Замена тормозной жидкости на тагаз тагер

Обновлено: 16.05.2024

Замена тормозной жидкости своими руками

Каждый ответственный автолюбитель знает, что с определенной периодичностью необходимо менять тормозную жидкость (ТЖ).

Конечно, лучше всего, чтобы такую работу делали специалисты сервисных станций при регулярном техническом осмотре автомобиля.

Но порой владелец машины решает сделать, это сам, ради экономии средств или из желания почувствовать себя умельцем на все руки.

Желание быть самостоятельным похвально. Да и сама процедура кажется простой и незатейливой в исполнении.

Но кажущаяся простота для новичка в этом деле коварна и опасна.

Разберемся в этом по порядку.

Когда менять ТЖ?

Необходимость замены тормозной жидкости возникает после 30-50 тыс. км пробега (необходимо уточнить в техническом паспорте) либо через каждые 2-3 года.

Некоторые профессионалы рекомендуют менять ТЖ после зимы, если автомобиль используется в местах с морозными зимами.

Также требуется незамедлительно поменять ТЖ при попадании в тормозную систему влаги, или если владелец по незнанию либо острой необходимости заливал жидкость, которая по своим характеристикам не может использоваться в автомобиле данной модели.

Подготовительный этап

Для начала нужно пригласить сообразительного помощника. Затем внимательно прочитать инструкцию к автомобилю и определиться с тем, какова схема контуров машины: параллельная или диагональная.

Разная схема предусматривает различную очередность замены ТЖ в колесах.

При диагональной, правое заднее, потом левое переднее, затем левое заднее и в заключение правое переднее колесо.

При параллельной схеме проще. Правое, потом левое задние, затем оба передних колеса, начиная с правого.

И обязательно соблюсти все правила техники безопасности. Машину водрузить на яму со снятыми колесами, обзавестись респиратором, перчатками и защитными очками.

Дополнительно нужно иметь следующее:

- несколько чистых тряпок;

- емкость для слива отработанной жидкости;

- бутыль с чистой водой для промывки глаз на случай травмы;

- шланг диаметром, равным диаметру штуцера.

ВНИМАНИЕ! Тормозная жидкость очень токсичная и химически активная!

Не допускать попадания на слизистые! В случае попадания в глаза обратиться к врачу!

Порядок действий

1. Открутить крышку бака и отложить ее на чистую ветошь.

2. Очистить клапан, снять с него защитный колпачок.

3. Надеть на штуцер шланг.

4. Дать команду помощнику прокачать тормоз несколько раз и зажать педаль.

5. Осторожно ослабляем выпускной клапан на неполный оборот.

6. Сливаем старую жидкость.

7. Как только жидкость вытечет – закручиваем клапан.

Следом нужно подливать новую тормозную жидкость и повторять вышеперечисленные действия.

Появление струи чистой жидкости означает, что половина дела сделана.

При доливке чистой ТЖ необходимо следить за тем, чтобы ее уровень не опускался ниже минимальной отметки в баке.

Проводим эти операции на остальных тормозных блоках строго по схеме контура.

В завершение проверяется ход педали. Если ход неравномерный – повторить все заново.

Потом нужно надеть грязезащитные колпачки и долить ТЖ до верхней отметки.

Вывод

Произвести замену тормозной жидкости несложно, но отнестись к этому нужно внимательно и ответственно. Небрежность и излишняя самоуверенность могут привести к печальным итогам.

Поэтому если Вы не уверены в своих силах, лучше обратится на СТО, где не только заменят ТЗ, но полностью проведут диагностику тормозной системы.

В любом случае, имеет смысл сначала понаблюдать за работой профессионалов, если есть возможность, сделать несколько операций под их наблюдением.

ЮЖНЫЙ РЫБОЛОВНО-ОХОТНИЧИЙ КЛУБ

Всё о ТагАЗ Tager(опыт экплуатации, тюнинг, ремонт)

Есть и такие высказывания .
Небольшой обзор на этот раз посвящен автомобилю ТАГАЗ Tager, дизелек, 2.9 литра.

Сразу оговорюсь, данным авто я, лично, не владею, отзыв написан по опыту работы у официального дилера. пишу о том, с чем сталкивались за год обслуживания данной модели ДЖИПППА

По слухам, якобы лицензионный Мерседесовский. но от этой темы одно название, на деле, что-то по качеству все хромает.
Не редки потеки масла через разнообразные сальники и прокладки, не критично, но неприятно.
В сервисе с бензиновыми движками работать проще!
С дизельками проблем глобальных почти не было, как правило, наблюдается утечка солярки через соединения трубок высокого давления к форсункам, а также преждевременное разбухание резиновых трубок топливой обратки, ну это так, мелочи жизни. )))
Дизельки на Тагере сравнительно простые, с механическим ТНВД, поэтому к соляре, в отличие от Кайронов, не капризны.
Не любит движка, когда в баке мало соляры. если хапнет воздух. а случается это при движении в горку, завести машину одному практически нереально Очень много таких авто привозили на веревке.
Отсюда вывод - держи бак полным))). и будет тебе счастье)))
Единственно, что всегда напрягало меня в дизеле Тагера - работает нереально шумно. как трактор. порой там слышен такой букет всяких звуков, что диву даешься.
Нердки случаи, когда на дизельках загорается лампа "Проверь ДВС" (Чек). с чем связано - выяснить не смогли. практически не лечится. при чем если снять все разъемы с блока управления двигателем - авто заводится и ездит. весело)))

Это вообще. пипец. хочется спросить у конструкторов: "Вы чего там такое курите на досуге. "
Приезжает оригинал - Сан Енг Корандо, чудный авто. скорости включаются шикарно, ручка МКПП с нормальными четкими ходами.
Садишься в Тагер и охреневаешь. ручка переключения передач как в камазе. километровые ходы. надо же так модернизировать хорошую задумку в откровенную шляпу. Вот это вообще НЕ ЗАЧЕТ ТАГАЗУ.
Ну и самая веселая особенность - порой эта самая ручка остается у тебя в руках. и ладно, если тачка в нейтрали. много горя хапнули владельцы с этой заманухой. Причина - вылетает штифт на кулисе МКПП. лечится установкой подходящего болтика и самостопорящейся гайки. правда приходится попотеть, так как при данной процедуре приходится работать на ощупь. т.к. мешает коробка передач. кулису практически не видно.
Еще одна из проблем - износ и поломка вилки включения сцепления - практически поголовное явление. лечится заменой вилки, но требуется демонтаж МКПП. в основном делали по гарантии, только вилок на всех не хватала, так что рекомендую держать в запасе)))
Нередки случаи нечеткого включения (со скрежетом) 3-й передачи. меняли синхронизаторы с шестернями.

В целом, надежная!
Передок на торсионах - легко регулируется дорожный просвет, захотел - поднял морду, захотел - опустил.
Если передок занижен, что встречается довольно часто - нередки случаи поломок стоек переднего стабилизатора.
Энергоемкость хорошая.
Тормозная система адекватная, но бывают проблемы с системой ABS. но это редко.

***
Система полного привода
***

Постоянно ведущие - задние колеса. Межосевого дифференциала нет.
Поэтому передок подключается по мере необходимости, можно делать это прямо в движении, при помощи спец. переключателя.
Есть пониженная передача, но для ее включения требуется полная остановка авто.
Самый больной вопрос - ненадежность пневматической системы подключения передка - нерельно высокий процент отказа система, особенно в самый неподходящий момент. Лечится заменой сальников либо, в некоторых легких случаях, продувкой воздушных магистралей.
Рекомендую сразу ставить на передок механические хабы. Это обходится в итоге дешевле, чем замена сальников. )))

В целом, сделан неплохо. не гремит, не скрипит. Сидения, на мой взгляд, удобные.
Но кожа на руле и ручке МКПП быстро затирается.
Нередки случаи отказа в работе элеметов подогрева сидений.
Обзорность в машине не очень, площадь остекления маленькая. наружные зеркала маленькие. немного напрягает. Бывают случаи выхода из строя моторчиков электрорегулировки зеркал.

Это проблема. порой доходящая до абсурда.
Все лето 2010 года на территории простоял Тагер в ожидании раздатки - так и не дождался, с ТАГАЗА не смогли привезти, ее там попросту не было.
Таже ситуация со многими кузовными деталями.
Банальная ситуация - почти полгода пытались заказать со склада РЗГА задний правый фонарь - бесполезно, его там как не было, так и нет. Кое-как нашел б/у. был, конечно, вариант заказа фонарей от корандо через Екзист, но нужно заказывать оба, т.к. они с ТАГАЗОВСКИМИ различаются. цена вопроса 10 килорублей за пару. кусается)))

Вот такой вот своеобразный автомобиль. на любителя.
Made in Russia.
Отдельный пламенный привет ТАГАЗУ. Когда же вы перстанете над согражданами издеваться и делать нормальную продукцию.

Правильная прокачка тормозной системы

Тут вот выяснилось, что не весь народ знает, как правильно делать эту в общем нехитрую процедуру.

А поскольку узел сей — один из самых важных в машине, от него зависит непосредственно жизнь и моральное здоровье всех, находящихся в машине граждан, думаю имеет смысл вынести из комментариев. Думаю также, что имеет смысл внести это в FAQ.

Порядок прокачки тормозной системы, согласно Воркшоп Мануалу.
1. Процедура делается вдвоём. Перед прокачкой в любом случае жёстко отрубаем АБС, если таковая есть, иначе прокачка может сделать ей карачун. АБС отрубается путём вынимания соответствующей 40-ка амперной плавкой вставки в подкапотном блоке реле/предохранителей.

2. Ставим машину на стояночный тормоз и запускаем двигатель. На неработающем двигателе прокачивать ни в коем случае нельзя, ибо плохо тогда придётся вакуумному усилителю.

3. Снимаем крышку с заливной горловины цилиндра. Доливаем до полного уровня. Следим, чтобы в процессе прокачки всегда жидкости было не менее 1/2 уровня.

Прокачка главного цилиндра:
4. Отсоединяем от него трубочку (ближняя), идущую на задние колёса. Удостоверяемся в уровне жидкости.
5. Даём команду плавно выжать педаль тормоза и оставить выжатой.
6. Пальцем зажимаем отверстие в цилиндре и даём команду плавно отпустить педаль.
7. Отпускам палец, когда педаль возвращается в исходное положение.
8. Повторяем указанное в п.4-7 до тех пор, пока из отверстия не начнёт литься жидкость, при этом постоянно следим, чтобы уровень жидкости не понизился более чем на 1/2.

9. Соединяем снятую трубку с цилиндром, зажимаем гайку.

10. Даём команду плавно выжать педаль и удерживать.

11. Приотдаём гайку на трубке. Затем обратно зажимаем. Даём команду плавно отпустить педаль.

13. Повторяем п.10-11 до тех пор, пока не перестанет выходить воздух.

14. Аналогично вышесказанному затем повторяем пункты с 4 по 13 для трубочки, идущей на передние колёса.

Прокачка суппортов.
15. Для праворульных машин порядок прокачки суппортов: левый задний, правый задний, левый передний, правый передний.
Для леворульных: правый задний, левый задний, правый передний, левый передний.

16. Надеваем на сосок трубочку, кою опускаем в баночку, частично заполненную тормозной жидкостью. Накидываем на винт головку.
17. Даём команду качнуть педаль три раза с интервалом 1 качок в секунду и затем удерживать её.
18. Приотдаём винт, глядим, как вытекает с трубки жидкость, затем, когда она перестанет идти, — заворачиваем.
19. Даём команду плавно отпустить педаль.
20. Повторяем п.17-19 пока не перестанут идти пузыри. Обычно приходится для задних колёс это делать до 15-ти раз, для передних — до 10-ти.
Если воздух не идёт, значит таки остаётся завоздушен главный цилиндр, проводим описанную выше прокачку цилиндра.

21. После успешной прокачки одного переходим к следующему колесу.
22. После окончания всего процесса проверяем результат: выжимаем педаль. Если чувствуем, что педаль "мягкая", всю процедуру повторяем самого начала.

23. В процессе продолжаем следить за уровнем. После каждого колеса добавляем жидкость до максимального уровня.

24. После успешного окончания процедуры — закрываем всё крышкой, причём если замялась резиновая мембрана — поправляем её.

Как заменить тормозную жидкость Тагаз Road Partner/ SsangYong Musso

Часто встречаются автолюбители, гордо заявляющие, что они за 10 лет пользования автомобилем только меняли масло. То, что у них не произошло ДТП по вине отказавших тормозов – скорее стечение обстоятельств и эксплуатация авто с малой загрузкой на равнине.

Если долго не менять тормозную жидкость:
Изнашиваются (пусть практически незаметно) поршни в цилиндрах — со временем от грязи они начинают подклинивать, износ увеличивается.
Со временем тормозная жидкость накапливает влагу и продукты износа манжет.

Влага, попавшая в гидропривод, понижает температуру кипения и способствует возникновению коррозии.
Если автомобиль используется, чтобы доехать до сельского магазина – он может и 20 лет обходиться без замены. Но когда вы собрались летом на море и планируете проехать с прицепом по горным серпантинам – тут надо быть начеку.

Чтобы педаль тормоза не провалилась в самый неподходящий момент от закипания тормозной жидкости, её требуется вовремя менять. Инструкцией указан интервал – от двух до четырёх лет, в зависимости от модели автомобиля.

Некоторые производители не пишут конкретный срок замены. Иногда контролем занимается бортовой компьютер, который предупредит о необходимости расширенного обслуживания.

Замена тормозной жидкости
На машинах без антиблокировочной системы тормозов и сопряженных с ней помощников стабилизации пользователь может самостоятельно поменять жидкость. Для этого понадобится ассистент, или крышка-переходник на бачок главного цилиндра. Прокачиваем тормоза от дальнего (заднего правого колеса) к ближнему (левому переднему), до появления однородной струи светлого цвета.

Заранее закупите требуемое количество расходных материалов (обычно ёмкость системы около 1 литра), а также приготовьте инструмент – специальные ключи для отворачивания штуцеров прокачки, пластиковую банку и прозрачную трубку. Использование рожковых ключей крайне нежелательно из-за риска повредить грани.

В случае с современной сложной системой ABS, может потребоваться диагностический компьютер для включения насоса. В этом случае придётся воспользоваться услугами автосервиса.

Какую ТЖ выбрать?
Однозначно – ту, которая указана в инструкции. Здесь лучшее – враг хорошего. Если (как у большинства современных машин) у вас залита DOT-4 на основе гликоля, то и на замену стоит брать такую же. DOT-5 несовместима, т.к. содержит силиконовую основу.

В случае, когда душа требует перемен, и наблюдается излишек финансов – можно заказать «спортсменскую» DOT 5.1. Можно будет похвастаться друзьям, что у вас «тормозуха» не закипит при экстренном торможении со скорости 280 км/ч.

Если в ваш грузовик, Москвич или старую Волгу залита DOT-3, при необходимости её можно заменить на DOT-4.

В случае с раритетными авто вы можете столкнуться с тормозной жидкостью красного цвета на касторово-спиртовой основе – БСК. Её менять на современные не стоит. К тому же она несовместима ни с одной из современных ТЖ.

Вывод:
Замена жидкости привода тормозов – не прихоть сервисменов, а необходимость для безопасного вождения автомобиля. Своевременное обслуживание добавит уверенности в своём автомобиле, особенно в главном его компоненте – тормозной системе.

Видео Как заменить тормозную жидкость Тагаз Road Partner/ SsangYong Musso канала Volkov Works

Замена тормозной жидкости в гидроприводах тормозов и выключения сцепления Chery Tiggo

Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять тормозную жидкость следует через 40 тыс. км пробега или через 4 года эксплуатации.
Полезный совет.
Тормозная жидкость очень гигроскопична и поглощает влагу из воздуха, что (помимо появления коррозии деталей тормозной системы) понижает температуру кипения самой жидкости, а это может привести к отказу тормозов при частых интенсивных торможениях. Поэтому рекомендуем заменять тормозную жидкость каждую весну.
Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», тормозная жидкость, резиновый или прозрачный шланг, прозрачный сосуд.

Полезные советы.
Замену тормозной жидкости рекомендуется проводить с помощником, предварительно установив автомобиль на смотровую канаву или эстакаду (не потребуется снимать колеса).
Применяйте тормозные жидкости, соответствующие классу DOT-3 или DOT-4.
Очередность замены жидкости в тормозных механизмах:
– задний правый;
– передний левый;
– задний левый;
– передний правый.

Предупреждения.
Не используйте слитую жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда доливайте в систему только новую жидкость той марки, которая была залита прежде.
Тормозная жидкость гигроскопична (впитывает влагу из окружающего воздуха), поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.
Берегите природу! Не сливайте использованную тормозную жидкость в почву или канализационную систему. О расположении пунктов приема отработанных эксплуатационных жидкостей в вашем районе можно узнать в местных органах власти.

1. Отверните пробку бачка гидроприводов тормозной системы и выключения сцепления.

2. Долейте в бачок чистую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины.
Предупреждение.
Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»).

3. Очистите от грязи клапаны выпуска воздуха и снимите защитные колпачки клапанов рабочих цилиндров тормозных механизмов передних и задних колес.

4. Наденьте резиновый шланг на клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра тормозного механизма правого заднего колеса и погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд.

5. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1–2 с), после чего удерживать педаль нажатой.
6. Отверните на 1/2–3/4 оборота клапан выпуска воздуха. Из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость. Педаль тормоза в это время должна плавно дойти до упора. Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.
Примечание.
Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская его снижения до метки «MIN» на стенке бачка. При необходимости доливайте новую тормозную жидкость, чтобы не допустить попадания воздуха в гидропривод. Так обеспечивается постепенное вытеснение старой жидкости новой без осушения гидросистемы.
7. Таким же способом замените тормозную жидкость в рабочем цилиндре тормозного механизма левого переднего колеса.
8. Затем замените тормозную жидкость во втором контуре (сначала в рабочем цилиндре тормозного механизма левого заднего колеса, потом правого переднего).
9. Повторяйте операции 4–8 раз до полной замены жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость и без пузырьков воздуха).
10. После замены тормозной жидкости обязательно наденьте защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха.
11. Проверьте качество выполненной работы: нажмите несколько раз на педаль тормоза – ход педали и усилие на ней должны быть одинаковыми при каждом нажатии. Если это не так, вернитесь к выполнению операций 4–8.

12. Для замены тормозной жидкости в гидроприводе выключения сцепления снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра.

13. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать на педаль сцепления 4–5 раз с интервалами 2–3 секунды, а затем удерживать ее нажатой. Выверните штуцер на 3/4 оборота. Из шланга в емкость будет выходить старая (грязная) тормозная жидкость.
14. Заверните клапан и попросите помощника отпустить педаль сцепления.
15. Повторяйте операции 13 и 14 до полной замены жидкости в гидроприводе выключения сцепления (из шланга должна вытекать чистая жидкость и без пузырьков воздуха).
Предупреждение.
Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке гидроприводов тормозов и выключения сцепления. Не допускайте падения уровня жидкости в нем ниже метки «MIN». Своевременно доливайте жидкость, иначе в систему попадет воздух.
16. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок.
17. Долейте тормозную жидкость до уровня между метками «MIN» и «MAX» на стенке бачка и заверните пробку.

SsangYong Korando & Tagaz Tager: подрыв репутации

Готовить этот материал было сложнее обычного: большинство официальных дилеров ТагАЗа заняло круговую оборону, не желая делиться информацией. Но шила в мешке не утаишь — все болячки «Тaгера» хорошо известны и активно обсуждаются в Интернете. Что «Корандо», что «Тагер» построены на проверенных мерседесовских агрегатах и действительно похожи как две капли воды. Но только не с точки зрения надежности, о чем сегодня и поговорим.

ИЗ ИСТОРИИ МОДЕЛИ

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

Самая болезненная для владельцев «тагеров» тема, известная с самого начала выпуска модели, то есть с 2008 года, — никудышная надежность механической коробки передач на машинах с бензиновыми двигателями (ЗР, 2010, № 8). Ездить с такой коробкой зачастую небезопасно.

Скажем, если надо перейти на передачу ниже, чтобы притормозить двигателем, вы столкнетесь с непростой задачей: рычаг упрется в невидимую преграду из-за разности оборотов валов, чему виной не справляющийся со своими обязанностями синхронизатор, чаще второй или третьей передачи. Если включить передачу все же удается, неприятный хруст, издаваемый коробкой, отбивает желание даже касаться рычага. Проще тем, кто владеет старинными приемами — перегазовкой и двойным выжимом сцепления, но осваивать их на современном автомобиле, купленном к тому же за немалые деньги, вряд ли приемлемо.

В окружении грязных подрамников блестит картер недавно замененной МКП. Причем на данной машине поменяли уже в третий раз. Для «Тагера», увы, стало нормой: коробка передач — расходник.

Владельцы требовали у дилеров замены агрегата. А те оказались не готовы. Да что дилеры, сам ТагАЗ попал в затруднительную ситуацию: на заводе пришлось выделить отдельный цех, где отремонтировали за первые девять месяцев 183 вышедшие из строя коробки — почти каждую пятую! Меняли синхронизаторы второй, третьей и четвертой передач в сборе с муфтами, но зачастую это не помогало: отремонтированный агрегат вскоре вновь начинал хрустеть.

Некоторым владельцам коробку меняли четыре-пять раз! Тем временем ТагАЗ, не справляясь с ремонтом, придумал лишать владельцев гарантии из-за якобы неправильной эксплуатации машины: дескать, не следует переключать передачи при оборотах выше пяти тысяч. Но в руководстве по эксплуатации нет таких ограничений, поэтому дело порой доходило до суда. Как правило, решения были в пользу владельцев — разумеется, ценой потрепанных нервов. Справедливости ради отметим, что завод признал дефект массовым и даже публично извинился перед владельцами.

Машина с турбо-дизелем — пожалуй, самая востребованная на нашем рынке. Забот с ним немного, не считая низкого ресурса турбо-компрессора.

ТагАЗ ведь тоже оказался в заложниках сложившейся ситуации, поскольку «СанЙонг» скрыл масштаб проблемы и не очень спешил с ее решением. Похоже, соглашение между предприятиями не предусматривало никаких санкций в случае поставки дефектных узлов. Этим корейцы и воспользовались: по слухам, для снижения издержек они перенесли производство некоторых агрегатов, в том числе коробок передач, в Китай. Косвенным подтверждением этих слухов служит факт исчезновения с картера корейской маркировки.

На этой машине турбонаддув отказал на 2 тыс. км из-за замасливания улиток. Агрегат сняли, разобрали и, не найдя причины, вернули на место. Как ни странно, дефект исчез.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА

С приходом осени 2008 года начались другие сложности: при температуре чуть ниже нуля бензиновый двигатель «Тагера» удавалось запустить лишь с пятой-шестой попытки. На «Корандо», между прочим, такой проблемы не было. Оказалось, корейцы, адаптируя программу блока управления под наш климат и бензин, слегка ошиблись с настройками: из-за короткого импульса на форсунки смесь получалась слишком бедной.

Дефект устранили, изменив параметр топливной характеристики с единички на четверку и подкорректировав температурный коэффициент. Перепрошивали блоки бесплатно, по гарантии. Была лишь одна загвоздка: не у каждого дилера имелось необходимое оборудование. На первых «тагерах» в комплектации Т5 постоянно работал вентилятор охлаждения двигателя. С этим дефектом разобрались достаточно быстро — оказалось, нужно было поменять местами контакты. Кстати, дилерская сеть ТагАЗа тоже его больное место. Известны случаи, когда при установке дополнительного оборудования на фирменных станциях техобслуживания умудрялись подрывать пиропатроны преднатяжителей ремней безопасности. ТагАЗу даже пришлось расторгнуть договоры с некоторыми продавцами.

ТНВД фирмы «Бош» работает даже на самой дрянной солярке — на топливную аппаратуру дизеля пока никто не жаловался.

РОДИНА ПОМОЖЕТ

Все эти проблемы закалили владельцев, и теперь они активно обсуждают в Сети, что из отечественных аналогов подойдет взамен капризного оригинала. У некоторых вседорожников в задней подвеске уже трудятся уазовские пружины, которые чуть жестче родных, благодаря чему удалось приподнять заднюю часть кузова на 55 мм (это стало хорошим подспорьем на бездорожье).

Чтобы хватало хода отбоя амортизаторов, их заменяют «волговскими». Важно только помнить, что грузоподъемность машины больше от этого не становится. Жаль, пока не нашлось адекватной замены заводским полуосям заднего моста, которые, похоже, тоже китайские — с приличным «яйцом» в зоне рабочей поверхности сальника. Поэтому течь масла на тормозные механизмы после 20 тыс. км — обычное дело. Причем оригинальных полуосей в продаже практически нет, а если имеются, то в три раза дороже, чем обычно.

Багажник и без того невелик, а некоторые владельцы бензиновых версий, дабы сэкономить на топливе, размещают в нем 100‑литровый газовый баллон. Другой вариант — закрепить 40‑литровый между лонжеронами рамы. А если изменить геометрию выпускной системы, туда поместится и 50‑литровый.

КАПЛЯ ЗА КАПЛЕЙ

С двигателями особых проблем нет. Правда, и здесь ТагАЗ отличился: если на корейском «СанЙонге-Корандо» с дизелем серии ОМ662 турбокомпрессор служил вполне надежно, то на «Тагере» он иногда пропускает масло. Дефект массовым не стал, но откуда он появился на вроде бы отработанной конструкции? Видимо, опять сказывается неизвестное происхождение агрегата, на сей раз турбины.

На пятидверных «тагерах» бывает еще один дефект: к 50–80 тыс. км может закиснуть ось заднего стеклоочистителя. Рекомендуем при первых признаках, когда щетка начинает дробить по стеклу, разобрать и смазать Случаются и более серьезные проблемы.

На машине, побывавшей в нашей редакции год назад (ЗР, 2010, № 6), были обнаружены трещины на раме в районе заднего левого рычага подвески. То, что несущая деталь не переломилась пополам, считаем заслугой нашей тестовой группы, вовремя обнаружившей дефект. А ведь все могло бы закончиться печально! Других нареканий к ходовой части нет.

Кроме стоек и втулок стабилизатора, в передней подвеске быстро изнашиваться нечему. Разве только со ступичными подшипниками не повезет. Средний ресурс колодок 30 тыс., дисков — около 90 тыс. км.

Сравнительно слабыми признаны, пожалуй, лишь стойки переднего стабилизатора — через 40–50 тыс. км извольте поменять. Шаровые опоры, сайлент-блоки, рулевые тяги и наконечники служат порой более 180 тыс. км. С подшипниками ступиц как повезет. Разброс по ресурсу — в порядок: от 20 до 200 тыс. км. Здесь, кстати, китайские комплектующие превосходят корейские.

Задний мост в версии с дисковыми тормозами: чулки пока сухие, но, бывает, начинают потеть маслом при пробеге 2–3 тыс. км. Здесь отпотевает входной вал редуктора, что нетипично.

И «Корандо», и «Тагер» не могут быть названы полноценными героями этой рубрики, поскольку первый уже стар, а второй слишком молод. Поэтому третью таблицу мы приводим без традиционного расчета стоимости затрат на километр пробега (ЗР, 2011, № 1). Эти машины выходят за рамки принятой методики, мы решили рассказать о них лишь из желания обратить внимание производителей на необходимость более грамотного выбора моделей для нашего рынка. Чтобы упрощенные технологии не подрывали доверия потребителя к давно уже известной модели.

Замена тормозной жидкости Tagaz

Замена тормозной жидкости Tagaz, цена в Москве, стоимость замены тормозной жидкости ТагАЗ: Мытищи, Осташковское шоссе. Обращайтесь!

Данная услуга осуществляется для следующих моделей Tagaz: Aquila, C10, C190, Road Partner, Vega и других.

Состояние жидкости для системы торможения оказывает огромное влияние на эффективность тормозов. О экстренной замене жидкости для системы торможения говорит увеличение тормозного пути и прочие изменения от обычной работы системы торможения.

Фирмы-производители вводят определенные временные сроки смены. Реально эти сроки изменяются под воздействием большого числа причин, в том числе влажности, температуры. Напряжённость работы тормозов и абсолютная исправность тормозов аналогично значительно влияют на качество жидкости для тормозной системы авто Tagaz (ТагАЗ).

Правильно заменить тормозную жидкость сегодня можно в спец сервисе. В согласовании с новейшими эталонами мирового сообщества, требованиями фирм производителей автотранспорта и условиями безопасности, замена тормозной жидкости в автомобиле Tagaz обязана проводиться на соответствующем парке машин и механизмов. Для этого необходима подходящая сертификация.

Цены на замену тормозной жидкости в авто ТагАЗ

В г. Москва средневзвешенная стоимость замены тормозной жидкости достаточно высокая. Это фактически непростая работа, особо без использования соответствующего оснащения. Замена тормозной жидкости с АБС – более дорогостоящая, наиболее сложная деятельность. У подавляющего большинства требуемые сертификационные свидетельства как правило отсутствуют. В результате замена тормозной жидкости, цена какой невысока, становится затратной услугой.

У нас производится замена тормозной жидкости ТагАЗ на проф наборе оборудования. Мы обеспечиваем высшее качество по доступной цене. Нашими специалистами применяется тормозная жидкость, обеспечивающая лучшую продуктивность функционирования тормозной системы.

Прайс-лист на услуги

Услуга, устранение неисправностей	Цена, руб.*
Услуга, устранение неисправностей	легковые а/м	джипы	минивэны
замена тормозной жидкости	950	1200	1500

* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

Замена масла переднего и заднего редукторов ТагАЗ Tager

Для замены масла в переднем и заднем редукторах желательно наличие ямы или эстакады. Однако при их отсутствии это можно делать и на земле, без поднятия машины домкратом. Необходимый инструмент: емкость для слива масла, шприц (объем 200–300 мл) или воронка с длинным шлангом для заправки масла, вороток с квадратом 1/2″ для отворачивания сливной и заливной пробки.

Если установлена дополнительная защита переднего редуктора — необходим инструмент для ее снятия (размеры болтов могут меняться, в зависимости от места установки), в данном примере понадобятся ключи S17 и S14.

Для ускорения процесса слива масла при низких температурах замену масла рекомендуется производить при прогретом редукторе — для этого достаточно проехать перед процедурой несколько километров. При замене масла в переднем редукторе при прогревании нужно подключить передний мост.

Прогретый автомобиль нужно установить на яму. Если передний редуктор скрыт под защитой, то ключом на 14 нужно открутить 4 болта крепления металлической защиты и снять ее (или просто сдвинуть в сторону).

Далее, в независимости от того, в каком редукторе меняется масло, нужно тщательно очистить от грязи отверстия в сливной и заливной пробках. После этого нужно открутить заливную пробку редуктора с помощью воротка с квадратом 1/2″.

В переднем редукторе:

В заднем редукторе:

Если открутить заливную пробку удается — нужно подставить емкость для сбора масла под редуктор и открутить сливную пробку.

В переднем редукторе:

В заднем редукторе:

Слитое масло необходимо оценить на предмет посторонних металлических включений и цвета. Если цвет слитого масла белый — есть проблемы с попаданием воды в редуктор (например, от медленной езды по глубоким лужам), если цвет темный или желтый — все в норме. Наличие металлической крошки говорит о возможном скором ремонте агрегата.

Далее, нужно протереть открученные пробки от масла, нанести на резьбу сливных пробок тонкий слой силиконового герметика и закрутить на место.

При замене масла в заднем редукторе следует обратить внимание на то, что данный автомобиль оборудован LSD-дифференциалом в заднем мосту и для него требуется специальное трансмиссионное масло (как правило, в маркировке такого масла присутствует обозначение LS или LSD).

После этого требуется залить свежее масло с помощью шприца или воронки, вставленной в отверстие из-под заливной пробки до тех пор, пока оно не начнет вытекать из заливного отверстия.

Затем остается протереть резьбу уже заливной пробки от масла, смазать ее тонким слоем силиконового герметика, закрутить на место. Так как была снята защита моторного отсека, то нужно установить на место и ее, затянув 4 болта крепления.

После этого можно сделать пробную поездку, чтобы после нее проверить отсутствие течей через сливное и заливное отверстия редукторов.

Как своими руками поменять салонный фильтр в автомобиле TagAZ Tager

Автомобиль под названием TagAZ Tager знаком не всем. Хотя речь идёт о машине, которая выпускалась отечественным заводом в Таганроге.

Впервые о кроссовере под таким названием услышали в 2008 году. Именно тогда стартовало производство на мощностях таганрогского завода. Начинало предприятие с трёхдверной версии внедорожного автомобиля.

При этом многие автолюбители быстро узнали в новом TagAZ очень знакомые черты. Ничего удивительного в этом нет, поскольку Tager фактически является копией южнокорейского автомобиля, хорошо известного на российском рынке как Korando от компании SsangYong.

С 2009 года начали производить уже пятидверную версию, которая разрабатывалась уже собственными силами инженеров предприятия TagAZ. У оригинального Korando версия с 5 дверьми отсутствовала.

TagAZ Tager позиционируется как утилитарный внедорожник с рамной подвеской, неразрезным задним мостом и жёстко подключаемым полным приводом с понижающей передачей. Но спрос на отечественный внедорожник оказался очень скромным. За 2009 год удалось реализовать менее 2,5 тысяч экземпляров. У предприятия начали серьёзные финансовые проблемы, в результате которых TagAZ отказался от ряда моделей, включая Tager. Его история закончилась в 2012 году.

Но эти машины продолжают эксплуатироваться на российских дорогах и встречаются в странах СНГ. Множество вопросом по обслуживанию и ремонту автовладельцы решают своими силами. Одной из наиболее простых задач считается смена фильтра салона.

Периодичность обслуживания

Начать следует с того, что на некоторых Tager производства предприятия TagAZ салонный фильтр с завода вовсе отсутствует. На месте предполагаемого размещения элемента имеется пластиковая заглушка.

Даже если на вашем внедорожнике не оказалось штатного элемента фильтрации салонного воздуха, проблему можно решить своими силами. Для этого нужно по контуру заглушки вырезать отверстие с помощью острого ножа. В последующем в него будет вставляться фильтр и меняться с такой же периодичностью, как прописано в руководстве по эксплуатации для Tager, где расходник стоит с завода.

Если смотреть в регламент, то для TagAZ Tager предусмотрен интервал в 15 тысяч километров или 1 год. Именно с такой периодичностью завод рекомендует менять старый фильтр салона и устанавливать свежий расходник.

Но лучше ориентироваться по признакам износа. Фильтр салона точно требует замены, когда быстро и активно запотевают стёкла внутри салона, плохо работает кондиционер, наблюдается слабый обдув через воздуховоды и машина заполняется неприятными затхлыми запахами.

Выбор расходника

Сам фильтр для отечественного внедорожника с южнокорейскими корнями подобрать не так просто. Чаще всего в качестве элемента очистки используется салонный фильтр с артикулом CA89070 производства компании Sakura.

Но автомобилисты могут выбрать другие фильтры, которые будут соответствовать габаритным размерам 200,5х99х20 мм. Кто-то ищет идеально подходящий элемент, другие покупают фильтры немного большего размера, и подрезают его до необходимых параметров.

Стоит выделить несколько салонных фильтров, подходящих для TagAZ Tager и SsangYong Korando. Запчасти для них взаимозаменяемые, потому особых сложностей с поиском возникнуть не должно. Большинство деталей для Tager рекомендуется искать как под Korando.

К числу хороших фильтров салона можно отнести следующие элементы:

EKF3962 производства фирмы Comline;
запчасть с номером J1340405 от компании NipParts;
расходник с каталожным номером SC9804 от бренда AMC Filter;
ещё один вариант от AMC Filter с артикулом SC9801;
более качественный и востребованный фильтр LA291S от компании Knecht;
один из лучших аналогов для TagAZ Tager в лице LA 391S, но уже под брендом Mahle.

Цены в зависимости от региона, конкретного продавца и выбранного расходника будут отличаться. Но тратить на салонный фильтр менее 200 рублей и более 600-800 рублей в случае с внедорожником Tager производства компании TagAZ не стоит. Ищите золотую середину.

Инструкция по замене

Если у вас нет возможности заменить фильтрующий элемент в своём внедорожнике отечественного производства с корейской начинкой, поскольку не хватает времени, либо пока не приобрели новую запчасть, допускается чистка старого элемента.

Чтобы частично восстановить фильтрацию на некоторое время, пока не получится выполнить полноценную замену салонного фильтра на TagAZ Tager, деталь снимается, вытряхивается и продувается компрессором под сравнительно большим давлением. Либо воспользуйтесь мощным пылесосом.

Но такая мера носит исключительно временный характер. При пробеге более 15 тысяч километров, либо через год после предыдущей смены расходного элемента, придётся в любом случае его менять.

Процедура предусматривает выполнение нескольких последовательных действий:

Сначала рекомендуется отключить минусовую клемму, откинув её от аккумуляторной батареи в подкапотном пространстве. Все остальные работы будут проводиться в салоне, со стороны переднего пассажирского места.
Откиньте кресло переднего пассажира максимально назад, освободив себе пространство перед бардачком.
Подготовьте необходимые инструменты и материалы. В работе пригодится крестовая отвёртка с короткой ручкой типа PH2, а также обычная плоская отвёртка. Последняя нужна, чтобы поддеть скобу фиксатора.
Откройте перчаточный ящик и уберите оттуда всё лишнее. Затем вернёте всё на свои места.
Откиньте саму крышку бардачка. Для этого сдвигаются ограничители открытия крышки перчаточного ящика в продольном направлении. Это такие штырьки по бокам конструкции, которые ограничивают раскрытие ящика. Затем ограничители извлекаются.
Крышка аккуратно опускается вниз, как бы на ноги автомобилисту. Не давайте крышке свисать под своим весом, поскольку она ещё удерживается на пластиковых петлях, закреплённых к торпеде. Но пластик здесь очень хрупкий, потому эти петли с лёгкостью ломаются.
Открутите винт, который фиксирует за бардачком в районе корпуса салонника жгут с проводами. Уберите его в сторону, дабы не мешался под руками.
Фильтры салона для TagAZ Tager, как и для SsangYong Korando, отличаются двойными расходниками. То есть здесь фильтр состоит из 2 частей.
Используя плоскую отвёртку, подденьте скобу фиксации салонного фильтра.
Сначала извлекается левая часть фильтра. Элемент достаётся вместе с рамкой. Когда левую половинку достанете, правую часть просто сдвиньте влево, и извлеките точно так же, как предыдущую половинку.
Гнездо расходника стоит продуть компрессором или пройтись по внутренним полостям пылесосом.
Прежде чем устанавливать новый расходник, стоит включить обдув салона, чтобы выгнать из системы остатки грязи и пыли. Это полезная процедура, поскольку удаётся минимизировать моментальное загрязнение нового расходника после начала эксплуатации автомобиля.
Соберите всё в обратной последовательности.

Если следить за состоянием салонного фильтра, менять его с рекомендованной периодичностью, а также применять изначально качественные запчасти, проблем с чистым и безопасным воздухом в салоне точно не будет.

Процедура предельно простая, требует минимальных навыков и совсем немного вашего личного времени. В том же автосервисе за такую услугу потребуют не меньше 500-1000 рублей. Отличный повод сэкономить.

Читайте также: