Замена тормозной жидкости газ 31105

Обновлено: 15.05.2024

Прокачка тормозов и замена тормозной жидкости на автомобиле Волга ГАЗ 31105

Замену тормозной жидкости на автомобилях Волга ГАЗ 31105 рекомендуется проводить один раз в два года. На автомобилях Волга ГАЗ 31105 для прокачки тормозов используйте тормозную жидкость DОT-4 или DOT-5. Прокачивать тормоза нужно, при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте и замене отдельных узлов тормозной системы.

Работы желательно проводить на смотровой яме или эстакаде.

1. Для прокачки тормозов потребуется помощник. Работу по прокачке тормозов на автомобиле Волга ГАЗ 31105 проводим на смотровой канаве или эстакаде, но можно и на чистой, ровной площадке. Очищаем от грязи штуцеры прокачки тормозов. Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке (при необходимости доливаем ее до метки МАХ).

При прокачке тормозов постоянно контролируем уровень тормозной жидкости и доливаем ее, не допуская падения уровня ниже метки MIN.

Прокачиваем тормоза при неработающем двигателе автомобиля Волга ГАЗ 31105 и нагруженных задних колесах.

2. Если прокачка тормозов выполняется с вывешенными задними колесами, то перед прокачкой заднего контура поджимаем поршень регулятора давления. Для этого вставляем шлицевую отвертку между поршнем регулятора и регулировочным болтом нагрузочной пружины.

3. Снимаем со штуцера прокачки заднего правого колесного цилиндра защитный колпачок и, надев прозрачный шланг, погружаем его свободный конец в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью. Помощник нажимает педаль тормоза 4-5 раз и удерживает ее нажатой.

4. Ключом «на 10» отворачиваем на 1/3-1/2 оборота штуцер прокачки тормозов.
В жидкости, вытекающей из шланга, будут видны пузырьки воздуха. После того как педаль сместится вперед до упора в пол, выдавив порцию жидкости из системы в емкость, заворачиваем штуцер и только после этого помощник отпускает педаль.

5. Повторяем прокачку тормозов до тех пор, пока выход пузырьков воздуха из шланга не прекратится полностью. Сняв шланг, надеваем защитный колпачок.

6. Аналогично прокачиваем тормозной механизм левого заднего колеса.

7. Прокачиваем тормоза переднего правого колеса и переднего левого колеса автомобиля Волга ГАЗ 31105.

Если при нажатии педали тормоза ощущается ее «мягкость» и педаль имеет увеличенный ход, значит, в системе остался воздух. В этом случае повторяем прокачку тормозов, пока педаль не станет «жесткой».
Если даже при длительном удалении воздуха пузырьки продолжают выходить из шланга, проверяем герметичность соединений, трубопроводов, шлангов, главного и рабочих цилиндров.

8. Подтекающие соединения подтягиваем, а неисправные уплотнительные шайбы и манжеты заменяем. После прокачки тормозов доливаем новую рекомендуемую тормозную жидкость в бачок до метки МАХ и устанавливаем крышку бачка с датчиком аварийного падения уровня.

Примечания:

Замена тормозной жидкости на автомобилях Волга ГАЗ 31105 проводится как прокачка тормозов, при этом из системы удаляется не воздух, а старая тормозная жидкость. Шприцем или грушей отбираем из бачка главного тормозного цилиндра старую тормозную жидкость и заливаем туда новую.

Прокачку следует производить до тех пор, пока новая тормозная жидкость (она более светлая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех тормозных цилиндров.

Прокачка гидропривода тормозной системы Волга 31105 2004-2009

При правильно отрегулированном стояночном тормозе во время движения автомобиля без торможения тормозные барабаны не должны нагреваться.

Гидропривод тормозов прокачивают для удаления из него воздуха, попавшего при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов гидропривода, связанного с его разгерметизацией.

Признаками попадания воздуха в гидропривод являются:

– при однократном нажатии на педаль — увеличение хода педали, ее " мягкость " ;

– при неоднократных нажатиях на педаль — постепенное уменьшение хода педали с одновременным увеличением ее " жесткости " . Перед прокачкой гидропривода необходимо обнаружить и устранить причину разгерметизации.

Данную операцию выполняют вдвоем с соблюдением техники безопасности, так как тормозная жидкость токсична. Очередность при прокачке всей системы: заднее правое колесо; заднее левое колесо; переднее правое колесо; переднее левое колесо.

Для доливки или замены используйте только новую тормозную жидкость.

Если проводились работы только с тормозом одного колеса, достаточно прокачать только цилиндр этого колеса.

1. Проверьте уровень и, если необходимо, долейте тормозную жидкость в бачок до метки "MAX".

2. Если задние колеса вывешены, предварительно разблокируйте регулятор давления задних тормозных механизмов, вставив отвертку между пластиной и поршнем. Не забудьте вынуть ее после окончания работы.

3. Очистите от грязи и пыли клапан выпуска воздуха на колесе, из которого будет удаляться воздух.

4. Для прокачки переднего колеса снимите защитный колпачок с клапана выпуска воздуха и наденьте на головку клапана резиновый шланг для слива жидкости. Для прокачки заднего колеса.

5. . проведите аналогичную операцию.

6. Погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.

7. Резко нажмите на педаль тормоза 4–5 раз (с интервалом между нажатиями 1–2 с), а затем, оставляя педаль нажатой, отверните на 1/ 2–3/ 4 оборота клапан выпуска воздуха. При этом в вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха. После того как вытекание жидкости из шланга прекратится, заверните плотно клапан выпуска воздуха и отпустите педаль тормоза.

8. Повторяйте пункт 7 до тех пор, пока полностью не прекратится выделение пузырьков из вытекающей жидкости. При этом необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в бачке и добавлять тормозную жидкость в бачок, не допуская снижения уровня в нем ниже отметки "MIN".

9. Снимите шланг, вытрите конец клапана и наденьте на него колпачок.

10. Прокачайте, если требуется, тормозные механизмы остальных колес.

Не используйте повторно слитую при прокачке тормозную жидкость. Если прокачка тормозной системы выполнена недостаточно тщательно, то при нажатии на педаль в конце ее хода будет ощущаться повышенная " мягкость " педали.

Прокачать тормоза без помощника можно двумя способами. Первый — самый надежный: закажите токарю алюминиевую или бронзовую крышку на главный тормозной цилиндр, заверните в нее вентиль от камеры и дополнительным шлангом соедините с запасным колесом; давление воздуха не должно превышать 0,05–0,07 МПа (0,5–0,7 кгс/с м 2 ). Второй — не очень надежный, но допустимый: подсоедините резиновую грушу к штуцеру колесного цилиндра — соединение должно быть очень плотным. Сожмите грушу, отверните штуцер; когда груша заполнится наполовину, заверните штуцер. Повторите процедуру 3–4 раза. При пробном торможении проверьте работу тормозов.

Замена тормозной жидкости газ 31105

Очистить от грязи и пыли клапан выпуска воздуха на колесе, из которого будет удаляться воздух

2. Проверить и при необходимости долить тормозную жидкость в бачок до максимальной отметки.

3. Снять защитный колпачок с клапана выпуска воздуха и надеть на головку клапана резиновый шланг для слива жидкости.

4. Погрузить конец шланга в чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.

5. Резко нажать на педаль тормоза 4–5 раз (с интервалом между нажатиями 1–2 с), а затем, оставляя педаль нажатой, отвернуть на ½ – ¾ оборота клапан выпуска воздуха. При этом в вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха.

После того как вытекание жидкости из шланга прекратится, завернуть плотно клапан выпуска воздуха и отпустить педаль тормоза.

6. Повторять пункт 5 до тех пор, пока полностью не прекратится выделение пузырьков из вытекающей жидкости.

При этом необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в бачке и добавлять тормозную жидкость в бачок, не допуская снижения уровня в нем ниже отметки «min».

7. Снять шланг, вытереть конец клапана и надеть на него колпачок.

8. Прокачать, если требуется, тормозные механизмы остальных колес.

Если проводились работы только с тормозом одного колеса, достаточно прокачать только цилиндр этого колеса.

Если прокачка тормозной системы выполнена недостаточно тщательно, то при нажатии на педаль в конце ее хода будет ощущаться повышенная «мягкость» педали.

Данную операцию выполняют вдвоем с соблюдением техники безопасности, так как тормозная жидкость токсична.

Очередность при прокачке всей системы:

- заднее правое колесо;

- заднее левое колесо;

- переднее правое колесо;

- переднее левое колесо.

Для доливки или замены использовать только новую тормозную жидкость.

Не использовать повторно слитую при прокачке тормозную жидкость.

Если работа выполняется на подъемнике, то перед прокачкой заднего контура подожмите шток регулятора давления.

Снимаем с клапана прокачки заднего правого колесного цилиндра защитный колпачок и, надев прозрачный шланг, погружаем его свободный конец в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью. Нажимаем на педаль тормоза 4–5 раз.

Не отпуская ее, отворачиваем ключом на 10 на 1/3–1/2 оборота клапан выпуска воздуха. В жидкости, вытекающей из шланга, будут видны пузырьки воздуха.

После того, как педаль «уйдет» вперед до упора, выдавив порцию жидкости из системы в емкость, заворачиваем клапан и только после этого отпускаем педаль.

Повторяем прокачку до тех пор, пока полностью не прекратится выход пузырьков воздуха из шланга.

Сняв шланг, надеваем защитный колпачок.

Таким же образом прокачиваем задний левый, передний правый и передний левый тормозные механизмы (в указанной очередности).

Если в системе остался воздух, то при нажатии на педаль тормоза будет ощущаться ее упругость. В этом случае повторите прокачку, пока педаль не станет «жесткой».

Если даже при длительном удалении воздуха пузырьки продолжают выходить из шланга, проверьте герметичность соединений, трубопроводов, шлангов, главного и рабочих цилиндров.

Подтекающие соединения подтяните, а неисправные уплотнительные кольца и манжеты замените.

После прокачки долейте чистую рекомендуемую тормозную жидкость в бачок до метки MAX и установите крышку бачка с датчиком аварийного падения уровня.

При смене тормозной жидкости прокачку следует производить до тех пор, пока свежая тормозная жидкость (она более светлая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех тормозных цилиндров.

Устройство тормозной системы ГАЗ-3110

В автомобиле ГАЗ-3110 тормозная система делится на 2 подсистемы: рабочая, а также стояночная. Первая, тормозная система ГАЗ-3110 гидравлическая. Она идет на передний контур и задний. Имеет вакуумный усилитель, регулятор давления. А также присутствует индикатор, которые показывает уровень специальной жидкости тормоза в системе. Если одна подсистема отказывается работать, тогда вторая, берет на себя полную нагрузку. Торможение происходит, но с удлиненным тормозным путем.

Так выглядит тормозная система ГАЗ-3110

Система тормоза

На колесах спереди стоит система тормоза дисковая (металлические диски) с поршнем, скоба плавающая. Когда система подает команду торможения, происходит надавливание поршня на колодку, внутри она прижимается к диску (дисковый механизм). Тем временем, скоба снаружи действует на колодку в противоположном ходе. Колодки тормоза постепенно стираются.

Если стирание произошло больше чем на 3 миллиметра, колодки требуется срочно поменять, в противном случае нельзя производить эксплуатацию автомобиля. Тормозные диски ГАЗ-3110 установлены на ступице и закреплены болтами. Диск может стереться в процессе работы на 19 мм, если больше его требуется менять. Скоба крепится к поворотному механизму 2-мя болтами. В соединении скобы располагается тормозной цилиндр ГАЗ-3110.

Для защищённости от внешних факторов цилиндр прикрыт резиновым пыльником. Внутри цилиндра есть проточка, в неё помещена манжетка (кольцо, которое играет роль уплотнителя). При работе плунжер (поршень) поднимается вверх, манжетка съеживаться, а при окончании работы плунжер возвращается назад. В связи с этим возникает зазор между диском, а также тормозной колодкой. Сам цилиндр имеет особый клапан.

На задних колесах тормоза барабанные. Цилиндры имеют 2 поршня. После колодки идёт зазор, он регулируется самостоятельно (автоматически). Чтобы не было свободного движения поршня, туда поставлены специальные кольца, называемые упорными. Поэтому существует неизменный зазор. Величина стирания колодки равна величине передвижения колец.

Внешний вид задних тормозных колодок ГАЗ-3110

Главный тормозной цилиндр прикреплен у основания усилка, который является диффузионным. Сверху на цилиндре существует датчик и бочок. Датчик подает данные о количестве жидкости предназначенной для тормоза.

Проверка уровня и доливка тормозной жидкости

Проверка уровня и доливка тормозной жидкости ГАЗ 31105

тормозная жидкость, чистая тряпка.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Тип тормозной жидкости:

"Томь" или "Роса" классом не ниже DOT-4.

При падении уровня тормозной жидкости в бачке ниже метки "MIN" в комбинации приборов загорается красным светом контрольная лампа. Рекомендуем проверять уровень перед каждым выездом и при необходимости доливать жидкость в бачок, не дожидаясь, пока загорится контрольная лампа: эту операцию лучше проводить заблаговременно. Если тормозную жидкость в бачок приходится доливать довольно часто, сразу же обратитесь к специалистам или устраните неисправность самостоятельно (см. "Тормозная система"). При замене тормозной жидкости в системе запомните или запишите марку жидкости, которая была залита, чтобы при доливке использовать ту же марку. При установке крышки бачка с поплавком уровень жидкости в бачке слегка повышается за счет объема поплавка.

Бачок установлен на главном цилиндре тормозной системы с левой стороны моторного отсека у щита передка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Соблюдайте меры предосторожности при работе с тормозной жидкостью: она токсична. Попадание тормозной жидкости на провода, пластмассовые или окрашенные детали кузова недопустимо, поэтому всегда подкладывайте чистые тряпки при заливке. При попадании жидкости на эти детали сразу же протрите их. Используйте только тормозную жидкость, рекомендованную заводом-изготовителем. Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Доливайте в бачок только новую жидкость той марки, которая была залита прежде.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Чтобы не подвергнуть себя в будущем непредвиденным расходам по ремонту тормозной системы, а то и всего автомобиля в целом, своевременно заменяйте тормозную жидкость свежей. Она очень гигроскопична и поглощает влагу из воздуха, что помимо появления коррозии деталей тормозной системы повышает температуру кипения самой жидкости, что может привести к отказу тормозов при частых интенсивных торможениях.

1. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра тормоза. При необходимости долейте жидкость в бачок до отметки "max".

2. Одновременно с проверкой уровня жидкости проверьте работу сигнализатора недостаточного уровня. Для этого при включенном зажигании нажмите на кнопку в пробке бачка - в комбинации приборов должна загореться сигнальная лампа.

Видео про "Проверка уровня и доливка тормозной жидкости" для ГАЗ 31105

Замена тормозной жидкости своими силами Проверка датчика уровня тормозной жидкости Зачем менять масло в ГУР, признаки, последствия, тест жидкостей

Прокачка гидропривода тормозной системы Волга 31105 2004-2009

Другие записи по тормозным системам и АБС тормозов ГАЗель Next:

Прокачка АБС9 может выполняться с помощью диагностического оборудования.

Для проведения диагностики АБС9, рекомендуется использовать тестер- сканер диагностический АСКАН-10 (производство ООО «АБИТ» г. Санкт-Петербург), с диагностическим кабелем Адаптером ПрМ230 (АБИТ.471080.310), а также с установленным модулем диагностики АБС9 ГАЗ (версия v1.11).

С помощью подраздела «Разрежение и заполнение» осуществляется процедура заполнения тормозной системы и гидроагрегата тормозной жидкостью с помощью создания разрежения.

Тест выполняется на стоящем автомобиле с подключением специальной установки вакуумной прокачки.

Внимание.

Не рекомендуется пользоваться данной программой без наличия дополнительного оборудования для создания разрежения и заполнения гидроагрегата. После замены и установки нового незаполненного гидроагрегата рекомендуется воспользоваться программой «Прокачка гидроагрегата».

С помощью подраздела «Прокачка гидроагрегата» осуществляется удаление воздуха и заполнение тормозной жидкостью внутренних контуров гидроагрегата.

Внимание.

Прокачка гидроагрегата необходима только после установки нового гидроагрегата.

Производитель гидроагрегата, ф. «Bosch», отмечает необходимость использования устройства для прокачки, создающего избыточное давление не менее 2 Бар (

2 кгс·см2) в бачке тормозной жидкости.

Перед прокачкой гидроагрегата необходимо провести прокачку тормозной системы обычным способом. Прокачка гидроагрегата проводится в 4 этапа со следующей обязательной последовательностью:

прокачка левого заднего колеса;
прокачка левого переднего колеса;
прокачка правого переднего колеса;
прокачка правого заднего колеса.

Смотрите также

Какая тормозная жидкость лучше

Замена тормозной жидкости

Сколько тормозной жидкости нужно для замены

Ремкомплект главного тормозного цилиндра

Тормозная жидкость ДОТ 4

Знание как прокачать тормоза пригодится любому водителю, поскольку процедура не шибко сложная, а выполнять ее приходится после многих манипуляций, связанных с тормозной системой. Так зачем же лишний раз тратить нелишние деньги, отдавая авто в сервис, когда прокачать тормоза можно одному?

Придерживаясь указаний и не допуская описанных ниже ошибок, вполне можно выгнать воздух из тормозов самостоятельно, с АБС они или без нее. Прокачка тормозов с АБС отнюдь не сложнее, но все же — это отдельная тема, достойная собственной статьи.

Стоит лишь отметить, что если имеется антиблокировочная система с модулями ESP и SBC, то путь лежит на сервис, где есть нужное оборудование.

Тормозная система автомобиля ГАЗ 53

ГАЗ 53 — это старый труженик, который бороздит по нашим дорогам очень длительное время. Хотя не выпускают его уже добрых 25 лет, но машин этих все еще достаточно. Особенно они актуальны в деревнях, где дороги отсутствуют как таковые, а весной такое бездорожье начинается, что проехать по ним не сможет ни один крутой джип. Грузовик достаточно вместительный, но он требует постоянного ухода за свои 30 с горкой лет, расход этого автомобиля приближается к 20 литрам на 100 километров дороги, а коробка передач с двойным выжимом и отсутствие усилителя руля требует определенного умения водить машину. Нередко водители, которые никогда не ездили на таких машинах не справлялись с управлением и имели проблемы потом. К тому же включение передач без двойного выжима чревато крайне быстрой поломкой КПП. Но при должном уходе автомобиль крайне надежен и может выдержать большую нагрузку.

Порядок прокачки тормозов

Тормоза можно прокачивать самому, а можно с помощником, задача которого нажимать педаль тормоза по команде. Порядок прокачки тормозов нужно смотреть в мануале по конкретному автомобилю.

Если схема не указана, то тогда прокачка делается в виде буквы Z. Это значит, что нужно прокачивать в таком порядке: правое заднее — левое заднее – правое переднее – левое переднее колесо.

Чтобы прокачать тормоза, понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг.

Как прокачать тормоза

Для начала нужно получить удобный доступ к штуцерам прокачки тормозной системы. Для этого можно поставить авто на подъемник или площадку, и снять все колеса. Не забудьте очистить от грязи штуцеры возле каждого колеса и налить в приготовленную емкость немного «тормозухи».

Инструкция:

Залейте новую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
Подсоедините шланг к штуцеру, а второй конец опустите в тару с тормозной жидкостью.
Скомандуйте помощнику несколько раз нажать на педаль и удержать ее выжатой, чтобы пошла жидкость.
Отверните штуцер, и жидкость побежит в подготовленную вами емкость. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке, доливайте по необходимости.
Повторяйте предыдущие 2 пункты, пока не пойдет чистая «тормозуха» без пузырьков воздуха, и заверните штуцер.
Ту же процедуру повторить на остальных колесах.

Штуцер прокачки на тормозному суппорте. На него надевается шланг

Альтернативный метод замены тормозной жидкости: наш ответ «качай-держи»

Кто не слышал выкриков «качай-держи» где-нибудь в гаражах, да и на сервисах средней руки? Наверняка мужики тормоза прокачивают. Замена тормозной жидкости — процедура всем известная. А как заполняют ею систему на заводах-изготовителях автомобилей, никогда не интересовались? Попробуем применить заводскую операцию в гражданских условиях.

На заводе вся тормозная система абсолютно пустая, но устройство ее таково, что бачок для жидкости расположен на главном тормозном цилиндре в моторном отсеке, в самом верху. Чуть пониже обычно — блок ABS (у кого есть), а далее тормозные трубки уходят к передним и задним колесам. Там, в колесных тормозных механизмах, могут использоваться цилиндры разных вариантов исполнения. Но одна черта объединяет все их: в самой верхней части цилиндра всегда расположен штуцер для прокачки. Его еще иногда называют клапаном выпуска воздуха.

Элементы рабочей тормозной системы автомобиля с ABS: 1 — тормозной механизм переднего колеса; 2 — трубка тормозного механизма переднего колеса; 3 — блок ABS; 4 — бачок гидропривода; 5 — главный тормозной цилиндр; 6 — вакуумный усилитель; 7 — педаль тормоза; 8 — трубка тормозного механизма заднего колеса; 9 — тормозной цилиндр заднего колеса; 10 — шланг тормозного механизма заднего колеса; 11 — шланг тормозного механизма переднего колеса

На заводе на горловину бачка надевают специальный штуцер, через который тормозная жидкость под давлением наполняет систему. Рабочий, находящийся внизу, открывает по очереди штуцеры прокачки на колесных цилиндрах. Из них сначала вытесняется воздух, а затем идет тормозная жидкость. Всё. Штуцер можно заворачивать. Повторив эту операцию со всеми колесами автомобиля, получаем полностью заправленную и работоспособную тормозную систему. Осталось отсоединить заправочный штуцер от горловины бачка, установленного на главном тормозном цилиндре, и завернуть пробку бачка.

Возникает вопрос, может ли обычный автовладелец использовать такой же метод? Если вы ремонтировали тормозную систему с заменой гидравлических элементов или прокачиваете систему из-за подозрения о наличии в ней воздуха, я обычно рекомендую провести прокачку классическим «качай-держи». Более интенсивное прохождение жидкости в трубках и полостях цилиндров гарантированно вытеснит пузырьки воздуха.

Не пытайтесь повторить это дома?

А что, если мы собрались в соответствии с регламентом технического обслуживания своего автомобиля просто заменить жидкость? У кого через каждые два года, у кого — через три. И вот тут нам приходит на помощь метод проливки системы новой тормозной жидкостью. Используем то, что бачок с жидкостью расположен высоко, а жидкость просто сливается вниз, к рабочим цилиндрам под действием силы тяжести. Главное преимущество предлагаемого способа в том, что он не требует помощника.

Тормозную жидкость следует приобрести с запасом (не менее 1 л). Интересно, кстати, что практически у всех легковых автомобилей, независимо от их размеров, повышенной проходимости, наличия систем ABS и прочих отличий, емкость тормозной системы около полулитра.

Учтите, что замена происходит методом перемешивания, поэтому пролить через систему нужно несколько большее количество жидкости. Запаситесь 1 л тормозной жидкости любого производителя (они все совместимы). DOT-4 — самая распространенная и применяемая в подавляющем большинстве автомобилей тормозная жидкость.

Заменять ее приходится вследствие высокой гигроскопичности — способности поглощать влагу из воздуха и терять из-за этого свои рабочие характеристики.

Итак, самостоятельная замена тормозной жидкости потребует установить автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечить свободный проход между местом, откуда можно пополнить бачок с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве, и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Работаем поэтапно

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Необходимо несколько раз сменить роль наблюдателя за сливом жидкости из штуцеров тормозных цилиндров на роль контролера, пополняющего уровень жидкости в бачке на тормозном цилиндре, чтобы предотвратить его осушение.

Самое быстрое наполнение, как правило, происходит в случае с бутылкой, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер здешнего цилиндра. Повторяем то же самое с передним правым колесом. Завершаем процесс на задней оси — здесь через каждый штуцер должно пройти по 200–250 мл жидкости.

Вот и всё, замена тормозной жидкости завершена. Остается лишь убедиться в том, что все штуцеры затянуты герметично. Надеваем защитные колпачки, уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра — и в путь.

Когда нужно прокачивать тормоза

Тормоза прокачивают когда нужно удалить воздух из тормозной системы. Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.

Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы: замены главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя тормозов. Необходимость в прокачке возникает и тогда, когда случается разгерметизация из-за повреждений шлангов, или когда жидкость в расширительном бачке падает ниже минимальной отметки.

О том, что требуется прокачать тормоза подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме, связанной с тормозным диском или колодками. Так что, если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!

Тормозная система ГАЗ-53

Тормозная система ГАЗ 53 гидравлическая, состоит она из 3 механизмов: рабочих, запасных и стояночных тормозов. На самом деле система гидравлики одна, но разделенная на контуры, каждый из которых условно и считается запасным. Интересно еще и то, что тормозная система ГАЗ 53 имеет сигнализатор на приборной панели. То есть в случае падения давления внутри гидравлики об этом водителю сообщить красная лампа.

Схема тормозной системы Газ 53

Как прокачать тормоза без помощника

Как делается прокачка тормозов с напарником уже было описано выше. А что делать, если такого поблизости нет, а прокачать тормоза надо? Можно выйти из положения несколькими способами:

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Полная замена тормозной жидкости.

Здравствуйте. В свете последних событий я окончательно разочаровался во всех жидкостях простого российского производства. Задний мост Кастрол, КПП Кастрол, антифриз Кастрол, ДВС Кастрол. Осталось только решить вопрос с тормозной жидкостью. Взял Кастрол. Но так как бюджет у меня просел от таких замен, то купил я его всего 1.5 литра. Вопрос.
1. Сколько объем тормозной жидкости в Волге?
2. Как правильно ее заменить ПОЛНОСТЬЮ.
ПРИМЕЧАНИЕ. ВУТ у меня Субару, перед тормоза сток, зад временно ЗДТ ВАЗ. Это если важно.
Спасибо.

Комментарии 69

Не плохое масло в мост и коробку.

Мой мост на это масло ответил непотребным воем. А в коробке прижилось хорошо.

Не знаю. Я мост перебрал, зазоры мне товарищ выставил.обкатал мост после переборки кастролом, промыл, налил энеос моста вообще не слышно.

Я мост поменял. Потом "новый" перебрал, и с обычной гипоидкой от Газпромнефти он не шумит :) так что ну его нафиг, эти эксперименты.

vitaliy7509

Не плохое масло в мост и коробку.

Как написали ниже — у меня был вой…

vitaliy7509

Не плохое масло в мост и коробку.

Для Волги не очень — ГП не понравилось…

РосДот4 черепашка отличная тормозуха. За 6 лет ни разу не подводила. Машина тормозит как вкопанная. Импортная тормозуха просто не хуже, а стоит дороже

Дзержинск ож тоже классная, а кипит уже на 70 градусах…

Возможно не проверял. Но я на РосДоте спускался с 2100м над уровнем моря до 1300м с постоянным торможением. Уже даже тормоза воняли. Но при этом тормозуха не закипела и тормоза продолжили работать отлично.

Это где спускался?не на трассе М-4.в районе Джубги?
Там так же примерно на перевале)))

Ой про дорогу к Сочи я до сих пор забыть не могу. Месяц как прокатился по этому злобному серпантину)))
2100 это высота Солнечной Абсерватории гора Шатжатмаз (Ставропольский край)
1300 это высота Долины нарзанов (граница КБР и КЧР)
Там очень красиво но тормоза там должны работать на 300%

Да серпантины на перевале там просто песня)))фуры в две головы тянут))воздух разряженный инки часто просто тупо глохнут)))а 402му похрен.тянет как еврей со склада)))вот почему я и уважаю 402ой.

406 тоже тянет без проблем. Я даже с третьей на вторую редко переключался.

Возможно… Но я веру потерял…

Жаль. Но возможно импортная тормозуха тебя не разочарует. Если на подделку не нарвешься.

VolgaVoodoo

Дзержинск ож тоже классная, а кипит уже на 70 градусах…

В Дзержинске около 30 легальных цехов по приготовлению тосола, и не все они одинаковые, но все Дзержинские :)
ПС тормозуха Дзержинская росдот 4 (пр-ль Тосол-синтез), нареканий абсолютно никаких. Тосол лью из канистры без этикетки (от знакомых) — тоже всё отлично.

В этом и соль… Надо пересмотреть это как то.

у меня была ликви-моли мания… тормозуха ништяк, в 402-м моторе тоже прижилось, а вот мост с коробкой от трансмиссионки отказались — начали вести себя непотребно. Залил Маннол полусинь — всё тихо стало.
Пы.Сы. По сабжу — около литра.

Ну выбор марки это одно… А отечественная химия это просто говно…

А ты уверен что стоит лить кастрюль в 406)? 37 000 пробега с завода ТОЛЬКО на нем… замена через 10000 и / или год.
По теме объем тж 3110 по книжке 0.6, литра хватит

Видел такое на подделке… Кент на Субару льет Кастрол от дистрибьютора… Все отлично… 0.6 мало… Чтобы все продуть надо в два раза больше

Не все 12 лет подделку же лили?) 0.6 номинальный объем

Я не верю теперь ни одному магазину. Все подделка. Только дистрибьюторы

Отчасти верно, нооо дистрибьюторы бодяжат не меньше )

На них есть управа — звонок главному представителю. А простым магазинам все до лампочки…

Угу, на один день или даже откатом руководства филиала головному директорату )

Это дело десятое. Главное компенсация личная)

О компенсации речи не идет, обычно )))

Смотря как пожаловаться:)

Даже через прокуратуру то не всегда помогает ))

Пытался я спихнуть дряной тосол через них купленный в представительстве… сказали идите лесом, такими мелочами не занимаемся )

У Кастрол нет тосола

Ну я про конкретно тосол, а про вообще опыт общения с Роспотребнадзором )

Я то с ним общался не за продукт, а нарушение прав и законов.

А раз в 10000 при каких условиях эксплуатации? 10000 только при идеальных (движение по трассе без нагрузки)

Кастрюль рекомендует его вообще раз в 15000 менять ))) Короткие поездки, практически без пробок.

Замена масла рекомендуется заводом изготовителем ДВС, а не масла, а для Волги это 10000 при идеальных условиях, а короткие поездки (да если еще и зимой) это уже относится к тяжелым условиям, следовательно масло надо менять чаще 10000, примерно 5000 — 7000

Несмотря что у УАЗов сейчас сроки ТО 15000 (как и у Газелей), есть пункт про тяжелые условия эксплуатации

Именно про это я и говорю, в общем то я согласен )

Я бы и езду на бензине отнес к тяжелым условиям эксплуатации, так как мой мотор на Волге питается газом и чистый, при использовании не самого брендового масла (Роснефть) со сменой раз в 10000 не зависимо от условий

406 — 409 заточены под бензин, нужно или переделывать в чисто газовый или доводить бензиновый вариант до ума.

При нормальной настройке и на том и другом нормально едет

Могу добавить только что помимо настройки нужны качественные запчасти )

Мой мотор пока терпит меня, если что и ломается в основном по моей вине))), за последние пару лет на брак реже наталкиваюсь

У меня обратная статистика… мотор собран из сплошного брака и держится благодаря моим издевательствам ))

Мои издевательство пока окончились на результате 409 мотор, на родных валах и 100% загрузке форсунок примерно на 5000 об/мин с 3 передачи и выше, надо менять валы и форсунки, чтобы снять с него еще, а также поставить Волговскую КПП, так как с Газелевской сильно много тяги и короткие передачи, пара 3,58

Просто мой мотор прошел путь 406-405-409 и все собирал собственными руками

Видимо мне придется заводить гараж и собирать аналогично )

Если для себя и на долго то это правильный вариант

С учетом доходов, качества современных авто и состава семьи это не только правильный, но и единственный вариант

Просто мой мотор прошел путь 406-405-409 и все собирал собственными руками

На сколько расточил 406 блок и какого года выпуска?

Ни на сколько, после установки Евро 3 прокладкиГБЦ на 406 мотор, через некоторое время поршня сильно достали до ГБЦ и блок был заменен на 405 Е3

Спасибо я подумал что 406 расточил

Откуда такие данные?

Есть книга по ТО, где прописаны сроки необходимого ТО, а также есть указание при тяжелых режимах эксплуатации сокращать сроки поведения ТО

Если не забуду с работы инструкцию скопировать завтра скину

Надеваешь на все 4 штуцера шланги и опускаешь в бутылки или банки, в общем что под рукой будет. Откручиваешь все 4 штуцера и куришь возле бочка с тормозухой и по мере надобности доливаешь тормозуху в бачёк. Как в бутылках или банках окажется грамм по 250 можешь закручивать штуцера.
Объём не знаю но 1 литра тебе хватит. Кастрол мог бы и не покупать, наша DOT4 с черепашкой не хуже Кастрола будет (если не палёная конечно), только дешевле. Ну раз уж купил не беда.
А то у тебя Кастроло-мания какая то :)

Если открутить все 4, то самотеком может везде и не вытечь вся тормозуха, какой-нибудь быстрее протечет, в каком-то старая останется.

Я бы сделал так: откручиваещь штуцер на заднем правом, спускаешь до минимума в бачке на ГТЦ. Доливаешь новую жидкость и прокачиваешь обычным способом. Пока не выльется ну грамм 300 скажем, лучше с запасом, чтобы наверняка. Закручиваешь. Теперь в основной магистрали задней у тебя везде новая тормозуха, старая осталась в ответвлении к левому заднему. Прокачиваешь его так же, только сливать тормозухи уже можно меньше. Потом переходишь на передок по той же схеме.

Так ты наверно не понял конечную операцию. Как 250 г. (это с запасом) набралось закрыл, а там где не набралось закрывать не надо. Так быстрее будет.

Ну зачем, например на заднем левом 250 мл? Там будет граммов 100 наверное (а то и меньше), если сначала прокачать заднее правое. Плюс бегать вокруг машины смотреть где быстрее течет еще и успевать подливать в бачек ГТЦ. Все равно прокачивать нужно будет, раз уж в тормозную систему полезли, так почему бы не объединить процессы?

Зачем прокачивать? Если система не завоздушена просто после закрытия всех штуцеров нужно несколько раз нажать на педаль и всё. Бегать не надо, тормозуха вытекает медленно а если с помошником то и ходить некуда не надо. Удобней конечно на эстокаде. Почему 250г? Да что бы наверняка. Ну сэкономьте если хотите.

Спасибо, уже вариант попроще ваш!

Hooligan-GAZ

Главные неисправности сцепления автомобиля. признаки, причины, устранения

Сцепление позволяет машине плавно стартовать, а также содействует при переключении скоростей. Как только в цилиндр попадает воздух, машина уже не плавно двигается, а дергается с места на место. Чувствуется вибрация мотора, слишком резко переключается скорость, увеличивается нагрузка на трансмиссию.

Прокачивать нужно, чтобы избавиться от лишнего воздуха, который попадает в гидравлическую систему. В отличие от жидкостей, воздух не давит, а сжимается. Давление не создается, педаль продавливается, а сцепление не работает. В особо запущенных случаях педаль даже не возвращается на место и остается вдавленной.

Важно! Любое вмешательство в сцепление нужно заканчивать прокачкой, иначе это отразится на работе автомобиля.

Принцип действия системы сцепления

Для передачи крутящего момента ведущим колесам транспортного средства от коленвала мотора предусмотрена трансмиссия, так как прямая передача момента от мотора колесам невыгодна. Автомобиль не сможет поехать без сцепления, а сама работа силового агрегата будет неэффективной.

Для удобной работы силовой установки крутящий момент, снятый с коленвала, предварительно должен измениться в коробке переключения передач (КПП). После этого он переходит на ведущую ось. Поскольку переключение передачи заставляет вращаться шестерни КПП, которые с силой ударяются друг о друга, то сменить передачу можно с трудом. При постоянном подключении коробки к силовому агрегату для полной остановки транспортного средства потребуется остановить и мотор.

Работа сцепления в автомобиле Газель

Чтобы решить эти проблемы, в автомобиле предусмотрено сцепление, представляющее собой специальный узел трансмиссии. Он способствует временному разобщению мотора и КПП, что приводит к прерыванию крутящего момента. При нажатии педали сцепления можно переключать передачи или производить остановку машины. Сцепление позволяет автомобилю плавно трогаться с места и осуществлять разгон.

Принцип его работы для любой марки автомобиля одинаков. Оно исключает возможность быстрого износа узлов и деталей, которые соединяют силовую установку и трансмиссию.

Нажимной диск сцепления, присоединенный к корпусу, прижимает ведомый диск к маховику. Ступица диска, присоединенная к первичному валу, должна иметь возможность осуществлять по нему свободное движение. Корпус ступицы оснащен демпферными пружинами, играющими роль гасителей колебаний и обеспечивающими плавность хода.

Чтобы создать требуемое усилие при нажатии, предусмотрена пружина с лепестками, которые подвергаются воздействию выжимного подшипника. Он представляет собой связующее звено между приводом и сцеплением, на которое крепится вилка с рычагом. На его конце закрепляется другой рычаг либо трос, ведущий к педали сцепления.

Как прокачать сцепление

правильно у многих авто любителей возникает такой вопрос.
Прокачка сцепления
…

Когда нужна прокачка

Такая процедура необходима в нескольких случаях:

Плановая замена. Используемая жидкость не может вечно обладать одними и теми же свойствами. Со временем она изнашивается, создается меньшее давление в цилиндре. Это влияет на работу автомобиля. Чтобы избежать подобной неприятности, нужно регулярно менять жидкость.
Плохое качество используемых материалов. Каждый хоть раз покупал продукт плохого качества. В данном случае это повлияет не только на работу автомобиля, но и на исправность остальных деталей. Именно поэтому нужно менять жидкость низкого качества на что-то получше.
Разгерметизация сцепления. Как только какие-то элементы системы начинают неплотно прилегать, возможна утечка жидкости и попадание воздуха. И то, и другое одинаково плохо. Быстро заканчивается жидкость, плохо срабатывает сцепление.
Ремонтные работы. Если система сцепления вышла из строя, то нужно отвезти автомобиль в сервис или отремонтировать самостоятельно. В любом случае, детали потеряют герметичность, в них попадет воздух, вытечет жидкость. Почему это плохо описано в предыдущем пункте.

Обратите внимание!
В случае утечки жидкости прокачка сцепления поможет лишь временно. Для того, чтобы починить сцепления, нужно проверить всю систему на наличие дыр или щелей. Время попадания воздуха зависит только от отверстия. Главное помнить, что со временем оно будет становится все больше, а значит и воздух будет попадать быстрее.

Как обнаружить попадание воздуха

Понять, что в гидравлическую систему попал воздух можно по трем главным признакам:

Начальная стадия. Педаль легко нажимается, переключение передач срабатывает, но уже не очень хорошо.
Средняя стадия. Скорости уже не переключаются, педаль легко выжимается.
Последняя стадия. Педаль не возвращается на место и западает.

Обратите внимание! Если педаль запала, то сначала нужно проверить исправность пружины. Возможно, придется ее заменить.

Не срабатывает сцепление на газ 3110

Для любителей ГАЗ! Вам нужны советы, как произвести ремонт ГАЗ? Только спросите – вас засыпят ответами. Этот форум автолюбителей расскажет обо всем, что касается ГАЗ. Если вы хотите что-то сказать, то вперед!

С некоторых пор перестало срабатывать сцепление на газ 3110. Нажимаю и всё равно не могу переключить передачу При неработающем двигателе перекючения проходя на ура. А вот в заведённом больше первой не могу включить Что делать?

Вернуться к началу

Нужно смотреть, может проблема в тросе сцепления, может в самом сцеплении. Попробуйте снять трос и поглядеть на него, цел ли он, заодно хорошо смажте. Если все таки дело не в тросе, то прийдется ехать на СТО, пусть разбирают и смотрят, только так…

Вернуться к началу

Да, задачка… Скорее всего полетело сцепление, но я незнаю чтобы онон так резко взяло и полетело, у него еще целая история признаком, сначала машина подергивается, потом сцепление начинает пробуксовывать… Может быть троссик…

Вернуться к началу

Поддерживаю PrizracniyGonshik — все что можно сделать в этом случае это проверить трос. такое часто бывает что обычная смазка чего либо решает не решаемые проблемы) иногда выход самый простой, ну а если нет то конечно СТО которым и я и все пользуются слугами.

Вернуться к началу

Если мне не изменяет память на Волгах првад сцпления гидровличский (жидкосной).И такая неисправность может быть вызвана присутвием воздуха в гидросистеме првада сцпления.Нужно прокочать(удалить воздух).Если прокочать не удаётся значит неисправность в главном или рабочим целиндрах или гидропроводе.А тросом только привад газа и стояночный тормаз.

Вернуться к началу

проверьте 1:соединение педали со штоком главного цилиндра-это спецболт со втулочкам,2:проходимость жидкости через шлангу-она бывает лопается внутри,3:делает ли вилка сцепления полный ход,при необходимости поставьте возвратную пружину на вилку,4:попробуйте удлинить штока на главном и рабочем. цилиндрах.Само собой первым делом проверьте корзину и цилиндры

Вернуться к началу

Вернуться в Клуб — форум ГАЗ

Кто сейчас на конференции

Как прокачать главный цилиндр сцепления

Алгоритм удаления воздуха из цилиндра не представляет ничего сложного, поэтому это можно сделать самостоятельно в гараже. Работа условно делится на три этапа:

подготовка к замене, поиск и сбор инструментов.
подключение шланга к штуцеру сцепления.
отжим педали и слив жидкости.

При замене нужно соблюдать технику безопасности:

Работа допустима только в перчатках. Жидкость считается ядовитой.
В новый продукт не должно попасть грязи.
Смешивать разные жидкости нельзя.
Повторно заливать нежелательно.

Важно! Если привод прокачивается после ремонта, сначала нужно убедиться в исправности толкателя поршня главного цилиндра и отрегулировать его при необходимости. Без этого прокачать сцепление не получится.

Необходимые инструменты и материалы

Перед работой позаботьтесь о наличии всего необходимого и организации инструментов. Это избавит от лишних нервов и поиска гаечного ключа в последний момент.

Неисправности педали сцепления

Причины некорректной работы педали сцепления зависят от того, какое именно используется сцепление — механическое, гидравлическое или электронное.

В случае, если на машине имеется гидравлическое сцепление и при этом у нее «мягкая» педаль, то возможен вариант завоздушивания системы (пропала герметичность системы). В этом случае нужно прокачать сцепление (выгнать воздух), заменив тормозную жидкость.

На механическом сцеплении зачастую причиной того, что педаль проваливается «в пол» является то, что протерлась вилка сцепления, после чего она обычно надевается на шарнир. Ремонтируется такая поломка обычно наваркой детали или просто регулировкой.

Ошибки при прокачке сцепления

Если что-то пошло не так, процедуру придется повторять заново. Кроме потраченного времени придется тратить жидкость, так как новая смешалась со старой и повторно ее использовать нельзя.

Чтобы избежать повторной прокачки, ознакомьтесь с самыми частыми ошибками:

При сливе жидкости наблюдайте за наполненностью бака. Жидкость в нем не должна опускаться ниже 40 мл от горлышка.
Вытаскивать шланг из тары категорически запрещается, когда к нему подсоединен штуцер.
Обязательно нужно возвращать педаль на место после нажатия. Только в последний раз ее оставляют вдавленной.
В бак ни в коем случае не должна попасть грязь, пыль или что-то другое.

Неисправности тросика сцепления

Педаль с приводным тросиком — удел старых систем сцепления, которые можно регулировать механически. В частности, с помощью регулировки троса можно контролировать в том числе ход приводной педали. Информация о размере хода можно найти в справочной информации к конкретному автомобилю.

Также из-за неправильной регулировки троса возможно пробуксовывание сцепления. Это будет в случае, если трос сильно натянут и по этой причине ведомый диск неплотно прилегает к ведущему диску.

Основные же проблемы с тросом — его обрыв или растягивание, реже — закусывание. В первом случае трос подлежит замене на новый, во втором — регулировка его натяжения в соответствии со свободным ходом педали и техническим требованиям к конкретной машине. Регулировка выполняется при помощи специальной имеющейся на «рубашке» регулировочной гайки.

Неисправность выжимного подшипника

Диагностировать неисправность выжимного подшипника сцепления достаточно просто. Нужно лишь прислушаться к его работе на холостом ходу двигателя. Если на нейтрали выжать педаль сцепления до упора и при этом из коробки передач станет доноситься неприятный лязгающий звук — выжимной подшипник вышел из строя.

Обратите внимание, что с его заменой желательно не затягивать. В противном случае из строя может выйти вся корзина сцепления и ее придется менять целиком на новую, что значительно дороже.

Читайте также: