Замена тормозной жидкости фольксваген туран
Обновлено: 16.05.2024
Volkswagen Touran 1,9 TDi - "Туруша" › Бортжурнал › Замена тормозухи и кое что еще
Новые тормозные колодки перед установкой 3 года назад были обмазаны медной высокотемпературной смазкой Вюрт. Как видим из фото — выглядят как новые.
Скоба у нас сзади чугунная, а суппорт алюминиевый. 3 года назад чугуняка и суппорт были вычищены от ржавчины подручными средствами и насадками для шлифмашинки (т.е. без фанатизма). Покрашено все было с обычного баллончика серебряной краской с лаком. Не смотря на то, что суппорт выглядит лучше визуально, я не смог открутить в нем прокачной штуцер.
Блин, ненавижу алюминий. Многие говорят, что он не гниет, но это не так! Он трухлеет, как последняя падла. Вот вам доказательство.
Этой опоре амортизационной стойки лет ровно столько, сколько и машине.
А этому суппорту 3 года. И он 3 года пролежал в коробке в гараже. Я его купил, поездил осенью дня два (пока не восстановил оригинальный суппорт по той же причине: не открутившегося прокачного штуцера), помыл и положил в коробку. Таким образом, как только алюминий "хлебнул" эксплуатации — пошел процесс трухления.
Чтобы сменить суппорт, нужно было перекинуть на него медную трубку. Беда в том, что ее на заводе (фото нет) зачем то закатали в пластик. Уж не знаю зачем ФВ это сделал, но мне показалось, что это лишнее. Под этим пластиком за 8 лет эксплуатации трубка превратилась в труху и при попытке ее открутить просто лопнула от небольшого усилия. Пришлось вместе с "почти новым" суппортом еще и трубку поставить.
Направляющая суппорта оказалась под резинкой вполне живой. Была использована смазка Plastitude ATE.
Помыл перед закладкой проверенной смазки.
Ну и наконец, очистив все подручным способом и обильно намазав Вюртовской медной смазкой все стало на свои места. А прокачные штуцера были запшиканы вюртовской суперпроникающей смазкой HHS2000 + промазаны сверху ATE Plastitude.
Спереди ситуация плачевнее. Хотя, как сказать… Все прокачные штуцера суппорта открутились без проблем (слава чугунному суппорту). Тормозной диск оригинальный я три года назад зубилом и молотком отбил от трухи и вычистил до состояния нового. В принципе мне нравится его состояние. Он еще побегает, надо бы только в пескоструй его сдать. Ну а колодки подходят к концу. Они у меня еще заводские. Так что, как только они свое отслужат — отпескострую диск (+сниму кромку) и суппорт, поставлю новые колодки и можно дальше катить.
Фотоотчет Замена тормозной жидкости в тормозах и сцеплении
За основу был взят отчёт Якова из ГольфЛаборатории клац
Но у меня не всё получилось так как у него. Так что я вставлю и свои 5 копеек + опишу процесс замены жидкости в гидросистеме сцепления.
Если есть яма и подъёмник, то это хорошо.
У меня ни того, ни другого нету, поэтому ставим машину на подкладки без колёс.
Ставить надо на большие подкладки, что бы машина никуда не свалилась.
Самое главное: это стронуть с места штуцера прокачки. Для этого понадобиться головка на 11. На машинах первых годов выпуска понадобиться головка на 7.
Вот штуцер передний
Карщёткой маленькой убираем всю грязь вокур штуцеров
На заднем правом у меня небыло резинки и грязь понабилась в штуцер. Свёрлышком на 2.5 я его прочистил. Правда потом выкрутил полностью и промыл уже по-лучше
Потом проливаем всё WD-40. И надо обстучать молоточком "мясо" суппорта вокруг штуцера. И можно легонечко стукнуть в торец по самом штуцеру.
Подождать минут 15-20 пока WD-40 прольётся в резьбу. Потом опять пролить и простучать. Я так проливал раза 3.
Самое главное - не сломать штуцер. По этому откручивать штуцер надо не рожковым или накидным ключём или трещёткой, а ключем, за который можно взять 2мя руками и плавно стронуть. Усилие надо будет приложить приличное. Мне повезло, всё 4 штуцера открутились нормально.
Так же не забываем про штуцер на рабочем цилиндре сцепления.
Делаем такие забавные, но крайне полезные бутылочки для сбора ТЖ. ТЖ - это опять таки яд и сливать в грунт или канаву его нельзя!
Откручиваем крышечку с бачка
Одеваем бутылочки на каждый штуцер
Шприцом отсасываем ТЖ из бачка, хотя можно этого и не делать - сама уйдёт. Владельцам гидросцепления! Шприцом отсасывать до того момента, что бы шланг идущий к главному цилиндру сцепления НЕ оказался в возжухе.
Берём новую тормозную жидкость. Я вот взял Castrol DOT4, можете брать другую, кроме РосДота. За жидкость по вкусной цене отдельное спасибо Пассатчику с 98г.
Далее откручиваем сразу все 4 штуцера и следим за уровнем ТЖ в бачке, регулярно доливая свежую.
В отчёте (см. ссылку выше) Якова написано, что когда потечёт уже свежая ТЖ, то это будет замено и она долго в бутылках не перемешивается. У меня замечательно перемешивается. Поэтому, после того, как я вылил в бачок литровую бутылку свежей ТЖ я завернул штуцера обратно и сделал вот как.
Взял 2 маленькие баночки (от детского питания подойдут идеально). В одну налил с бутылки свежей ТЖ, а в другую поочерёдно сливал по чуть-чуть с каждого тормозного суппорта. Слил - сравнил. Если жидкости одинаковые - значит в этом суппорте уже свежая, если не одинаковые - знать ещё осталась старая. У меня в одном суппорте была ещё грязная. Я делал так: доливаю ТЖ в бачок под край, давлю на педальку тормоза в пол раз 5-6. Доливаю ТЖ в бачок. ТЖ из баночки, в которую сливали из суппорта, выливаем в другую тару, потом качаем педалькой раза 2 и смотрим что вылилось - если новая - заканчиваем прокачивать, если старая - то опять доливаем до краёв в бачок и работаем педалькой. Много раз на педаль давить не надо, а то надавите до воздушной пробки - замучаетесь убирать её.
Ещё момент. В отчёте Якова сказано, что ТЖ при открученных штуцерах должна течь неплохой струйкой. У меня же сзади просто капала она, спереди текла, но очень медленно. Хотя к тормозам никаких претензий на тех.осмотре не было вообще.
Теперь берёмся за сцепление.
Доливаем уровень в бачке под края и просто откручиваем штуцер на рабочем цилиндре и сливаем старую. Слили немного, подставили чистую баночку и сравнили то, что слилось с новой ТЖ. Если грязная - то продолжаем сливать, если чистая ТЖ - то закручиваем штуцер и радуемся. Не забываем регулярно подливать в бачок ТЖ.
После всех процедур доливаем в бачок до отметки "MAX" и закрываем его. Ездим и радуемся.
При умелой замене можно обойтись 1л новой ТЖ. У меня ушло 1.5, т.к. долго ждал пока пойдёт новая и не будет перемешиваться со старой.
Жалко не успел сфоткать разность цвета жидкостей (батька успел выкинуть бутылку со старой).
В общем слилась из контура тормозов грязно-мунто-оранжевая жидкость, из контура цепления - грязно-серая жидкость. А новая жидкость - прозрачная и светло-желтая.
Своими руками: меняем тормозную жидкость (1.4TSI + DSG6)
Осторожно! Не допускать контакта тормозной жидкости с минеральными маслами или жидкостями, их содержащими, это разрушит резиновые уплотнения в тормозной системе. Тормозная жидкость токсична и ядовита, не должна контактировать с краской из-за едкости. В случае попадания тормозной жидкости на резиновые изделия, ремни и т.п. – заменить их.
Хранить тормозную жидкость в герметичных контейнерах ввиду её гигроскопичности.
Разлитую или вытекшую тормозную жидкость смыть большим количеством воды.
Небольшая ремарка лично от меня. Я, естественно, пытался применять различные китайские бюджетные приспособления для замены тормозной жидкости. На прошлой машине я использовал бутылку с подводом воздуха от шины или обычного компрессора, типа Jonnesway AE300173. По итогу качество самого устройства плохое – не работал перекрывающий кран. От шины нормально подать давление не получалось, и оно как-то быстро падало. Что-то заливалось, конечно, но по итогу система завоздушилась, пришлось прокачивать «вножную» при помощи напарника. В этот раз я приобрёл приспособление другого типа – с подключением компрессора уже для высасывания тормозной жидкости.
Но фишка подобных устройств в том, что им нужен реально производительный компрессор. Скажем, шинного даже близко не хватит. Разумеется, в момент замены промышленного компрессора под рукой у меня тоже, как планировалось, не оказалось. Оно и к лучшему. Зато у меня образовался набор бутылочек и трубочек. В итоге я решил пойти самым долгим, но в то же время самым простым и надёжным путём – менять жидкость самотёком. Считаю, этот опыт может оказаться полезным для многих, особенно для тех, кто хочет в одиночку махнуть тормозную жидкость и готов выделить на это целый день.
Далее я буду описывать сначала регламентный способ, потом уточнять то, как это делал я.
Удаление старой жидкости:
Открутить крышку 1 с бачка с тормозной жидкостью.
Всасывающим шлангом устройства для прокачки тормозов забрать как можно больше жидкости 2 через сетку 1 из бачка.
Демонтаж фильтра в бачке не допускается. После всасывания уровень тормозной жидкости в бачке должен находиться на одном уровне с нижним краем фильтрующей сетки.
В «домашних условиях» для этих целей мы используем шприц. Объём жидкости в бачке обычно не такой большой, поэтому шприц Жане тут не особо уместен, однако если вы используете его, для удобства оденьте на его сосок кусочек подготовленной трубки.
Подключить устройство для заполнения и прокачки. Накрутить переходник на бачок.
При подаче избыточного давления в бачок, нужно выставить его правильно, допустимое значение – см. документацию на устройство.
Из имеющихся банок и бутылок я пытался соорудить устройство более или менее автоматической подачи свежей тормозной жидкости в бачок, но по итогу решил банально доливать её вручную по мере снижения уровня, так больше контроля, а процесс происходит более наглядно. Но это требует постоянного внимания. Учитывая длительность процесса, такой вариант может некоторым не подойти, тогда нужно взять герметичную бутылку с краном (как показана на фото моего набора), заполнить свежей жидкостью, перевернуть и опустить её вывод в бачок. Сама бутылка успешно подвешивается за вырезы в местах крепления шумоизоляции в крышке капота с помощью крючка типа того, что идёт в комплекте ко всё тому же набору.
Отводной шланг должен плотно прилегать к сливному винту, а уровень тормозной жидкости в бачке всегда должен быть достаточным, чтобы воздух не мог попасть в тормозную систему.
Передний мост:
Начать с переднего левого колеса. Снять колпачок 1 со сливного винта.
Присоединить шланг сборника отработки 1 к сливному клапану переднего левого суппорта.
На изображениях из официального руководства колёса показаны установленными. Я же их снимал по очереди, поднимая машину на домкрате.
Открыть вентиль и дать стечь 0,2 л жидкости. Вентиль сначала лучше сорвать ключом с головкой на 11 мм, потом уже орудовать им с помощью рожкового ключа. Поскольку процесс длительный всё вокруг вентиля лучше обложить ветошью или салфетками, чтобы какая-то часть подтекающей жидкости впитывалась, а не текла на землю (хотя суппорта вы всё равно зальёте, если будете сильно отворачивать штуцер, но это не критично). Чтобы точно знать, сколько слилось, рекомендую отградуировать тару или сразу взять мерную.
Закрыть вентиль и затянуть с моментом 10 Н∙м.
Надеть обратно защитный колпачок.
Повторить процесс для переднего правого колеса.
Задний мост:
Снять защитную крышку 1 с вентиля заднего левого тормозного суппорта.
Надеть прокачной шланг на сосок вентиля, открутить сливной винт и дать стечь 0,3 л жидкости.
Закрутить сливной вентиль и затянуть моментом 10 Н∙м.
Надеть защитный колпачок обратно.
Повторить последовательность работ для заднего правого колеса и соответствующего тормозного суппорта.
Отключить устройство прокачки и заполнения тормозов, снять заправочные шланги и переходники от бачка.
Проверить уровень тормозной жидкости в бачке. Он должен быть между отметками 1 и 2. Если колодки поизношены, то уровень должен быть чуть выше положения 2, если новые, то чуть ниже положения 1.
Завинтить крышку бачка с тормозной жидкостью.
Провести функциональную проверку во время тест-драйва.
Примерный общий объём тормозной жидкости при замене в районе 1 литра.
Примечание: момент затяжки колёсных болтов – 140 Н∙м.
Общие замечания по моему способу замены:
Заменить тормозную жидкость самотёком вполне реально, метод для нашей машины рабочий.
Процесс по времени получается очень длительным. На одно колесо уходит несколько часов. Так что планируйте свой день. Это подход для своеобразного релакса на свежем воздухе, а не быстрая процедура.
Разрезной ключ на 11 не нужен, с накидным концом и то лучше.
Штуцеры я очищал влажной салфеткой, очистители тормозов и металлические щётки не использовал. Это лишнее, только вредную пыль разводить и грязью поливаться. Там и без этого чисто не получится сделать.
По количеству тормозной жидкости могу сказать так: одного литра хватит, если вы будете чётко сливать обозначенные объёмы. В реальности у меня была не самая точная градуировка тары, плюс я сливал с некоторым запасом, поэтому ушло где-то полторы банки.
Реальной необходимости в замене через первые три года эксплуатации я не увидел. Китайский тестер не обнаружил значимого содержания влаги в тормозной жидкости. На цвет она тоже была чистая и прозрачная, всего чуть темнее свежей. Если вы не кипятили на треке тормоза, то замену можно отложить и дальше, контролируя тестером и на вид качество жидкости. Менять через первые два года, как это сейчас предписывает, вроде бы, обновлённый регламент – это вообще полный бред, на мой взгляд, в данном случае есть качественный критерий оценки состояния жидкости.
SauberF1
eijei
Заинтересовавшийся
Evgen74
Участник
На этом еще не менял, а на первом дополнительно вынимал сеточку с бочка и отсасывал довольно много старой тормозной жидкости. Перед заливкой вставлял сеточку обратно.
П.С. визуально посмотрел, если задние прокачивать по старинке вдвоем ( педалью) там еще тот секас будет.
Alex5-6
Почётный Тигуановод
SauberF1
На этом еще не менял, а на первом дополнительно вынимал сеточку с бочка и отсасывал довольно много старой тормозной жидкости. Перед заливкой вставлял сеточку обратно.
П.С. визуально посмотрел, если задние прокачивать по старинке вдвоем ( педалью) там еще тот секас будет.
Сетку снимать руководство запрещает, хотя, возможно, это связано с «правильным» методом замены, чтобы не хапнуло воздуха.
И я не понял, какие проблемы могут возникнуть с задними? Сажаете педалирующего в машину, поднимаете на домкрате, скидываете колесо, все в доступе. На картинках вариант без снятия колес, в таком случае действительно могут возникнуть проблемы.
SauberF1
Evgen74
Участник
eijei
Заинтересовавшийся
Alex5-6
Почётный Тигуановод
SauberF1
Я писал в первую очередь для тех, кто любит и хочет заниматься своей машиной, ну и имеет на это время. В сервисе можно сделать все и в большинстве случаев это будет быстрее. Выбирает каждый сам. В плане сокращения длительности можно попытаться использовать вакуумный отсос. Кстати забыл упомянуть, что шприцем высасывать не получится — будет подсос воздуха через резьбу штуцера. Кто-то герметизирует ее смазками. Но это все такое.
Я лично не сторонник чего-то подобного, если нет качественного решения (инструмента) и одобрения использования смазочных материалов производителем, особенно когда можно сделать так, как сделал я. Да, времени уйдет много, но я об этом честно предупредил. Раз в три года можно выделить день своей машине, я считаю. Если как-то автоматизировать подачу свежей жидкости, то во время процесса можно спокойно заниматься другими делами.
Alex5-6
Почётный Тигуановод
Т.е, менять каждые два года тормозуху согласно регламента это бред, а начинать замену с переднего колеса не является бредом?Логично
SauberF1
Т.е, менять каждые два года тормозуху согласно регламента это бред, а начинать замену с переднего колеса не является бредом?Логично
Почему считаю бредом замену раз в два года я обосновал. В первую очередь речь о первой замене. И тот же регламент изначально предписывал первую замену через три года, а уже потом — каждые два. У меня даже дилерская наклейка на двери есть соответствующая. Технического обоснования изменения периодичности никто так и не привел, насколько я знаю. Более того, я не исключаю, что буду соблюдать регламент и в следующий раз поменяю через два года (у меня на то есть еще свои дополнительные причины).
А вот с очередностью колес я причин не верить документации не вижу, кроме советских стереотипов. Да и в конце концов какие могут быть причины делать иначе?
Alex5-6
Почётный Тигуановод
SauberF1
Как и почему это должно соотноситься с Тигуаном? И повторюсь: какие причины делать иначе, чем предписывает руководство?
Такое описание очередности, насколько я понимаю, для всех mqb-машин. На прошлой у меня было так же. Видимо, это связано с устройством тормозной системы.
И еще нужно сразу определиться, о чем мы говорим. Прокачка — это в моем понимании все же удаление воздуха. Хотя порядок финального прогона от этого, насколько я знаю, не меняется.
NooBik
Новичок
Астрахань
A-boss
Астрахань
Спасибо за советы! В том числе и за производную для буквы "О", я плясал от " бочка". Теперь буду знать.Vandiesel
Участник
Начинать прокачку, с дальнего колеса, это общепринятая практика - делается это для того, чтобы освободить от старой жидкости, самую длинную ( ёмкую) магистраль. ( А кто-то помнит, что на старых авто, без АБС, тормозная система, могла быть, двух-контурной, "диагональной" ) Я как-то на автомате это делаю, просто по привычке. Вообще, самое главное, воздуха не хапнуть , при этой процедуре и всё!
Мне лично, на пробег и состарилась/не состарилась - по барабану , два года - закон! Даже не обсуждаю! Речь и о гигроскопичности , и о продуктах износа, в самой жидкости - они, в свою очередь, приводят к ускоренному износу, узлы тормозной системы. Ведь сейчас, но современных авто, не только прямая связь - нога-педаль-тормоза, сейчас в эту связку, добавились промежуточные звенья, работающие назависимо от вас, противобуксовочная система, система стабилизации - они все, используют в своей работе, компоненты тормозной системы.
Жидкость меняю, как с созданием давления - крышечка на бачок и компрессор, с регулятором давления, выставленный на 0.5Атм. , так и дедовским способом - "качай-отпускай" . Если стоит сеточка, выковыриваю обязательно! На дне, самый осадок и самая мутная жидкость, как правило. Откачиваю шприцем, по возможности, до конца. Наливаю свежей и начинаю прокачку. Поскольку не использую приспособление, добавляющее свежую дижкость в бачок автоматически, то для контроля - использую ёмкость для слива старой , маленького объёма, не превышающего объм тормозного бачка. Или, можно метки нарисовать на баночке и при сливе, руководствоваться ими, тогда не проморгаете количество жидкости в бачке и не завоздушите систему.
И ещё, очень рекомендую, после прокачки, каждый прокачной штуцер, резьбовую его часть, смазать, каким нибудь, стойким ( но пластичным, не твердеющим!) антикором.
На наших, пока ещё новых машинках, всё открутится без проблем ( при условии регулярной, раз в два года, замены!) , а вот на старых, открутить штуцера прокачки - самое сложное, из всей работы, по замене торм.жидк. ;-)
Замена тормозной жидкости, прокачка тормозной системы
Замена тормозной жидкости, прокачка тормозной системы
- Перейти на страницу:
Прокачка тормозной системы Шарана производится, как и на остальных машинах. Начиная с заднего правого колеса:
1. заднее правое;
2. заднее левое;
3. переднее правое;
4. переднее левое.
Для прокачки, отпустить штуцер для прокачки на соответствующем супорте, Снова затянуть, не сильно. Одеть на штуцер прозрачную трубку соответствующего диаметра, чтоб она была одета плотно. Второй конец трубки отпустить в сосуд для сбора жидкости.
Помощник несколько раз нажимает на педаль тормоза до тех пор, пока на ней не появиться усилие. После чего удерживает педаль нажатой. Вы отпускаете штуцер, выпуская из него жидкость с пузырьками воздуха до тех пор, пока педаль не ослабнет и снова затягиваете штуцер. Даёте разрешение помощнику отпустить педаль и произвести повторную накачку. В ходе прокачки постоянно следить за наличием жидкости в бочке. Операция повторяется до тех пор, пока из штуцера не перестанут выходить пузырьки воздуха. После чего операция в такой же последовательности выполняется на всех остальных суппортах, соблюдая вышеуказанную очерёдность.
По окончанию прокачки необходимо затянуть все штуцера и одеть на них резиновые колпачки. Нажать на педаль тормоза и убедиться в том, что утечки тормозной жидкости через штуцера, или другие части тормозной системы нет. После этого, производиться испытание эффективности тормозной системы. Для этого на ровном участке дороги разогнать автомобиль до скорости около 20-30 км\ч и прибегнуть к экстренному торможению с максимальным усилием на тормозную педаль. Торможение должно быть прямолинейным, без заноса автомобиля, остановка всех колёс должна произойти одновременно. Если остановка какого-либо колеса происходит позже остальных, или не происходит вообще, то пркачку этого суппорта придётся повторить.
я к тому что нужно открутить штуцера на всех суппортах (по очереди, одновременно?) и педаль понажимать или как?
замена тормозной жидкости
эту процедуру совершенно спокойно можно произвести своими силами, и никакого специального оборудования не требуется.
Я это делаю так:
-главный тормозной цилиндр и бачок с жидкостью под капотом находится не сразу:-)
-откручиваю крышку, не отсоединяя провод, отвожу в сторону и кладу на тряпочку, что б не потерялся:-)
-вынимаю вставку, которая выполняет роль первичного фильтра
-простым аптечным шприцем отсасываю старую жидкость из бачка
-заливаю "под завязку" свежую тормозную жидкость
старая жидкость осталась только в блоке ABS и тормозных магистралях с суппортами, удалить её можно, просто открутив штуцера, самотёком. Очерёдность и последовательность не важна. Посему , если машина не на подъёмнике (а мы рассматриваем вариант "дворового обслуживания"), снимаем колёса по одному, и откручиваем штуцера. Желательно - воротком, что бы избежать перекоса.
-для удобства контроля, ну и что бы не портить экологию, на штуцер надеваем пластиковый или резиновый шланг, а второй конец опускаем в банку или бутылку из-под вражеских лимонадов
-обычно момент, когда старая тж вытекла и пошла новая - виден хорошо, по цвету
-пролив все 4 колеса, доливаем жидкость в бачок до отметки МАХ
-закручивая крышку, обратить внимание, что бы "носик" попал в соответствующий выступ
-наслаждаемся исправными тормозами.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
по интернету ходят упорные слухи, что на машинах с ABS задний контур не протекает самотёком. Я в своей практике с таким не сталкивался, если честно. Но на всякий случай купил вот такую простую и весьма дешевую приспособу:
она позволяет вытеснять жидкость под давлением, которое создаётся. воздухом колеса.
Но пока что на Туранах не приходилось пользоваться
Замена тормозной жидкости Фольксваген Туран (VW Touran)
Тормозная жидкость служит для передачи энергии торможения в системе от цилиндра к колодке. Для эффективной работы она должна быть чистой, без примесей и влаги. При эксплуатации машины жидкость набирает из атмосферы дополнительную влагу, что снижает вязкость и отрицательно влияет на процесс торможения.
Важным критерием для жидкости является температура кипения. Снижение параметра ниже 165 градусов влияет на работоспособность системы и приведет к:
- увеличению процента воды;
- снижению порога кипения;
- потере основных свойств.
Все эти нежелательные последствия могут вызвать блокировку тормозов и создание аварийной ситуации.
Регулярная замена тормозной жидкости в Минске необходима для сохранения надежности машины и безопасности водителя. Доверить эту работу лучше мастерам из нашего автосервиса, т.к. тормозные системы разных марок авто имеют свои отличия, и методы по замене в них жидкости различны.
Неправильно или несвоевременно проведенная закачка нового средства нарушит работу поршня, мелких цилиндров барабана, что приведет к их замене.
Сроки замены
Производители, в инструкции к автомобилю, указывают периодичность замены 1-3 года, в зависимости от модели машины. Немаловажным здесь является интенсивность и частота поездок, если автомобиль находится в постоянной ежедневной эксплуатации, то 100 тыс. км. − это максимальный километраж до заполнения новой. Оптимальная частота − 2 года или 35-40 тыс. км. пробега.
О необходимости замены на новую свидетельствуют еще несколько признаков:
- Колеса стали скрипеть даже при поездке на малых скоростях.
- Стал ощущаться характерный запах гари от тормозных колодок.
- Жидкость стала менее вязкой, помутнела.
- Ремонт любой части тормозной системы.
При плановой диагностике автомобиля мастера СТО могут выявить иные неисправности в системе тормозов, свидетельствующие, что жидкость исчерпала свой ресурс или сильно загрязнена, имеет повышенную влажность и нуждается в замене раньше предусмотренных сроков.
Этапы услуги
Отработавшее свой ресурс средство полностью обновляется новым с помощью установки для смены. Она укомплектована переходниками для обслуживания разных марок автомобилей. Аппарат имеет замкнутый цикл, снижающий потери.
После смены средства проводится прокачка тормозной системы для вывода из нее воздуха. Наличие в нашем автосервисе специального оборудования, профессиональных мастеров обеспечивает быструю закачку с рекомендованным давлением и отсутствием воздушных пробок.
Почему правильно обратиться в «500 АМПЕР»
Невысокая цена на услугу обеспечивается хорошим оборудованием, быстротой работы мастеров автосервиса.
Заполнив заявку на нашем сайте, указав имя и телефон контакта вы получите быструю работу за небольшие деньги.
Замена тормозной жидкости фольксваген туран
Подскажите пожалуйста нубу:
1) Сколько литров тормозной нужно купить, чтобы в сервисе поменяли (1л или 1.25 или больше)?
2) Для замены в "контуре привода сцепления" та же самая жидкость нужна, что и для тормозов?
3) Номерок для тормозухи можно по вину пробить, правильно?
Подскажите пожалуйста нубу:
1) Сколько литров тормозной нужно купить, чтобы в сервисе поменяли (1л или 1.25 или больше)?
2) Для замены в "контуре привода сцепления" та же самая жидкость нужна, что и для тормозов?
3) Номерок для тормозухи можно по вину пробить, правильно?
Итак, после безрезультатных поисков готового решения приспособления в магазинах, сегодня начал делать что-то похожее из родной крышки. Большое спасибо dna, разобрал таки родную. Оказывается не так страшен немецкий черт :D, в результате получилось вот это:
Пластиковое кольцо с резьбой с небольшим натягом посажено на корпус датчика, и легким движением руки оно снимается вверх и вбок через разъем. На первом фото слева заводская резиновая прокладка.
Далее нам нужно только это кольцо с резьбой, датчик убираем в сторону.
Размер внутреннего отверстия 36 мм, а диаметр по внутренней части резьбы 42 мм. Т.е. мне надо было сделать какой-то жесткий упор (назову его так, на фото ниже фиолетовый) и вырезать из велосипедной камеры нипель с резиной диаметром 42 мм. Упор сделал из пластмассовой крышки от какойто канистры и просверлил отверстие под нипель. Осталось соеденить все в такой последовательности - нипель, упор, заводская прокладка, кольцо с резьбой 
получилось вот это 
соединение нипель-упор можно промазать герметиком или клеем, кому как понравится, а между упором и заводской прокладкой НИЧЕМ мазать не надо, прокладка нужна для приведение всего в обратный божеский вид.
Поставил на машину, опресовал давлением 1,5 очка, больше не стал, после опресовки одно замечание - упор делайте из жесткого пластика, чтобы не выдавливало при накачивании компрессором. И еще ОЧЕНЬ ВАЖНО если подсоединяете компрессор к нипелю, а не шину, то включать его надо осторожно, так как давление набирается быстро и есть риск разорвать бачок с последующим гемором, т.е. в течении одной сек. вкл и выкл, и смотрим манометр.
Можно приступать к замене жидкости, только ELSA дает странный порядок, не совсем для меня допустим привычный: пер. левый, пер. правый, задний лев, задний правый
На круг нужно 1,1 литра жидкости, но думаю и литра хватит. Чтобы контролировать какой объем выходит из суппорта я сделал отметки маркером на стеклянной поллитровой бутылке с помощью мерного стакана, на задние по 270 мл, на передние по 180 мл, и на сцепление 100мл = 1литр. Не забываем перед началом выкачать старую жидкость из бачка (шприцом долго, я использовал пардон грушу-клизьму), налить в бачок свежей и в процессе замены контролировать и подливать уровень. Перед подаче давления убедитесь, что все пузырьки воздуха поднялись наверх и вы не закачаете их в систему. Они могут появиться когда доливаете жидкость, поэтому доливайте так, как будто готовите коктейль - лейте по ножичку. D
После замены жидкости разбираем приспособу и собираем крышечку в нормальное состояние. Если во время процесса включали зажигание (не знаю зачем) то возможно будут ошибки, надо стереть шнурком.
Замена тормозной жидкости Volkswagen Touran
Отзывы
Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.
Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно. Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо.
Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!
Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.
Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась, довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.
Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.
Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!
Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.
Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую
Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.
Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.
Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.
Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.
Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.
Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу. Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.
Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.
Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.
Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.
Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.
Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.
Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!
Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо . Советую , делать в этом автосервисе ремонт .
Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое
Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!
Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.
Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.
Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки. Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса.
Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.
Супер. Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда. Не пожалеете.
Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет
С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.
Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.
Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.
Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали. Советую всем знакомым!
Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль. Очень нравится. еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.
Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо
Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.
Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )
Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.
Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на "новеньком" авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .
Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.
Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую.
Цены на техобслуживание Фольксваген Touran/Volkswagen Touran (ТО): замена масла двигателя, фильтров, колодки.
Автомобиль модели Volkswagen Touran справедливо считается одним из самых успешных продуктов компании Volkswagen. Автомобиль имеет хорошие параметры мощности, а благодаря качественной сборке обеспечено максимальное соответствие модели требованиям безопасности. Впрочем, идеальных автомобилей не существует, поэтому не стоит пренебрегать необходимостью регулярного технического обслуживания Фольксваген Touran.
Бесплатная диагностика - 42 в 1
Комплексная диагностика по 42 пунткам для каждого клиента. Заявка
Техническое обслуживание ТО Volkswagen цена
| Плановое техническое обслуживание автомобиля | ||
|---|---|---|
| Стандартное Тех. Обслуживание (ТО) | от 3500 руб | |
| Замена свечей зажигания | от 600 руб | |
| Замена фильтров. Замена топливного фильтра | от 300 руб | |
| Замена ремня ГРМ | от 4000 руб | |
| Замена приводного ремня | от 1600 руб | |
| Замена роликов приводного ремня | от 800 руб | |
| Чистка инжектора | от 1200 руб | |
| Чистка дроссельного узла | от 1200 руб | |
| Замена аккумулятора | от 700 руб | |
| Замена масла в механической коробке передач (МКПП) | от 1000 руб | |
| Замена масла в автоматической коробке передач (АКПП) | от 1200 руб | |
| Замена тормозной жидкости с прокачкой тормозной системы | от 1200 руб | |
| Замена масла в раздаточной коробке | от 1000 руб | |
| Замена масла в редукторе заднего моста | от 1000 руб | |
| Замена жидкости ГУР | от 1500 руб | |
| Замена охлаждающей жидкости (антифриза) | от 1200 руб | |
| Чистка радиаторов системы охлаждения и кондиционера | от 1500 руб | |
| Замена масла. Замена масла в двигателе | от 800 руб | |
| Замена колодок. Замена передних и задних тормозных колодок | от 800 руб | |
| Диагностика подвески автомобиля | от 800 руб | |
| Техническое обслуживание ТО | ||
|---|---|---|
| Замена масла в двигателе. | от 800 руб | |
| Замена масла в механической коробке передач (МКПП). | от 1000 руб | |
| Замена масла в автоматической коробке передач (АКПП). | от 1200 руб | |
| Замена масляного фильтра. | от 450 руб | |
| Замена воздушного фильтра. | от 350 руб | |
| Замена салонного фильтра. | от 350 руб | |
| Замена топливного фильтра. | от 500 руб | |
| Замена тормозных колодок. | от 800 руб | |
| Замена тормозной жидкости с прокачкой тормозной системы. | от 1200 руб | |
| Замена передних тормозных дисков . | от 1600 руб | |
| Замена охлаждающей жидкости (антифриза). | от 1200 руб | |
| Замена ремня ГРМ. | от 4000 руб | |
| Замена цепи ГРМ. | от 9000 руб | |
| Замена свечей зажигания. | от 600 руб | |
| Замена приводного ремня. | от 1600 руб | |
Все услуги для Volkswagen Touran
- Кузовной ремонт Volkswagen Touran
- Кузовной ремонт Volkswagen Touran
- Ремонт бампера переднего Volkswagen Touran
- Ремонт решетки радиатора Volkswagen Touran
- Ремонт бампера заднего Volkswagen Touran
- Ремонт двери Volkswagen Touran
- Ремонт капота Volkswagen Touran
- Ремонт крыла переднего Volkswagen Touran
- Ремонт крыла заднего Volkswagen Touran
- Ремонт двери багажника Volkswagen Touran
- Ремонт крышки багажника Volkswagen Touran
- Ремонт крыши Volkswagen Touran
- Ремонт кузова Volkswagen Touran
- Ремонт рамы Volkswagen Touran
- Ремонт переднего лонжерона Volkswagen Touran
- Ремонт заднего лонжерона Volkswagen Touran
- Ремонт порога Volkswagen Touran
- Ремонт бокового зеркала Volkswagen Touran
- Покраска Volkswagen Touran
- Покраска заднего крыла Volkswagen Touran
- Покраска переднего крыла Volkswagen Touran
- Покраска переднего бампера Volkswagen Touran
- Покраска заднего бампера Volkswagen Touran
- Покраска двери передней Volkswagen Touran
- Покраска двери задней Volkswagen Touran
- Покраска капота Volkswagen Touran
- Покраска двери багажника Volkswagen Touran
- Покраска крыши Volkswagen Touran
- Покраска кузова Volkswagen Touran
- Покраска рамы Volkswagen Touran
- Покраска переднего лонжерона Volkswagen Touran
- Покраска заднего лонжерона Volkswagen Touran
- Покраска порога Volkswagen Touran
- Покраска решетки радиатора Volkswagen Touran
- Покраска бокового зеркала Volkswagen Touran
- Слесарный ремонт Volkswagen Touran
- Подвеска и рулевое управление Volkswagen Touran
- Арматурные работы Volkswagen Touran
- Замена стекла Volkswagen Touran
- Тормозная система Volkswagen Touran
- Коробка передач Volkswagen Touran
- Диагностика автомобиля Volkswagen Touran
- Ремонт двигателя Volkswagen Touran
- Техобслуживание ТО Volkswagen Touran
- Замена масла Volkswagen Touran
- Замена колодок Volkswagen Touran
- Замена фильтров Volkswagen Touran
Периодичность ТО Volkswagen Touran
Когда же следует воспользоваться такой услугой? На этот вопрос даёт ответ специальная документация — регламент технического обслуживания Фольксваген Touran. Поскольку инженеры компании-производителя знают ориентировочный срок службы деталей своей модели, имеют возможность точно составить порядок проверки исправности тех или иных механизмов, периодичность замены расходников и технологических жидкостей.
Периодичность ТО Volkswagen Touran в первую очередь определяется видом техобслуживания.
Ежедневное обслуживание входит в обязанности самого водителя и заключается в проверке работы датчиков, электрооборудования, состояния кузова и в целом общего состояния автомобиля Volkswagen.
Техническое обслуживание №1 (ТО-1) выполняется каждые 10–20 тысяч километров пробега. В него входит замена масла, замена фильтров, долив технических жидкостей, оценка состояния шин, проверка ходовой части, тормозной системы и т.д.
Техническое обслуживание №2 (ТО-2) выполняется реже — примерно раз на 30 тысяч километров. Состоит из большего объёма работ, имеющих более высокую сложность. Осуществляется, например, замена свечей зажигания, чистка топливной системы, замена ремня ГРМ, проверка приводных ремней…
Наши опытные автомеханики готовы выполнить все требуемые работы, определив необходимость в тех или иных операциях по обслуживанию авто ради минимизации расходов клиента.
В добрый путь с «LS-motors»
Законы физики неумолимы — во время поездки на автомобиль воздействуют вибрации, давление, нагревание, трения, природные факторы (вода, пыль, солнечные лучи), что, само собой, приводит к износу и деформации деталей. Даже мелкие неисправности имеют потенциал стать серьёзной неисправностью, фактором опасности на дороге для водителей, пассажиров и пешеходов.
Проводите систематическое техобслуживание Volkswagen на нашей станции — вас ждёт вежливый персонал, компетентные механики, соответствие работ регламенту, гарантии качества и продление срока эксплуатации вашего автомобиля Фольксваген Touran.
Читайте также: