Замена тормозной жидкости фольксваген кадди
Обновлено: 26.04.2024
Фотоотчет Замена тормозной жидкости в тормозах и сцеплении
За основу был взят отчёт Якова из ГольфЛаборатории клац
Но у меня не всё получилось так как у него. Так что я вставлю и свои 5 копеек + опишу процесс замены жидкости в гидросистеме сцепления.
Если есть яма и подъёмник, то это хорошо.
У меня ни того, ни другого нету, поэтому ставим машину на подкладки без колёс.
Ставить надо на большие подкладки, что бы машина никуда не свалилась.
Самое главное: это стронуть с места штуцера прокачки. Для этого понадобиться головка на 11. На машинах первых годов выпуска понадобиться головка на 7.
Вот штуцер передний
Карщёткой маленькой убираем всю грязь вокур штуцеров
На заднем правом у меня небыло резинки и грязь понабилась в штуцер. Свёрлышком на 2.5 я его прочистил. Правда потом выкрутил полностью и промыл уже по-лучше
Потом проливаем всё WD-40. И надо обстучать молоточком "мясо" суппорта вокруг штуцера. И можно легонечко стукнуть в торец по самом штуцеру.
Подождать минут 15-20 пока WD-40 прольётся в резьбу. Потом опять пролить и простучать. Я так проливал раза 3.
Самое главное - не сломать штуцер. По этому откручивать штуцер надо не рожковым или накидным ключём или трещёткой, а ключем, за который можно взять 2мя руками и плавно стронуть. Усилие надо будет приложить приличное. Мне повезло, всё 4 штуцера открутились нормально.
Так же не забываем про штуцер на рабочем цилиндре сцепления.
Делаем такие забавные, но крайне полезные бутылочки для сбора ТЖ. ТЖ - это опять таки яд и сливать в грунт или канаву его нельзя!
Откручиваем крышечку с бачка
Одеваем бутылочки на каждый штуцер
Шприцом отсасываем ТЖ из бачка, хотя можно этого и не делать - сама уйдёт. Владельцам гидросцепления! Шприцом отсасывать до того момента, что бы шланг идущий к главному цилиндру сцепления НЕ оказался в возжухе.
Берём новую тормозную жидкость. Я вот взял Castrol DOT4, можете брать другую, кроме РосДота. За жидкость по вкусной цене отдельное спасибо Пассатчику с 98г.
Далее откручиваем сразу все 4 штуцера и следим за уровнем ТЖ в бачке, регулярно доливая свежую.
В отчёте (см. ссылку выше) Якова написано, что когда потечёт уже свежая ТЖ, то это будет замено и она долго в бутылках не перемешивается. У меня замечательно перемешивается. Поэтому, после того, как я вылил в бачок литровую бутылку свежей ТЖ я завернул штуцера обратно и сделал вот как.
Взял 2 маленькие баночки (от детского питания подойдут идеально). В одну налил с бутылки свежей ТЖ, а в другую поочерёдно сливал по чуть-чуть с каждого тормозного суппорта. Слил - сравнил. Если жидкости одинаковые - значит в этом суппорте уже свежая, если не одинаковые - знать ещё осталась старая. У меня в одном суппорте была ещё грязная. Я делал так: доливаю ТЖ в бачок под край, давлю на педальку тормоза в пол раз 5-6. Доливаю ТЖ в бачок. ТЖ из баночки, в которую сливали из суппорта, выливаем в другую тару, потом качаем педалькой раза 2 и смотрим что вылилось - если новая - заканчиваем прокачивать, если старая - то опять доливаем до краёв в бачок и работаем педалькой. Много раз на педаль давить не надо, а то надавите до воздушной пробки - замучаетесь убирать её.
Ещё момент. В отчёте Якова сказано, что ТЖ при открученных штуцерах должна течь неплохой струйкой. У меня же сзади просто капала она, спереди текла, но очень медленно. Хотя к тормозам никаких претензий на тех.осмотре не было вообще.
Теперь берёмся за сцепление.
Доливаем уровень в бачке под края и просто откручиваем штуцер на рабочем цилиндре и сливаем старую. Слили немного, подставили чистую баночку и сравнили то, что слилось с новой ТЖ. Если грязная - то продолжаем сливать, если чистая ТЖ - то закручиваем штуцер и радуемся. Не забываем регулярно подливать в бачок ТЖ.
После всех процедур доливаем в бачок до отметки "MAX" и закрываем его. Ездим и радуемся.
При умелой замене можно обойтись 1л новой ТЖ. У меня ушло 1.5, т.к. долго ждал пока пойдёт новая и не будет перемешиваться со старой.
Жалко не успел сфоткать разность цвета жидкостей (батька успел выкинуть бутылку со старой).
В общем слилась из контура тормозов грязно-мунто-оранжевая жидкость, из контура цепления - грязно-серая жидкость. А новая жидкость - прозрачная и светло-желтая.
Своими руками: меняем тормозную жидкость (1.4TSI + DSG6)
Осторожно! Не допускать контакта тормозной жидкости с минеральными маслами или жидкостями, их содержащими, это разрушит резиновые уплотнения в тормозной системе. Тормозная жидкость токсична и ядовита, не должна контактировать с краской из-за едкости. В случае попадания тормозной жидкости на резиновые изделия, ремни и т.п. – заменить их.
Хранить тормозную жидкость в герметичных контейнерах ввиду её гигроскопичности.
Разлитую или вытекшую тормозную жидкость смыть большим количеством воды.
Небольшая ремарка лично от меня. Я, естественно, пытался применять различные китайские бюджетные приспособления для замены тормозной жидкости. На прошлой машине я использовал бутылку с подводом воздуха от шины или обычного компрессора, типа Jonnesway AE300173. По итогу качество самого устройства плохое – не работал перекрывающий кран. От шины нормально подать давление не получалось, и оно как-то быстро падало. Что-то заливалось, конечно, но по итогу система завоздушилась, пришлось прокачивать «вножную» при помощи напарника. В этот раз я приобрёл приспособление другого типа – с подключением компрессора уже для высасывания тормозной жидкости.
Но фишка подобных устройств в том, что им нужен реально производительный компрессор. Скажем, шинного даже близко не хватит. Разумеется, в момент замены промышленного компрессора под рукой у меня тоже, как планировалось, не оказалось. Оно и к лучшему. Зато у меня образовался набор бутылочек и трубочек. В итоге я решил пойти самым долгим, но в то же время самым простым и надёжным путём – менять жидкость самотёком. Считаю, этот опыт может оказаться полезным для многих, особенно для тех, кто хочет в одиночку махнуть тормозную жидкость и готов выделить на это целый день.
Далее я буду описывать сначала регламентный способ, потом уточнять то, как это делал я.
Удаление старой жидкости:
Открутить крышку 1 с бачка с тормозной жидкостью.
Всасывающим шлангом устройства для прокачки тормозов забрать как можно больше жидкости 2 через сетку 1 из бачка.
Демонтаж фильтра в бачке не допускается. После всасывания уровень тормозной жидкости в бачке должен находиться на одном уровне с нижним краем фильтрующей сетки.
В «домашних условиях» для этих целей мы используем шприц. Объём жидкости в бачке обычно не такой большой, поэтому шприц Жане тут не особо уместен, однако если вы используете его, для удобства оденьте на его сосок кусочек подготовленной трубки.
Подключить устройство для заполнения и прокачки. Накрутить переходник на бачок.
При подаче избыточного давления в бачок, нужно выставить его правильно, допустимое значение – см. документацию на устройство.
Из имеющихся банок и бутылок я пытался соорудить устройство более или менее автоматической подачи свежей тормозной жидкости в бачок, но по итогу решил банально доливать её вручную по мере снижения уровня, так больше контроля, а процесс происходит более наглядно. Но это требует постоянного внимания. Учитывая длительность процесса, такой вариант может некоторым не подойти, тогда нужно взять герметичную бутылку с краном (как показана на фото моего набора), заполнить свежей жидкостью, перевернуть и опустить её вывод в бачок. Сама бутылка успешно подвешивается за вырезы в местах крепления шумоизоляции в крышке капота с помощью крючка типа того, что идёт в комплекте ко всё тому же набору.
Отводной шланг должен плотно прилегать к сливному винту, а уровень тормозной жидкости в бачке всегда должен быть достаточным, чтобы воздух не мог попасть в тормозную систему.
Передний мост:
Начать с переднего левого колеса. Снять колпачок 1 со сливного винта.
Присоединить шланг сборника отработки 1 к сливному клапану переднего левого суппорта.
На изображениях из официального руководства колёса показаны установленными. Я же их снимал по очереди, поднимая машину на домкрате.
Открыть вентиль и дать стечь 0,2 л жидкости. Вентиль сначала лучше сорвать ключом с головкой на 11 мм, потом уже орудовать им с помощью рожкового ключа. Поскольку процесс длительный всё вокруг вентиля лучше обложить ветошью или салфетками, чтобы какая-то часть подтекающей жидкости впитывалась, а не текла на землю (хотя суппорта вы всё равно зальёте, если будете сильно отворачивать штуцер, но это не критично). Чтобы точно знать, сколько слилось, рекомендую отградуировать тару или сразу взять мерную.
Закрыть вентиль и затянуть с моментом 10 Н∙м.
Надеть обратно защитный колпачок.
Повторить процесс для переднего правого колеса.
Задний мост:
Снять защитную крышку 1 с вентиля заднего левого тормозного суппорта.
Надеть прокачной шланг на сосок вентиля, открутить сливной винт и дать стечь 0,3 л жидкости.
Закрутить сливной вентиль и затянуть моментом 10 Н∙м.
Надеть защитный колпачок обратно.
Повторить последовательность работ для заднего правого колеса и соответствующего тормозного суппорта.
Отключить устройство прокачки и заполнения тормозов, снять заправочные шланги и переходники от бачка.
Проверить уровень тормозной жидкости в бачке. Он должен быть между отметками 1 и 2. Если колодки поизношены, то уровень должен быть чуть выше положения 2, если новые, то чуть ниже положения 1.
Завинтить крышку бачка с тормозной жидкостью.
Провести функциональную проверку во время тест-драйва.
Примерный общий объём тормозной жидкости при замене в районе 1 литра.
Примечание: момент затяжки колёсных болтов – 140 Н∙м.
Общие замечания по моему способу замены:
Заменить тормозную жидкость самотёком вполне реально, метод для нашей машины рабочий.
Процесс по времени получается очень длительным. На одно колесо уходит несколько часов. Так что планируйте свой день. Это подход для своеобразного релакса на свежем воздухе, а не быстрая процедура.
Разрезной ключ на 11 не нужен, с накидным концом и то лучше.
Штуцеры я очищал влажной салфеткой, очистители тормозов и металлические щётки не использовал. Это лишнее, только вредную пыль разводить и грязью поливаться. Там и без этого чисто не получится сделать.
По количеству тормозной жидкости могу сказать так: одного литра хватит, если вы будете чётко сливать обозначенные объёмы. В реальности у меня была не самая точная градуировка тары, плюс я сливал с некоторым запасом, поэтому ушло где-то полторы банки.
Реальной необходимости в замене через первые три года эксплуатации я не увидел. Китайский тестер не обнаружил значимого содержания влаги в тормозной жидкости. На цвет она тоже была чистая и прозрачная, всего чуть темнее свежей. Если вы не кипятили на треке тормоза, то замену можно отложить и дальше, контролируя тестером и на вид качество жидкости. Менять через первые два года, как это сейчас предписывает, вроде бы, обновлённый регламент – это вообще полный бред, на мой взгляд, в данном случае есть качественный критерий оценки состояния жидкости.
SauberF1
eijei
Заинтересовавшийся
Evgen74
Участник
На этом еще не менял, а на первом дополнительно вынимал сеточку с бочка и отсасывал довольно много старой тормозной жидкости. Перед заливкой вставлял сеточку обратно.
П.С. визуально посмотрел, если задние прокачивать по старинке вдвоем ( педалью) там еще тот секас будет.
Alex5-6
Почётный Тигуановод
SauberF1
На этом еще не менял, а на первом дополнительно вынимал сеточку с бочка и отсасывал довольно много старой тормозной жидкости. Перед заливкой вставлял сеточку обратно.
П.С. визуально посмотрел, если задние прокачивать по старинке вдвоем ( педалью) там еще тот секас будет.
Сетку снимать руководство запрещает, хотя, возможно, это связано с «правильным» методом замены, чтобы не хапнуло воздуха.
И я не понял, какие проблемы могут возникнуть с задними? Сажаете педалирующего в машину, поднимаете на домкрате, скидываете колесо, все в доступе. На картинках вариант без снятия колес, в таком случае действительно могут возникнуть проблемы.
SauberF1
Evgen74
Участник
eijei
Заинтересовавшийся
Alex5-6
Почётный Тигуановод
SauberF1
Я писал в первую очередь для тех, кто любит и хочет заниматься своей машиной, ну и имеет на это время. В сервисе можно сделать все и в большинстве случаев это будет быстрее. Выбирает каждый сам. В плане сокращения длительности можно попытаться использовать вакуумный отсос. Кстати забыл упомянуть, что шприцем высасывать не получится — будет подсос воздуха через резьбу штуцера. Кто-то герметизирует ее смазками. Но это все такое.
Я лично не сторонник чего-то подобного, если нет качественного решения (инструмента) и одобрения использования смазочных материалов производителем, особенно когда можно сделать так, как сделал я. Да, времени уйдет много, но я об этом честно предупредил. Раз в три года можно выделить день своей машине, я считаю. Если как-то автоматизировать подачу свежей жидкости, то во время процесса можно спокойно заниматься другими делами.
Alex5-6
Почётный Тигуановод
Т.е, менять каждые два года тормозуху согласно регламента это бред, а начинать замену с переднего колеса не является бредом?Логично
SauberF1
Т.е, менять каждые два года тормозуху согласно регламента это бред, а начинать замену с переднего колеса не является бредом?Логично
Почему считаю бредом замену раз в два года я обосновал. В первую очередь речь о первой замене. И тот же регламент изначально предписывал первую замену через три года, а уже потом — каждые два. У меня даже дилерская наклейка на двери есть соответствующая. Технического обоснования изменения периодичности никто так и не привел, насколько я знаю. Более того, я не исключаю, что буду соблюдать регламент и в следующий раз поменяю через два года (у меня на то есть еще свои дополнительные причины).
А вот с очередностью колес я причин не верить документации не вижу, кроме советских стереотипов. Да и в конце концов какие могут быть причины делать иначе?
Alex5-6
Почётный Тигуановод
SauberF1
Как и почему это должно соотноситься с Тигуаном? И повторюсь: какие причины делать иначе, чем предписывает руководство?
Такое описание очередности, насколько я понимаю, для всех mqb-машин. На прошлой у меня было так же. Видимо, это связано с устройством тормозной системы.
И еще нужно сразу определиться, о чем мы говорим. Прокачка — это в моем понимании все же удаление воздуха. Хотя порядок финального прогона от этого, насколько я знаю, не меняется.
NooBik
Новичок
Астрахань
A-boss
Астрахань
Спасибо за советы! В том числе и за производную для буквы "О", я плясал от " бочка". Теперь буду знать.Vandiesel
Участник
Начинать прокачку, с дальнего колеса, это общепринятая практика - делается это для того, чтобы освободить от старой жидкости, самую длинную ( ёмкую) магистраль. ( А кто-то помнит, что на старых авто, без АБС, тормозная система, могла быть, двух-контурной, "диагональной" ) Я как-то на автомате это делаю, просто по привычке. Вообще, самое главное, воздуха не хапнуть , при этой процедуре и всё!
Мне лично, на пробег и состарилась/не состарилась - по барабану , два года - закон! Даже не обсуждаю! Речь и о гигроскопичности , и о продуктах износа, в самой жидкости - они, в свою очередь, приводят к ускоренному износу, узлы тормозной системы. Ведь сейчас, но современных авто, не только прямая связь - нога-педаль-тормоза, сейчас в эту связку, добавились промежуточные звенья, работающие назависимо от вас, противобуксовочная система, система стабилизации - они все, используют в своей работе, компоненты тормозной системы.
Жидкость меняю, как с созданием давления - крышечка на бачок и компрессор, с регулятором давления, выставленный на 0.5Атм. , так и дедовским способом - "качай-отпускай" . Если стоит сеточка, выковыриваю обязательно! На дне, самый осадок и самая мутная жидкость, как правило. Откачиваю шприцем, по возможности, до конца. Наливаю свежей и начинаю прокачку. Поскольку не использую приспособление, добавляющее свежую дижкость в бачок автоматически, то для контроля - использую ёмкость для слива старой , маленького объёма, не превышающего объм тормозного бачка. Или, можно метки нарисовать на баночке и при сливе, руководствоваться ими, тогда не проморгаете количество жидкости в бачке и не завоздушите систему.
И ещё, очень рекомендую, после прокачки, каждый прокачной штуцер, резьбовую его часть, смазать, каким нибудь, стойким ( но пластичным, не твердеющим!) антикором.
На наших, пока ещё новых машинках, всё открутится без проблем ( при условии регулярной, раз в два года, замены!) , а вот на старых, открутить штуцера прокачки - самое сложное, из всей работы, по замене торм.жидк. ;-)
замена тормозной жидкости
Чисто для информации:
производить эту процедуру рекомендуется строго раз в два года, не зависимо от пробега. Связано это, прежде всего с тормозной жидкостью. Она имеет свойство впитывать влагу, что заметно понижает температуру закипания.
Сама замена не занимает много времени, и даже не требует специальных знаний и оборудования, но перед началом нужно знать о возможных проблемах, возникновение которых тем больше вероятно, чем старше машина.
Прежде всего, это высокая вероятность облома штуцеров прокачки на задних тормозных цилиндрах. Поэтому первым делом нужно попробовать открутить их. На пожилых машинах потребуется ключ на 7, на более свежих – на 11. Причём лучше всего использовать длинную головку, что бы момент прикладывания усилия был строго перпендикулярен самому штуцеру. Перед началом желательно заранее пролить место ввинчивания штуцера в цилиндр WD-40, потом небольшим молотком обстучать это же место, и совсем чуть-чуть стукнуть по самому штуцеру, строго сверху (то есть «в торец»). Потом надеть головку, и взявшись за вороток (не трещотку) двумя руками, аккуратно попробовать отпустить. В случае облома не вините себя, это происходит намного чаще, чем повезёт с откручиванием. Высверливать смысла не имеет, придётся поменять цилиндр (а заодно и провести ревизию задних тормозных механизмов ).
Не меньше внимания надо уделить штуцерам в передних суппортов. Владельцам пожилых авто имеет смысл сначала небольшим молотком обстучать «мясо» суппорта в районе штуцера.
Сами штуцера желательно откручивать воротком, что бы избежать перекоса
Допустим, всё это вам удалось. Открыть крышку бачка, вынуть цилиндр-сетку, откачать часть жидкости из бачка,
А дальше всё ещё проще – просто открывайте полностью штуцера, хоть по очереди, хоть одновременно на всех колёсах, и внимательно следите за уровнем ТЖ в бачке на ГТЦ. Имейте ввиду, что через передние суппорта она будет вытекать намного активней, чем через задние цилиндры.
Для определения момента, когда из конкретного контура уже вытекла старая жидкость, для и просто для соблюдения чистоты, можно изготовить простейшие устройства: взять пустую бутылку из-под любого лимонада, проделать в пробке дырку, просунуть в него пластиковой шланг (например, как в системе омывания стёкол), один конец надеть на штуцер, другой через пробку – в бутылку. Если машина на подъёмнике или эстакаде, можно подвесить эти «спецприспособления» на крючки из проволоки, если на земле – поставить рядом.
Очень хорошо будет видно, когда перестанет вытекать старая, тёмная ТЖ, и польётся светлая.
К тому же в бутылке они долго не перемешиваются. Как я уже писал – передний контур проливается намного быстрее. Закройте штуцера, и следите за задним контуром. Если на ваш взгляд струйка вытекает крайне лениво, или её вообще нет, убедитесь, что регулятор тормозных усилий («колдун») находится в открытом положении( если предусмотрен конструкцией). Если шевеление его привода не приносит заметной разницы – смело меняйте.
Крайне редко, но встречаются системы ABS, у которых задний контур закрыт для прямой проливки. Вопрос решается включением зажигания.
Как только польётся светлая ТЖ, закройте штуцера, долейте жидкость в бачок до отметки МАХ,
и наслаждайтесь тормозами – процесс завершён.
Правда только для тех, у кого тросиковый привод сцепления или автоматическая трансмиссия. В гидросистеме выжима сцепления также необходимо менять жидкость, и тоже – проливкой. Я бы даже сказал – крайне не рекомендую пытаться прокачивать. Почему – трудно объяснить, просто поверье:)
Замена тормозной жидкости Фольксваген Кадди (VW Caddy)
Тормозная жидкость служит для передачи энергии торможения в системе от цилиндра к колодке. Для эффективной работы она должна быть чистой, без примесей и влаги. При эксплуатации машины жидкость набирает из атмосферы дополнительную влагу, что снижает вязкость и отрицательно влияет на процесс торможения.
Важным критерием для жидкости является температура кипения. Снижение параметра ниже 165 градусов влияет на работоспособность системы и приведет к:
- увеличению процента воды;
- снижению порога кипения;
- потере основных свойств.
Все эти нежелательные последствия могут вызвать блокировку тормозов и создание аварийной ситуации.
Регулярная замена тормозной жидкости в Минске необходима для сохранения надежности машины и безопасности водителя. Доверить эту работу лучше мастерам из нашего автосервиса, т.к. тормозные системы разных марок авто имеют свои отличия, и методы по замене в них жидкости различны.
Неправильно или несвоевременно проведенная закачка нового средства нарушит работу поршня, мелких цилиндров барабана, что приведет к их замене.
Сроки замены
Производители, в инструкции к автомобилю, указывают периодичность замены 1-3 года, в зависимости от модели машины. Немаловажным здесь является интенсивность и частота поездок, если автомобиль находится в постоянной ежедневной эксплуатации, то 100 тыс. км. − это максимальный километраж до заполнения новой. Оптимальная частота − 2 года или 35-40 тыс. км. пробега.
О необходимости замены на новую свидетельствуют еще несколько признаков:
- Колеса стали скрипеть даже при поездке на малых скоростях.
- Стал ощущаться характерный запах гари от тормозных колодок.
- Жидкость стала менее вязкой, помутнела.
- Ремонт любой части тормозной системы.
При плановой диагностике автомобиля мастера СТО могут выявить иные неисправности в системе тормозов, свидетельствующие, что жидкость исчерпала свой ресурс или сильно загрязнена, имеет повышенную влажность и нуждается в замене раньше предусмотренных сроков.
Этапы услуги
Отработавшее свой ресурс средство полностью обновляется новым с помощью установки для смены. Она укомплектована переходниками для обслуживания разных марок автомобилей. Аппарат имеет замкнутый цикл, снижающий потери.
После смены средства проводится прокачка тормозной системы для вывода из нее воздуха. Наличие в нашем автосервисе специального оборудования, профессиональных мастеров обеспечивает быструю закачку с рекомендованным давлением и отсутствием воздушных пробок.
Почему правильно обратиться в «500 АМПЕР»
Невысокая цена на услугу обеспечивается хорошим оборудованием, быстротой работы мастеров автосервиса.
Заполнив заявку на нашем сайте, указав имя и телефон контакта вы получите быструю работу за небольшие деньги.
Замена тормозной жидкости Volkswagen Caddy
Отзывы
Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.
Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно. Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо.
Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!
Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.
Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась, довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.
Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.
Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!
Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.
Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую
Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.
Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.
Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.
Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.
Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.
Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу. Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.
Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.
Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.
Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.
Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.
Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.
Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!
Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо . Советую , делать в этом автосервисе ремонт .
Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое
Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!
Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.
Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.
Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки. Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса.
Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.
Супер. Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда. Не пожалеете.
Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет
С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.
Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.
Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.
Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали. Советую всем знакомым!
Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль. Очень нравится. еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.
Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо
Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.
Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )
Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.
Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на "новеньком" авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .
Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.
Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую.
[запись для себя, ] VW Caddy: торм. диски перед, замена тормозной жидкости — DRIVE2
Очищаем от грязи прокачный штуцер металлической щеткой, надеваем трубочку, отпускаем штуцер, сливаем жидкость в баночку. Не стоит бояться давления в 2 атмосферы- жидкость из трубочки вытекает очень неспешно.
Как заменить жидкость ГУР Volkswagen Caddy
Главное не пропустить критическое падение тормозной жидкости в бачке, чтобы опять не завоздушить систему: Контролировать количество слитой тормозной жидкости и ее достаточное обновление можно либо органолептическим методом, суть визуально по цвету.
Или с помощью индикатора. Ввиду наличия у меня последнего, я не стал пренебрегать инструментальным методом: После прокачки задних колес прокачиваем передние.
Не забываем контролировать уровень тормозной жидкости в бачке и по необходимости подливать свежую.
Методика прокачки та же, даже добавить нечего: Ну вот, в тормозных контурах жидкость заменили. На этом процесс не заканчивается. На очереди контур системы сцепления.
Нужно освободить доступ к прокачному штуцеру на рабочем цилиндре сцепления. Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.
В этом случае систему следует прокачать. Воздух находится в системе, если при нажатии педали тормоза давление плавает. В этом случае следует устранить негерметичность и прокачать тормозную систему.
Кaк прaвильно прокaчaть тормозную систeму с ABS?
Воздух из тормозной системы удаляется прокачиванием педалью тормоза, для этого необходима помощь ассистента. Если нужно прокачать всю систему, следует прокачать отдельно каждый цилиндр.
Это тот случай, когда воздух попал в каждый цилиндр. Последовательность прокачки: Теперь берёмся за сцепление. Доливаем уровень в бачке под края и просто откручиваем штуцер на рабочем цилиндре и сливаем старую. Слили немного, подставили чистую баночку и сравнили то, что слилось с новой ТЖ.
Ездим и радуемся. При умелой замене можно обойтись 1л новой ТЖ. У меня ушло 1. Жалко не успел сфоткать разность цвета жидкостей батька успел выкинуть бутылку со старой.
Технические операции на автомобиле VW Caddy с 2003 года в сборе
Заливаем в бачок как поменять тормозную жидкость на фольксваген кадди жидкость, до уровня MAX. Заводим двигатель и крутим рулем влево-вправо до крайнего положения. Загнать на эстакаду, или поддомкратить авто так, чтобы вывесеть передние автомобильные колеса Фольксвагена Кадди, с целью получения возможности легко их вращать на незаведенном двигателе.
Какую тормозную жидкость заливать в Volkswagen Caddy. Сколько литров
Как прокачать тормоза в автомобиле Фольксваген Снятие шлангов и приводных механизмов во время ремонта вызывает проникновение воздуха в систему, что искажает усилие, передаваемое жидкостью. Повторять этот процесс на одном цилиндре до тех пор, пока в вытекающей в бутылку тормозной жидкости не исчезнут пузырьки воздуха.
Или с помощью индикатора.
Ввиду наличия у меня последнего, я не стал пренебрегать инструментальным методом: После прокачки задних колес прокачиваем передние. Не забываем контролировать уровень тормозной жидкости в бачке и по необходимости подливать свежую. Методика прокачки та же, даже добавить нечего: Ну вот, в тормозных контурах жидкость заменили.
На этом процесс не заканчивается. На очереди контур системы сцепления.
Нужно освободить доступ к прокачному штуцеру на рабочем цилиндре сцепления. Для этого снимаем кожух воздуховода: Откручиваем корпус воздушного фильтра ЕМНИП, 1 болт , рассоединяем зажатый хомутом воздуховод после датчика массового расхода воздуха и одну вакуумную трубочку от корпуса фильтра.
Сам корпус с фильтром разбирать не нужно.
Когда давление спадет, сразу закрыть клапан. На моделях с ABS давление жидкости едва ли снизится из-за включенного насоса, в этом случае закрыть вентиль прокачки через 2 секунды, чтобы гидравлический насос не был поврежден.
Повторить процесс прокачки, пока не будет создано давление. Выжать педаль вниз, и зафиксировать в этом положении. Открыть болт удаления воздуха, когда давление спадет, закрыть клапан.
Информация
Повторять этот процесс на одном цилиндре до тех пор, пока в вытекающей в бутылку тормозной жидкости не исчезнут пузырьки воздуха. Затем при выжатой педали затянуть болт удаления воздуха с усилием 10 Нм.
В отчёте Якова сказано, что ТЖ при открученных штуцерах должна течь неплохой струйкой. У меня же сзади просто капала она, спереди текла, но очень медленно. Хотя к тормозам никаких претензий на тех. Теперь берёмся за сцепление.
TECHNICAL CADDY CLUB
Доливаем уровень в бачке под края и просто откручиваем штуцер на рабочем цилиндре и сливаем старую. Слили немного, подставили чистую баночку и сравнили то, что слилось с новой ТЖ.
Замена тормозной жидкости
Volkswagen Maxi
В этом случае необходимо обнаружить места проникновения воздуха, проверяя штуцеры, трубопроводы и манжеты главного и колесных цилиндров.
Если операция удаления воздуха выполнена неправильно, то при нажатии педали в конце ее хода будет замечаться некоторая упругость, большая или меньшая в зависимости от количества воздуха, оставшегося в системе.
Ход педали при этом может быть несколько увеличенным. Заменить жидкость в гидроусилителе Volkswagen Caddy можно двумя способами: Для частичной замены масла ГУР потребуется шприц с трубкой и само масло, столько, чтобы по окончанию работ оно перестало быть темным.
Шприцом с трубкой полностью откачиваем из бачка ГУР жидкость. Заливаем в бачок новую жидкость, до уровня MAX.
Заводим двигатель и крутим рулем влево-вправо до крайнего положения. Загнать на эстакаду, или поддомкратить авто так, чтобы вывесеть передние автомобильные колеса Фольксвагена Кадди, с целью получения возможности легко их вращать на незаведенном двигателе.
Техническое обслуживание Volkswagen Caddy. Карта ТО с ценами.
Для дизельных двигателей, использующих дизельное топливо с повышенным содержанием серы, каждые 7500 км необходимо производить замену моторного масла и дизельного топливного фильтра, т.к. повышенное содержание серы сильно ускоряет износ цилиндров и образование отложений на поршнях.
30000 км.
РАБОТЫ
СТОИМОСТЬ РАБОТ
Бензиновые двигатели
Дизельные двигатели
Замена масла, масляного фильтра ДВС
Смена фильтрующего элемента воздушного фильтра
Смена фильтрующего элемента салонного фильтра
Замена топливного фильтра
Согласно директивы №9 Фольксваген групп России замена свечей зажигания каждые 30000 км (замена свечей зажигания - 240 руб. (1 цилиндр))
Так же рекомендуем при замене свечей зажигания в виде профилактики промывку инжектора с последующей заменой свечей зажигания + очиститель инжектора
1200 руб.
+ 560 руб.
В связи с тяжелыми условиями эксплуатации автомобилей рекомендуем проводить комплексную диагностику авто каждое плановое ТО
Диагностика ходовой части
Компьютерная диагностика всех блоков управления с распечаткой протокола
45000 км.
РАБОТЫ
СТОИМОСТЬ РАБОТ
Бензиновые двигатели
Дизельные двигатели
Замена масла, масляного фильтра ДВС
В связи с тяжелыми условиями эксплуатации автомобилей рекомендуем так же производить замену :
Смена фильтрующего элемента воздушного фильтра
Смена фильтрующего элемента салонного фильтра
Замена топливного фильтра
Диагностика ходовой части
Компьютерная диагностика всех блоков управления с распечаткой протокола
60000 км.
РАБОТЫ
СТОИМОСТЬ РАБОТ
Бензиновые двигатели
Дизельные двигатели
Замена масла, масляного фильтра ДВС
Смена фильтрующего элемента воздушного фильтра
Смена фильтрующего элемента салонного фильтра
Замена топливного фильтра
Замена масла АКПП
Замена масла DSG и фильтр
Согласно директивы №9 Фольксваген групп России замена свечей зажигания каждые 30000 км (замена свечей зажигания - 240 руб. (1 цилиндр))
Так же рекомендуем при замене свечей зажигания в виде профилактики промывку инжектора с последующей заменой свечей зажигания + очиститель инжектора
1200 руб.
+ 560 руб.
В связи с тяжелыми условиями эксплуатации автомобилей рекомендуем проводить комплексную диагностику авто каждое плановое ТО
Диагностика ходовой части
Компьютерная диагностика всех блоков управления с распечаткой протокола
75000 км.
РАБОТЫ
СТОИМОСТЬ РАБОТ
Бензиновые двигатели
Дизельные двигатели
Замена масла, масляного фильтра ДВС
В связи с тяжелыми условиями эксплуатации автомобилей рекомендуем так же производить замену :
Смена фильтрующего элемента воздушного фильтра
Смена фильтрующего элемента салонного фильтра
Замена топливного фильтра
Диагностика ходовой части
Компьютерная диагностика всех блоков управления с распечаткой протокола
90000 км.
РАБОТЫ
СТОИМОСТЬ РАБОТ
Бензиновые двигатели
Дизельные двигатели
Замена масла, масляного фильтра ДВС
Смена фильтрующего элемента воздушного фильтра
Смена фильтрующего элемента салонного фильтра
Замена топливного фильтра
Согласно директивы №9 Фольксваген групп России замена свечей зажигания каждые 30000 км (замена свечей зажигания - 240 руб. (1 цилиндр))
Замена рем. комплекта ГРМ, водяного насоса, приводного ремня, ролика приводного ремня
Так же рекомендуем при замене свечей зажигания в виде профилактики промывку инжектора с последующей заменой свечей зажигания + очиститель инжектора
1200 руб.
+ 560 руб.
В связи с тяжелыми условиями эксплуатации автомобилей рекомендуем проводить комплексную диагностику авто каждое плановое ТО
Диагностика ходовой части
Компьютерная диагностика всех блоков управления с распечаткой протокола
105000 км.
РАБОТЫ
СТОИМОСТЬ РАБОТ
Бензиновые двигатели
Дизельные двигатели
Замена масла, масляного фильтра ДВС
В связи с тяжелыми условиями эксплуатации автомобилей рекомендуем так же производить замену :
Смена фильтрующего элемента воздушного фильтра
Смена фильтрующего элемента салонного фильтра
Замена топливного фильтра
Диагностика ходовой части
Компьютерная диагностика всех блоков управления с распечаткой протокола
120000 км.
РАБОТЫ
СТОИМОСТЬ РАБОТ
Бензиновые двигатели
Дизельные двигатели
Замена масла, масляного фильтра ДВС
Смена фильтрующего элемента воздушного фильтра
Смена фильтрующего элемента салонного фильтра
Замена топливного фильтра
Замена масла АКПП
Замена масла DSG и фильтр
Согласно директивы №9 Фольксваген групп России замена свечей зажигания каждые 30000 км (замена свечей зажигания - 240 руб. (1 цилиндр))
Так же рекомендуем при замене свечей зажигания в виде профилактики промывку инжектора с последующей заменой свечей зажигания + очиститель инжектора
1200 руб.
+ 560 руб.
В связи с тяжелыми условиями эксплуатации автомобилей рекомендуем проводить комплексную диагностику авто вовремя каждого планового ТО
Диагностика ходовой части
Компьютерная диагностика всех блоков управления с распечаткой протокола
135000 км.
РАБОТЫ
СТОИМОСТЬ РАБОТ
Бензиновые двигатели
Дизельные двигатели
Замена масла, масляного фильтра ДВС
В связи с тяжелыми условиями эксплуатации автомобилей рекомендуем так же производить замену :
Смена фильтрующего элемента воздушного фильтра
Смена фильтрующего элемента салонного фильтра
Замена топливного фильтра
Диагностика ходовой части
Компьютерная диагностика всех блоков управления с распечаткой протокола
150000 км.
РАБОТЫ
СТОИМОСТЬ РАБОТ
Бензиновые двигатели
Дизельные двигатели
Замена масла, масляного фильтра ДВС
Смена фильтрующего элемента воздушного фильтра
Смена фильтрующего элемента салонного фильтра
Замена топливного фильтра
Согласно директивы №9 Фольксваген групп России замена свечей зажигания каждые 30000 км (замена свечей зажигания - 240 руб. (1 цилиндр))
Так же рекомендуем при замене свечей зажигания в виде профилактики промывку инжектора с последующей заменой свечей зажигания + очиститель инжектора
1200 руб.
+ 560 руб.
В связи с тяжелыми условиями эксплуатации автомобилей рекомендуем проводить комплексную диагностику авто вовремя каждого планового ТО
Диагностика ходовой части
Компьютерная диагностика всех блоков управления с распечаткой протокола
165000 км.
РАБОТЫ
СТОИМОСТЬ РАБОТ
Бензиновые двигатели
Дизельные двигатели
Замена масла, масляного фильтра ДВС
В связи с тяжелыми условиями эксплуатации автомобилей рекомендуем так же производить замену :
Смена фильтрующего элемента воздушного фильтра
Смена фильтрующего элемента салонного фильтра
Замена топливного фильтра
Диагностика ходовой части
Компьютерная диагностика всех блоков управления с распечаткой протокола
180000 км.
РАБОТЫ
СТОИМОСТЬ РАБОТ
Бензиновые двигатели
Дизельные двигатели
Замена масла, масляного фильтра ДВС
Смена фильтрующего элемента воздушного фильтра
Смена фильтрующего элемента салонного фильтра
Замена топливного фильтра
Замена масла АКПП
Замена масла DSG и фильтр
Согласно директивы №9 Фольксваген групп России замена свечей зажигания каждые 30000 км (замена свечей зажигания - 240 руб. (1 цилиндр))
Замена рем. комплекта ГРМ, водяного насоса, приводного ремня, ролика приводного ремня
Так же рекомендуем при замене свечей зажигания в виде профилактики промывку инжектора с последующей заменой свечей зажигания + очиститель инжектора
1200 руб. + 560 руб.
В связи с тяжелыми условиями эксплуатации автомобилей рекомендуем проводить комплексную диагностику авто вовремя каждого планового ТО
Читайте также: