Замена тормозной системы на ваз 2112

Обновлено: 16.05.2024

Меняем передние тормозные диски на ВАЗ-2112 своими руками

Если во время эксплуатации ВАЗ-2112 будет замечено ухудшение торможения, то водителю надо внимательно осмотреть тормозную систему на автомобиле. Состояние тормозов надо проверить и если при движении будет возникать стук в районе передней подвески.

Замена тормозных дисков на ВАЗ-2112

Для замены тормозных дисков потребуется:

Вывесить одну сторону на домкрате и снять колесо.
Отогнуть стопорную пластину суппорта.
Открутить два болта суппорта ключом на 17.

На схеме отмечены два болта тормозного суппорта

Готовимся откручивать направляющие штифты тормозного диска

Удерживающие штифты тормозного отмечены стрелочками

Сняли тормозной диск

Неполадки тормозов

Выход из строя тормозной системы может стать причиной появления разных неполадок. Износ, если на авто не установлены датчики, можно проверить только при визуальном осмотре.

Замену дисков надо производить только тогда, когда на них появляется большая выработка. Причиной замены также может стать трещина на диске.

Замена диска процедура не такая сложная. А потому её можно произвести своими силами, если придерживаться данных выше правил.

Нормативы и толщина тормозного диска

Замер толщины тормозного диска

Толщина диска на ВАЗ-2112 не должна быть менее 10.8 мм . Если такой показатель будет меньше, то стоит произвести замену диска. Также и осевое биение не должно превышать 0.15 мм .

Когда на поверхности диска будут задиры или трещины, эффективность торможения также значительно ухудшится.

Шлифовка старых тормозных дисков

Услуга постепенно изживает себя. Она была популярна во времена дефицита запчастей, сейчас дефицита не наблюдается. Это больше полумера, которая позволяет немного продлить срок службы тормозных дисков.

Эти тормозные диски точили несколько раз. Обратите внимание, после шлифовки они были почти ровные, руля при торможении не били, но рабочая поверхность почти вся стёрта

В таком случае в обязательном порядке стоит произвести замену дисков на авто. Некоторые СТО могут предоставить водителю услугу по шлифовке. Но тут надо помнить, что толщина диска не должна быть меньше рекомендуемой.

Выбор тормозных дисков

С перфорацией и канавками.
Разборные.
С газоотводами.
Вентилируемые.
Не вентилируемые.

Вентилируемые

Вентилируемый диск представляет элемент, который состоит из двух дисков, соединённых между собой. За счет лопастей происходит отвод тепла. Также и вес диска значительно уменьшается.

Вентилируемый тормозной диск

Диски с газоотводами

Когда диски нагреваются, то они не могут плотно прилегать к колодкам за счет газов. В таких случаях и нужны диски с газоотводами.

Диски с перфорацией

Диски с перфорацией предназначаются для того, чтобы самостоятельно можно было удалять слой нагара с рабочей поверхности, увеличивая тем самым эффект торможения. Тут также надо помнить, что износ таких дисков будет быстрый.

Тормозной диск с перфорацией и канавками

Также при помощи канавок на диске с него удаляется грязь, пыль и вода.

Не вентилируемые тормозные диски

Внешний вид не вентилируемых тормозных дисков

Не вентилируемые тормозные диски самые дешёвые, они хуже всего помогают при торможении.

Разборной диск

Разборной диск представляет собой стандартные диски, которые могут крепиться между собой болтами. В таком случае данные диски не будут сильно нагреваться, так как температура от них будет передаваться на ступицу.

Видео замены тормозного диска на ВАЗ-2112

Итоги

На этом работу можно считать завершенной. Если инструкции будет недостаточно, то можно просмотреть видео выше.

Тормозная система ВАЗ 2110.(2112). Ремонт и особенности

1 – тормозной механизм переднего колеса;
2 – трубопровод контура «левый передний–правый задний тормоза»;
3 – главный цилиндр гидропривода тормозов;
4 – трубопровод контура «правый передний–левый задний тормоза»;
5 – бачок главного цилиндра;
6 – вакуумный усилитель;
7 – тормозной механизм заднего колеса;
8 – упругий рычаг привода регулятора давления;
9 – регулятор давления;
10 – рычаг привода регулятора давления;
11 – педаль тормоза;
А – гибкий шланг переднего тормоза;
В – гибкий шланг заднего тормоза

На автомобиле применена рабочая тормозная система с диагональным разделением контуров, что обеспечивает высокую активную безопасность автомобиля. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой – левого переднего и правого заднего.

При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.

В гидравлический привод включены вакуумный усилитель 6 и двухконтурный регулятор 9 давления задних тормозов.

Стояночная тормозная система имеет привод на тормозные механизмы задних колес.

Вакуумный усилитель

1 – корпус вакуумного усилителя;
2 – чашка корпуса усилителя;
3 – шток;
4 – регулировочный болт;
5 – уплотнитель штока;
6 – уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра;
7 – возвратная пружина диафрагмы;
8 – шпилька усилителя;
9 – фланец крепления наконечника;
10 – клапан;
11 – наконечник шланга;
12 – диафрагма;
13 – крышка корпуса усилителя;
14 – уплотнительный чехол;
15 – поршень;
16 – защитный чехол корпуса клапана;
17 – воздушный фильтр;
18 – толкатель;
19 – возвратная пружина толкателя;
20 – пружина клапана;
21 – клапан;
22 – втулка корпуса клапана;
23 – буфер штока;
24 – корпус клапана;
А – вакуумная камера;
В – атмосферная камера;
С, D – каналы

Резиновая диафрагма 12 вместе с корпусом 24 клапана делят полость вакуумного усилителя на две камеры: вакуумную А и атмосферную В. Камера А соединяется с впускной трубой двигателя через обратный клапан наконечника 11 и шланг.

Корпус 24 клапана пластмассовый. На выходе из крышки он уплотняется гофрированным защитным чехлом 16. В корпусе клапана размещен шток 3 привода главного цилиндра с опорной втулкой, буфер 23 штока, поршень 15 корпуса клапана, клапан 21 в сборе, возвратные пружины 19 и 20 толкателя и клапана, воздушный фильтр 17, толкатель 18.

При нажатии на педаль перемещается толкатель 18, поршень 15, а вслед за ними и клапан 21 до упора в седло корпуса клапана. При этом камеры А и В разобщаются. При дальнейшем перемещении поршня его седло отходит от клапана и через образовавшийся зазор камера В соединяется с атмосферой. Воздух, поступивший через фильтр 17, зазор между поршнем и клапаном и канал D, создает давление на диафрагму 12. За счет разности давления в камерах А и В корпус клапана перемещается вместе со штоком 3, который действует на поршень главного цилиндра.

При отпущенной педали клапан 21 отходит от седла корпуса и через образовавшийся зазор и канал С камеры А и В сообщаются между собой.

Привод регулятора давления

1 – регулятор давления;
2, 16 – болты крепления регулятора давления;
3 – кронштейн рычага привода регулятора давления;
4 – штифт;
5 – рычаг привода регулятора давления;
6 – ось рычага привода регулятора давления;
7 – пружина рычага;
8 – кронштейн кузова;
9 – кронштейн крепления регулятора давления;
10 – упругий рычаг привода регулятора давления;
11 – серьга;
12 – скоба серьги;
13 – шайба;
14 – стопорное кольцо;
15 – палец кронштейна;
А, В, С – отверстия

Регулятор давления

1 – корпус регулятора давления;
2 – поршень;
3 – защитный колпачок;
4, 8 – стопорные кольца;
5 – втулка поршня;
6 – пружина поршня;
7 – втулка корпуса;
9, 22 – опорные шайбы;
10 – уплотнительные кольца толкателя;
11 – опорная тарелка;
12 – пружина втулки толкателя;
13 – кольцо уплотнительное седла клапана;
14 – седло клапана;
15 – уплотнительная прокладка;
16 – пробка;
17 – пружина клапана;
18 – клапан;
19 – втулка толкателя;
20 – толкатель;
21 – уплотнитель головки поршня;
23 – уплотнитель штока поршня;
24 – заглушка;
А, D – камеры, соединенные с главным цилиндром;
В, С – камеры, соединенные с колесными цилиндрами задних тормозов;
К, М, Н – зазоры

Регулятор давления регулирует давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Он включен в оба контура тормозной системы и через него тормозная жидкость поступает к обоим задним тормозным механизмам.

Регулятор давления 1 (рис. Привод регулятора давления) крепится к кронштейну 9 двумя болтами 2 и 16. При этом передний болт 2 одновременно крепит вильчатый кронштейн 3 рычага 5 привода регулятора давления. На пальце этого кронштейна шарнирно штифтом 4 крепится двухплечий рычаг 5. Его верхнее плечо связано с упругим рычагом 10, другой конец которого через серьгу 11 шарнирно соединяется с кронштейном рычага задней подвески.

Кронштейн 3 вместе с рычагом 5 за счет овальных отверстий под болт крепления можно перемещать относительно регулятора давления. Этим самым регулируется усилие, с которым рычаг 5 действует на поршень регулятора (см. подраздел 6.4.2). В регуляторе имеется четыре камеры: А и D (рис. Регулятор давления) соединяются с главным цилиндром, В – с левым, а С – с правым колесными цилиндрами задних тормозов.

В исходном положении педали тормоза поршень 2 (см. рис. Регулятор давления) поджат рычагом 5 (см. рис. Привод регулятора давления) через пластинчатую пружину 7 к толкателю 20 (см. рис. Регулятор давления), который под этим усилием поджимается к седлу 14 клапана 18. При этом клапан 18 отжимается от седла и образуется зазор Н, а также зазор К между головкой поршня и уплотнителем 21. Через эти зазоры камеры А и D сообщаются с камерами В и С.

При нажатии на педаль тормоза жидкость через зазоры К и Н и камеры В и С поступает в колесные цилиндры тормозных механизмов. При увеличении давления жидкости возрастает усилие на поршне, стремящееся выдвинуть его из корпуса. Когда усилие от давления жидкости превысит усилие от упругого рычага, поршень начинает выдвигаться из корпуса, а вслед за ним перемещается под действием пружин 12 и 17 толкатель 20 вместе с втулкой 19 и кольцами 10. При этом зазор М увеличивается, а зазоры Н и К уменьшаются. Когда зазор Н выберется полностью и клапан 18 изолирует камеру D от камеры С, толкатель 20 вместе с расположенными на нем деталями перестает перемещаться вслед за поршнем. Теперь давление в камере С будет изменяться в зависимости от давления в камере В. При дальнейшем увеличении усилия на педали тормоза давление в камерах D, В и А возрастает, поршень 2 продолжает выдвигаться из корпуса, а втулка 19 вместе с уплотнительными кольцами 10 и тарелкой 11 под усиливающимся давлением в камере В сдвигается в сторону пробки 16. При этом зазор М начинает уменьшаться. За счет уменьшения объема камеры С давление в ней, а значит, и в приводе тормоза нарастает и практически будет равно давлению в камере В. Когда зазор К станет равен нулю, давление в камере В, а значит, и в камере С будет расти в меньшей степени, чем давление в камере А за счет дросселирования жидкости между головкой поршня и уплотнителем 21. Зависимость между давлением в камерах В и А определяется отношением разности площадей головки и штока поршня к площади головки.

При увеличении нагрузки автомобиля упругий рычаг 10 (см. рис. Привод регулятора давления) нагружается больше и усилие от рычага 5 на поршень увеличивается, то есть момент касания головки поршня и уплотнителя 21 (см. рис. Регулятор давления) достигается при большем давлении в главном тормозном цилиндре. Таким образом эффективность задних тормозов с увеличением нагрузки увеличивается.

При отказе контура тормозов «левый передний – правый задний тормоза» уплотнительные кольца 10, втулка 19 под давлением жидкости в камере В сместятся в сторону пробки 16 до упора тарелки 11 в седло 14. Давление в заднем тормозе будет регулироваться частью регулятора, которая включает в себя поршень 2 с уплотнителем 21 и втулкой 7. Работа этой части регулятора, при отказе названного контура, аналогична работе при исправной системе. Характер изменения давления на выходе регулятора такой же, как и при исправной системе.

При отказе контура тормозов «правый передний – левый задний тормоза» давлением тормозной жидкости толкатель 20 с втулкой 19, уплотнительными кольцами 10 смещается в сторону поршня, выдвигая его из корпуса. Зазор М увеличивается, а зазор Н уменьшается. Когда клапан 18 коснется седла 14, рост давления в камере С прекращается, то есть регулятор в этом случае работает как ограничитель давления. Однако достигаемая величина давления достаточна для надежной работы заднего тормоза.

В корпусе 1 выполнено отверстие, закрытое заглушкой 24. Течь жидкости из-под заглушки при ее выдавливании свидетельствует о негерметичности колец 10.

Главный цилиндр с бачком

1 – корпус главного цилиндра;
2 – уплотнительное кольцо низкого давления;
3 – поршень привода контура «левый передний–правый задний тормоза»;
4 – распорное кольцо;
5 – уплотнительное кольцо высокого давления;
6 – прижимная пружина уплотнительного кольца;
7 – тарелка пружины;
8 – возвратная пружина поршня;
9 – шайба;
10 – стопорный винт;
11 – поршень привода контура «правый передний–левый задний тормоза»;
12 – соединительная втулка;
13 – бачок;
14 – датчик аварийного уровня тормозной жидкости;
А – зазор

Главный цилиндр с последовательным расположением поршней. На корпусе главного цилиндра крепится бачок 13, в заливной горловине которого установлен датчик 14 аварийного уровня тормозной жидкости. Уплотнительные кольца 5 высокого давления и кольца заднего колесного цилиндра взаимозаменяемы.

Тормозной механизм переднего колеса

1 – тормозной диск;
2 – направляющая колодок;
3 – суппорт;
4 – тормозные колодки;
5 – цилиндр;
6 – поршень;
7 – сигнализатор износа колодок;
8 – уплотнительное кольцо;
9 – защитный чехол направляющего пальца;
10 – направляющий палец;
11 – защитный кожух

Тормозной механизм переднего колеса дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском, с плавающей скобой и сигнализатором износа тормозных колодок. Скоба образуется суппортом 3 и колесным цилиндром 5, которые стянуты болтами. Подвижная скоба крепится болтами к пальцам 10, которые установлены в отверстиях направляющей 2 колодок. В эти отверстия закладывается смазка, между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые чехлы 9. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки 4, из которых внутренняя имеет сигнализатор 7 износа накладок.

В полости цилиндра 5 установлен поршень 6 с уплотнительным кольцом 8. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и диском.

Тормозной механизм заднего колеса

1 – гайка крепления ступицы;
2 – ступица колеса;
3 – нижняя стяжная пружина колодок;
4 – тормозная колодка;
5 – направляющая пружина;
6 – колесный цилиндр;
7 – верхняя стяжная пружина;
8 – разжимная планка;
9 – палец рычага привода стояночного тормоза;
10 – рычаг привода стояночного тормоза;
11 – щит тормозного механизма

Колесный цилиндр

Тормозной механизм заднего колеса (рис. Тормозной механизм заднего колеса) барабанный, с автоматическим регулированием зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматического регулирования зазора расположено в колесном цилиндре. Его основным элементом является разрезное упорное кольцо 9 (рис. Колесный цилиндр), установленное на поршне 4 между буртиком упорного винта 10 и двумя сухарями 8 с зазором 1,25–1,65 мм.

Упорные кольца 9 вставлены в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига кольца по зеркалу цилиндра не менее 343 Н (35 кгс), что превышает усилие на поршне от стяжных пружин 3 и 7 (см. рис. Тормозной механизм заднего колеса) тормозных колодок.

Когда из-за износа накладок зазор 1,25–1,65 мм полностью выбирается, буртик на упорном винте 10 (см. рис. Колесный цилиндр) прижимается к буртику кольца 9, вследствие чего упорное кольцо сдвигается вслед за поршнем на величину износа. С прекращением торможения поршни усилием стяжных пружин сдвигаются до упора сухарей в буртик упорного кольца. Таким образом автоматически поддерживается оптимальный зазор между колодками и барабаном.

Привод стояночной тормозной системы

Стояночная тормозная система с механическим приводом действует на тормозные механизмы задних колес. Привод стояночного тормоза состоит из рычага 2, регулировочной тяги 4, уравнителя 5, троса 8, рычага 10 (см. рис. Тормозной механизм заднего колеса) ручного привода колодок и разжимной планки 8.

1 – защитный колпачок;
2 – корпус датчика;
3 – основание датчика;
4 – уплотнительное кольцо;
5 – зажимное кольцо;
6 – отражатель;
7 – толкатель;
8 – втулка;
9 – поплавок;
10 – неподвижные контакты;
11 – подвижный контакт

Датчик аварийного уровня тормозной жидкости механического типа. Корпус 2 датчика с уплотнителем 4 и основание 3 с отражателем 6 поджимаются зажимным кольцом 5 к торцу горловины бачка.

Через отверстие основания проходит толкатель 7, соединенный с поплавком 9 при помощи втулки 8. На толкателе расположен подвижный контакт 11, а на корпусе датчика – неподвижные контакты 10. Полость контактов герметизируется защитным колпачком 1. При понижении уровня тормозной жидкости в бачке до предельно допустимого подвижный контакт опускается на неподвижные контакты и замыкает цепь лампы аварийной сигнализации на щитке приборов.

ВАЗ 2112: как правильно прокачать тормоза

Состоит тормозная система ВАЗ-2110 из главного цилиндра с установленным бачком для жидкости, из которого выходят магистрали двух контуров.

Принципиальная схема представлена ниже.

Один контур взаимодействует с механизмами переднего правого и заднего левого колес, второй – наоборот, поэтому и диагональная система.

Между педалью и цилиндром расположен вакуумный усилитель неразборного типа.

Магистрали передних колес обоих контуров, выходящие из главного цилиндра, идут непосредственно к рабочим цилиндрам суппортов.

Магистрали, идущие к задним механизмам, сначала подводятся к регулятору давления, а уже от него к самим механизмам.

Данный регулятор предназначен для корректировки давления жидкости в магистралях при разных нагрузках на задней оси.

Тюнинг и ремонт ВАЗ 2110

1 – механизм тормоза переднего колеса; 2 – контур трубопровода «передний левый–задний правый»; 3 – главный цилиндр; 4 – контур трубопровода «передний правый–задний левый»; 5 – бачок; 6 – усилитель вакуумный; 7 – механизм тормоза заднего колеса; 8 – рычаг привода (упругий); 9 – регулятор; 10 – привод регулятора (рычаг); 11 – тормоз (педаль); А – шланг под передний тормоз; В – шланг под задний тормоз.

Авто ВАЗ 2110 оснащен диагонально-разделенной системой тормозов. Первый из контуров отвечает за переднее правое и заднее левое (за их тормозной механизм), второй – за переднее левое и заднее правое.

Когда один контур отказывает, в работу включается второй, который также способен остановить автомобиль вполне эффективно.

В состав гидравлического привода входят:

регулятор давления задних тормозов (9) — двухконтурный;
усилитель вакуумный (6).

Стояночный тормоз включается посредством рычага, который влияет на механизм заднего тормоза.

Вакуумный усилитель состоит из:

1 – корпуса усилителя; 2 – чашки; 3 – штока; 4 – болта регулировочного; 5 – уплотнителя для штока; 6 – кольца уплотнительного под фланец главного цилиндра; 7 – пружины диафрагмы(возвратной); 8 – шпильки; 9 – фланца крепежа наконечника; 10 – клапана; 11 – шлангового наконечника; 12 – диафрагмы; 13 – крышки усилителя; 14 – чехла уплотнительного; 15 – поршня; 16 – защитного чехла корпуса клапана; 17 – фильтра воздушного; 18 – толкателя; 19 – пружины толкателя(возвратной); 20 – пружины на клапане; 21 – самого клапана; 22 – втулки клапанного корпуса; 23 – буфера; 24 – корпуса клапана; Камер: А – вакуумной; В – атмосферной; Каналов С и D.

С помощью резиновой диафрагмы 12 и корпуса клапана 24 производят деление полости усилителя вакуумного на камеры: атмосферная камера В и вакуумная камера А.

Камера А соединена с впускной трубой движка используя клапан наконечника (обратный) 11 и шланг.

Корпус 24 выполнен из пластмассы. Выход из крышки его уплотнен защитным чехлом 16 (гофрированным). Корпус клапана оснащен: штоком привода главного цилиндра (3) с опорной втулкой, буфером штора 23, поршнем корпуса клапана 15, клапаном 21, возвратной пружиной толкателя 19, пружиной клапана 20, клапаном, толкателем 18 и воздушным фильтром 17.

Привод регулятора давления состоит из:

1 – регулятора давления; 2, 16 – болтов для крепежа регулятора давления; 3 – кронштейна под рычаг привода регулятора давления; 4 – штифта; 5 – рычага привода регулятора давления; 6 – оси рычага; 7 – пружины рычага; 8 – кронштейна кузова; 9 – кронштейна крепления регулятора давления; 10 – упругого рычага; 11 – серьги; 12 – скобы серьги; 13 – шайбы; 14 – стопорного кольца; 15 – пальца кронштейна; А, В, С – отверстий

Принцип работы

Водитель нажимает на педаль тормоза, шток, идущий от педали, связан с вакуумным усилителем, который дополнительно усиливает нажим.

От вакуумного усилителя тоже идет шток, связанный с поршнем главного цилиндра.

Жидкость в магистралях передних колес давит на поршень рабочего цилиндра, тот прижимает одну колодку к диску, одновременно суппорт смещается и прижимает вторую колодку.

В это же время жидкость идет по магистралям задних механизмов в регулятор, где давление корректируется и дальше уже к самим механизмам.

Там жидкость давит на поршни рабочих цилиндров, те выходят из цилиндра и разжимают колодки, прижимая их к тормозному барабану.

Полная схема показана ниже.

Когда нужно совершать прокачку тормозов

К данному вопросу предстоит подойти со всей ответственностью. Для начала давайте разберемся, при каких ситуациях может проникнуть воздух.

Прокачку тормозов необходимо производить по прошествии ремонта в тормозной системе. Заметим, что после замены колодок не требуется прокачивать систему.
При замене тормозной резиновой трубки, заднего рабочего и главного тормозного цилиндра, трубопровода – эти и некоторые другие виды работ предусматривают прокачку тормозной системы.
Когда в ВАЗ-2112 окончилась «тормозуха» в расширительном бачке, воздух также беспрепятственно проникает. Причина здесь как в неисправности системы, так и в нарушении целостности самого бачка.
По тому, в каком положении находится педаль тормоза, удастся определить надобность прокачки. Педаль в нормальной позиции не утапливается сразу, вначале при нажиме создается давление в системе. Дойдя приблизительно до четверти хода, педаль полностью блокирует все шины транспортного средства.
При попадании в систему воздуха педаль незначительную часть хода пойдет вхолостую, то есть провалится.
Довольно часто ВАЗ-2112 нуждается не только в прокачке тормозов, но и в последующем демонтаже тормозной системы.

Какие инструменты и приспособления пригодятся в работе:

собственно тормозная жидкость;
тара (пол-литровая бутылка);
гаечный ключ на 8 и 10 (обыкновенный рожковый либо специальный, вид как у обычного, но имеется прорезь);
трубка (шланг) для штуцера;
смазка для удаления ржавчины, к примеру, ВД-40;
щетка по металлу.

Замена тормозных трубок на ВАЗ 2110

Наиболее важной системой любого автомобиля является тормозная. Именно она гарантирует полную управляемость автомобиля на дороге и как следствие — безопасность для пассажиров и водителя. ВАЗ 2110 не является исключением.

У ВАЗ 2110 тормозная система состоит из тех же частей, что и у большинства современных автомобилей с гидравлическим приводом тормозной системы:

Педаль тормоза (именно на нее воздействует водитель при необходимости торможения).
Усилитель тормозов (увеличивает тормозное усилие и передает его в главный тормозной цилиндр).
Главный тормозной цилиндр (формирует давление тормозной жидкости в системе и передает его на тормозные цилиндры колес).
Тормозные цилиндры колес (непосредственно вызывают работу тормозного механизма — прижимают тормозные колодки с нужной силой к тормозному барабану).
Соединительные тормозные шланги (предают тормозную жидкость из трубопроводов в тормозные цилиндры колес).
Тормозные трубопроводы (передают тормозную жидкость из главного тормозного цилиндра в тормозные цилиндры колес — здесь в системе передачи присутствуют и тормозные шланги).

Как ясно из приведенной схемы — важнейшая роль по передаче тормозного усилия (посредством тормозной жидкости) принадлежит тормозным трубопроводам и соединительным тормозным шлангам.

Именно они наиболее часто и нуждаются в замене. Хотя и сделаны из совершенно разных материалов.

Материалы

Тормозные шланги для ВАЗ 2110 изготавливаются из специальной многослойной армированной резины, сохраняющей свою эластичность при критических температурах эксплуатации. На обоих оконечностях любого тормозного шланга есть специальные фитинги. Их функция — соединение с одной стороны с тормозным трубопроводом, а с другой — с колесным тормозным цилиндром.

Тормозные трубопроводы для ВАЗ 2110 изготавливаются всегда из металла. В каждом конкретном случае это может быть:

Медь (большинством автолюбителей считается наиболее предпочтительным материалом для тормозных трубок — так как способна выдерживать большие давления по сравнению со сталью аналогичной толщины. Причина этого — пластичность).
Алюминиевый сплав (по качествам нечто среднее между медью и сталью, но часто его путают с просто оцинкованной или покрытой каким-либо другим составом для защиты от коррозии сталью).
Сталь (более дешева, чем медь. Но обладает большей хрупкостью и склонна быстро корродировать).

Частые причины замены

Наиболее частые причины замены тормозных трубок:

Засорение (из-за попадания в тормозную жидкость грязи).
Механическое повреждение (большая часть тормозных магистралей защищены специальными деталями, но это не панацея — иногда трубки просто срезает).
Коррозия (в этом случае не помогают и защитные покрытия — трубка перестает держать давление и дает течь).

Алгоритм замены тормозных трубок на ВАЗ 2110

Процесс замены тормозных трубок на ВАЗ 2110 состоит в последовательном демонтаже 8 старых и размещении на их место новых трубок.

Рассмотрим это поэтапно:

С помощью большой резиновой медицинской груши или большого медицинского шприца откачивают тормозную жидкость из тормозного бачка.
Используя необходимый инструмент, демонтируют защитные элементы и крепления тормозной магистрали к днищу автомобиля.
Откручивают фитинги ключам нужного номера. При необходимости фиксируют второй фитинг другим ключом на противоходе.
Демонтируют старые тормозные трубки. На их место размещают новые.
Фиксируют, с помощью крепежных элементов, к днищу автомобиля новые тормозные трубки. Устанавливают защитные пластины.
Заливают в тормозной бачок новую тормозную жидкость. «Прокачивают» систему.

Как видно из описания весь процесс довольно прост. Но есть и несколько важных нюансов.

Важно!

При монтаже соразмеряйте свои усилия с материалом тормозной трубки — стальные, в отличии от медных или алюминиевых, выдерживают лишь небольшие изгибы 1-2 раза. После этого они просто лопаются. Сгибы часто используют для подгонки тормозной трубки по длине.
Помните, что слитую тормозную жидкость ни в коем случае нельзя повторно использовать. В систему нужно заливать только новую!
При замене задних тормозных трубок, ведущих к задним колесам ВАЗ 2110, не забудьте вернуть на место в систему так называемый «колдун» (правильное техническое название — «регулятор тормозного момента гидравлической системы»). При его отсутствии торможение приводит к потере управляемости автомобилем).
Иногда, когда речь не идет о полной замене тормозных трубок, а необходимо лишь устранить засор в одной из них, — используют частичный демонтаж без слива тормозной жидкости. Для этого в местах отсоединения тормозной трубки систему герметизируют с помощью подходящих колпачков (для магистрали и цилиндра) и болтов (для тормозных шлангов).

И в заключении нужно еще раз напомнить о необходимости так называемой «прокачки» тормозной системы ВАЗ 2110 — здесь понадобится помощник.

Приступаем к работе

Только после тщательного осмотра деталей производится правильная прокачка тормозов. ВАЗ-2110 ставится на ровную площадку. Сначала вывешивается задняя правая часть, и снимается колесо. Далее проверяют уровень жидкости в пластиковом бачке. Он должен находиться на среднем уровне, но не ниже минимального. Итак, доливаем жидкость до отметки МАХ и приступаем к прокачке тормозов. Сначала очищаем клапан от грязи. Далее снимаем с него защитный резиновый колпачок. На головку клапана надевается шланг. Второй его конец опускается в чистую прозрачную бутылку (например, из-под минералки).

Теперь зовем на помощь второго человека. Он будет резко нажимать на педаль 4-5 раз с интервалом в 2 секунды. На последнем «качке» нужно зафиксировать педаль в выжатом положении. Как прокачивать тормоза на ВАЗ-2110 далее? После этого вы откручиваете клапан сброса воздуха и смотрите на состояние жидкости. Поначалу она будет иметь пузырьки. После того как жидкость вышла из клапана под давлением, помощник отпускает педаль обратно.

Качаем тормоза

Теперь можно и приступить. На ВАЗ 2112 прокачиваем тормоза самостоятельно. Цена на СТО за прокачку маленькая, но можно же сэкономить, да и за то время, пока вы доедете до станции, уже можно успеть прокачать тормоза.

Главный тормозной цилиндр

После замены главного тормозного или деталей, которые подключаются напрямую к нему (трубки) необходимо его прокачать. Это делается не так, как прокачка тормозов на колесах!

ВАЗ 2112 прокачка тормозов самому

После установки нового цилиндра наполните расширительный бачок тормозной системы ВАЗ 2112 тормозной жидкостью до уровня. В общем, полный бачок налейте.
Затем напарника следует усадить за руль, а самим занять место с левой стороны автомобиля, чтобы был максимально обеспечен доступ к главному цилиндру.
Предварительно все штуцера, которыми крепятся тормозные трубки к главному тормозному цилиндру, должны быть затянуты.
Теперь порядок действий следующий. Напарник накачивает педалью давление в системе, затем нажимает на педаль тормоза до пола и держит ее в таком состоянии.

Напарник нажимает и держит педаль

Вам следует при помощи прокачного или обычного ключа на 10 открутить один из штуцеров главного тормозного цилиндра.
Открутив его, вы сможете наблюдать, как из-под штуцера выходит небольшое количество тормозной жидкости вместе с пузырьками воздуха. Так вот, пузырьков быть не должно.
Закрутите штуцер. После чего напарник отпускает педаль. А затем опять нажимает на нее.
В это время вы откручиваете ТОТ ЖЕ штуцер и наблюдаете за происходящим.
Такую процедуру необходимо выполнять до тех пор, пока не останется воздуха.
Но на этом не все. Далее следует проделать такую операцию с каждым штуцером.

Есть и другой вариант прокачки главного тормозного цилиндра:

Суть процесса не меняется. Действия такие же и порядок тот же.
С целью ускорения процесса пока напарник держит педаль, вы откручиваете и закручиваете по очереди каждый штуцер. ЗА ОДНО НАЖАТИЕ ПЕДАЛИ это все делается, обратите внимание.
Но тем не менее, за одно нажатие весь воздух не выйдет и процедуру все равно придется повторить.

Проблемы и их устранение

Существует несколько распространенных проблем, связанных с тормозами на автомобиле ВАЗ 2110. Причины их появления могут быть разными, но решение всегда одно — своевременный и качественный ремонт.

Тормоза полностью утратили свою эффективность, нажатие на педаль не вызывает никакой реакции. В такой ситуации ехать своим ходом никуда категорически нельзя, даже если речь идет о поездке на станцию технического обслуживания? Как вы затормозите? О стену или столб? Вызывайте эвакуатор и приступайте к ремонту. В некоторых ситуациях проблему можно решить самому на месте, но это временные меры.
Во время торможения наблюдаются сильные вибрации, чаще всего — в рулевой колонке. При этом при нажатии на педаль руль с трудом удерживается в руках. Причин тому может быть несколько:

Если у вас установлены невентилируемые диски, подобные ситуации могут возникнуть во время дождя, при торможении по луже. Такие устройства не любят влагу, потому чтобы избавиться от вибраций, замените диски на вентилируемые;
Другая причина вибраций — неисправные барабаны. Если на рабочей поверхности барабанов имеются темные пятна, узел изнашивается неравномерно. Необходим незамедлительный ремонт или полная замена механизмов;
Обязательно проверьте наличие следов деформации на передних тормозных дисках. Из-за них часто возникают вибрации.

Как видите, тормозная система у автомобиля ВАЗ 2110 далека от совершенства в заводском исполнении, однако эффективно и надежно выполняет свои функции. Все возможные неисправности легко устраняются самостоятельно, но в некоторых ситуациях желательно обратиться на профессиональную станцию технического обслуживания.

Как часто прокачивается тормозная система

ВАЗ-2110 укомплектован вакуумным усилителем, а также главными и рабочими тормозными цилиндрами. Поэтому при замене любого из вышеперечисленных элементов нужно удалять воздух из системы. Также данная операция производится при замене резиновых или металлических трубок. Как часто должна прокачиваться тормозная система? ВАЗ-2110 должен подвергаться такой операции как минимум раз в год, даже при условии, что элементы системы не менялись. Почему именно так?

Производитель регламентирует срок замены жидкости. Он составляет 2 года, или 60 тысяч километров пробега. Многие задаются вопросом о том, зачем ее менять, если все и так работает. Дело в том, что тормозная жидкость хорошо впитывает влагу. Она может вызывать внутреннюю коррозию.

Также во время работы главного и рабочего тормозных цилиндров появляется выработка. Эта металлическая стружка забивает каналы системы, ухудшая эффективность работы тормозов. Жидкость не способна пройти сквозь контуры уже в том количестве, как ранее. Поэтому дабы исключить засор и коррозию системы, рекомендуется полностью менять тормозную жидкость раз в два года. Также отметим признаки, которые указывают на то, что машине нужна внеплановая прокачка. Первый симптом – это увеличенный свободный ход педали. Да, его можно выставить путем закручивания регулировочных болтов. Однако проблема вскоре повторится. Еще один признак – это характер нажатия педали тормоза. Если в системе есть воздух, она будет мягко проваливаться вниз. Со временем эффект будет лишь усиливаться. Не стоит тянуть с заменой жидкости.

Как прокачать тормоза на ВАЗ 2110

Прокачивать контур гидравлической тормозной системы нужно после любой его разгерметизации, вызванной ремонтом или заменой тормозных цилиндров, шлангов, трубок, регулятора усилий (колдуна) или ГТЦ. Также прокачка может потребоваться после перегрева тормозов и закипания жидкости в цилиндрах. Прокачивают тормозной контур, чтобы выгнать воздушные пробки.

Если доверить мастерам прокачать тормоза ВАЗ 2110, цена, которую они вам выставят будет составлять около 1000 рублей.

Она включает в себя только прокачку, а если делать на СТО и непосредственно сам ремонт/замену поврежденного узла, придется выложить в разы больше. Так что при выполнении подобных работ самому, обязательно нужно знать порядок прокачки, схему и что нужно делать в конкретном случае.

Что подготовить к прокачке тормозов ВАЗ 2110/2111/2112

Прокачка тормозов ВАЗ 2110/2111/2112 начинается с подготовки инструментов и материалов. Так, вам понадобятся:

домкрат;
баллонный ключ на 17 или мощный вороток с такой головкой, для снятия колес;
ключ на 8 или 10 (зависит от вида установленных штуцеров);
плоская отвертка или тонкая монтажная лопатка (при работе на подъемнике);
тонкий прозрачный шланг (например, от медицинской капельницы), он как раз равен диаметру — штуцера;
емкость для сцеживания жидкости;
бутылка с тормозной жидкостью DOT-4.

Перед тем, как прокачивать тормоза на ВАЗ 2110, желательно купить 1-2 литра новой «тормозухи» использовать старую или смешивать две жидкости не рекомендуется.

Порядок прокачки тормозов ваз 2110: схема работ

Чтобы правильно прокачать тормоза на ВАЗ 2110, автомобиль нужно установить на твердую и ровную площадку. Эли это не сделать, то не получится точно отслеживать уровень жидкости в бачке и избежать и можно завоздушить систему при самостоятельной прокачке когда одному неудобно контролировать уровень в бачке.

Очередность прокачки тормозов ВАЗ 2110, определяется расположением контуров. Сначала качается один, потом второй. Для переднеприводных ВАЗах без АБС схема прокачки стандартная – начинать нужно с самой дальней точки.

Последовательность прокачки тормозов ВАЗ 2110

Схема прокачки тормозов на ВАЗ 2110

На ВАЗ-2110, 2111, 2112 контуры подключены диагонально (правый перед – левый зад, и наоборот). Поэтому порядок прокачки тормозов ВАЗ 2110 будет таким:

Заднее правое колесо.
Переднее левое колесо.
Заднее левое колесо.
Переднее правое колесо.

Чтобы прокачка задних тормозов ВАЗ 2110 с использованием подъемника прошла по всем правилам, перед проведением процедуры нужно зафиксировать регулятор тормозных усилий (колдун). Он расположен возле левого заднего колеса. Блокировка колдуна осуществляется путем установки между штоком его поршня и упорной пластиной плоской отвертки или тонкой монтажной лопатки. Если вы делаете на яме, то это делать не нужно!

Прокачка тормозов ВАЗ 2110: порядок с колдуном

ВАЗ 2110 – прокачка тормозов, видео показано на примере Калины, но система однотипная. То, что тут нет колдуна, тоже пускай не смущает, на авто оснащенных системой ABS, его функцию выполняет электроника

Выполняется правильная прокачка тормозов ВАЗ 2110 с помощником в таком порядке:

Открыть капот, отключить фишку датчика уровня ТЖ.
Снять пробку с бачка ГТЦ и долить жидкость до максимума.
Заблокировать регулятор тормозных усилий (колдун), если работа проводится на подъемнике.
Снять колесо, тормоза которого будут прокачиваться, если работы проводятся без подъемника или ямы.
Снять резиновый колпачок с прокачного штуцера тормозного цилиндра, надеть на него прозрачную трубку.
Подставить емкость для сбора излишков жидкости, налить в нее немного жидкости и окунуть туда конец шланга.
Попросить помощника создать в гидравлическом контуре максимальное давление, покачав педаль тормоза до упора 5-10 раз (с паузами 1-3 секунды между нажатиями), потом задержав ее в выжатом состоянии.
Отвернуть штуцер ключом, должна пойти старая жидкость с пузырями, а как она перестанет вытекать закрутить назад.

Как правильно прокачать тормоза на ВАЗ 2110 самому

Самостоятельная прокачка тормозов ВАЗ 2110, 8 клапанов или 16 – не имеет значения (как и тип питания карбюратор или инжектор), доступна тремя способами:

воздействием давления;
воздействием разрежения;
самотеком.

Самостоятельная прокачка под давлением

На ВАЗ 2110 прокачка тормозов под воздействием внешнего давления возможна при использовании дополнительного снаряжения. Вам понадобятся:

Приспособление для прокачки тормозов одному (крышка с ниппелем чтобы создавать давление в системе). Можно использовать как специальное приспособление та и насос, компрессор, накачанное колесо (камеру)

компрессор, насос или резервуар со сжатым воздухом (сгодится запаска);
шланг подачи воздуха;
ниппель для бескамерного колеса;
крышка бачка ТЖ без датчика (от Жигулей);
сверло диаметра, соответствующего посадочному диаметру ниппеля.

Перед тем, как как самому прокачать тормоза на ВАЗ 2110, нужно взять крышечку бачка и просверлить в ней отверстие. В него следует вставить сосок так, чтобы он сидел там герметично. Эту крышку нужно накрутить на бачок ГТЦ, предварительно долив жидкость до максимума. Затем нужно:

Добраться до штуцера тормозов, снять с него колпачок, надеть ключ на 8 или 10 и шланг, погрузив его конец в емкость (как описывалось выше).
Подсоединить шланг подачи воздуха к ниппелю в крышке бачка.
Подать давление в бачок через ниппель, нажав пистолет компрессора, качая насос или надев шланг на запаску.
Открутить штуцер для стравливания воздушных пузырей из тормозного контура.
Дождаться, пока ТЖ потечет по шлангу ровной струйкой без пузырей.
Закрутить штуцер и прекратить подачу давления.
Повторить действия из п. 3-6 для остальных колес.

Прокачка тормозов разрежением

Вместо избыточного давления для прокачки тормозов ВАЗ 2110 можно использовать разрежение. Для этого понадобится большой шприц (от 100 кубов) и шланг для его соединения со штуцером. Порядок действий таков:

Открыть бачок на ГТЦ и залить максимальное количество жидкости.
Надеть ключ на штуцер и соединить штуцер со шприцем шлангом.
Открыть штуцер и потянуть поршень шприца на себя, создавая вакуум в тормозном контуре.
После наполнения шприца закрыть штуцер и слить ТЖ в емкость.
Повторить манипуляции из п. 2-4 до момента, пока жидкость начнет течь в шприц ровной струей без пузырей.
Повторить п. 2-5 для всех колес, соблюдая порядок прокачки тормозов ВАЗ 2110.

Прокачка тормозов ВАЗ 2110 самотеком

Прокачка тормозов 2110 самотеком – самый простой, но наиболее затратный в плане использования тормозной жидкости способ. Для него нужны только шланги, емкости под слив и бутылка DOT-4. Прокачка осуществляется в таком порядке:

Капельница при помощи которой удобно самостоятельно делать прокачку тормозов

Открыть бачок ГТЦ.
Надеть шланги на штуцера и вставить их свободные концы в емкости под слив.
Открутить штуцера на тормозных цилиндрах.
Начать лить свежую ТЖ в бачок ГТЦ, параллельно наблюдая за струйками из штуцеров.
Когда жидкость начнет течь по шлангам ровно и без пузырей – поочередно закручивать прокачные штуцеры.

Если в результате прокачки жидкость в бачке не достигает уровня Max – нужно долить ее. Если ТЖ оказалось слишком много – ее избыток нужно откачать шприцем. Повторно использовать ТЖ, слитую из штуцеров, не рекомендуется, ее нужно утилизировать.

Как прокачать тормоза ВАЗ 2110 не снимая колес

Снимать колеса для прокачки тормозной системы не обязательно. Это нужно для облегчения доступа к штуцерам, но без данного пункта можно обойтись, если:

загнать машину на яму или эстакаду;
поднять ее на подъемнике;
использовать высокий домкрат.

Так как прокачать передние тормоза на ВАЗ 2110 можно чисто за счет их выворота, выполнение этой операции возможно на любой ровной площадке. Для доступа к штуцеру левого колеса нужно вывернуть руль до конца вправо, а правого – влево. Зазора между колесом и аркой будет вполне достаточно.

Яма, эстакада или подъемник нужны для доступа к штуцерам задних колес. Можно воспользоваться домкратом, чтобы поднять заднюю часть и распрямить пружину стойки в верхнее положение. Колесо опустится относительно арки и образовавшегося зазора хватит, чтобы подлезть рукой к штуцеру. Но так как открутить 4 болта удобнее – лучше “не изобретать велосипед” и качать тормоза, сняв колесо.

Как прокачать тормоза на ВАЗ-2110, если сломан штуцер

Если штуцер открутить нельзя вкручиваем фитинг, а сверху шланг. Так можно будет спускать воздух со старой жидкостью

Если прокачной штуцер сломался или грани под ключ безнадежно слизаны – нужно выкрутить его с помощью экстрактора или высверлить сверлом 6 мм, а затем установить новый.Если старый пришлось удалять высверливанием – нужно нарезать резьбу М10 и установить штуцер под нее (например, от Газели).

Чтобы прокачать тормоза на ВАЗ 2110, если сломан штуцер, можно использовать для этого соединительный штуцер (фитинг) тормозного цилиндра с трубкой. Порядок действий будет точно таким же, как и при обычной прокачке (описан выше), но вместо штуцера приоткручивать нужно трубку или шланг.

Частичная прокачка после замены тормозного цилиндра

Руководство по ремонту рекомендует менять детали тормозов попарно с обеих сторон, чтобы тормозные усилия на колесах одной оси были одинаковыми. Но если ремонту или замене подвергался только один элемент системы торможения, а уровень ТЖ в бачке не падал ниже минимума – допустимо ограничиться развоздушиванием одного контура. В таком случае прокачка тормозов ваз 2110 после замены тормозного цилиндра возможна только для заднего правого и переднего левого или заднего левого и переднего правого колеса.

Если уровень ТЖ в бачке в результате поломки или ремонта упал до дна – ограничиться прокачкой одного контура не выйдет. Ведь велик риск, что нахвататься пузырей успели все 4 трубки. Так как прокачать задние тормоза на ВАЗ 2110 без передних нельзя из-за диагонального подключения контуров, при парной замене цилиндров или трубок на одной оси обязательна полная процедура развоздушивания. Аналогично недопустима и прокачка передних тормозов ВАЗ 2110 без задних.

Как прокачать главный тормозной цилиндр на ВАЗ 2110

Прокачка ГТЦ на ВАЗ 2110 производится теми же способами, что и для колесных тормозных цилиндров. Но так как при этом обязательно проводится замена ТЖ на новую, желательно перед прокачкой:

Читайте также: