2,4 кгс.м).

Устанавливаем соединительную ось 4, рисунок 3, в отверстия вилки 5 штока вакуумного усилителя тормозов и педали 3 тормоза и фиксируем ее скобой 6.

Выдвигаем шток из выключателя сигнала торможения, обеспечив размер 10 мм, как показано на рисунке 5.

Устанавливаем выключатель сигнала торможения в отверстие кронштейна педали тормоза и поворачиваем до упора по часовой стрелке.

При установке выключателя сигнала торможения педаль тормоза должна находиться в верхнем положении.

Присоединить колодку 1, рисунок 3, жгута проводов панели приборов к выключателю 2 сигнала торможения.

Установить кронштейн 2, рисунок 2, педали акселератора с педалью 4 в сборе, завернуть и затянуть две гайки 3 крепления кронштейна.

Момент затяжки гаек 18 - 24 Нм (1,8 - 2,4 кгс.м).

Присоединить колодку 1 жгута панели приборов к электронной педали акселератора.

Присоединить колодки жгута проводов панели приборов к выключателю привода замка багажника и к корректору света фар и установить крышку блока предохранителей в салоне автомобиля.

Нанести на штуцер 7, рисунок 1, шланга мыльный раствор и установить штуцер в отверстие вакуумного усилителя.

Снять заглушки с тормозных трубок и отверстий главного цилиндра тормоза, присоединить тормозные трубки к главному цилиндру 4, рисунок 2, тормоза и завернуть штуцеры 5.

Момент затяжки штуцеров 14 - 20 Нм (1,4 - 2,0 кгс.м) (ключ 13 для тормозных трубок, вставка сменная 13, ключ моментный).

Присоединить колодку 1, рисунок 1, жгута проводов переднего левого к датчику уровня тормозной жидкости.

Снять заглушки со штуцера бачка и отверстия шланга главного цилиндра сцепления, установить шланг 3, рисунок 1, на штуцер бачка 2.

Установить на автомобиль воздушный фильтр и резонатор.

Присоединить клемму минусового провода к аккумуляторной батарее.

Заполнить бачок тормозной жидкостью до отметки "max" на корпусе бачка и выполнить прокачку тормозной системы и гидропривода сцепления.

Тормоза стали чуть раньше схватываться.
Да, его меняют по гарантии на из-за такой копеечной фигни обращаться к ОД не стал.

Лада Vesta 2017, двигатель бензиновый 1.8 л., 122 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада Веста, 2017

Лада Веста, 2018

Лада Веста, 2019

Лада Веста, 2018

Комментарии 16

А я срался с дилером по этому шлангу, не хотели менять, тормоза были ватными, на трассе вообще ужасно было ехать.
Сказал, либо меняете, либо пишите отказ и в случае аварии по вине тормозов вы отвечаете. Сразу же поменяли.

Ещё проверьте патрубок картера, у меня он был весь в трещинах.

Ок, гляну, спасибо за наводку)
Да, ватность ощущались особенно при торможении на трассе, поэтому решил не затягивать с ним.
Вот… редиски …

Как обнаружил фото дилеру. Поменяли через неделю.

У меня место где он подсоединяется к ВУТу как то болтается. У тебя плотно сидело?

Да, сидит не плотно, не как сопля конечно, так же было и на штатном

Мне кажется там что то нужно придумать, возможен подсос воздуха — который за собой кучу последствий оставляет, начиная с деревянных тормозов и заканчивая перерасходом топлива

Болт положил, в переносном смысле)

И все нормально работает?

Время от времени тормоза странные, типа нужно додавливать. Неделю назад поменял колодки, старые своё отходили, промазал все по уму. Еще не прикатались, но сразу заметно что педаль стала чувствительнее и работает от легкого касания. Тут 2 момента, во первых колодки новые и меньше хода поршня, а второй я скобы помыл, почистил и помазал там где колодка ездит по ним. Старые еле достал.

Ну это не от того, что пластмаска плохо сидит?!

Она не сидит, она там болтается, можно пальцем без особых усилий пошатать её. А отчего тогда может быть такое странное поведение? Временами ощущение на педали тормоза, как будто машина не заведена, вероятно от того что вакуума нет? Он создается из впускного ресивера через ту самую пластмасску и шланг на неё одетый. Я не претендую на истину в последней инстанции, если есть еще варианты я "послушаю", просто я привык что тормоза должны быть предсказуемыми…

Надо на своей проверить пойти …

Вот неужели нельзя сразу норм шланг на заводе ставить? Шо за сомнительная экономия?

Как заменить вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель, используя разряжение, создает дополнительное усилие на педали тормоза. Неисправность ВУТ не только ухудшает тормозную динамику автомобиля, но и может стать причиной перебоев в работе двигателя. Замена вакуумного усилителя тормозов, как и проверка неисправностей, может быть выполнена своими руками.

Признаки неисправности

Тугая педаль тормоза при запущенном двигателе.
При нажатии педали двигатель начинает троить, а при резком замедлении и вовсе глохнет. Описанный признак неисправности характерен для автомобилей, у которых разряжение для работы ВУТ берется с впускного коллектора. Если мембрана или вакуумные трубки негерметичны, при нажатии на тормоза будет происходить подсос неучтенного воздуха, поэтому двигатель глохнет, начинает троить. Описанный признак неисправности ВУТ не относится к автомобилям, у которых разряжение создается вакуумным насосом.

Как проверить?

Порванная мембрана – основная причина неисправности вакуумного усилителя тормозов. Принцип работы усилителя основывается на разнице давления в вакуумной и атмосферной камерах, благодаря чему и обеспечивается дополнительное втягивающее усилие на педали. Если вакуумная камера, к примеру, из-за надрыва мембраны, будет сообщена со средой с атмосферным давлением, создаваемого разряжения будет недостаточно для нормальной работы усилителя.

Как проверить ВУТ:

запустите двигатель и выжмите до упора педаль тормоза. Появление шипения говорит о том, что ВУТ негерметичен, поэтому через него происходит подсос воздуха;
3-4 раза энергично выжмите педаль тормоза. Удерживая ее нажатой, запустите двигатель. Если вакуумник исправен, после запуска двигателя усилие на педали изменится, и она немного уйдет вниз.

Ремонт или замена?

При производстве части корпуса усилителя соединяются методом вальцовки. В домашних условиях повторить заводское качество завальцовки невозможно. Зазоры в местах прилегания частей корпуса приведут к негерметичности системы. Поэтому в случае неисправности рекомендована комплектная замена.

Перед тем как поменять вакуумник, внимательно осмотрите вакуумный шланг на предмет механических повреждений. Вполне вероятно, что причина неисправности усилителя именно в негерметичности вакуумной магистрали.

Устройство системы

Узнать принцип работы и устройство ВУТ вы можете из статьи «Как работает вакуумный усилитель тормозов». Но для правильной замены своими руками куда важнее понимать общее устройство тормозной системы с вакуумным усилителем. ВУТ крепится к моторному щиту и соединяется только с главным тормозным цилиндром и рычагом педали.

Замена вакуумного усилителя не требует разборки тормозного цилиндра, поэтому после выполнения работ не нужно прокачивать тормозную систему.

Как поменять своими руками

Как поменять ВУТ, рассмотрим на примере ВАЗ 2110, 2111, 2112. Конструкция системы довольно однообразна, поэтому, посмотрев видео, вы сможете произвести замену вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2114 и многих других автомобилей.

Снимите разъем датчика низкого уровня тормозной жидкости.
Открутите 2 болта на 17 крепления тормозного цилиндра к корпусу ВУТ. Магистрали откручивать не нужно, достаточно отвести немного в сторону сам цилиндр с бачком.
Отсоедините вакуумный шланг с обратного клапана. Проверьте исправность клапана и установите его на новый усилитель тормозов.
Открутите 4 болта крепления ВУТ к моторному щиту. Рабочее пространство в зоне педального узла со стороны салона ограничено, поэтому для откручивания лучше всего подойдет удлиненная головка, удлинитель и трещотка.
Отключите разъем датчика включения тормозов.
Вытащите ВУТ вместе с кронштейном крепления и педалью тормоза.
Пассатижами извлеките стопорную пластину оси вращения рычага тормозной педали.
Вытащите «палец», фиксирующий толкатель ВУТ в рычаге.
Открутите 2 гайки крепления корпуса вакуумника к кронштейну.

Вам остается произвести замену, установив новый усилитель и собрав все элементы в обратном к демонтажу порядке.

Обязательно правильно установите уплотнительную прокладку между тормозным цилиндром и корпусом, если таковая присутствует в конструкции вакуумного усилителя тормозов вашего авто.

Варианты конструкции

На некоторых автомобилях для замены вакуумника необходимо предварительно отсоединить толкатель усилителя от рычага в салоне автомобиля. Как мы видим на примере ГАЗели, сделать это можно двумя способами:

открутить болт крепежного элемента, соединяющего толкатель и рычаг педали;
ослабить регулировочную гайку, после чего выкрутить толкатель из крепежного элемента. Особенность такого метода в том, что толкатель после замены необходимо завернуть на аналогичное количество витков. Для этого вам необходимо либо измерить расстояние от края толкателя до регулировочной гайки, либо посчитать количество витков. Иначе точно установить регулировочную гайку на толкатель нового усилителя у вас не получится.

Если в процессе замены положение толкателя все-таки сместилось, произведите регулировку свободного хода педали тормоза.

Регулировка штока

Вылет штока определяет расстояние от регулировочного болта до буфера штока. Этот параметр крайне важен для нормальной работы тормозной системы. Если вылет будет слишком большим, определенные контуры будут подклинивать. Небольшой вылет увеличит свободный ход штока (расстояние от положения покоя до касания буфера).

Вылет штока устанавливается еще при производстве заводом-изготовителем, поэтому в случае замены не предполагается необходимость регулировки. Тем не менее вы можете проверить этот параметр, узнав из технической документации к вашему автомобилю нормативное значение вылета штока. Произвести замеры можно с помощью штангенциркуля и линейки.

Проверка работы и замена обратного клапана вакуумного усилителя

Пошаговая инструкция с фото сопровождением о том, как проверить работу обратного клапана вакуумного усилителя и произвести его замену.

Если с тормозной системой появились первые симптомы плохой работы, тогда следует произвести осмотр на поиск неисправностей. Обычно первые симптомы проявляются при нажатии на педаль тормоза. А это в свою очередь – неисправность вакуумного усилителя тормозов – главного «помощника» всей системы торможения.

Чтобы проверить работоспособность вакуумного усилителя, нужно при выключенном двигателе автомобиля произвести 5-6 последовательных нажатий на педаль тормоза с интервалом в 1-2 секунды и на шестой раз педаль не отпускать – зафиксировать нажатой. Теперь в таком положении заведите двигатель, педаль должна будет переместиться вперёд. Если ничего не случилось, тогда нужно проверить вакуумный шланг и работу обратного клапана на герметичность, что мы и будем сейчас делать в этой статье.

Вся процедура очень простая и не требует дополнительной помощи со стороны, всё можно делать в гараже своими руками. Самое неудобное и нудное это будит разборка обшивки под капотом, иначе до вакуумного усилителя тормозов будет не добраться.

Проверка работы и замена обратного клапана вакуумного усилителя:

1. Провод с клеммой «–» отсоединить от автомобильного аккумулятора.

2. Снять полностью левую и правую шумоизоляционную обивку моторного отсека.

3. Провести осмотр вакуумного шланга на герметичность соединения со штуцером на впускной трубе. Если тут всё хорошо, тогда идём далее.4. Проверьте соединение этого шланга на другом конце – на вакуумном усилители тормозов.

5. Тут нужно ослабить затяжку хомута на шланге с клапаном и вынуть его, после чего обратный клапан можно достать из вакуумного усилителя.

6. На клапан нужно надеть резиновую грушу со стороны штуцера большого диаметра (конец который вставлялся в усилитель тормозов) и сжать её. Если всё исправно, то воздух спокойно выйдет с обратной стороны – через клапан.

7. Если при разжимании груши она осталась в зажатом положении, тогда обратный клапан вакуумного усилителя тормозов исправлен. Если воздух не выходит с обратной стороны или груша набирает воздух после её разжимания рукой, тогда клапан нужно заменить на новый. Замена и его сборка происходит в обратном порядке.

Эту процедуру можно делать и без груши – продуть ртом. Должно происходить свободное выдувания воздуха с обратной стороны клапана и невозможность вдувания в себя.ВАЗ

Как проверить вакуумный усилитель? Замена ВУТ ВАЗ 2114 своими руками

ВУТ, безусловно, очень важный механизм тормозной системы автомобиля. Его неисправность может стать источником опасности, поэтому требуется периодическая проверка работоспособности.

Далее речь пойдет о показателях неисправности вакуумного усилителя тормозов на автомобилях ВАЗ 2114, алгоритме его замены своими руками.

Проверка вакуумного усилителя ВАЗ 2114 своими руками

Чтоб диагностировать какие-либо неполадки ВУТ, достаточно присмотреться к работе педали тормоза. Если в один момент потребовалось прикладывать больше усилий, чтоб ТС стало затормаживать, можно судить о плохо работающем вакуумном усилителе тормозов. Для проверки сделать следующее:

Остановить машину, заглушить мотор.
Неоднократно нажимать на педаль тормоза, затем остановить ее на середине хода.
Не убирая ногу с педали, завести автомобиль.

При исправном ВУТ педаль тормоза провалится вниз, если этого не произойдет – тормозная система не в порядке.

Визуально осмотреть вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2114

Проверить, герметично ли соединение патрубка и обратного клапана.
Убедиться в целостности фланца.
Осмотреть изгибы патрубков. Потребуется их замена, если будут обнаружены трещины или мокрые следы.
Если поврежден уплотнитель хвостовика, расположенный под рулевой колонкой, ТС будет самовольно притормаживать.
Чтоб удостовериться, что причина неполадки тормозной системы в этом, нужно достать коврик и внимательно осмотреть защитный колпачок. Когда он присасывается, уплотнитель хвостовика неисправен.
Демонтировать колпачок, завести двигатель. Покачать несколько раз хвостовик клапана. Если при этом издается шипение, поломка явно имеет место быть.

Если имеется хотя бы какой-то из перечисленных признаков, требуется замена ВУТ ВАЗ 2114.

Также ознакомьтесь

Часто рекомендуют отсоединить трубки, затрудняющие процесс снятия ВУТ, однако можно обойтись без этого.
Три трубки из четырех, идущих от тормозного цилиндра, затрудняют снятие цилиндра. Чтоб демонтировать цилиндр, можно выкрутить только одну гайку на «10».

Отключить шланг, который от впускного коллектора идет к клапану вакуумного усилителя.

Снять кронштейн крепления. Лучше воспользоваться специальным карданчиком (изображение его есть на фотографии). Сам ВУТ прикреплен к кузову четырьмя гайками под ключ на «13».

Переставить кронштейн крепления на новый вакуумный усилитель тормозов (потребуется открутить пару гаек на «17).

Выполнить сборку в обратной последовательности.

Признаки неисправности

На рынке очень много вакуумных усилителей, и все они отличаются не только производителем, но и качеством. В последние годы рынок завоевывают китайские аналоги, которые имеют относительно паршивое качество, но за счет своей цены бьют конкурентов. Но экономить на элементах тормозной системы – это подвергать себя опасности. Усилитель нормального качества обойдется вам в сумму около 1000 рублей. Неплохие по отзывам вакуумные усилители производства «Политех-АВТО». Гарантия на них составляет всего год, но на деле служат не меньше пяти.

От состояния тормозной системы зависит ваша безопасность. Это нужно учитывать в первую очередь при проведении ремонта и диагностики. Поэтому безалаберное отношение недопустимо. Признаки неисправности, характеризующие выход из строя ВУТ:

Необходимо прикладывать к педали большее усилие при торможении.
Ухудшается эффективность торможения (по ощущению, вы давите на педаль с прежней силой, а шток движется хуже).

Но эти симптомы могут проявляться и в случае загрязнения трубок и магистралей. Поэтому судить о поломке именно ВУТ можно только при условии, что исправность остальных компонентов не подвергается сомнению. Чтобы проверить ВУТ, нужно остановить двигатель и несколько раз с усилием выжать педаль. Затем надавите так, чтобы она находилась под давлением и запустите двигатель. В случае исправности вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2114 вы почувствуете, как педаль значительно проваливается. Ну, а если он вышел из строя, она окажется в исходном положении.

Следующий шаг – выявление конкретной поломки:

Проверьте, герметично ли соединение патрубка с обратным клапаном.
В целости ли фиксирующие фланцы.
Обратите внимание на состояние самих патрубков – они иногда трескаются в изгибах. Характерная особенность при этой неисправности – наличие мокрых следов.
Очень часто разрушается хвостовик. Необходимо проверить колпачок, который находится на уплотнителе. Снимите его и запустите двигатель. В том случае, если и после всех этих процедур будет слышаться шипение, то неисправность именно в хвостовике.

Конструктивные особенности и принцип работы

Первое, с чем стоит разобраться — конструктивные особенности вакуумного усилителя тормозов и тонкости его функционирования в системе. Как правило, устройство находится в общем блоке с главным цилиндром. В исходном состоянии канал, объединяющий систему с окружающим воздухом, закрыт.

В свою очередь, второй канал остается открытым. На этом этапе диафрагма, которая находится внутри, получает идентичное давление с одной и другой стороны. Кроме того, благодаря действию возвратной пружинки, она всегда расположена в первоначальной позиции.

Когда водитель жмет на тормоз, специальный шток перемещается, немного отклоняется и закрывает вход в канал. Одновременно с этим открывается другой канал, связывающий ВУТ с окружающим воздухом.

После этого атмосферные потоки сходятся с двух сторон и давят каждый со своим усилием. Благодаря разности давления, происходит сдавливание возвратной пружины, а сам шток движется с поршнем цилиндра.

После уменьшения усилия (при этом нога остается на педали) происходит открытие каналов настолько, что движение поршневого узла совсем блокируется, а сам ВУТ находится в режиме ожидания и готов к работе. В такой ситуации любое изменение позиции педали приводит к корректировке разности давлений в устройстве. В итоге машина останавливается, если водитель давит на педаль, или продолжает движение, когда нога отпущена.

Устройство вакуумного усилителя

При сильном нажатии на педаль происходит резкое изменение давления, из-за чего тормоза срабатывают на пределе возможностей. При этом считается, что благодаря ВУТ эффективность тормозной системы машины возрастает в 5-7 раз. Как только педаль отпускается, диафрагма возвращается на исходную позицию.

Если же система вакуумного усилителя тормозов не работает, требуется диагностика, выявление причины и оперативное устранение дефекта. Как это сделать, будет рассмотрено ниже.

Проведение замены ВУТ ВАЗ 2114

Проведя диагностику, можно приступать к замене. Вам потребуется следующий набор инструментов:

Плоскогубцы.
Ключи на «10», «13», «17» (рожковые, торцовые головки, накидные).
Отвертки плоские и крестовые.

Обратите внимание на то, в каком состоянии находятся штуцеры, хомуты, патрубки. При необходимости проведите их замену. Весь ремонт своими руками без особых трудностей проводится в домашних условиях, нет нужды обращаться к услугам СТО.

Этапы проведения ремонта:

Снимаете шток, соединяющий ВУТ и педаль тормоза. Необходимо пластину поддеть ножом или плоской отверткой, после чего выкрутить болт.
Открыв капот, рассоединяете ГТЦ (главный тормозной цилиндр) и вакуумный насос ВАЗ 2114. Обычно для соединения используются простые гайки. Дальнейший демонтаж проводится либо с отключением всех трубок от ГТЦ, либо же «на живую». В первом случае, конечно, окажется намного удобнее, но после ремонта в обязательном порядке проводить нужно прокачку всей системы.
Демонтируете шланг, соединяющий усилитель с коллектором.
При помощи головки на «13» выкручиваете гайки из салона, которыми произведено крепление усилителя к кузову.
Демонтируете усилитель.

Процесс замены вакуума на ВАЗ-2114

Перед тем как проводить замену, необходимо подготовить следующие инструменты:

Отвертка.
Пассатижи.
Торцевые ключи на 7 и 13.
Специальный ключ для отвинчивания тормозных труб.
Дополнительно подготовьте новые штуцеры и заглушки.

Пошаговый алгоритм замены детали:

При демонтаже ВУТ вам явно будет мешать тормозной цилиндр, который лучше снять с самого начала или отсоединить от него штуцеры и отодвинуть в сторону.
Цилиндр – это еще не самое главное препятствие. Следующим шагом нужно открутить крепеж ВУТ, что сделать не совсем просто, а также неудобно. Начните с клапана. Уберите фиксацию шланга, выньте опорную втулку и вытяните палец тормоза.
Возьмите ключ на 14 и открутите 4 крепления усилителя.
После снятия детали подготовьтесь к монтажу нового устройства на автомобиль. В первую очередь на ВУТ поставьте специальную раму фиксации, которую нужно будет закрутить ключом на 7, и только затем устанавливайте этот элемент на ВАЗ.
Очередность сборки достаточно проста. Обратите внимание, с точки зрения удобства, в первую очередь соединяется тормозная педаль и усилитель с помощью пальца, а затем агрегат монтируется в машину.

В качестве рекомендации с заменой вакуумного усилителя можно заменить и шланг. Этот элемент также подвергается износу, что порой сказывается на качестве работы нового устройства.

Как он работает

Прежде чем приступать к ремонту или замене тот или иного узла, агрегата, нужно разобраться, как он функционирует.

Работает вакуумный усилитель следующим образом:

Водитель нажимает на педаль тормоза до упора в пол;
Одновременно с этим поршень и толкатель сдвигаются, открывая пространство между двумя секциями устройства;
После этого в образованное пространство продвигается вакуумная секция и забирает весь воздух;
Воздух давит на заслонку между частями усилителя, из-за чего возникает разница давления в двух частях;
Разница давления приводит к тому, что смещается шток и клапан;
Когда педаль опускается, все элементы возвращаются на места, система отключается.

Принять решение относительно ремонта или замены вакуумного усилителя можно только на основе проведенной проверки. Выполнить инспекцию устройства вполне можно своими руками.

Конструкция и алгоритм работы

Первые легковые машины, выпускавшиеся в прошлом веке, не оснащались «вакуумниками». Для резкого замедления авто в случае экстренного торможения педаль приходилось надавливать с усилием порядка 80 кг. Устройство вакуумного усилителя тормозов, устанавливаемого на современные транспортные средства, позволяет снизить упомянутое усилие до легкого нажатия.

Чтобы диагностировать неисправности данного узла, нужно знать его конструкцию и принцип действия. Усилитель представляет собой цилиндрический корпус из металла, внутри которого размещены следующие элементы:

диафрагма, подталкиваемая возвратной пружиной;
воздушный клапан с двумя каналами – атмосферным и вакуумным;
в центре корпуса установлен шток, соединенный одним концом с педалью тормоза, вторым – с главным цилиндром, к нему же прикреплена диафрагма;
патрубок подвода разрежения от впускного коллектора двигателя, подключенный к обратному клапану.

По сути, корпус «вакуумника» разделен мембраной на 2 отдельных камеры. К первой подводится разрежение от силового агрегата, во второй давление воздуха равняется атмосферному. Камеры сообщаются между собой через каналы воздушного клапана, поочередно открывающихся при нажатии и отпускании педали водителем.

Классический вакуумный усилитель тормозов работает по такому алгоритму:

Пока водитель не активирует тормозную систему, обе камеры сообщаются посредством вакуумного канала. Поскольку давление в них одинаковое, толкатель и шток остаются неподвижными.
После нажатия педали шток перемещается вперед и связь двух камер через вакуумный канал прерывается. Клапан открывает другой проход, соединяющий атмосферную камеру с наружным воздухом.
Из-за разницы давлений диафрагма изгибается в сторону разрежения, тем самым помогая давить на толкатель и поршень основного гидроцилиндра.
Когда шофер снимает ногу с педали, клапан производит обратное действие – перекрывает атмосферный канал и открывает вакуумный. Давление в камерах уравнивается, пружина отбрасывает мембрану в первоначальное положение.

Проверка работоспособности

Данная инструкция будет актуальна при проверке вакуумного усилителя на моделях ВАЗ от 2113 до 2115. Так что методика явно универсальная.

Нажмите на педаль тормоза до упора в пол около 4-5 раз. При этом двигатель должен быть не заведен, За счет этих нажатий вы создадите одинаковое давление в двух секциях вашего вакуумного усилителя. Клапан сообщит о проблемах сразу, как только вы начнете давить на педаль. Если в процессе нажатий вы услышите скрипы, это говорит о серьезных неисправностях.
Сделав давление равномерным, заведите двигателя, удерживая при этом педаль тормоза в полу. Если система усиления тормозов исправна, тогда педаль сама поднимется после того, как будет заведен мотор. Если подобного не случилось, тогда вам обязательно придется столкнуться с ремонтными работами.
Если проверка показала наличие проблем с усилителем, не забудьте дополнительно проверить качество крепления шланга и состояние фланца. Когда крепление имеет отклонение от нормы, это может сказываться на отсутствии подъема педали тормоза.

Проверяем исправность усилителя

В данном разделе мы расскажем вам, как проверить работоспособность вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ-2114. Все приведенные рекомендации могут быть использованы при проверке агрегата, как на тринадцатой, так и на пятнадцатой модели автомобиля.

Для проверки выполните следующие действия:

Нажмите на педаль тормоза до упора примерно 5 раз при заглушенном двигателе. Такое действие позволит создать равномерное давление в обеих составляющих ВУТ. Когда нажимается тормоз, клапан сразу выдаст себя. Если вы заметили скрип – это явный сигнал к необходимости заменить деталь.
Как только давление будет равномерным, нужно завести автомобиль, удерживая педаль тормоза в полу. Если с агрегатом все хорошо, педаль поднимется после заведения ДВС. В ином случае нужно проводить ремонт по замене устройства.
Когда вы уже поняли, что деталь подлежит замене, необходимо дополнительно проверить, насколько хорошо зафиксирован шланг, а также в каком состоянии пребывает фланец. Если эти элементы находятся в состоянии, которое не соответствует стандарту – это может повлиять на работоспособность усилителя. Соответственно, в таком случае, возможно, понадобится подтянуть крепления и проблема решиться сама собой.

Рекомендуем: Проверка компрессии в цилиндрах двигателя – методы с прибором и без него

Ремонт вакуумного усилителя тормозов – как найти общий язык с системой?

Если вы привыкли справляться с поломками авто самостоятельно, то не лишним будет знать, как осуществить ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ). Это не что иное, как механизм, который помогает снизить усилие, прикладываемое на педаль тормоза. Еще в старых автомобилях постоянно приходилось отжимать педаль со всей силы, так как нужно было развивать усилие до 80 килограмм. Но с того времени, как появился усилитель, эта цифра снизилась в два раза.

Проверка вакуумного усилителя тормозов – для чего такая забота?

Корпус ВУТ делится диафрагмой на две части, сквозь которую проходит шток. Этот шток соединен непосредственно с самой педалью и другим концом создает давление на поршень тормозного цилиндра. Самое важное в нашем передвижении – это безопасность на дороге, именно поэтому полезна будет инструкция, как проверить вакуумный усилитель тормозов в автомобиле перед поездкой. И хотя его неполадки не приведут к поломке всей системы, но неожиданное упрямство педали тормоза может вас испугать во время движения, а уж от вашей реакции и будет зависеть результат происшествия.

Проверка вакуумного усилителя тормозов – это неотъемлемая часть процесса осмотра автомобиля. Правда, каждый день залезать под днище машины не имеет смысла, работу ВУТ можно проверить косвенно. Какие признаки могут вам рассказать о состоянии усилителя, мы расскажем чуть ниже, а также предложим варианты ремонта.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов – самостоятельная диагностика

Как же стоит проверять ВУТ на исправность, не прибегая к смотровой яме? Делается это так: когда двигатель не работает, надо нажимать на тормоз около 6 раз. Затем, удерживая эту педаль, завести двигатель. Педаль должна переместиться немного вперед, и если этого не произошло, в первую очередь надо проверить герметичность соединений шланга и работу обратного клапана.

Если же у вас шипит вакуумный усилитель тормозов, то обязательно надо проверить несколько мест. Самая частая проблема выхода из строя ВУТ – это шланг, который соединяет его с впускным коллектором двигателя. Необходимо обязательно проверять, нет ли на нем трещин и разрывов, нужно проконтролировать, затянуты ли хомуты. Также усилитель может выйти из строя из-за внутренних деталей, например, таких как клапан. Со временем этот клапан становится твердым, из-за износа резины, поэтому может произойти разрыв упругой перегородки.

Можно просто приобрести ремкомплект вакуумного усилителя тормозов и поменять пыльники, иногда это спасает от шипения. Но это стоит производить в том случае, если вы уверены в исправности самого усилителя.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов включают и такой случай, когда начинает троить мотор. Многие автолюбители первым делом идут покупать свечи зажигания, настраивать клапаны, но двигатель по-прежнему работает плохо. В таких случаях стоит провести небольшую проверку: закрыть шланг усилителя, чтобы он не пропускал воздух в двигатель. Если двигатель начинает работать исправно, тогда проблема находится в тормозах.

Регулировка вакуумного усилителя тормозов – что это значит?

Регулировка вакуумного усилителя тормозов заключается в настройке свободного хода педали, и чтобы его выставить правильно, необходимо настроить длину штока. Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов должна привести к определенному зазору, который определяет величину усилия на тормозной цилиндр. Выступ, или зазор, контролируют специальным болтом, который должен возвышаться над плоскостью ВУТ на 7,1 мм. Если этот показатель будет выше, то ваша педаль будет иметь больший ход, если ниже – авто будет подтормаживать все время произвольно, будто вы едете на ручнике.

Чтобы настроить момент срабатывания клапанов, вакуумного и атмосферного, потребуется поработать с регулировочным винтом. Этот параметр влияет на способность педали возвращаться в исходное положение. Перетянув винт, вы получите педаль, совсем неохотно приходящую на первоначальную позицию, а недотянув его – педаль без действия вакуумного усилителя, то есть потребуется недюжинная сила для торможения.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов – как снять устройство?

В первую очередь нужно снять в моторном отсеке обивку и накладку лобового стекла. Трубки, соединяющиеся с главным тормозным цилиндром, убирать не стоит, для того чтобы воздух не попадал в саму гидросистему. Затем стоит открутить тормозной цилиндр от усилителя ключом на 17. Снимаем его и тихонько наклоняем вперед, чтобы тормозные трубки не изгибались. Нужно не забыть отсоединить шланг от штуцера усилителя.

Для снятия усилителя вместе с педалью тормоза следует открутить четыре болта на 13 и вытащить его, предварительно отключив провод стоп сигнала. Чтобы отсоединить педаль и ВУТ вместе, для начала надо вытащить палец, который их соединяет, и открутить две гайки, которые вы найдете в креплении к кронштейну. Теперь ВУТ на свободе, и если вы хорошо осведомлены о его строении, то можете попытаться разобрать и починить его самостоятельно, в ином случае его следует отнести механику или заменить в собранном виде на новый элемент.

Лада Веста. Чтобы двигатель работал правильно. Замена вакуумных трубок

Ну я вот думаю , что можно было к старому шлангу новый привязать и сразу его протащить и по месту обрезать!

У меня такая же ерунда - вчера нашел. 5 лет машине. Пробег 55 000

Почему нельзя снять коллектор и спокойно поменять?

Это 1.6 или на 1.8 тоже есть? Я слышу подсос где то. А где хз

Сегодня тоже менял эти самые трубки.Времени ушло часа 4.Матом не ругался,просто молча поменял. )))Шучу,матерился сильно и скурил полпачки сигарет!!Результат порадовал!:)

@Блог LADA Vesta длинный совсем развалился на 3 части и я его пинцетом по кускам доставал,а короткие 2,которые идут к клапану были все в трещинах.Машине 4 года.

Сильные трещины были?

Купилв магаине рыбочьем зажим доя вытаскивния у рыб крючков он с углом и фиксирует предмет в кубках. поебаться пришлось.

Спасибо за совет 👍

Шланги Что с обратной стороны коллектора можно одеть съёмником стопорных колец.Все остальные втомчисле протяжка длинного шланга вообще не проблема.

Грёбаная ваша Веста 😁😂

ТЫ ПОКАЖИ КАК СНИМАЕШЬ И КАК СТАВИШЬ ОБРАТНО.

Никто не показывает как протащить длинный шланг и как установить клапан с двумя трубками. Остальное мне на хрен не нужно. А вот это никто не показывает.

Блин не знаю, веста 17 года каждый раз заглядываю и смотрю эти трещинки, не знаю почему но их вообще нет

у меня 2015 год родные стоят все работает

Спасибо за видео, молодец, я управился за 1:20, с помощью пинцета с рыболовного магазина. Самое главное захватывать трубку на защёлку, примерно ,оставляя полтора два сантиметра, для втыкание в штуцер.

Как руками надели трубки клапана сколько пытался не получилось

Без него ездить можно?

Многие используют пинцет с загнутыми концами. В любом случае приходится не сладко 😄

Калина 2. 1.6 16 года 16тыс км тоже самое трещины и обрывы!

@Блог LADA Vesta конечно,1800тр работа,а у диллеров 5500!Рассход топлива сразу изменился!Было 10л а стало 7л

А ведь диаметр силиконового шланга намного меньше родных трубок. Не повлияет ли это на работу самого устройства вцелом. Будет ли устройство корректно работать на других трубках, не будет ли каких либо запаздываний и т.д.

Сразу шнур бы привязал/премотал к вытягиваему шлангу и затем втянул бы обратно новый

К концу Б,У,шного шланга привязать новый, помазать силиконом и тихоничко протащить. Смекалки нет .

Он и так легко протягивается.

вам крышку переклеивать надо, масло в свечных колодцах

Я на Приоре с 2009 по 2020г отъездил с маслом в колодце третьего цилиндра и продал в апреле.

Как я понял длинный шланчик можно не засовывать аклапан с короткими можно сверху оставить.

именно так и делают рукожопы. когда какают они и попу не вытирают !

Это гарантийный случай, меняются по гарантии

Это пи..ец какой то, это что за гавно гудроновое вместо резины 😂 Они там на заводе вообще ох..ли чтоли 😎

Спасибо ! Через сколько км. или времени потрескались ?

Это болячка уже на 50-60 т м

Что бы легко вставить эти внутренние трубки купите плоскогубцы загнутые, у меня замена с помощью них заняла минут 10.

Спасибо, буду иметь ввиду 🙂

Я сверху положил шланги да и все! Манал я их обратно запихивать! Голову отбить надо кто это придумал!

Александр Петранин
Они не додумались, для этого смекалка нужна. а они просто блогеры рукожопы

@Блог LADA Vesta а не пробовали к концу б/у-шного шланга привязать конец нового, и вытягивая старый шланг втянуть новый?

Говорят загнутыми пинцетами за 10 минут укладывают 😁

Без экшен камеры это неинформативно

На двигателе 1,8 таких шлангов нет

Может по конструктиву немного по другому расположены?!

А обязательно эти трубки на место пропихивать, сверху нельзя оставить ?

Я еб. ся с этими трубками 6 часов, самая жоп это поставить обратный клапан, в итоге вывел его сверху. С повреждёнными трубками на холостых(при температуре 90) расход был 1.0-0.9, после замены 0.9-0.7 и при мереключении стала меньше дёргаться. Ещё до кучи на штуцера клапана отсорбера и дросельного блока поставил резиновые колечки.

Я сделал как в оригинале. 😁 Кто-то оставлял сверху

Что-то на 4000 не срабатывает клапан, хотя трубки целые видимая часть по крайней мере.

А выше 4000 не пробовали? Там +- ещё сотня другая может

У меня оборвало ремень, проверил заодно и вакуумные трубки при дефектовке, машина 16 г., февраль, трубки в хорошем состоянии. Но нашлась другая проблема, там пробивает прокладку, на впуске ресивера, из за этого может сосать воздух и неровно работать.

Блог LADA Vesta 110 проехал на родном и 25 на меняном.

На каком пробеге оборвало ремень?

Друг спасибо за видео! Если трубки повреждены , как себя машина ведет?

@Kolya Nikolov нет , друг , с таким не сталкивался . Наоборот , скажу , что такое редкость на Вестах , что бы не заводилась. Поищи в инете , тут много что полезного можно найти. А не диагностику не пробовал ?

@Александр Зоркольцев у меня сейчас подергивается при движении, не могу победить. И когда холодную заводишь иногда заглохнуть хочет, приходиться подгазоввывать, нет у вас такого?

@Kolya Nikolov спасибо , я нашел причину рыка и потери тяги. Это воздушный резонатор. Вставил проставку и утеплил в нутри. Все супер стало.

@Александр Зоркольцев Умерла гофра глушака

@Блог LADA Vesta Спасибо за видео. Надо проверить. У меня рычание на 4000 об. Вроде не было а потом стало. Что за причина , незнаете ?

Глядя на силиконовые мягкие трубочки, меня не покидает сомнение в том, что они смогут передать необходимое давление не слипнувшись.

На видео есть процесс проверки. Вакуум образуется, клапан срабатывает

Как с расходом масла?

После замены уровень как был на максимуме, так и остался. Проехал 2000

Не о чем видос, где и куда трубки сажать. Не о чем!

Там просто штуцера вниз смотрят. К сожалению момент насаживание трубок было снять нереально

Читайте также: