Замена тормозного щита ваз 2109

Обновлено: 12.05.2024

Снятие и установка

Рис. 6.7. Тормозной механизм заднего колеса: 1 – гайка крепления ступицы; 2 – ступица колеса; 3 – нижняя стяжная пружина колодок; 4 – тормозная колодка; 5 – направляющая пружина; 6 – колесный цилиндр; 7 – верхняя стяжная пружина; 8 – разжимная планка; 9 – палец рычага привода стояночного тормоза; 10 – рычаг привода стояночного тормоза; 11 – щит тормозного механизма

Рис. 6.26. Детали тормозного механизма заднего колеса: 1 – щит тормозного механизма; 2 – колесный цилиндр; 3 – верхняя стяжная пружина колодок; 4 – тормозная колодка; 5 – накладка колодки; 6 – тормозной барабан; 7 – установочный штифт; 8 – направляющая пружина; 9 – нижняя стяжная пружина

Ослабив трос привода стояночной тормозной системы, отсоедините от рычага 10 (см. рис. 6.7) наконечника троса, снимите шплинт, нажмите на палец 9 и снимите рычаг 10. Снимите направляющие пружины 8 (рис. 6.26) колодок, отсоедините верхнюю 3 и нижнюю 9 стяжные пружины колодок и снимите колодки.

Приняв меры, не допускающие утечку жидкости из главного цилиндра, отсоедините от колесного цилиндра трубку подвода тормозной жидкости и заглушите входные отверстия цилиндра и трубки. Снимите колесный цилиндр.

При замене щита тормоза отверните болты его крепления к фланцу оси заднего колеса и снимите щит.

Установку деталей тормозного механизма проводите в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

— после установки колодок на щите тормоза убедитесь, что концы колодок правильно расположились в пазах упоров поршней колесного цилиндра и на опорной пластине;

— перед установкой барабана смажьте графитовой смазкой или смазкой ЛСЦ-15 посадочный поясок ступицы.

После сборки тормозных механизмов нажмите на педаль тормоза 2–3 раза с усилием 39,2 Н (40 кгс) для установки поршней в рабочее положение. После чего проверьте легкость вращения колеса (допускается легкое задевание барабана о колодки). Отрегулируйте стояночную тормозную систему.

ВАЗ 2109: ремонт тормозов в домашних условиях

Надежность работы тормозов вашего автомобиля является неотъемлемой частью безопасного передвижения водителя и пассажиров. Своевременное диагностирование поломок системы и ремонт своими руками поможет сохранить узлы в рабочем состоянии на долгое время.

Ремонт тормозной системы автомобиля ВАЗ 2109

На авто ВАЗ 2109 установлена рабочая система тормозов у которой диагональное разделение контуров, это увеличивает безопасность при движении авто. Работа переднего правого и заднего левого тормозных механизмов обеспечивается одним контуром гидропривода тормозов, правого заднего и левого переднего – другой тормозной контур.
При несвоевременном отказе одного контура в системе тормозов можно использовать второй, при этом он обеспечивает достаточную эффективность в работе. Гидравлический привод тормозов включает вакуумный усилитель поз. 6, двухконтурный регулятор поз. 9 давления задних тормозов.
Ручной тормоз обеспечивает торможение задних колес.Ремонт любого тормозного узла авто ВАЗ 2109 выполняется после обнаружения неисправностей.

Замена тормозных колодок

Если на авто ВАЗ 2109 стала меньше 1,5 мм толщина фрикционных накладок, заклепочное соединение с основанием стало слабым, на поверхностях накладок имеются сколы или глубокие царапины их необходимо снять.

Совет: Колодки нужно менять с каждой стороны попарно. Нельзя устанавливать старые детали, что может привести к неравномерному торможению. Это особенно опасно для передне-приводных автомобилей.

Порядок проведения работ:

Автомобиль фиксируется а неподвижном состоянии.
Отсоединяется аккумуляторная батарея.
Проверяется уровень жидкости тормозной. Для того чтобы она не пролилась при сдавливании поршней ее нужно откачать до отметки ниже «МАХ».
Снимается колесо.
От грязи очищаются поверхности суппорта и тормозного диска.
На стойке из кронштейна вынимается уплотнитель, который еще служит и держателем тормозного шланга.
Отгибаются усики стопорной шайбы болта фиксации направляющего пальца.
Откручивается болт и откидывается корпус.
Снимаются тормозные колодки.
При замене колодок штангенциркулем проверяется толщина фрикционных накладок, она не должна быть меньше 1,5 мм.
Сборка выполняется в обратной последовательности.

Замена главного тормозного цилиндра

Ремонт основного тормозного цилиндра на ВАЗ 2109 чаще всего не приводит к нужному результату. Поэтому его нужно поменять на новый.
Итак:

Автомобиль обесточивается. Отсоединяется от аккумуляторной батареи минусовая клемма.
От датчика, указывающего уровень тормозной жидкости, отсоединяется колодка с проводами.
Ослабляется затяжка тормозных трубок, не выкручивая их.

Замена главного тормозного цилиндра

Отворачиваются гайки фиксации к вакуумному усилителю главный тормоз, выкручиваются и отсоединяются тормозные трубки.
Со шпилек снимается тормозной цилиндр.
При необходимости удаляется бачок с жидкостью для тормозов. Для этого нужно медленно раскачивая вынуть ножку устройства из втулки посадочного гнезда.
После проведения осмотра, устранения дефектов или замены цилиндр устанавливается на место.
После установки нового узла гайки можно полностью затянуть.
Бачок ставится на место, заливается тормозная жидкость до метки «МАХ».
Вытесняется весь находящийся там воздух. Для этого отверстие для установки передних тормозных трубок закрываются пальцами. Помощник аккуратно нажимает на тормоз, что создает давление в системе до выхода из отверстий воздуха.
Не опуская педаль тормоза при появлении жидкости одеваются и закручиваются тормозные трубки.
Аналогично подсоединяются задние трубки.
Работа заканчивается прокачкой тормозов.

Как заменить задние тормозные цилиндры

Подтеки на тормозном щитке или внутренней стороне колес чаще всего указывают на плохое состояние манжет, реже на выход со строя поршня – образование на нем царапин, послуживших причиной нарушения герметизации.
Ремонт тормозного цилиндра возможен, но чаще всего его нужно заменить.

Порядок выполнения работ

Автомобиль ВАЗ 2109 ставится на первую передачу, снимается колесо.
Удаляются барабан и колодки тормозные, которые можно только разъединить, при этом снимается верхняя стяжка пружины.
Металлической щеткой от грязи очищаются болты, фиксирующие цилиндр к тормозному щитку и тормозную трубку. Ослабляется затяжка болтов.
Тормозная трубка глушится резиновым колпачком или кусочком дерева.
Трубка полностью откручивается.
Откручиваются болты крепления тормозного цилиндра, при этом он придерживается рукой с обратной стороны. Деталь снимается.
Новый цилиндр устанавливается в обратной последовательности.
После окончания работ необходимо задний тормозной контур прокачать.

Прокачка тормозов

Если в процессе ремонта происходило снятие или разборка элементов тормозной системы: усилителя вакуумного, цилиндров тормозных или магистрали в систему может попасть воздух. При замене элементов в одном контуре можно прокачивать только в этом контуре, в остальных случаях: при снятии главного цилиндра или замены тормозных трубок вся система требует прокачки.
При выполнении работ нужна помощь другого человека, тормозная жидкость, резиновая и виниловая трубки, пластиковая бутылка.
Последовательность прокачки:

Правое заднее и левое переднее колесо;левое заднее и правое переднее:

Со всех штуцеров снимаются колпачки. Ослабляется их затяжка.
Новая жидкость заливается в бачок.
Помощник должен от семи до девяти раз нажимать на тормозную педаль, чтобы

Увеличить давление в системе:

Продолжая давить педаль в пол, на штуцер одевается резиновый шланг, ослабевается его затяжка, из системы выпускается воздух вместе с тормозной жидкостью. По выходящим в пластиковую бутылку пузырькам воздуха его хорошо заметно. Шланг одним концом опускается в жидкость, как показано на фото.

Прокачка тормозов ВАЗ 2109

Штуцер заворачивается и давление нагоняется снова.
Данная операция проводится до прокачки всей системы пока весь воздух не выйдет из нее. Во время прокачки проверяется периодически уровень жидкости в бачке.
Протягиваются все штуцера и для предохранения от загрязнения одеваются резиновые колпачки.
Тормозная жидкость меняется при ухудшении ее смазывающих свойств. В дальнейшем это приводит к увеличенному износу цилиндров калипера в системе тормозов, выталкивающих тормозные колодки и прижимающих их к ротору. Инструкция рекомендует выполнять замену тормозной жидкости через два или три года

Замена тормозной жидкости

Совет: При работе с жидкостью нужно быть очень осторожным. Ядовитый состав необходимо сразу смыть с мылом теплой водой. Доливая в бачок следите, чтобы раствор не попал на пластик.

Во время прокачки тормозов происходит вытеснение из системы воздуха, при замене старой жидкости на новую прокачка продолжается до тех пор пока из штуцеров не будет идти чистая жидкость.
Сливать старую нужно со всех колес, крест накрест. Во время работы необходимо периодически доливать тормозную жидкость.

Как отремонтировать рычаг привода ручника

Ремонт устройства заключается в замене изношенного механизма на новый после снятия его с авто ВАЗ 2109. Повреждениями могут быть: износ фиксирующих зубьев, заклинивание или поломка рычага, выход со строя фиксирующего механизма.
Итак:

Отключается аккумуляторная батарея.
Под автомобилем откручиваются гайки, фиксирующие уравнитель к тросу привода, сначала отворачивается контргайка, затем регулировочная.
С тяги рычага ручника снимается уравнитель.
В салоне автомобиля удаляется вся декоративная обшивка между передними сидениями. Снимается пластиковая крышка туннеля, перед этим с рукоятки для переключения скоростей снимается чехол. Удаляется люк в туннель.
В сторону отодвигается ковролин.
С оси снимается стопорное кольцо, тяга привода.

Ремонт рычага привода ручника

При необходимости откручивается и удаляется рукоятка, меняется стяжная пружина.
Сборка механизма выполняется в обратной последовательности.

Замена вакуумного усилителя

Механизм на авто ВАЗ 2109 меняется после подтверждения его неработоспособности. В других случаях демонтаж узла вакуумного усилителя выполняется при ремонте кузова.
Работа выполняется под капотом и в салоне авто:

От усилителя тормозов отсоединяется вакуумный шланг.
Разъединяются датчик уровня тормозной жидкости и колодка с питающими проводами.
Затем работы выполняются в салоне автомобиля. С пальца, который соединяет педаль тормоза и тягу вакуумного усилителя, снимается стопорная скоба. Детали разъединяются.
Под капотом откручиваются гайки, фиксирующие главный тормоз цилиндра. Снимается цилиндр, отводится в сторону.

Совет: Необходимо следить, чтобы тормозные трубки не были деформированы .

Откручиваются гайки, удерживающие кронштейн и усилитель к кузову авто, снимается все в сборе.
После проведения ремонтных работ сборка выполняется в обратной последовательности.

Проверка обратного клапана вакуумного усилителя

Неисправность вакуумного усилителя определяется затруднительным ходом педали тормоза. Это ухудшает качество торможения и в конечном итоге может влиять на безопасность управления автомобилем.
Перед заменой старого усилителя необходимо проверить его работу и работу обратного клапана.
Работоспособность механизма проверяется путем нажатия несколько раз на педаль тормоза. Это создаст повышенное давление в системе.
Педаль тормоза должна занять верхнее положение. При не опущенной педали запускается двигатель.
При отсутствии неисправностей педаль опускается в пол. В противном случае необходимо проверить герметичность обратного клапана и качество соединения шланга.

Порядок проверки на ВАЗ 2109 обратного клапана

Проверяется герметичность в месте соединении шлангов и штуцером на трубе для впуска и обратным клапаном.
Проверяется проверка самого клапана. Перед этим шланг отсоединяется, а с помощью отвертки клапан снимается с усилителя.
На штуцер натягивается герметичная груша, сдавливая которую выпускается через клапан воздух. После отпускания груши если она не разжалась, значит клапан в хорошем состоянии, держит вакуум. В другом случае его нужно поменять.

Как заменить регулятор давления тормозов

Распределение нагрузки, другими словами по тормозным цилиндрам тормозной жидкости, при поворотах производит регулятор давления тормозов ВАЗ 2109.
Появление заносов кузова при торможении может говорить о неисправности регулятора, при рабочем состоянии остальных узлов:

Упругий рычаг необходимо отсоединить от балки задней подвески. Для чего снимается стопорное кольцо, затем извлекаются палец и серьга.
Все тормозные трубки специальным ключом отсоединяются от регулятора. После отсоединения все трубки нужно промаркировать. Это облегчит работу при сборке узла. Для того чтобы не было утечки масла глушатся все отверстия.
Снимается кронштейн со шпилек на кузове вместе с регулятором.
Отсоединяется регулятор от кронштейна и на его место ставится новый.
Сборка выполняется в обратном порядке.

Периодическое обслуживание и своевременный ремонт всех узлов тормозной системы обеспечит надежность и безопасность автомобиля ВАЗ 2109. Как правильно выполнять ремонтные работы можно посмотреть на видео.

Правила регулировки и замены ручного тормоза ВАЗ-2109

Ручной тормоз способствует удержанию автомобиля на одном месте при длительных стоянках. Также он требуется для экстренного, аварийного торможения.

Использовать ручник для популярного среди молодых водителей дрифта настоятельно не рекомендуется.

Вид из салона

Конструкция

Система ручного тормоза (РТ) на автомобилях ВАЗ 2109 достаточно простая. Она включает в себя два основных узла:

Тормозные устройства для задних колес;
Механический привод.

Привод, в свою очередь, состоит из:

Рычага ручного тормоза, расположенного в салоне по правую руку от водителя;
Передних и задних тросов привода.

Концы заднего троса соединены с рычагами тормозных колодок ручного привода. В на участке подведения переднего тросика к задней области мы имеем дело со следующими элементами:

Уравнитель;
Регулирующая гайка;
Оттяжная пружина и контргайка. Ими передний трос соединен с кронштейном кузова авто.

Отпуская рычаг, пружина ослабляет натяжение тросов и уравнитель возвращается в исходное положение. Именно тут требуется регулировка.

Демонтированная ручка РТ

Роль элемента

Все автомобили ВАЗ, включая модель 2109, имеют стандартную систему запуска мотора, которая основана на электрическом стартере. Вот что вам нужно о нем знать.

Стартер — это небольшой электромотор, который по средствам муфты (бендикса) подключается к маховику мотора на небольшой промежуток времени, чтобы запустить вращение маховика.
При своих небольших габаритах, стартер пропускает через себя огромные по силе токи.
Если бы цепь стартера замыкалась непосредственно в замке зажигания, то ни один компонент системы не сумел бы выдержать таких токовых нагрузок. Как результат, они б сгорели.
Потому для этих целей стартер подключается дистанционно к АКБ через реле. Его контакты рассчитаны на большие токи.
Стартер работает кратковременно и должен выключаться после запуска двигателя. В противном случае начнется его активное разрушение из-за воздействия мощности мотора.
Эти задачи великолепно выполняет релюшка. Собственно, именно для обеспечения функционирования системы и защиты от тока, своевременного выключения стартера в конструкцию включена втягивающая релюшка.

Регулировка или замена

В некоторых ситуациях можно обойтись простой регулировкой тросов, но порой их приходится менять полностью.

Ручник не держит на склонах;
Обнаружено ослабление натяжения в результате планового техосмотра.

Ослабились наконечники троса ручника;
Нити тросика начали постепенно рваться, разрушаться;
Тросик с трудностями перемещается внутри оболочки даже после смазки элемента

Прежде чем принимать окончательное решение, советуем провести проверку текущего состояния РТ и определить, нужна ли просто регулировка, либо придется менять тросик.

Из чего состоит ручной тормоз

Что бы успешно проводить любые ремонтные работы, нужно знать из чего состоит элемент которому они требуются

Устройство ручного тормоза не сложное, но все же, заострить внимание на нем нужно.. К видимым элементам привода ручника относится кнопка фиксации и сам рычаг

Остальные части скрыты, среди них: чехол защитный, тяга ручного тормоза, уравнитель троса, гайка регулировки, контрольная гайка и трос в оболочке.

К видимым элементам привода ручника относится кнопка фиксации и сам рычаг. Остальные части скрыты, среди них: чехол защитный, тяга ручного тормоза, уравнитель троса, гайка регулировки, контрольная гайка и трос в оболочке.

На заднем колесе есть механизм, который отвечает за торможение непосредственно. Именно там находятся колодки, которые нужно регулярно менять, барабан, за состоянием которого также нужно следить, и прочие детали, составляющие механизм блокировки колес.

Проверка состояния

Нормальная регулировка РТ обеспечивает удержание автомобиля на уклоне. Это соответствует 3-8 щелчкам рукоятки на более новых девятках или 5-7 щелчкам на ВАЗ 2109, выпущенных ранее 1995 года.

Для проведения проверки выполните несколько простых операций:

Найдите уклон, у которого имеется около 25 градусов;
Включите ручник в необходимое положение;
Если автомобиль начинает скатываться, ручник не держит, требуется регулировка;
При отсутствии поблизости такого склона проверка выполняется в гаражных условиях;
Поставьте машину на ровную поверхность, до упора поднимите ручку ручного тормоза;
Подойдите сзади и постарайтесь с максимальной силой толкнуть автомобиль;
Если при этом машина начала движение, РТ требует настройки;
Проверьте работоспособность ручника на 2 щелчке на более новых версиях ВАЗ 2109 и не доходя до 5 щелчках на версиях до 1995 года. Если ручник при этом работает на полную силу, тросик перетянут. Его потребуется также отрегулировать.

Эксплуатация авто с перетянутым тросом РТ также опасна, поскольку это ведет к перегреву и износу задних тормозных колодок.

Вид снизу

Регулировка

Для регулировки тросика РТ вам потребуется яма, эстакада или подъемник. Далее действуем по следующему алгоритму.

Поднимите ручку ручника на 2-3 щелчка из салона.
Залезайте под автомобиль и ослабляйте затяжку контрирующей гайки уравнителя троса ручника. Перед этим гайку лучше обработать металлической щеткой, чтобы удалить всю грязь.
Далее действуйте по обстоятельствам. Если трос перетянут, его нужно ослабить соответствующими манипуляциями с гайкой. Если же трос слишком слабо держит, гайку необходимо затянуть потуже.
Если натяжение тросика не дает никакого результата, то элемент уже на пределе своих возможностей. Следовательно, единственное решение сложившейся ситуации — замена.
Регулируя степень натяжения, обязательно давайте оценку регулировке троса по ходу рычага РТ. Как вы помните, в норме она составляет 3-8 щелчков для более свежих версий автомобиля ВАЗ 2109, либо 5-7 щелчков для девяток, которые выпустили до 1995 года.
Проверяйте свободу вращения задних колес. Если вы перетяните тросик, колеса будут вращаться с усилием, не так свободно, как должны.
Выполнив регулировку, затяните обратно контрирующую гайку и вновь проверьте работоспособность ручного тормоза путем поездки на склон или толкания машины при включенном РТ.

Процесс регулировки

Если настройка не дала положительного результата, тросик оказался изношенным, перетянутым и не позволяет отрегулировать работу РТ, придется его менять, тем самым осуществляя ремонт ручника.

Замена

В некоторых случаях тяжелое перемещение тросика в оболочке связано с отсутствием смазки. Чтобы устранить этот дефект, залейте в оболочку трансмиссионное или моторное масло. Вливайте до тех пор, пока из противоположного конца оболочки троса не выльется смазка. Не забывайте перемещать трос, пока заливаете смазочный материал.

Процедура замены тросика

Но смазка — это скорее временная мера. При обнаружении признаков износа тросика, его лучше заменить на новый. Делается это следующим образом.

Ослабьте натяжение контрирующей гайки троса РТ.
Открутите регулировочную гайку уравнителя, что позволит ослабить тросы привода ручника.
Вывесите заднюю часть вашего ВАЗ 2109 с помощью домкрата, после чего снимите тормозной барабан и тормозную колодку.
Открутите наконечник троса привода от приводного рычага.
Отсоедините крепежную гайку, после чего демонтируйте держатель тросика РТ на балке задней подвески автомобиля.
Извлеките втулку оболочки из отверстия, имеющегося в тормозном щите.
Через отверстие в тормозном щите пропустите наконечник троса РТ.
Извлеките тросик РТ из всех держателей, имеющихся на кузове вашей машины.
Рассоедините наконечник тросика РТ с уравнителем.
Протолкните наконечник троса из кронштейна, что позволит снять трос.
Установите уже новенький, проверенный тросик, действуя в обратной последовательности.
Не забудьте на завершающем этапе сборки узла отрегулировать натяжение троса и работоспособность восстановленного РТ.

Причины неисправности вентилятора

Возможно, произошел обрыв цепей в датчике температуры. Об этом будет сигнализировать постоянно горящая лампочка датчика. В данном случае необходимо просто заменить датчик температуры либо блок системы впрыскивания. Возможно, необходима замена реле. Также могут не размыкаться контакты на термовыключателе радиатора, запускающем реле. Чтоб устранить проблему, потребуется замена термовыключателя.

Отсоединить колодку вентилятора и жгута, разъединив провода.
Отсоединить провод электродвигателя, открутив левую гайку. При необходимости использовать подходящие ключи.
Под капотом открутить два винта, которыми крепится вентилятор.
Достать кожух.
Снять два болта крепления вентилятора.
Снять еще пять болтов и решетку воздухозабора.
Поднять опору вентилятора и потянуть его на себя.
Повернуть сам вентилятор на 90 градусов и вынуть его.

Меньше работы — дольше эксплуатация?

Многие водители считают, что редкое использование ручного тормоза обеспечивает максимальную работоспособность данного узла. На самом деле подобная попытка сохранить ресурс РТ дает совершенно противоположный эффект.

Чем реже вы используете ручник на вашем автомобиле, тем меньше перемещений осуществляет трос в своей оболочке. Это приводит к потере эффективности, работоспособности тросика. Потеря подвижности ведет к появлению обрывов при редких включениях ручного тормоза. Как результат, в самый неподходящий момент машина не стоит на месте, как ей положено.

Чтобы не допустить проблем с РТ, периодически осматривайте состояние узла, а также не забывайте выжимать ручку стояночного тормоза тогда, когда это необходимо и требуется правилами ПДД.

Примечание! Перед началом работы, заполните тормозной бачок жидкость, уровень в нём должен быть чуть выше середины или если у Вас тормозной бачок уже заполнен до отметки MAX или чуть выше середины, то так и оставьте, делается это нужно потому что, работать будет нужно с тормозными трубками ещё, а именно их отсоединять придётся, а при отсоединении из них начинает вытекать жидкость и если в бачке её мало будет, то он просто опустошиться, в связи с чем тормозная система завоздушиться и будет нуждаться в прокачки (На всякий случай, как прокачать тормозную систему на семействе Самара, читайте в статье: «Прокачка тормозов на автомобилях»)!

Снятие: Сперва снимите тормозной барабан чтобы добраться до цилиндра (Как это сделать, читайте в статье: «Смена задних тормозных колодок на ВАЗ 2109»), когда он будет снят, приступайте к работе, для начала в задней части щита открутите тормозную трубку (Указана синей стрелкой) и отсоедините её, чтобы жидкость тормозная не вытекала, сразу же заткните трубку колпачком который одевается на тормозной штуцер (см. маленькое фото), как только операция будет завершена, выкрутите два болта крепления тормозного цилиндра (Указаны зелёными стрелками) и снимите его с автомобиля (При выворачивании болтов, придерживайте второй рукой сам цилиндр чтобы он не крутился).

Установка: Устанавливается цилиндр в обратной последовательности, после установки необходимо будет прокачать тормозную систему у автомобиля (Потому что в новом цилиндре будет воздух), качать придётся очень мало, все контуры проходить нет необходимости (Только если Вы на педаль тормоза не нажимали когда новый цилиндр был установлен, в этом случае, контур уже прокачивать придётся, что такое тормозные контуры, мы уже писали в статье по прокачки тормозов, поэтому её читайте в ней то всё и сказано подробно), просто именно то колесо качните на котором была произведена замена тормозного цилиндра и всё, тормоза и на этом колесе сразу же появятся (Качайте только тогда, когда всё будет собрано, т.е., когда тормозной барабан будет установлен на своё место и колпачок на прокачной штуцер обратно одеть не забудьте, это обязательно).

Дополнительный видео-ролик: Короткий видео-ролик по замене задних цилиндров размещён ниже, в котором объясняется сам принцип замены, ход работы в нём мало показан.

Как сменить трос ручника

На самом деле процесс замены очень простой, достаточно внимательно посмотреть и запомнить, как он крепится.

Если трос ручника слетает с рычага привода ручного тормоза

Случаются такие ситуации, когда трос и колодки в отличном состоянии, но трос спадает с рычага ручника. Чтобы он не слетал, рекомендуется при установке на место замазать его импортным герметиком, который надёжно удерживает трос на рычаге, его можно легко открыть при смене колодок.

Примечание! После использования герметика нужно выждать примерно час до полного высыхания.

Снимается ли глушителя при затяжке ручника

Стояночный тормоз ваз 2109

Вовсе нет необходимости демонтировать глушитель, его просто слегка оттягивают, а при помощи накидного ключа натягивают ручник. Правда, его не получится сильно подкрутить, но это проще делается, нежели при съёме глушителя. Так как подразумевается натяжка диска, придётся залазить под машину. Предварительно нужно задомкратить необходимую сторону авто. В целях безопасности желательно подложить кирпич под колесо или возле домкрата поставить небольшой пень. Хорошо, если в гараже есть смотровая яма, тогда не придётся занимать неудобное положение. Трос натягивается гайкой, поэтому нужно найти то место, где она располагается:

Нужно залезть под машину.
Найти шпильку с гайкой, к которой крепится трос.
Найти концы этого троса.
Завинтить гайку до поднимания ручника на 4 щелчка.

Если гайка закручена, при этом ручник хорошо держится на 4-м щелчке, то необходимый результат достигнут.

Примечание! Если ручник не держится в необходимом положении даже после подтяжки троса, вероятнее всего, потребуется смена тормозных колодок.

Поскольку услуги по замене и регулировке механизмов стоят на СТО не дешево, целесообразно выполнить действия после просмотра видео и фото– материалов своими руками. Главные условия успешных работ – это грамотная инструкция и хорошие запасные детали, цена которых должна отвечать качеству.

Схема тормозной системы переднеприводных автомобилей ваз

Использовать ручник для популярного среди молодых водителей дрифта настоятельно не рекомендуется.

Вид из салона

Конструкция

Система ручного тормоза (РТ) на автомобилях ВАЗ 2109 достаточно простая. Она включает в себя два основных узла:

Тормозные устройства для задних колес;
Механический привод.

Привод, в свою очередь, состоит из:

Рычага ручного тормоза, расположенного в салоне по правую руку от водителя;
Передних и задних тросов привода.

Уравнитель;
Регулирующая гайка;
Оттяжная пружина и контргайка. Ими передний трос соединен с кронштейном кузова авто.

Демонтированная ручка РТ

Замена ручного тормоза ВАЗ 2109 своими силами

Чаще всего в поломках, которые появляются в простой системе ручного тормоза, виноват неопытный водитель, забывший при старте установить рычаг в изначальное положение. На панели проборов должна гореть сигнализирующая лампочка, указывающая на то, что машина установлена на «ручник», но, несмотря на это многие водители всё-таки не выключают тормоз. Обычно, замена ручного тормоза ВАЗ 2109 в большей степени требуется водителям-новичкам. В некоторых случаях можно обойтись простой регулировкой тормоза. Замена ручного тормоза на ваз 2109 – это работа, которую можно спокойно выполнить и в домашних условиях.

Регулировка или замена

В некоторых ситуациях можно обойтись простой регулировкой тросов, но порой их приходится менять полностью.

Ручник не держит на склонах;
Обнаружено ослабление натяжения в результате планового техосмотра.

Ослабились наконечники троса ручника;
Нити тросика начали постепенно рваться, разрушаться;
Тросик с трудностями перемещается внутри оболочки даже после смазки элемента

Зачем нужен ручник

Замена троса ручного тормоза ваз 2109

За счёт ручного или стояночного тормоза машина удерживается в одном положении в условиях длительной стоянки. Помимо этого им пользуются для аварийного или экстренного торможения при движении. По сути, это притормаживающее устройство, применяемое в тех случаях, когда невозможно или трудно использовать основной и ножной тормоз.

Примечание! Необходимость применения ручного тормоза также возникает тогда, когда нужно «газовать» и одновременно удерживать машину от скатывания.

Конструкция ручника

Замена троса ручного тормоза на ваз 2109

Такая тормозная система по устройству достаточно проста. В неё входят:

тормозные механизмы для задних колёс именно для этого класса машины;
механический привод.

Сам же привод состоит из:

рычага ручника ваз, который размещается непосредственно в кабине возле кресла водителя на осевой линии;
передних и задних приводных тросов.

Концы заднего троса подключаются к рычагам тормозных колодок ручного привода. В области подведения переднего троса к задним участкам размещаются:

уравнитель;
гайка для регулирования;
контргайка и пружина оттяжная, посредством которой передний трос крепится к кронштейну машинного кузова.

Примечание. С отпусканием рычага управления пружина ослабляет тросы и способствует возврату уравнителя в первоначальное положение. В этом месте и происходит настройка ручного тормоза.

Проверка состояния

Для проведения проверки выполните несколько простых операций:

Найдите уклон, у которого имеется около 25 градусов;
Включите ручник в необходимое положение;
Если автомобиль начинает скатываться, ручник не держит, требуется регулировка;
При отсутствии поблизости такого склона проверка выполняется в гаражных условиях;
Поставьте машину на ровную поверхность, до упора поднимите ручку ручного тормоза;
Подойдите сзади и постарайтесь с максимальной силой толкнуть автомобиль;
Если при этом машина начала движение, РТ требует настройки;
Проверьте работоспособность ручника на 2 щелчке на более новых версиях ВАЗ 2109 и не доходя до 5 щелчках на версиях до 1995 года. Если ручник при этом работает на полную силу, тросик перетянут. Его потребуется также отрегулировать.

Вид снизу

Регулировка

Поднимите ручку ручника на 2-3 щелчка из салона.
Залезайте под автомобиль и ослабляйте затяжку контрирующей гайки уравнителя троса ручника. Перед этим гайку лучше обработать металлической щеткой, чтобы удалить всю грязь.
Далее действуйте по обстоятельствам. Если трос перетянут, его нужно ослабить соответствующими манипуляциями с гайкой. Если же трос слишком слабо держит, гайку необходимо затянуть потуже.
Если натяжение тросика не дает никакого результата, то элемент уже на пределе своих возможностей. Следовательно, единственное решение сложившейся ситуации — замена.
Регулируя степень натяжения, обязательно давайте оценку регулировке троса по ходу рычага РТ. Как вы помните, в норме она составляет 3-8 щелчков для более свежих версий автомобиля ВАЗ 2109, либо 5-7 щелчков для девяток, которые выпустили до 1995 года.
Проверяйте свободу вращения задних колес. Если вы перетяните тросик, колеса будут вращаться с усилием, не так свободно, как должны.
Выполнив регулировку, затяните обратно контрирующую гайку и вновь проверьте работоспособность ручного тормоза путем поездки на склон или толкания машины при включенном РТ.

Процесс регулировки

Замена

Процедура замены тросика

Ослабьте натяжение контрирующей гайки троса РТ.
Открутите регулировочную гайку уравнителя, что позволит ослабить тросы привода ручника.
Вывесите заднюю часть вашего ВАЗ 2109 с помощью домкрата, после чего снимите тормозной барабан и тормозную колодку.
Открутите наконечник троса привода от приводного рычага.
Отсоедините крепежную гайку, после чего демонтируйте держатель тросика РТ на балке задней подвески автомобиля.
Извлеките втулку оболочки из отверстия, имеющегося в тормозном щите.
Через отверстие в тормозном щите пропустите наконечник троса РТ.
Извлеките тросик РТ из всех держателей, имеющихся на кузове вашей машины.
Рассоедините наконечник тросика РТ с уравнителем.
Протолкните наконечник троса из кронштейна, что позволит снять трос.
Установите уже новенький, проверенный тросик, действуя в обратной последовательности.
Не забудьте на завершающем этапе сборки узла отрегулировать натяжение троса и работоспособность восстановленного РТ.

Замена троса привода стояночного тормоза

Замените трос новым, если вы обнаружили перетирание проволок троса, плохое крепление наконечников или повреждение оболочки троса.

Ослабьте контргайку уравнителя.

Отверните регулировочную гайку уравнителя, чтобы ослабить тросы привода стояночного тормоза.

Вывесите заднюю часть автомобиля, снимите тормозной барабан и заднюю тормозную колодку.

Отсоедините наконечник троса привода стояночного тормоза от приводного рычага.

Отверните гайку крепления и снимите держатель троса на балке задней подвески.

Выньте втулку оболочки троса из отверстия в тормозном щите.

Пропустите наконечник троса через отверстие в тормозном щите.

Выньте трос из всех держателей на кузове.

Отсоедините наконечник троса от уравнителя

Вытолкните наконечник троса из кронштейна и снимите трос

Установите новый трос в порядке обратном снятию. Отрегулируйте стояночный тормоз.

Меньше работы — дольше эксплуатация?

Последовательность ремонтных работ

Итак, автовладельцам, которые не знают, как натянуть ручник на ВАЗ-2109, следует расположить своё транспортное средство над смотровой ямой, загнать на эстакаду или, за неимением всего вышеуказанного, прибегнуть к помощи специального подъёмника.

Если машина была выпущена ранее 1995 года, ручной тормоз придётся приподнять усилием автомобилиста только на один или всего два щелчка. Следует учесть, что настройка механизма будет осуществляться непосредственно в тормозном устройстве.

Заворачивать регулировочную гайку следует до тех пор, пока автовладелец не почувствует, что тросик натянут

Начинать регулировку следует с уравнителя, оснащённого контргайкой. Именно этот элемент механизма придётся открутить первым.

Следующий шаг заключается в том, чтобы завернуть регулировочную гайку. Продолжать манипуляцию следует до тех пор, пока автовладелец сам не прочувствует уровень натяжения тросика привода. Следует учесть, что бесконечно натягивать трос не удастся, когда-нибудь наступит момент, когда понадобится его замена.

Ввиду того что полный рабочий ход стояночного тормоза не может превышать 4 щелчков, следует, поэтапно регулируя его, проверять рабочее состояние приспособления.

В конце концов, когда проверочные действия принесут положительный результат, нужно будет затянуть по полной контргайку уравнителя, удостовериться в нормальном функционировании колёс. После этого важно не забыть об освобождении рычага (его необходимо установить в нижнее положение). Затем следует покрутить колёса, чтобы они сделали несколько полных оборотов. В момент вращения следует убедиться в том, что всё происходит максимально равномерно, без лишних рывков.

Натяжка и замена ручника на ВАЗ-21099 — инструкция выполнения

Каждый автомобиль оснащён стояночным, или ручным, тормозом. Именно этот узел блокирует задние колёса во время стоянки транспортного средства. Автомобилисты знают, что важно периодически проверять и при необходимости регулировать стояночный тормоз. В некоторых случаях достаточно будет просто подтягивать его через каждые 30–40 тыс. км, а иногда может потребоваться и замена троса ручника ВАЗ-21099. Рассмотрим подробнее, как подтянуть ручник на ВАЗ-21099.

Владельцы ВАЗ-21099 часто могут столкнутся с необходимостью отладки ручного тормоза

Лёгкая замена передних и задних тормозных колодок на ВАЗ 2109 и 21099 своими руками

Тормозная система — это ваша безопасность на дороге. Если сломается двигатель, то вы просто дальше не поедете, а при поломке тормозов, наоборот, вы не сможете остановиться и последствия могут быть разными (вряд ли хорошими). Стоимость накладок невысока и заменить их под силу каждому, поэтому не стоит экономить на жизненно важных «органах» автомобиля, проводя замену колодок на ВАЗ 2109 и других аналогичных моделях авто.

Когда и зачем менять

Зачем, конечно, риторический вопрос. Ни один автомобилист не захочет остаться без тормозов. Возможные осложнения приведут только к удорожанию ремонта:

на ходу заклинит одно из колёс;
из-за предельного износа произойдет утечка тормозной жидкости;
сломается суппорт.

На вопрос «когда» прямо влияет стиль езды и качество колодок. Существуют усреднённые показатели: для передней оси — 15–20 тыс. км, для задней (барабан) – до 100 тыс. км. Но это не освобождает от регулярной проверки.

Признаки необходимости замены

При следующих признаках откладывать замену нельзя:

толщина фрикциона меньше 1,5–2 мм;
громкий писк при торможении (срабатывает датчик — специальная пластина, которая при трении противно пищит);
явные трещины или сколы на колодках;
увеличение тормозного пути.

Возьмите за правило хотя бы раз в месяц делать диагностику тормозной системы.

Необходимые инструменты

Для передней и задней оси вам понадобятся кардинально разные наборы инструментов. Начнём с простого. Для замены передних колодок дисковых тормозов вам понадобятся:

плоская отвёртка;
рожковые ключи на 13 и 17;
щётка по металлу.

Следующий перечень для замены задних накладок ВАЗ 2109 (21099) может понадобиться не весь, но нужно быть готовым к сложностям. Полный рекомендуемый список:

молоток (желательно побольше);
плоскогубцы;
плоская отвёртка и щётка по металлу;
смазка WD-40;
деревянный брусок или доска;
два рожковых ключа на 13;
головка на 13 с удлинителями.

Надеваем перчатки и приступаем к работе.

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2109

Если хотя бы один раз вам подтягивали тросик ручного тормоза, то перед заменой придётся ослабить натяжение. Сделать это не так просто, как хотелось бы. Нужна смотровая яма или подъёмник, поскольку нам нужно получить доступ к центру днища машины. Находится эта «хитрая» конструкция за глушителем (работайте с холодной машиной, чтобы не получить ожог). В крайнем случае придётся его демонтировать, но обычно достаточно ключей с удлинителем.
Когда доберетесь до механизма, полностью открутите контровую гайку и максимально отпустите основную.
Снимите колесо и положите его под днище автомобиля (для спокойствия). Вначале нас ждёт самая сложная часть — снять тормозной барабан. При торможении он постоянно нагревается и остывает (иногда резко, если горячим въехать в лужу), поэтому барабан очень крепко «прикипает». Стандартными средствами демонтаж предусмотрен с помощью двух болтов М8. Сразу необходимо выкрутить две направляющие (фото ниже) и на их место вкрутить болты.
Потом медленно и по очереди вкручивайте их дальше (не допускайте перекоса), пока барабан не сойдет с «насиженного» места.
Если резьба в отверстиях сорвана и диск не поддаётся, то переходим к другому варианту. Брызгаем WD-40 на все места соприкосновения (особенно в районе ступицы) и начинаем сильно, но осторожно простукивать барабан молотком. Обязательно используйте деревянный брусок или доску как проставку, чтобы не повредить диск.

Используйте доску, но без фанатизма

Голым молотком без проставки стучать по диску нельзя!

Густо залейте прикипевшие места WD-40

Поставьте рычаг на новую колодку

Открепите шайбу

Отсоедините шплинт

Установка происходит в обратном порядке и не должна вызвать сложностей. Чек-лист правильной сборки:

Сразу соедините колодки промежуточной планкой и верхней пружиной, а потом устанавливайте на место.
Верхняя часть должна попасть в специальные пазы на тормозном цилиндре.
Зафиксируйте нижнюю часть в предусмотренных местах и стяните нижней пружиной.
Подсоедините средние пружинки (они не дают колодкам двигаться вверх-вниз).
Не забудьте прицепить конец троса ручника к приводу.
Вожмите тормозные цилиндры с помощью монтировки (только аккуратно, чтобы не раскрошить накладку).
Наденьте тормозной барабан (предварительно выкрутив болты, если использовали стандартный метод демонтажа).
Подтяните трос ручного тормоза (норма — от 2 до 5 щелчков при включении).

Советы по работе на видео

Как поменять передние своими руками

По сравнению с предыдущей процедурой, замена передних колодок покажется очень лёгкой. Колесо, конечно, тоже придётся снять. После чего можно убедиться в необходимости ремонта через специальное «окошко». Толщина фрикционного материала не должна быть менее 2 мм, иначе рискуете в любой момент остаться без тормозов.

В верхней части суппорта есть единственный болт, зафиксированный стопорной шайбой. Необходимо разогнуть её с помощью плоской отвёртки.
Если «сопротивляется», воспользуйтесь молотком. Откручивать болт следует, придерживая направляющую другим ключом.
Тормозной шланг нужно освободить из его крепления.

Теперь вы сможете «раскрыть» суппорт, отодвинув его в сторону. Извлеките старые колодки.
Чтобы новые накладки четко стали на место, лучше хорошенько почистить все точки соприкосновения.
Естественно, что новые фрикционы толще старых и не получится поставить суппорт назад. Поэтому необходимо вжать тормозной цилиндр. Для этого понадобится большая отвёртка. Закройте тормозной механизм без колодок и упритесь отвёрткой, как рычагом, в цилиндр. Понадобятся определённые усилия, поэтому соблюдайте осторожность, чтобы отвёртка не соскочила. После чего установите новые накладки, закройте суппорт и наживите болт крепления.

Шаг 3

Шаг 2

Шаг 1

Как это делают опытные автовладельцы (видео)

Дополнительные рекомендации

Если не получается выжать тормозные цилиндры, то откройте крышку бачка с тормозной жидкостью, чтобы снизить давление.
При неравномерном износе колодок обратите внимание на суппорт. Скорее всего, понадобится ремонт.
При замене задних накладок поменяйте и все пружины. Стоят они недорого, зато уберегут от возможных отказов до следующей замены.
Направляющие переднего суппорта можно смазать графитовой смазкой для более плавной работы.

Замена колодок на передней оси не вызовет проблем даже у «чайников» автомобильного ремонта. А вот с задней не всё так просто. Заранее оцените свои силы и возможности: сможете ли вы добраться до тросика ручника и справится с прикипевшим тормозным барабаном? Если да, то всё обязательно получится.

Читайте также: