Замена тормозного диска газ 31105

Обновлено: 16.05.2024

Замена суппорта газ 31105

Давно рою инет и каталоги в поисках замены родных суппортов, но что то ничего толком не попадается и времени нет мотаться примерять все это дело.
Собственно было изучено множество статей и установок инородных суппортов от каенов, туарегов, комплектов брембо, прома и т.д. Не вариант!
Требования…)
1. Установка скобы в родные отверстия кулака;
2. Без замены тормозного диска;
3. Без замены или перехода на другой диаметр колес. Остается штатный R15!
По всем выборкам, что у меня есть, так это надо смотреть суппорта от Хонды Аккорд и Легенд + Ландровер (некоторые).

Кто рыл эту тему, что нашли?!
Делимся опытом!

З.Ы. Если Ваш вариант не попадает хоть под 1 критерий, то не стоит бесполезно тыкать клаву и не заставляйте меня потом это читать!

FakeHeader

Comments 109

Тойота камри св30, показались ну очень похожим

Herzog: HG2-1136 Правый.
Herzog: HG2-1137 Левый.
Такое нашел.

Ни же комментах есть это)))

Вот это видел? Правда не нашел где закзать Girling 67320880/9240

не бъется по экзисту и автодоку.

Надоб ebay изучить. По фирме хотяб понять. Что да откуда.

Проса рулит! Но по запросам не подходит 🙂

Еще не хватает пункта, что цена не должна превышать 500р )))

а по теме что есть? или просто очередной вброс г… на вентилятор?!

Есть, но не удовлетворяет пунктам 1 и 2

давай сначала определим, чего ты хочешь добиться?
хотя Блин, заедь к Индиге, там можем поболтать

Спасибо! Сами могем.

Дим, а просто собрать суппорта на иномарочных резинках?

Можно, только найти бы сейчас нормальные суппорта. Присматриваюсь к соллерсу.

Ну а чем родные то не устраивают? В гараже их 2 комплекта лежит и я тебе могу привезти ещё один. Выбирай, да собирай!)

Можно, только найти бы сейчас нормальные суппорта. Присматриваюсь к соллерсу.

Соллерс это … какие?

Соллерс это заводской Китай как выяснилось.

УЖАС, а что сейчас осталось не Китай?, Я про что. Суппорта Соллерс это коробка змз-соллерс цветная. Или это отдельный бренд с отдельными каталожниками, упаковками? Чего спрашивать в магазе условно говоря.

Коробку не видел. ГАЗ остаётся ещё нашим иупаковка без изменений.

Я не пойму как понять что это Соллерс. Это еще одна разновидность или замена Газ-оригинал?

солерс — концерн УАЗ, ГАЗ- волгагазель

Это я знаю, я не поймуотличия внешнего, упаковочного. УАЗ делает суппорта под Волги так? Как понять что соллерс или нет?

Окрашены в бронзовый цвет и символика причём в круге.

Для начала начни с нормального вакуумника и ГТЦ!

Серёгу, уже давно стоит)

Т 9 чудеса творит.

А смысл менять шило на мыло? Хочешь болт-он есть такие, надо в 15" уложить есть и такие ) но во первых с увеличением диаметра очень сильно растет эффективность тормозов! во вторых родные тормозные диски говно! а дальше думай сам, ставить нормальные диски и суппора готовым комплектом но за деньги (те же прома есть и на 15", у вилвуда тоже есть только переходники искать придется), либо изобретать все самому и получится примерно столько же по деньгам 😀 но зато какой драйв! и нагуглишся и начитаешься и поковыряещся от души, потом ремкомлекты искать долго и упорно, дальше изобретать переходники (болт-он только родные встают, уже искался) и покупать один хер нормальные диски а не эту херню от которой толку мало (норм диски можно у меня в бж поглядеть). В общем каждый дрочит как он хочит 😀

Думаю, что многие владельцы волг от 3110 до 105-й знакомы со стуком, доносящимся от передней подвески при проезде через мелкие ямы.

Я вот долго думал откуда этот металлический стук, и вот волговоды подсказали, что стучать могут суппорта дискового тормоза, а также методику их устранения. Конечно самый правильный способ это купить новую скобу и пальцы, но реально стоит дорого порядка 400 грн весь комплект, а гарантии, что он не застучит через год нет.

Вариант выхода из ситуации:

1. Надо на пальцах сделать проточки глубиной 2 мм и шириной 2 мм.

2. В готовые проточки на рынке подобрать подходящего диаметра резиновые колечки.

3. После того как колечки надели на палец, их надо отшлифовать шкуркой, чтобы они выступали чуть-чуть, и не препятствовали перемещению пальца в направляющей.

Стук пропал, но можно проточить ещё одну проточку, тогда на каждом пальце будет по две резиночки.

Проверка состояния рабочих поверхностей тормозного диска

Проверку состояния рабочих поверхностей тормозного диска производят без снятия диска с автомобиля.

Очистить тормозной диск.

2. Замерить штангенциркулем толщину диска. Минимально допустимая толщина диска 19 мм.

Если толщина диска менее допустимой, диск надо заменить.

При наличии рисок диск можно снять и прошлифовать, но с учетом того, чтобы его окончательная толщина была не менее допустимой.

Рекомендуется заменять тормозные диски с обеих сторон.

Снятие

Открутить два болта крепления, снять тормозную скобу в сборе и подвесить ее на проволоке к кузову, следя за тем, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не испытывал излишних нагрузок.

Снять тормозной диск.

Установка

Устанавливают тормозной диск в порядке, обратном снятию.

Перед установкой очистить сопрягающиеся поверхности ступицы колеса и тормозного диска.

Завернуть два болта крепления тормозной скобы моментом 32–39 Нм (3,2–3,9 кгс·м).

После установки нажать несколько раз на педаль тормоза для установки поршня в рабочее положение.

Корпус скобы и поршень

Снятие

1. Вывернуть болт 1 крепления держателя 2 наконечника тормозного шланга. Вывернуть соединительный болт 3, отсоединить наконечник 4 тормозного шланга от скобы и заглушить отверстие тормозного шланга.

Отвернуть два болта 5 крепления корпуса скобы к ее основанию, придерживая при этом направляющий пальцы 6 ключом, и снять корпус скобы.

Разборка

1. Снять с поршня теплоизоляционную прокладку, если предусмотрена ее установка по комплектации.

2. Снять защитный чехол 1 поршня. Зажать корпус скобы в тисках с накладками губок из мягкого металла.

Вынуть поршень 2 из цилиндра, подав сжатый воздух через штуцер для тормозного шланга и придерживая поршень рукой.

3. Вынуть уплотнительное кольцо из цилиндра, используя деревянную лопатку.

Применение металлических предметов не рекомендуется, так как это может привести к повреждению проточки цилиндра под уплотнительное кольцо.

4. Выкрутить клапан прокачки.

5. Промыть поршень и цилиндр свежей тормозной жидкостью.

Осмотр и дефектовка деталей корпуса скобы и поршня

1. Осмотреть рабочие поверхности поршня и цилиндра. При наличии на рабочих поверхностях поршня и цилиндра следов износа, коррозии, раковин и забоин заменить корпус скобы в комплекте с поршнем.

Сборка

Уплотнительное кольцо и защитный колпак поршня подлежат обязательной замене.

1. Смазать внутреннюю поверхность цилиндра новой тормозной жидкостью.

2. Смазать новое уплотнительное кольцо новой тормозной жидкостью и вставить в проточку цилиндра.

3. Смазать новый защитный чехол новой тормозной жидкостью и вставить его в проточку на поршне.

4. Вставить поршень в цилиндр, усилием пальцев, не применяя какой-либо инструмент, и с помощью отвертки аккуратно вставить наружную кромку защитного чехла в проточку цилиндра.

5. Смазать клапан прокачки свежей тормозной жидкостью, и ввернуть его в корпус скобы.

6. Установить на поршень теплоизоляционную прокладку, если предусмотрена ее установка по комплектации.

Установка

Устанавливают корпус скобы в порядке, обратном снятию. При этом завернуть два болта крепления корпуса скобы моментом 32–39 Н·м (3,2–3,9 кгс·м), придерживая при этом направляющий палец ключом.

Обязательно заменить медные уплотнительные кольца наконечника тормозного шланга. После установки прокачать отремонтированный тормоз.

Замена тормозного диска газ 31105

Подвеска 3102 14", суппорта 412. Замена тормозных дисков. Отчёт.

Авто 16 лет, пробег не менее 300 т.к. Тормозные диски не менялись ни разу. Производитель в настоящий момент только один - "ЛитТех". Качество - отстой, полное дерьмо. Цена за диск - 960 рублей. Делать нечего, менять надо.

1). Внешний вид новых дисков. Если смотреть издалека - одно заглядение. Но если посмотреть поближе, то видно, что фаски на отверстиях снимались тупым сверлом, рабочая поверхность не была отшлифована, обработка явно токарная и очень грубая. Хоть бы резец поменьше взяли. Толщина фрикционного слоя неравномерная. Качество литья внешне не вызывает доверия. По сравнению с 3110 - УЖАСНО, хуже некуда. Я покупал на 3110 обычные, штатные, проблем не знал, да и внешне выглядели более чем достойно.
2). Пациент.
3). . скорее мертв, чем жив. Стенки стали настолько тонкие, что весь диск в местах охлаждающих отверстий потрескался, а в трещинах из-за отсутствия теплоёмкости появились цвета побежалости - локальные перегревы. Качество диска видно сразу - делалось на совесть, 5 с огромным + .
4). В суппорте видно, что и колодки тоже кончились. На удивление, авто тормозило неплохо.
5). Болты тормозного диска. Открутил.
6). Открутил два болта крепления суппорта
7). Снял крышку подшипника ступицы, снаружи всё промыл керосином. Старая смазка вся почернела. Люфта ступицы не было.
8). Открутил ступицу, предварительно пометив гайку. Внутри всё промыл, засунул целый тюбик литола (почти полностью поместился), заменил сальник.

Когда снял ступицу вместе с диском, то не смог их разъединить. У меня было такое ощущение, что они единая литая деталь. Посмотрев на новый, понял что это есть бред. Взял молоток и начал бить по ступице с торца. Минут 10 долбил, пока не начал постепенно стягиваться диск. Периодически постукивал и по самому диску, несмотря на его остаточную "толщину" он не был повреждён даже после сильнейших ударов. Новый диск просто оделся безо всяких проблем, сразу прилёг всей плоскостью к ступице. Установил ступицу на место. Поставил суппорт. Начал вставлять болты крепления диска. Шли тяжеловато. При осмотре стало ясно, что отверстия в диске просверлены криво, на разных диаметрах. Пипец. Ладно, болты начали притягиваться. Протягивал как колесо - через один болт. На последнем болте диск лопнул, появилась радиальная трещина. Ох. ь. Я старый диск спрессовывал молотком со стальной ручкой из трубы, хреначил что есть силы, и не смог его повредить, а этот от небольшого усилия лопнул. НОВЫЙ. Жесть. Через неделю вернул деньги. Поездил на этом диске. Трещина не дошла до тормозной поверхности, остановилась на углу. Ладно. Новый диск помимо всего ещё и бил сильно (1,5-2 мм), всю машину трясло при остановке как эпилептика взад-вперёд.

После смены диска проблема с отверстиями осталась, два болта до конца затянул только через несколько дней. Биение на новом диске ЕЩЁ больше. Ездить не возможно.

10). Плотная пачка тормозов )))
11). Износ старых колодок очень равномерный,на 3110 было всегда хуже. Все 8 поршней работают как надо.

Так что совет - при покупке сразу протачивайте на пару мм. Надеюсь эта инфа кому-то была полезна.

П.С. Новые колодки первое время ОООЧЕНь сильно воняли самой настоящей мочой )) При открытии окон такая вонь стояла, будто я ехал по сортиру ))

Снятие тормозного диска с автомобиля Волга ГАЗ 31105

На колесах спереди стоит система тормоза дисковая (металлические диски) с поршнем, скоба плавающая. Когда система подает команду торможения, происходит надавливание поршня на колодку, внутри она прижимается к диску (дисковый механизм). Тем временем, скоба снаружи действует на колодку в противоположном ходе. Колодки тормоза постепенно стираются.

Если стирание произошло больше чем на 3 миллиметра, колодки требуется срочно поменять, в противном случае нельзя производить эксплуатацию автомобиля. Тормозные диски ГАЗ-3110 установлены на ступице и закреплены болтами. Диск может стереться в процессе работы на 19 мм, если больше его требуется менять. Скоба крепится к поворотному механизму 2-мя болтами. В соединении скобы располагается тормозной цилиндр ГАЗ-3110.

Для защищённости от внешних факторов цилиндр прикрыт резиновым пыльником. Внутри цилиндра есть проточка, в неё помещена манжетка (кольцо, которое играет роль уплотнителя). При работе плунжер (поршень) поднимается вверх, манжетка съеживаться, а при окончании работы плунжер возвращается назад. В связи с этим возникает зазор между диском, а также тормозной колодкой. Сам цилиндр имеет особый клапан.

На задних колесах тормоза барабанные. Цилиндры имеют 2 поршня. После колодки идёт зазор, он регулируется самостоятельно (автоматически). Чтобы не было свободного движения поршня, туда поставлены специальные кольца, называемые упорными. Поэтому существует неизменный зазор. Величина стирания колодки равна величине передвижения колец.

Внешний вид задних тормозных колодок ГАЗ-3110

Главный тормозной цилиндр прикреплен у основания усилка, который является диффузионным. Сверху на цилиндре существует датчик и бочок. Датчик подает данные о количестве жидкости предназначенной для тормоза.

Схема электрооборудования ГАЗ-3110

В системе рабочие детали тормоза время от времени требуется заменять, а также замены от себя требует жидкость, которая выполняет важные функции в данной системе. После замены необходимо прокачать тормоза. Один человек не сможет этого сделать.

Так выглядит главный тормозной цилиндр

Жидкость и ее замена

Чтобы поменять жидкость для тормозной системы в автомобиле ГАЗ-3110 требуется:

ровная чистая поверхность;
очистить клапаны от налипшей пыли, какая в соединении с маслами превратилась в грязь;
проверить данную жидкость (посмотреть в бочке на датчик);

если не хватает, требуется дополнить жидкий состав до max уровня;
когда идет прокачка системы, отвечающей за остановку автомобиля, требуется все время прослеживать уровень жидкости. Если нужно доливать;
прокачивать тормоза следует при выключенном моторе и пустом багажнике, чтобы не было давления на задние колеса.

Смотрите в видео: как заменить тормозную жидкость.

Если в системе присутствует воздух:

снять с клапана прокачки с заднего цилиндра защитный колпачок;
надеть прозрачную трубочку и опустить в емкость с жидкостью;
надавить на педаль «тормоз» 5 раз;
не отпуская педаль, отвернуть клапан воздуха на пол-оборота (чуть-чуть) с помощью ключа на 10;
в жидкости, через прозрачный шланг будут просматриваться пузыри воздуха;

когда педаль газа уйдет в пол (не отпускать), закрутить клапан воздуха до упора, после отпустить педаль;
педаль тормоза нажимать постоянно, пока идет воздух. После чего, снять шланг и надеть колпачок защиты;
во время всей процедуры требуется следить за уровнем, чтобы он не упал ниже min.

Смотрите в видео: как прокачать воздух из тормозной системы.

После прокачки заднего правого тормоза, следует повторить туже процедуру с задним левым тормозом, передним правым, а также передним левым тормозами. Все делается в строгой по очередности.

Панель приборов ГАЗ-3110

Когда в тормозной система остается воздух, педаль не уходит в пол, а становится упругой. Требуется проводить прокачку, пока педаль тормоза не будет жестко уходить в пол. Если процедура прокачки занимает долгое время, а воздух идет, это говорит о том, что где-то в системе нет герметичности. Требуется все (шланги, соединения) тщательно проверить. Если произошла где-то утечка (это видно), можно просто затянуть болты. А если, видно, что прохудились кольца и манжеты, то их требуется заменить. Если менять тормозную жидкость, следует проводить прокачку до того момента, когда из шланга не потечет светлая новая жидкость.

Советуем посмотреть: как прокачать тормозную систему.

В рабочей системе можно заменить такие детали:

Колодки на колесах спереди.
Диск и суппорт.
Шланг спереди.
Барабан.
Колодки на колесах сзади.
Плунжер на колесе сзади.
Манжеты.
Конструкция ручника.
Тросик тормоза (ручника).

Так выглядит суппорт и тормозной диск

Замена тормозного диска ГАЗ 31105

1. Снимите переднее колесо.

2. Открутите два болта крепления, снимите тормозную скобу в сборе и подвесьте ее на проволоке к кузову, следя за тем, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не испытывал излишних нагрузок.

3. Снимите тормозной диск.

4. Устанавливайте тормозной диск в порядке, обратном снятию. Перед установкой очистите от грязи и окалины сопрягающиеся поверхности ступицы колеса и тормозного диска. Заверните два болта крепления тормозной скобы моментом 32–39 Н·м (3,2–3,9 кгс·м). После установки нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршня в рабочее положение.

Перед установкой диска тщательно очищайте от ржавчины и окалины привалочные поверхности ступицы и диска, так как их малейшая частица, зажатая между привалочными поверхностями, вызовет биение диска и вибрации при торможении.

Тормозные диски. Замена тормозных дисков ГАЗ 3110.

Замена тормозного диска ГАЗ-31105. Часть 2

Замена тормозного диска ГАЗ- 31105 волга. Часть 1

Замена тросика ручника

Со временем этот тросик имеет свойство растягиваться. Стояночный тормоз перестает работать. В этом случае требуется просто заменить тросик. Для этого понадобится новый трос, смотровая яма или эстакада и ключи.

Потребуется 2 ключа «13» ими открутить контрольные гайки.
Снять наконечники тросов с уравнителя.
Снять чехол от грязи. Там есть гайка.
Эту гайку раскрутить, чтобы освободиться от кронштейна.
Через щель в кронштейне вывести трос.
Трос прикрепляется к тормозному щиту болтами. Требуется их открутить. Также открепить наконечник тросика от разжимного рычага на колесе сзади.
Вытянуть тросик.

Таким же путем снимает 2-ой тросик. Ставится новый трос в порядке наоборот. Окончательной точкой служит регулировка.

Прокачка гидропривода тормозной системы Волга 31105 2004-2009

Другие записи по тормозным системам и АБС тормозов ГАЗель Next:

Прокачка АБС9 может выполняться с помощью диагностического оборудования.

Для проведения диагностики АБС9, рекомендуется использовать тестер- сканер диагностический АСКАН-10 (производство ООО «АБИТ» г. Санкт-Петербург), с диагностическим кабелем Адаптером ПрМ230 (АБИТ.471080.310), а также с установленным модулем диагностики АБС9 ГАЗ (версия v1.11).

С помощью подраздела «Разрежение и заполнение» осуществляется процедура заполнения тормозной системы и гидроагрегата тормозной жидкостью с помощью создания разрежения.

Тест выполняется на стоящем автомобиле с подключением специальной установки вакуумной прокачки.

Внимание.

Не рекомендуется пользоваться данной программой без наличия дополнительного оборудования для создания разрежения и заполнения гидроагрегата. После замены и установки нового незаполненного гидроагрегата рекомендуется воспользоваться программой «Прокачка гидроагрегата».

С помощью подраздела «Прокачка гидроагрегата» осуществляется удаление воздуха и заполнение тормозной жидкостью внутренних контуров гидроагрегата.

Внимание.

Прокачка гидроагрегата необходима только после установки нового гидроагрегата.

Производитель гидроагрегата, ф. «Bosch», отмечает необходимость использования устройства для прокачки, создающего избыточное давление не менее 2 Бар (

2 кгс·см2) в бачке тормозной жидкости.

Перед прокачкой гидроагрегата необходимо провести прокачку тормозной системы обычным способом. Прокачка гидроагрегата проводится в 4 этапа со следующей обязательной последовательностью:

прокачка левого заднего колеса;
прокачка левого переднего колеса;
прокачка правого переднего колеса;
прокачка правого заднего колеса.

Смотрите также

Какая тормозная жидкость лучше

Замена тормозной жидкости

Сколько тормозной жидкости нужно для замены

Ремкомплект главного тормозного цилиндра

Тормозная жидкость ДОТ 4

Знание как прокачать тормоза пригодится любому водителю, поскольку процедура не шибко сложная, а выполнять ее приходится после многих манипуляций, связанных с тормозной системой. Так зачем же лишний раз тратить нелишние деньги, отдавая авто в сервис, когда прокачать тормоза можно одному?

Придерживаясь указаний и не допуская описанных ниже ошибок, вполне можно выгнать воздух из тормозов самостоятельно, с АБС они или без нее. Прокачка тормозов с АБС отнюдь не сложнее, но все же — это отдельная тема, достойная собственной статьи.

Стоит лишь отметить, что если имеется антиблокировочная система с модулями ESP и SBC, то путь лежит на сервис, где есть нужное оборудование.

Тормозная система автомобиля ГАЗ 53

ГАЗ 53 — это старый труженик, который бороздит по нашим дорогам очень длительное время. Хотя не выпускают его уже добрых 25 лет, но машин этих все еще достаточно. Особенно они актуальны в деревнях, где дороги отсутствуют как таковые, а весной такое бездорожье начинается, что проехать по ним не сможет ни один крутой джип. Грузовик достаточно вместительный, но он требует постоянного ухода за свои 30 с горкой лет, расход этого автомобиля приближается к 20 литрам на 100 километров дороги, а коробка передач с двойным выжимом и отсутствие усилителя руля требует определенного умения водить машину. Нередко водители, которые никогда не ездили на таких машинах не справлялись с управлением и имели проблемы потом. К тому же включение передач без двойного выжима чревато крайне быстрой поломкой КПП. Но при должном уходе автомобиль крайне надежен и может выдержать большую нагрузку.

Порядок прокачки тормозов

Тормоза можно прокачивать самому, а можно с помощником, задача которого нажимать педаль тормоза по команде. Порядок прокачки тормозов нужно смотреть в мануале по конкретному автомобилю.

Если схема не указана, то тогда прокачка делается в виде буквы Z. Это значит, что нужно прокачивать в таком порядке: правое заднее — левое заднее – правое переднее – левое переднее колесо.

Чтобы прокачать тормоза, понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг.

Как прокачать тормоза

Для начала нужно получить удобный доступ к штуцерам прокачки тормозной системы. Для этого можно поставить авто на подъемник или площадку, и снять все колеса. Не забудьте очистить от грязи штуцеры возле каждого колеса и налить в приготовленную емкость немного «тормозухи».

Инструкция:

Залейте новую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
Подсоедините шланг к штуцеру, а второй конец опустите в тару с тормозной жидкостью.
Скомандуйте помощнику несколько раз нажать на педаль и удержать ее выжатой, чтобы пошла жидкость.
Отверните штуцер, и жидкость побежит в подготовленную вами емкость. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке, доливайте по необходимости.
Повторяйте предыдущие 2 пункты, пока не пойдет чистая «тормозуха» без пузырьков воздуха, и заверните штуцер.
Ту же процедуру повторить на остальных колесах.

Штуцер прокачки на тормозному суппорте. На него надевается шланг

Альтернативный метод замены тормозной жидкости: наш ответ «качай-держи»

Кто не слышал выкриков «качай-держи» где-нибудь в гаражах, да и на сервисах средней руки? Наверняка мужики тормоза прокачивают. Замена тормозной жидкости — процедура всем известная. А как заполняют ею систему на заводах-изготовителях автомобилей, никогда не интересовались? Попробуем применить заводскую операцию в гражданских условиях.

На заводе вся тормозная система абсолютно пустая, но устройство ее таково, что бачок для жидкости расположен на главном тормозном цилиндре в моторном отсеке, в самом верху. Чуть пониже обычно — блок ABS (у кого есть), а далее тормозные трубки уходят к передним и задним колесам. Там, в колесных тормозных механизмах, могут использоваться цилиндры разных вариантов исполнения. Но одна черта объединяет все их: в самой верхней части цилиндра всегда расположен штуцер для прокачки. Его еще иногда называют клапаном выпуска воздуха.

Элементы рабочей тормозной системы автомобиля с ABS: 1 — тормозной механизм переднего колеса; 2 — трубка тормозного механизма переднего колеса; 3 — блок ABS; 4 — бачок гидропривода; 5 — главный тормозной цилиндр; 6 — вакуумный усилитель; 7 — педаль тормоза; 8 — трубка тормозного механизма заднего колеса; 9 — тормозной цилиндр заднего колеса; 10 — шланг тормозного механизма заднего колеса; 11 — шланг тормозного механизма переднего колеса

На заводе на горловину бачка надевают специальный штуцер, через который тормозная жидкость под давлением наполняет систему. Рабочий, находящийся внизу, открывает по очереди штуцеры прокачки на колесных цилиндрах. Из них сначала вытесняется воздух, а затем идет тормозная жидкость. Всё. Штуцер можно заворачивать. Повторив эту операцию со всеми колесами автомобиля, получаем полностью заправленную и работоспособную тормозную систему. Осталось отсоединить заправочный штуцер от горловины бачка, установленного на главном тормозном цилиндре, и завернуть пробку бачка.

Возникает вопрос, может ли обычный автовладелец использовать такой же метод? Если вы ремонтировали тормозную систему с заменой гидравлических элементов или прокачиваете систему из-за подозрения о наличии в ней воздуха, я обычно рекомендую провести прокачку классическим «качай-держи». Более интенсивное прохождение жидкости в трубках и полостях цилиндров гарантированно вытеснит пузырьки воздуха.

Не пытайтесь повторить это дома?

А что, если мы собрались в соответствии с регламентом технического обслуживания своего автомобиля просто заменить жидкость? У кого через каждые два года, у кого — через три. И вот тут нам приходит на помощь метод проливки системы новой тормозной жидкостью. Используем то, что бачок с жидкостью расположен высоко, а жидкость просто сливается вниз, к рабочим цилиндрам под действием силы тяжести. Главное преимущество предлагаемого способа в том, что он не требует помощника.

Тормозную жидкость следует приобрести с запасом (не менее 1 л). Интересно, кстати, что практически у всех легковых автомобилей, независимо от их размеров, повышенной проходимости, наличия систем ABS и прочих отличий, емкость тормозной системы около полулитра.

Учтите, что замена происходит методом перемешивания, поэтому пролить через систему нужно несколько большее количество жидкости. Запаситесь 1 л тормозной жидкости любого производителя (они все совместимы). DOT-4 — самая распространенная и применяемая в подавляющем большинстве автомобилей тормозная жидкость.

Заменять ее приходится вследствие высокой гигроскопичности — способности поглощать влагу из воздуха и терять из-за этого свои рабочие характеристики.

Итак, самостоятельная замена тормозной жидкости потребует установить автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечить свободный проход между местом, откуда можно пополнить бачок с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве, и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Работаем поэтапно

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Необходимо несколько раз сменить роль наблюдателя за сливом жидкости из штуцеров тормозных цилиндров на роль контролера, пополняющего уровень жидкости в бачке на тормозном цилиндре, чтобы предотвратить его осушение.

Самое быстрое наполнение, как правило, происходит в случае с бутылкой, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер здешнего цилиндра. Повторяем то же самое с передним правым колесом. Завершаем процесс на задней оси — здесь через каждый штуцер должно пройти по 200–250 мл жидкости.

Вот и всё, замена тормозной жидкости завершена. Остается лишь убедиться в том, что все штуцеры затянуты герметично. Надеваем защитные колпачки, уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра — и в путь.

Когда нужно прокачивать тормоза

Тормоза прокачивают когда нужно удалить воздух из тормозной системы. Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.

Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы: замены главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя тормозов. Необходимость в прокачке возникает и тогда, когда случается разгерметизация из-за повреждений шлангов, или когда жидкость в расширительном бачке падает ниже минимальной отметки.

О том, что требуется прокачать тормоза подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме, связанной с тормозным диском или колодками. Так что, если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!

Тормозная система ГАЗ-53

Тормозная система ГАЗ 53 гидравлическая, состоит она из 3 механизмов: рабочих, запасных и стояночных тормозов. На самом деле система гидравлики одна, но разделенная на контуры, каждый из которых условно и считается запасным. Интересно еще и то, что тормозная система ГАЗ 53 имеет сигнализатор на приборной панели. То есть в случае падения давления внутри гидравлики об этом водителю сообщить красная лампа.

Схема тормозной системы Газ 53

Как прокачать тормоза без помощника

Как делается прокачка тормозов с напарником уже было описано выше. А что делать, если такого поблизости нет, а прокачать тормоза надо? Можно выйти из положения несколькими способами:

Замена тормозных дисков - кто делал? 3110

Решил заменить тормозные диски. Старые тормозные диски снимаются без проблем, достаточно отвести в сторону корпус скобы (он же суппорт в просторечии). А вот для установки новых дисков надо снимать основание скобы, которое крепится 2 болтами к поворотному кулаку. Собственно вопрос. В инструкции написано, что нужно сажать эти болты на "свежий герметик Унигерм-6 ТУ 6-01-1285-84". Где взять этот герметик, чем можно заменить и насколько критично его присутствие там вообще?

С уважением к конфе, Юрий.

ОК, Спасибо всем откликнувшимся.

немного не так Унигерм - синий. Густой, слобопроникающий, для резьбы.

Анатерм - красный - жидкий, с повышенной проникающей способностью, для герметизации микротрещин и пор.

зеленого не видел.

Все герметики теряют свои свойства при нагреве до 150-170 градусов.

как думаешь, что горячее - ступица к которой крепится тормозной диск или кронштейн цапфы, к которому крепится суппорт?

Так вот температура Литола не может быть выше

120 градусов, иначе он потеряет свои свойства.

Толя Пейчев менял на сходке 10 минут пачкотни и готово. После не жаловался.
Гадостью насколько помню не мазал.

Нельзя. То, что раньше контрилось шплинтом и другими способами, сейчас контрится анаэробным герметиком резьбовым.

У меня откручивался поворотный рычаг от кронштейна цапфы, из-за того, что при сборке болты и отверстия в кронштейне не были обезжирены и не был на них нанесен герметик. Хорошо, что закончилось безаварийно.

Если по инструкции положено применять фиксатор резьбы, то инструкцию положено соблюдать.

Особенно когда это влияет на безопасность.

У меня сейчас передняя подвеска собрана без фиксатора, на медной смазке, для облегчения разборки, и мне немного от этого тревожно.

ездить можно очень по разному вот например сегодняшняя поездка (машина еще настраивается):

Устройство тормозной системы ГАЗ-3110

В автомобиле ГАЗ-3110 тормозная система делится на 2 подсистемы: рабочая, а также стояночная. Первая, тормозная система ГАЗ-3110 гидравлическая. Она идет на передний контур и задний. Имеет вакуумный усилитель, регулятор давления. А также присутствует индикатор, которые показывает уровень специальной жидкости тормоза в системе. Если одна подсистема отказывается работать, тогда вторая, берет на себя полную нагрузку. Торможение происходит, но с удлиненным тормозным путем.

Так выглядит тормозная система ГАЗ-3110

Система тормоза

Внешний вид задних тормозных колодок ГАЗ-3110

Экспертиза ГАЗ-31105. Что впадает в «ВОЛГУ»?

Но пока еще «наше» средство передвижения стоит дешевле, потому и основная масса потенциальных автомобилистов, как свидетельствует статистика, нацелена все же на него. С учетом этого приглашаем читателей к редакционной экспертизе деталей «Волги».

Жизнь кипит, конвейер Горьковского автозавода, поскрипывая шарнирами, выдает все новые и новые автомобили, не имеющие в мире аналогов по показателю цена-класс. Где вы видели модель бизнес-класса за семь тысяч долларов? А как насчет качества? Тоже нет аналогов? Многие именно так и считают, правда, со знаком минус… Вот мы и решили это проверить, для чего со свежеприобретенной «Волги» GAZ 31105 сняли для экспертизы ряд деталей: блок-фары, наконечники тяги рулевой трапеции, тормозные диски, барабаны, задние и передние колодки, аккумулятор. Не волнуйтесь, авто в обиде не осталось, снятые детали заменили на новые — из магазина. Нам-то важно качество родных.

Итак, экспертиза. Нечто подобное мы уже проделали с вазовской «десяткой» (ЗР, 2004, № 11) — теперь рассмотрим под «микроскопом» газовский «народный вагон».

РАЗРЕЗАЯ МГЛУ

На нашей «Волге» были установлены фары нового образца производства ОАО «ОСВАР» с лампочками H7 для ближнего света и H1 — для дальнего (фото 1). В лаборатории НИИАЭ все скрупулезно проверили и дали заключение: светораспределение блок-фар соответствует требованиям Правил ЕЭК ООН, предъявляемым к серийной продукции. С лампочками тоже все в порядке. Вот и славно — рестайлинговые фары не только хорошо смотрятся, но и качественно освещают.

БОМБА ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

Наконечники тяги рулевой трапеции (фото 2) испытывали в НАМИ на соответствие требованиям ОСТа и конструкторской документации. Результаты ошеломили даже экспертов… Выяснилось, что при изготовлении пальцы тяг вообще не подвергались никакой термообработке. Твердость сферической поверхности в несколько раз ниже нормируемой! При определенных обстоятельствах это грозит потерей управления — как артиллерийским снарядом в толпу! Показатель твердости настолько низок, что его с трудом удалось измерить методом Роквелла, как того требует КД. Остальные параметры оказались в норме, но спасти репутацию изделий это не помогло…

ДИСКАМ ВСЕ ПО БАРАБАНУ…

Эксперты НАМИ замеряли геометрические размеры, статический дисбаланс и твердость рабочих поверхностей тормозных дисков (фото 3) и барабанов (фото 4) — эти параметры влияют на потребительские свойства и безопасность. Вердикт: тормозные диски по своим размерам (биению и плоскостности) не соответствуют требованиям КД! Эксперты удивились, что у кого-то хватило наглости поставить «такое» на автомобиль. «Кувалдой их что ли правили?» — бурчал себе под нос испытатель… Как это ни странно, тормозные барабаны, наоборот, полностью удовлетворяют требованиям.

УДАРИМ ПО ТОРМОЗАМ?

Колодки тоже испытывали в НАМИ на специальном стенде в натуральном узле тормозного механизма GAZ 3110. Определяли фрикционные свойства, износостойкость и прочность клеевого соединения накладки с колодкой. Оказалось, что эффективность колодок дискового тормоза (фото 5) при испытаниях «холодных» тормозов (до 100°C) несколько ниже, чем требуется, но, по словам экспертов, «это не критично». Износостойкость их тоже немного не дотягивает до нормы. Эффективность же колодок барабанного тормоза (фото 6) соответствует нормативной документации, но вот износостойкость экспертам не понравилась.

ВСЕМ ПРИМЕР

Беднягу аккумуляторную батарею (фото 7) по имени 6СТ-55А1 (урожденную ОАО «Электроисточник», город Саратов) мучили по всем понятиям ГОСТа. Для начала ее измерили — все в норме. Затем проверили резервную емкость — 79 минут. Очень хорошо. В холодильной камере при проверке тока холодной прокрутки батарея опять показала себя с лучшей стороны. Замечательное изделие — можно ездить в свое удовольствие.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС

Итак, из семи наименований комплектующих пять уложились в требования стандартов, два оказались грубым браком. Причем брак допущен в деталях, от качества которых прямо зависит безопасность езды. А потому «арифметический» подход к оценке «Волги» для нас неприемлем. Как и объяснения типа: «Чего же вы хотите за такие-то деньги?» Мы, покупатели, хотим (и имеем полное право) получить автомобиль, отвечающий заводской документации — то есть надежный и безопасный, насколько позволяет его конструкция. Надеемся, на ГАЗе сумеют перекрыть доступ негодных изделий на конвейер. К этому появился дополнительный стимул — напомним о нем.

Постановление правительства РФ о снижении и отмене пошлин на комплектующие вызвало бурный протест многих российских поставщиков: мол, у них выбивают почву из-под ног. Но судя по приведенным здесь результатам, больше всех преуспели в этом сами горе-изготовители. Они не то что выбивают почву — попросту роют яму для себя, а заодно и для потребителей.

Фары и установленные в них лампочки ни в чем незаконном замечены не были. Хорошие изделия. Радует и то, что газовская головная оптика приобрела современный вид.

Твердость сферической поверхности наконечников должна лежать в диапазоне 53–66 ед. по Роквеллу, на деле же у одного изделия она была 14–18, а у второго 12–15 ед. Опасно для жизни — позор бракоделам!

Словами экспертов — диски гнутые! Параллельность и плоскостность рабочих поверхностей относительно базы не должна превышать 0,05 мм. Оказалось, что в некоторых точках эти параметры зашкаливают в шесть раз.

А вот с барабанами, наоборот, проблем нет. Наверное, сказался многолетний опыт… Раньше-то на «волгах» и спереди и сзади были установлены только барабанные тормоза. Кому-то это даже нравилось.

Эффективность и износостойкость колодок чуть ниже нормы. Хотя экспертов это в принципе удовлетворило. Они у нас не избалованные высоким качеством…

Эффективность колодок барабанного тормоза соответствует нормативной документации, прочность соединения накладки с колодкой — хорошая.

Батарея показала стабильный хороший результат. Не героический, конечно, но хороший и стабильный. Чего мы всегда ждем от всего автомобиля в целом.

Замена тормозного диска газ 31105

Тормозные механизмы передних колес дисковые, с однопоршневой плавающей скобой (при торможении поршень прижимает внутреннюю колодку к диску, а скоба, смещаясь в противоположном направлении, прижимает наружную).

Минимально допустимая толщина накладок передних тормозных колодок при износе – 3 мм. Диски – вентилируемые, установлены на ступицах и крепятся к ним колесными болтами.

Минимально допустимая толщина диска при износе – 19 мм. Скоба крепится двумя болтами к поворотному кулаку. Тормозной цилиндр выполнен в корпусе скобы; с наружной стороны для защиты от грязи он закрыт резиновым чехлом (пыльником).

Внутри цилиндра имеется проточка, в которую вставлено уплотнительное кольцо (манжета).

Когда при торможении поршень выдвигается из цилиндра, это кольцо слегка скручивается и после окончания торможения стремится вернуть поршень в исходное положение.

За счет этого поддерживается постоянный минимальный зазор между дисками и тормозными колодками. На цилиндре имеется клапан прокачки.

Устройство переднего тормозного механизма показано на рисунке 1

Замена тормозных колодок

1. Установить автомобиль на стояночный тормоз.

2. Установить опорные бруски под задние колеса.

3. Ослабить болты крепления переднего колеса.

4. Приподнять и установить на опоры переднюю часть автомобиля.

6. Промыть тормоз теплой водой и просушить. Применение для очистки тормозов бензина, дизельного топлива или каких-либо других минеральных растворителей недопустимо.

7. Проверить износ тормозных колодок через отверстие в корпусе скобы. Если толщина фрикционных накладок колодок менее 3 мм, колодки необходимо заменить с обеих сторон автомобиля.

8. Отвернуть нижний болт крепления корпуса скобы, придерживая при этом направляющий палец ключом.

9. Повернуть корпус скобы вверх вокруг оси верхнего пальца.

Промаркировать тормозные колодки, если вновь будут устанавливать старые колодки, так как недопустима замена внутренней и внешней колодок между собой, а также между левым и правым колесом. Это может привести к неравномерному торможению.

Снять тормозные колодки.

11. Очистить от грязи и ржавчины детали тормоза, особенно посадочные места тормозных колодок.

Применение для очистки тормозов бензина, дизельного топлива или каких-либо других минеральных растворителей недопустимо.

12. Если устанавливают новые тормозные колодки, необходимо аккуратно вдавить поршень в цилиндр. При этом следить, чтобы поршень не перекашивался.

13. Установить на основание скобы тормозные колодки, следя за тем, чтобы нажимные пружины стояли вертикально вверх и параллельно верхнему краю тормозных колодок.

Старые колодки устанавливают в соответствии с ранее сделанной маркировкой.

14. Опустить корпус скобы.

15. Завернуть нижний болт крепления моментом 32–39 Нм (3,2–3,9 кгс·м), придерживая при этом направляющий палец ключом.

16. Нажать несколько раз на педаль тормоза для установки поршня в рабочее положение.

17. Установить переднее колесо и наживить болты крепления.

18. Опустить автомобиль на землю и затянуть болты крепления колеса равномерно по диагонали моментом 100–120 Нм (10,0–12,0 кгс·м).

19. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долить.

Тормозной диск

- Очистить тормозной диск.

- Замерить штангенциркулем толщину диска. Минимально допустимая толщина диска 19 мм. Если толщина диска менее допустимой, диск надо заменить.

Рекомендуется заменять тормозные диски с обеих сторон.

- Открутить два болта крепления, снять тормозную скобу в сборе и подвесить ее на проволоке к кузову, следя за тем, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не испытывал излишних нагрузок.

- Снять тормозной диск.

Установка

Устанавливают тормозной диск в порядке, обратном снятию.

Перед установкой очистить сопрягающиеся поверхности ступицы колеса и тормозного диска.

Завернуть два болта крепления тормозной скобы моментом 32–39 Н·м (3,2–3,9 кгс·м). После установки нажать несколько раз на педаль тормоза для установки поршня в рабочее положение.

Суппорт

Снятие

Вывернуть болт 1 крепления держателя 2 наконечника тормозного шланга.

Вывернуть соединительный болт 3, отсоединить наконечник 4 тормозного шланга от скобы и заглушить отверстие тормозного шланга.

Разборка суппорта

1. Снять с поршня теплоизоляционную прокладку, если предусмотрена ее установка по комплектации.

2. Снять защитный чехол 1 поршня. Зажать корпус скобы в тисках с накладками губок из мягкого металла.

3. Вынуть уплотнительное кольцо из цилиндра, используя деревянную лопатку.

4. Выкрутить клапан прокачки.

5. Промыть поршень и цилиндр свежей тормозной жидкостью.

Осмотр

1. Осмотреть рабочие поверхности поршня и цилиндра.

При наличии на рабочих поверхностях поршня и цилиндра следов износа, коррозии, раковин и забоин заменить корпус скобы в комплекте с поршнем.

Сборка

1. Смазать внутреннюю поверхность цилиндра новой тормозной жидкостью.

2. Смазать новое уплотнительное кольцо новой тормозной жидкостью и вставить в проточку цилиндра.

3. Смазать новый защитный чехол новой тормозной жидкостью и вставить его в проточку на поршне.

4. Вставить поршень в цилиндр усилием пальцев, не применяя какой-либо инструмент, и с помощью отвертки аккуратно вставить наружную кромку защитного чехла в проточку цилиндра.

5. Смазать клапан прокачки свежей тормозной жидкостью и ввернуть его в корпус скобы.

6. Установить на поршень теплоизоляционную прокладку, если предусмотрена ее установка по комплектации.

Устанавливают корпус скобы в порядке, обратном снятию. При этом завернуть два болта крепления корпуса скобы моментом 32–39 Нм (3,2–3,9 кгсм), придерживая при этом направляющий палец ключом.

Читайте также: