Замена тормозной жидкости suzuki bandit
Обновлено: 04.05.2024
Масло для Suzuki - GSF Bandit - GSF 650 Bandit
Suzuki GSF Bandit GSF 650 Bandit, год выпуска с 2005 по 2006 - Моторное масло, акпп, трансмиссионное масло, антифриз, тормозная жидкость, жидкость гур (гидроусилителя) и другие жидкости.
Топливо: Бензин
Привод: Цепь
Двигатель: Однорядный
Количество цилиндров: 4
Клапанов на цилиндров: 4
Рабочий объем: 656 куб. см.
Мощность: 85 л.с. / 63 кВт
Двигатель /трансмиссия 6
Motobike 4-T Ester 10W-40
Режим эксплуатации: нормальный
Замена каждые 6000 км или 12 мес.
Замена каждые 1000 км или 2 мес.
Для мотоциклов
Полусинтетическое моторное масло, специально разработанное для 4-х тактных двигателей мотоциклов. Обеспечивает экономию топлива, защищает двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации
API: SM
Соответствие: JASO MA, JASO MA2 T903:2006 (MO49RAV112)
Аналоги OEM: Kawasaki K61021202A, Kawasaki K61021302, Yamalube LUB10W40AP12, Yamalube LUB10W40WV12
Подробное описание.
Motobike 4-T Mineral 15W-40
Режим эксплуатации: нормальный
Замена каждые 6000 км или 12 мес.
Замена каждые 1000 км или 2 мес.
Для мотоциклов
Минеральное моторное масло высшего качества для четырёхтактных двигателей спортивных мотоциклов. Надёжно защищает мотоциклетный двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации.
API: SL
Соответствие: JASO MA, JASO MA2 T903:2006 (MO49RAV112)
Подробное описание.
MOTOBIKE 4-T Ester 10W-50
Режим эксплуатации: нормальный
Замена каждые 6000 км или 12 мес.
Замена каждые 1000 км или 2 мес.
Для мотоциклов
Синтетическое моторное масло высшего качества для четырёхтактных двигателей спортивных мотоциклов. Гарантирует максимум рабочих характеристик двигателя без снижения его ресурса.
API: SM
Соответствие: JASO MA, JASO MA2 T903:2006 (MO49RAV112)
Аналоги OEM: Yamalube LUB10W50SS12
Подробное описание.
MOTOBIKE 4-T Ester 10W-30
Режим эксплуатации: нормальный
Замена каждые 6000 км или 12 мес.
Замена каждые 1000 км или 2 мес.
Для мотоциклов
Полусинтетическое моторное масло высшего качества для четырёхтактных двигателей спортивных мотоциклов. Гарантирует максимум рабочих характеристик двигателя без снижения его ресурса.
API: SM
Соответствие: JASO MA, JASO MA2 T903:2006 (MO49RAV112)
Аналоги OEM: Honda 08232M99K1JHE, Yamalube ACCY40103012, Yamalube LUB15W30FS12
Подробное описание.
MOTOBIKE 4-T Ester 15W-50
Режим эксплуатации: нормальный
Замена каждые 6000 км или 12 мес.
Замена каждые 1000 км или 2 мес.
Для мотоциклов
Полусинтетическое моторное масло, специально разработанное для 4-х тактных двигателей мотоциклов. Обеспечивает экономию топлива, защищает двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации
API: SM
Соответствие: JASO MA, JASO MA2 T903:2006 (MO49RAV112)
Аналоги OEM: BMW 83122405891, BMW 83212365963, Yamalube LUB15W50FS12
Подробное описание.
Motobike 4-T Mineral 20W-50
Режим эксплуатации: нормальный
Замена каждые 6000 км или 12 мес.
Замена каждые 1000 км или 2 мес.
Для мотоциклов
Минеральное моторное масло высшего качества для 4-х тактных двигателей спортивных мотоциклов. Гарантирует максимум рабочих характеристик двигателя без снижения его ресурса.
API: SM
Соответствие: ASTM D4666, JASO M049RAV122, JASO MA2, JASO MA2 T903:2006 (MO49RAV112)
Аналоги OEM: Yamalube ACCY40204012
Подробное описание.
Professional Engine Cleaner
Режим эксплуатации: нормальный
Замена каждые 6000 км или 12 мес.
Замена каждые 1000 км или 2 мес.
Присадка
Средство для промывки масляной системы бензиновых и дизельных двигателях атмосферных и турбированных, с каталитическим нейтрализатором и без, использующих любой тип топлива.
Гидравлическая тормозная система
DOT 4
Для тормозной системы
Тормозная жидкость предназначена для применения в тормозных системах автомобилей, требующих уровня качества FMVSS.
Соответствие: ASTM D6278,
Аналоги OEM: BMW 83130443023, BMW 83130443024, BMW 83130443026, BMW 83130443027, BMW 83130443028, BMW 83130443029, BMW 83132405977, Chrysler 04318080AD, Chrysler 04549625AD, Ford 1114400, Ford 1114401, Ford 1114402, Ford 1114403, Ford 1114404, Ford 1114405, Ford 1114406, Ford 1114407, Ford 1135515, Ford 1135516, Ford 1135517, Ford 1135518, Ford 1135519, Ford 1135520, Ford 1135521, Ford 1135522, Ford 1776308, Ford 1776310, Ford 1776311, Ford 1847945, Ford 1847946, Ford 1847947, Ford 1850519, Ford 1850521, Ford 1850522, Ford PM1C, GM 1942058, GM 1942420, GM 1942421, GM 1942422, GM 93160362, GM 93160363, GM 93160364, GM 93165408, GM 93165409, GM 93742652, GM 93746316, GM 93746642, Honda 0820300031, Honda 0820300038, Honda 0820399931, Honda 0820399932HE, Honda 0820399938, Honda 0820399938HE, Honda 87989008, Honda 820399938, Hyundai Motor 0110000A00, Hyundai Motor 0110000A00, Hyundai Motor 0110000100, Hyundai Motor 0110000100, Hyundai Motor 0110000110, Hyundai Motor 0110000110, Hyundai Motor 110000120, Jaguar C2D34402, Land Rover LR052652, Land Rover LR052653, Mazda 11877097, Mazda 830077206, Mazda K500W0001B, Mazda K500WO001B, MB A0009890807, MB A000989080713, Mitsubishi MZ101244, Mitsubishi MZ101245, Mitsubishi MZ320393, Mitsubishi MZ320394, Nissan KE90300032, Nissan KE90399932, Nissan KE90399932R, Nissan KN10030005, Porsche P1204114, PSA 1610725580, PSA DLM0008834, Renault 7711218589, Renault 7711575504, SsangYong 000000R117, SsangYong 000000R403, SsangYong 0000000117, SsangYong LLKDOT4004, Subaru K0579GA100, Suzuki 990F0BFDT4EC1, Suzuki 990F0BFDT4EC2, Suzuki 990F0BFDT4001, Suzuki 990LM08834, Suzuki 990023040D04, Suzuki 9900023040, Suzuki 9900023140D04, SWAG 30926461, SWAG 32923930, Toyota 0882300090, Toyota 0882380010, Toyota 0882380011, Toyota 0882380111, Toyota 0882380111, Toyota 0882380112, Toyota 0882380113, Toyota 0888200190, Toyota 0888200191, Volvo 9437430, Volvo 9437431, Volvo 31400202, Volvo 31400204, Volvo 32214958, VW B000750M1, VW B000750M3, VW B000750M6, АвтоВАЗ 88888100000582, АвтоВАЗ 88888100001082, УАЗ 000000473402400
Подробное описание.
Motobike 4-T Ester 10W-40
Для мотоциклов
Полусинтетическое моторное масло, специально разработанное для 4-х тактных двигателей мотоциклов. Обеспечивает экономию топлива, защищает двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации
Артикул продукта: 1172112
Теги: Всесезонные продукты, Моторные масла, Мотоциклы, Полусинтетика, Фасовка в бочках
Соответствие требованиям: JASO MA, JASO MA2 T903:2006 (MO49RAV112)
Аналоги OEM: Kawasaki K61021202A, Kawasaki K61021302, Yamalube LUB10W40AP12, Yamalube LUB10W40WV12
| Объем | Артикул | Код | |
|---|---|---|---|
| 1 л | 1172112-001 1172112-001-01-999 | 4014835731110 | |
| | 4 л | 1172112-004 1172112-004-01-999 | 4014835731196 |
| Объем: 1 л Артикул: 1172112-001 1172112-001-01-999 Код поиска: 4014835731110 | |
| | Объем: 4 л Артикул: 1172112-004 1172112-004-01-999 Код поиска: 4014835731196 |
Применение:
- Мгновенное смазывание всех критических узлов и деталей двигателя
- Низкое пенообразование благодаря низкому расходу масла
- Защиту от образования шлама, нагара и коррозии, даже в неблагоприятных условиях
- Безупречную работу гидротолкателя при различных температурах
- Отсутствие нагара в камерах сгорания в зоне поршневых колец и клапанов
- Неизменяемую вязкость на протяжении всего интервала замены масла, с высоким индексом вязкости
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам
| Параметр | Ед. изм | Значение | Тестирование |
|---|---|---|---|
| Цвет | коричневый | ||
| Плотность при 20°C | кг/м³ | 862 | DIN EN ISO 12185 |
| Вязкость при 100°C | мм²/с | 13,9 | DIN 51562 |
| Вязкость при 40°C | мм²/с | 93,2 | DIN 51562 |
| Вязкость HTHS при 150°C | мПа*с | 4 | ASTM D5481 |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C | мПа*с | 6 300 | ASTM D5293 |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -30°C | мПа*с | 24 600 | ASTM D4684 |
| Индекс вязкости | 151 | DIN ISO 2909 | |
| Температура застывания | °C | -36 | DIN ISO 3016 |
| Тест на испаряемость (NOACK) | % | 8,2 | ASTM D5800/b |
| Температура вспышки | °C | 238 | DIN ISO 2592 |
| Щёлочное число | мг КОН/г | 10 | DIN ISO 3771 |
| Сульфатная зольность | % | 1,3 | DIN 51575 |
| JASO T904 DFI | 2 | ||
| JASO T904 SFI | 1,7 | ||
| JASO T904 STI | 1,97 |
| Цвет | коричневый |
| Плотность при 20°C | 862 кг/м³ DIN EN ISO 12185 |
| Вязкость при 100°C | 13,9 мм²/с DIN 51562 |
| Вязкость при 40°C | 93,2 мм²/с DIN 51562 |
| Вязкость HTHS при 150°C | 4 мПа*с ASTM D5481 |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C | 6 300 мПа*с ASTM D5293 |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -30°C | 24 600 мПа*с ASTM D4684 |
| Индекс вязкости | 151 DIN ISO 2909 |
| Температура застывания | -36 °C DIN ISO 3016 |
| Тест на испаряемость (NOACK) | 8,2 % ASTM D5800/b |
| Температура вспышки | 238 °C DIN ISO 2592 |
| Щёлочное число | 10 мг КОН/г DIN ISO 3771 |
| Сульфатная зольность | 1,3 % DIN 51575 |
| JASO T904 DFI | 2 |
| JASO T904 SFI | 1,7 |
| JASO T904 STI | 1,97 |
Motobike 4-T Mineral 15W-40
Для мотоциклов
Минеральное моторное масло высшего качества для четырёхтактных двигателей спортивных мотоциклов. Надёжно защищает мотоциклетный двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации.
Артикул продукта: 1173121
Теги: Всесезонные продукты, Минеральный, Моторные масла, Мотоциклы, Фасовка в бочках
Соответствие требованиям: JASO MA, JASO MA2 T903:2006 (MO49RAV112)
| Объем | Артикул | Код | |
|---|---|---|---|
| 1 л | 1173121-001 1173121-001-01-999 | 4014835731318 | |
| | 4 л | 1173121-004 1173121-004-01-999 | 4014835731394 |
| Объем: 1 л Артикул: 1173121-001 1173121-001-01-999 Код поиска: 4014835731318 | |
| | Объем: 4 л Артикул: 1173121-004 1173121-004-01-999 Код поиска: 4014835731394 |
- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Хорошие пусковые качества
- Высокую устойчивость к окислению
- Предотвращение образования черного шлама
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Чистоту катализаторов
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Высокий резерв прочности при условиях полусухой смазки
| Параметр | Ед. изм | Значение | Тестирование |
|---|---|---|---|
| Цвет | желто-коричневый | ||
| Плотность при 20°C | кг/м³ | 869 | DIN EN ISO 12185 |
| Вязкость при 100°C | мм²/с | 14,1 | DIN 51562 |
| Вязкость при 40°C | мм²/с | 106 | DIN 51562 |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -20°C | мПа*с | 6 525 | ASTM D5293 |
| Индекс вязкости | 134 | DIN ISO 2909 | |
| Температура потери текучести | °C | -36 | DIN ISO 3016 |
| Температура вспышки | °C | 238 | DIN ISO 2592 |
| Щёлочное число | мг КОН/г | 8,4 | ASTM D2896 |
| Сульфатная зольность | % | 1,06 | DIN 51575 |
| Цвет | желто-коричневый |
| Плотность при 20°C | 869 кг/м³ DIN EN ISO 12185 |
| Вязкость при 100°C | 14,1 мм²/с DIN 51562 |
| Вязкость при 40°C | 106 мм²/с DIN 51562 |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -20°C | 6 525 мПа*с ASTM D5293 |
| Индекс вязкости | 134 DIN ISO 2909 |
| Температура потери текучести | -36 °C DIN ISO 3016 |
| Температура вспышки | 238 °C DIN ISO 2592 |
| Щёлочное число | 8,4 мг КОН/г ASTM D2896 |
| Сульфатная зольность | 1,06 % DIN 51575 |
DOT 4
Для тормозной системы
Тормозная жидкость предназначена для применения в тормозных системах автомобилей, требующих уровня качества FMVSS.
Артикул продукта: 1350601
Теги: FMVSS, FMVSS 116 DOT4, ISO 4925, Всесезонные продукты, Для тормозной системы, Легковые автомобили, Мотоциклы, Скутеры, Снегоходы, Фасовка в бочках
Одобрено производителями техники: ASTM D6278
Аналоги OEM: BMW 83130443023, BMW 83130443024, BMW 83130443026, BMW 83130443027, BMW 83130443028, BMW 83130443029, BMW 83132405977, Chrysler 04318080AD, Chrysler 04549625AD, Ford 1114400, Ford 1114401, Ford 1114402, Ford 1114403, Ford 1114404, Ford 1114405, Ford 1114406, Ford 1114407, Ford 1135515, Ford 1135516, Ford 1135517, Ford 1135518, Ford 1135519, Ford 1135520, Ford 1135521, Ford 1135522, Ford 1776308, Ford 1776310, Ford 1776311, Ford 1847945, Ford 1847946, Ford 1847947, Ford 1850519, Ford 1850521, Ford 1850522, Ford PM1C, GM 1942058, GM 1942420, GM 1942421, GM 1942422, GM 93160362, GM 93160363, GM 93160364, GM 93165408, GM 93165409, GM 93742652, GM 93746316, GM 93746642, Honda 0820300031, Honda 0820300038, Honda 0820399931, Honda 0820399932HE, Honda 0820399938, Honda 0820399938HE, Honda 87989008, Honda 820399938, Hyundai Motor 0110000A00, Hyundai Motor 0110000A00, Hyundai Motor 0110000100, Hyundai Motor 0110000100, Hyundai Motor 0110000110, Hyundai Motor 0110000110, Hyundai Motor 110000120, Jaguar C2D34402, Land Rover LR052652, Land Rover LR052653, Mazda 11877097, Mazda 830077206, Mazda K500W0001B, Mazda K500WO001B, MB A0009890807, MB A000989080713, Mitsubishi MZ101244, Mitsubishi MZ101245, Mitsubishi MZ320393, Mitsubishi MZ320394, Nissan KE90300032, Nissan KE90399932, Nissan KE90399932R, Nissan KN10030005, Porsche P1204114, PSA 1610725580, PSA DLM0008834, Renault 7711218589, Renault 7711575504, SsangYong 000000R117, SsangYong 000000R403, SsangYong 0000000117, SsangYong LLKDOT4004, Subaru K0579GA100, Suzuki 990F0BFDT4EC1, Suzuki 990F0BFDT4EC2, Suzuki 990F0BFDT4001, Suzuki 990LM08834, Suzuki 990023040D04, Suzuki 9900023040, Suzuki 9900023140D04, SWAG 30926461, SWAG 32923930, Toyota 0882300090, Toyota 0882380010, Toyota 0882380011, Toyota 0882380111, Toyota 0882380111, Toyota 0882380112, Toyota 0882380113, Toyota 0888200190, Toyota 0888200191, Volvo 9437430, Volvo 9437431, Volvo 31400202, Volvo 31400204, Volvo 32214958, VW B000750M1, VW B000750M3, VW B000750M6, АвтоВАЗ 88888100000582, АвтоВАЗ 88888100001082, УАЗ 000000473402400
Также соответствует: Bosch 1987479002, Bosch 1987479105, Bosch 1987479106, Bosch 1987479107, Bosch 1987479118, Bosch 1987479200, Bosch 1987479201, Bosch 1987479202, Bosch 1987479206, Bosch 1987479207, FEBI 23930, FEBI 26461, FEBI 26746, FEBI 26748, Pentosin 1204116, Pentosin 1219116, SWAG 32923930, SWAG 99900001, SWAG 99900004
Замена тормозной жидкости suzuki bandit
Хорошо работают 2 способа - или вдавить поршни в суппорте (но не до конца), при этом ничего нигде не открывать и не откручивать. Вдавил поршень, понажимал на ручку, сразу ощутишь что усилие возрастает, поршень немного выйдет, снова его вдавить, снова ручка. Обычно 2-3 вдавливания хватает чтоб выгнать весь воздух в бачок. P.S. Иногда из бачка вылетают фонтаны тормозухи )) P.P.S. С помощью этого способа очень хорошо понятно какие поршни в суппорте заедает, а какие нет
Второй способ - набрать в большой шприц тормозухи, одеть на сливной штуцер шланчик и закачать туда шприцем тормозуху.
Такими образами прокачка занимает минут 10.
Intruder VS400. Есть проблема.
Чтобы прокачать, сначала отсоединил шланг от главного тормозного циллиндра, зажал отверстие пальцем, покачал, пока не вышел воздух, быстро прикрутил шланг на место. Потом один конец трубки от капельницы присоединил к суппорту, другой к шприцу. Выкачивал тормознуху, пока не пошла без пузырьков. Нихрена не тормозит!
отсоединил конец трубки от шприца и засунул в емкость с тормознухой, прокачал, стравил воздух откручивая штуцер, и так до тех пор пока не пошла по трубке чистая без воздуха тормознуха. Ни хера не тормозит.
Суппорта заклинило? Что делать? Пока пью пиво и думаю.
Спасибо за совет заранее.
А если не хрена не будут двигаться, что делать?
А если не хрена не будут двигаться, что делать?
Ни когда не думал, что писать буду в этой теме.
Дано:
1 перебранные суппорта, поршни ходят, манжеты целые.
2 новая магистраль (Али-гараж-тюнинг)
3 новая машинка (Али-байкер-лайзер-ЧПУ)
Открыл штуцера на суппортах, на них шланги, шланги в банки с тормозухой. Заливаю тормозуху в бачек.
Дождался, пока не полилось с суппортов. Закрутил штуцера.
Три-четыре энергичных качка ручкой, ручка зажата. Открываю штуцер. Сливается тормозуха. Закручиваю штуцер. Процедуру повторяю.
Прошел час. Пришло понимание, что какая-то херь.
Прекращаю механические действия, включаю моцк.
Первое, что приходит на ум - машинка не рабочая.
Снимаю машинку. Заливаю в нее тормозуху, зажимаю пальцем. С третьего качка, выгнав воздух в машинке поднимается давление и тормозуху пальцем не удержать.
Итог - машинка рабочая.
Ставлю на место. Еще час такого же дрочива.
Пошел курить интернеты.
Ставил машинку так, чтоб отверстие забора было наивысшей точкой в магистрали. из этого отверстия после качка ручкой выходят три -четыре пузырька. Еще качек - три-четыре пузырька. И так час.
Пробывал вкачивать шприцом тормозуху через суппорта.
Открывал суппорта для самотека.
Снимал машинку со шлангом - затыкая пальцем шланг, давление появляется после нескольких качков.
Ставил назад быстро - хер. Давления нет.
Для понимания. Когда система завоздушена и мы понимаем, что необходимо прокачать тормоза, то ручка (или педаль) ватные. Но качнув три четыре раза давление слегка появляется, и открыв штуцер происходит небольшой провал ручки (педали). В моем случае давления в системе не появлялось совсем. То есть после неоднократного нажатия давления не появлялось ни капли, а при открытии штуцера ручка не проваливалась ни на см.
В итоге поставил старую машинку. Десять минут делов - давление появилось.
До конца тормоза не прокачал - ночь наступила. Да и заипалсО.
Что думаю - китаймашинкО тупо маленькая и не смогла продавить пробку.
Какие мысли есть у кого?
-->Легендарный мотоцикл Suzuki Bandit -->
Здесь представлены ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. Если у Вас возникли вопросы, связанные с Бандитом, то смело можете задавать их по почте и я постараюсь на них ответить. Ответы на актуальные вопросы будут размещены на этой странице.
1. Какие свечи зажигания можно использовать?
Для Бандита можно использовать следующие свечи:
с одним электродом NGK CR-8E, NGK CR-9E; с двумя электродами NGK CR-8EK, NGK CR-9EK. Чем выше цифра, тем "горячее" свеча, т.е. свеча будет очищаться при большей температуре рабочего тела в цилиндре. Величина рабочего зазора для свечей обоих типов 0.6-0.7 мм.
2. Почему нельзя применять автомобильное моторное масло для японцев?
Теоретически конечно же можно, но возникает вопрос - сколько после этого проходит двигатель? Не стоит забывать, что в большинстве японцев, масло для смазки используется непосредственно как для деталей двигателя, так и для коробки передач и сцепления. Это означает то, что в мотоциклетное масло добавляются специальные присадки, для обеспечения нормальной работоспособности всех механизмов и устройств двигателя и трансмиссии. Как вы понимаете, в автомобильном моторном масле данных присадок нет, поэтому и применение автомобильного масла не рекомендуется.
3. Как продлить жизнь воздушному фильтру?
Чтобы продлить жизнь воздушному фильтру, необходимо периодически его промывать. Периодичность между чисткой фильтра - каждые 2000 км. Промывать следует в бензине в просторной емкости. После этого фильтр необходимо пропитать маслом. Можно использовать специальное масло для пропитки фильтров, а можно пропитать фильтр моторным маслом.
4. После промывки карбюраторов двигатель не держит обороты холостого хода.
Для того, чтобы избежать данной ситуации, необходимо отсинхронизировать карбюраторы. Дело в том, что после промывки (чистки) карбюраторов, проходные сечения жиклеров (топливных и воздушных) становятся больше по сравнению с забитыми, а, следовательно, меняется и состав подготавливаемой для каждого цилиндра топливовоздушной смеси. Для обеспечения нормальной частоты холостого хода 1400-1500 об/мин необходимо синхронизировать работу карбюраторов. Процесс синхронизации выполняется для выравнивания расходов топливовоздушной смеси по всем цилиндрам. Т.е. если во все цилиндры будет поступать одинаковое количество рабочего тела (топливовоздушной смеси), то и двигатель будет работать четко.
5. Какое масло заливать в переднюю вилку и сколько?
В переднюю вилку, согласно мануалу, необходимо заливать амортизаторное масло с вязкостью 10W. Но в связи с очевидной мягкостью передней вилки я бы рекомендовал заливать масло вязкостью 15W (например Motul Fork Oil 15W). Количество заливаемой жидкости - 0,495 мл в каждое перо вилки.
Объявление
Так называемый «синий» форум Всероссийского клуба SUZUKI, далее «форум», был организован несколько лет назад. Появился он, потому что группа активных товарищей во главе с Валерой Адаменко ака TorneoSprint решила, что нужна интернет площадка, где любители авто марки «Сузуки» могли бы общаться, делиться опытом, придумывать всяческие мероприятия и объединяться в свой любви к марке машин, выше упомянутой фирмы. Изначально ресурс был задуман как пространство свободного излияния своих мыслей и взглядов, без злобства, необоснованного забанивания, расшаркивания и покраски травы в зеленый цвет. Любая конструктивная критика по форуму в целом и по отдельным темам принимается и рассматривается.
На форуме не принимается непарламентские выражения и на них жесткая цензура. А также забаниваются пользователи, систематически позволяющие себе оскорблять личные человеческие достоинства кого-либо.
На сегодняшний день уже нет сомнений в правильности сделанного решения, форум существует несколько лет, количество его членов растет, и жизнь в нем клубится
.
На форуме нельзя : Употреблять неформальную лексику, в спорах допускать высказывания оскорбительные и унижающие человеческое достоинство оппонента, размещать рекламу.
На форуме по просьбе модераторов рекомендуется : Активно использовать функцию поиск, перед тем как завести тему по интересующему вас вопросу! Ставить в подписи марку, тип двигателя и год выпуска вашего авто.
На форуме можно : Заводить темы и знакомства, флудить и философствовать, задавать технические вопросы и не технические тоже, утверждать и сомневаться, высказывать свое мнение и оспаривать чужое, делиться своими придумками по совершенствованию японской инженерной мысли и не японской тоже, спрашивать совета и давать советы, обращаться за помощью и оказывать ее, рассказывать о своих достижениях и неудачах, приглашать в гости и напрашиваться, участвовать в конкурсах, соревнованиях и получать призы за победу и как минимум грамоту за участие, размещать объявления некоммерческого характера и возмущаться появлением рекламы.
Неленивые могут ознакомится с полным сводом правил ТУТ и с рекомендациями ТУТ.
О некоторых непонятных непонятках
Есть еще неформальные добровольные группы, объединившиеся желанием совместно побузить и весело провести время, устроить какое-нибудь безобразие в виде поездки или конкурса, достать администрацию форума каким-либо «важным» вопросом. Особо активные группы Президент клуба TorneoSprint волевым, не побоюсь этого слова, волюнтаристским решением выделил на форуме в назидание другим бузотерам . Так появились команда Южане и команда Тринадцатый Вредный Чижик .
Вопрос: Что такое «Свой сервис» и «Свой страховой брокер»?
Ответ: Это место в столице нашей родины, куда можно привезти свою любимую машинку на предмет осмотра, ремонта, прохождения ТО и…., если в глазах появится особый блеск и хорошо спрятанная заначка жжет ляжку, превратить свой пепелац во всепроходный, всепролазный, практически непотопляемый монстр оффроуда. А так же лично познакомится с мастером, который будет ее препарировать, задать глубокомысленные вопросы и получить вежливые ответы.
Попить кофе и весело поболтать с президентом, если удастся его там поймать. В отсутствие оного есть с кем побеседовать о перспективах роста цен за ОСАГО и заодно решить, как повыгоднее застраховаться.
Вопрос: Зачем просят в подпись ставить марку машины? Я свободный человек хочу - ставлю, хочу - нет.
Ответ: Хотите на здоровье и дальше. Только, если будите задавать вопрос по какой-нибудь несуразицей с машиной, не забудьте указать марку машины, тип двигателя, год выпуска и что вы делали в октябре 1993 года. Ибо, каков будет Ваш вопрос, таким будет и ответ. ИМХО. Проще поставить в подпись и на кучу уточнений не придется отвечать.
Вопрос: Достали с этим «поиском». Где искать и как пользоваться?
Ответ: Правильно поставленный вопрос, содержит в себе ответ (с) «Очередная модная школа построения бизнес-процессов».
Для того что бы воспользоваться поиском достаточно внимательно взглянуть на экран монитора. Там на чистейшем русском языке написано слово «Поиск» см. Рис. 1. Скалываете это слово. Открывается менюшка. Вбиваете то, что ищите. И «Вперёд». См. Рис.2. Возможно, надо будет повторить поиск с разными вариациями ключевых слов. Но что-то непременно найдете.
Вопрос: Меня эта су.. этот коз… модератор забанил. А я белый и пушистый! Куда, что, где опротестовать?
Ответ: У вас есть раздел забанненные. Топайте туда и протестуйте. Борящийся за правое дело, его в сей борьбе и обрядши!
3.26 Замена тормозной жидкости
· Накидной ключ для отворачивания штуцера удаления воздуха.
· Прозрачный пластмассовый шланг внутренним диаметром 6 мм и емкость для сбора тормозной жидкости.
· Необходимое количество тормозной жидкости, соответствующей спецификации.
Замечание по мерам безопасности
Тормозная жидкость через поры тормозных шлангов и вентиляционное отверстие резервуара впитывает влагу. Вследствие этого в процессе эксплуатации снижается температура кипения жидкости. При большой нагрузке на тормоза это может приводить даже к парообразованию, что снижает эффективность действия тормозов.
Тормозная жидкость должна каждые 2 года, желательно весной, заменяться на новую. При частом движении в горной местности, жидкость необходимо заменять чаще.
На СТО воздух из тормозной системы, как правило, удаляется на специальном устройстве. Однако это можно делать и без применения указанного устройства. При этом тормозная система прокачивается тормозной педалью. Для этого требуется участие ассистента.
Если в процессе удаления воздуха из тормозной системы уровень жидкости резко снижается, то происходит подсос воздуха, попадающего в насос ABS. В этом случае удаление воздуха необходимо произвести на СТО с применением специального устройства. При замене какого-либо тормозного шланга воздух из системы также необходимо удалить на СТО. Пока это не сделано, пользоваться автомобилем нельзя.
Последовательность удаления воздуха:
1. Суппорт задний правый
2. Суппорт задний левый
3. Суппорт передний правый
4. Суппорт передний левый
8. Старую тормозную жидкость сдайте на специальном пункте по приему отработанных горюче-смазочных материалов.
9. Нажмите тормозную педаль и проверьте свободный ход. Он не должен превышать 1/3 хода педали.
10. Залейте тормозную жидкость в резервуар до ранее существовавшего уровня.
11. Наверните на резервуар пробку.
Проведите проверку надежности:
Следите за идущим вслед Вашего автомобиля транспортом. Эффект действия ABS лучше всего проявляется на дороге без покрытия.
Инструкция по замене масла на мотоцикле Suzuki Bandit GSF 250, 400
Замена масла и масляного фильтра необходима для обеспечения нормальной работоспособности двигателя и должна проводиться раз в 6000. Рекомендуется заливать масло SAE10W40. Что касается выбора между синтетикой и полусинтетикой, то советовать вам определенный тип масла я не вправе, могу лишь заметить что, синтетическое масло имеет срок эксплуатации больше чем у полусинтетики.
Слив масла из двигателя:
Слив масла производится на холодном или негорячем двигателе т.к. - при горячем двигателе во время слива можно обжечься горячим маслом.
- Подготовьте емкость(4л.), в которую будете сливать масло и подставьте ее под сливной отверстие.
-Для того, чтобы слить масло, необходимо открутить сливной болт.
- Дождитесь когда из сливного отверстия перестанет капать и закрутите сливной болт на место (не прилагая больших усилий, иначе можно сорвать резьбу).
Замена масляного фильтра:
Для замены масляного фильтра необходимо открутить три гайки крышки масляного фильтра под ключ на 10. Аккуратно снимите крышку фильтра. Из полости, в которой находился фильтр потечет масло, поэтому приготовьте ветошь. Выньте фильтр и отложите его в сторону. Затем протрите полость под масляный фильтр. Возьмите новый масляный фильтр и налейте в него немного масла, чтобы пропитать. Собирите все в обратной последовательности. При сильной затяжке гаек может обломиться одна из трех шпилек, крепящих крышку фильтра.
Можно приступить к заливке нового масла. Для этого открутите заливную пробку с правой стороны двигателя и залейте масло. Контролируйте уровень масла через смотровое окно, уровень должен быть на отметке F (Full) и не опускаться во время эксплуатации ниже отметки L (Low). После проделанной работы придется подождать минут 20-25, пока масло стечет в картер(запускать двигатель при избытке масла нельзя).
Замена тормозной жидкости suzuki bandit
Задние барабанные тормоза (Фотоотчет)Приветствую всех автолюбителей!
Как и обещал в предыдущей теме про замену сальника полуоси , освещаю вопрос по сборке тормозного барабана на примере своего автомобиля.
Этот отчет может пригодиться как при замене задних тормозных колодок, так и при замене тормозного цилиндра и других мелких частей этого узла, так как в Инструкции по ремонту автомобиля, мягко говоря, сложно разобраться, что нарисовано на картинках.
Стоит отметить, что конфигураций задних барабанных тормозов на сузуках несколько, и они чем-то могут отличаться друг от друга, особенно в квадратных и круглых сузуках.
За несколько лет эксплуатации я подчеркнул для себя, что узел барабанных тормозов является не самым удачным, и достаточно часто сузуководы сталкиваются с проблемой подтекания цилиндра, либо полного выхода из строя механизма. Большую роль в этом, по моему мнению, играет достаточно сложный механизм автоматического разведения колодок. Причиной поломки может быть множество обстоятельств. К примеру, отказ автоматического регулятор развода колодок (под цифрой 21-22 на схеме ниже). Попросту со временем резьба на нем прикипает, что приводит к тому, что при износе колодок и соответственно большей амплитуде движения колодок, эта штанга не удлиняется. И в один прекрасный момент, когда вы хорошенько дерните ручник, штанга может выпасть, что приводит к приготовлению салата из пружинок внутри вашего барабана…
Работу начинаю с ознакомления с мануалом и составной схемы:
Неисправность барабана четко видно по подтекам тормозной жидкости на внутренней стороне колеса. Обнаружив такие подтеки, не следует тянуть с время. Тормоза хоть и придумали трусы, но как-то без них неуютно
Для того чтобы снять тормозной барабан (порою это не так просто) необходимо убедиться что машина стоит не на ручнике, ну и соответственно подложить что-нибудь под колеса, чтобы она не покатилась. Затем поддомкрачиваем нужную сторону машины и снимаем колесо.
Возможно, для снятия барабана, потребуется ослабить трос ручника, либо свести колодки через техническое отверстие в тормозном щитке обратной стороны колеса.
Тросик ручника ослабляется отворачиванием контргайки находящейся внутри салона, под панелью между передними сиденьями.
Техническое отверстие заглушено резиновой пробкой. Вытаскиваете пробку, долго смотрите в мааааленькое отверстие, неуклюже светите туда фонариком, находите звездочку регулятора развода колодок и отверткой вертите ее (если она конечно вертится) пока колодки немного не сведутся. Через это же отверстие смотрится степень износа тормозных колодок.
В тормозном барабане имеются два небольших отверстия. Постепенно и поочередно вкручиваем в них два болтика М8. Одновременно постукивая молотком по барабану. Так барабан должен легко сняться. Интересный факт: при замене одного из тормозных барабанов на новый (который я заказывал через магазин), я обнаружил, что в новом барабане отверстий для демонтажа нет!
После снятия барабана, осмотрите все внимательно на предмет подтеков, надрывов, истертостей и механических повреждений (обязательно следует посмотреть выработку на барабане), и если все в порядке (что конечно врятли, ведь вы же не просто так туда полезли), то поставьте барабан обратно, как говорит моя бабушка: «не выстужайте хату!».
Если же всё печально, либо вам нужно заменить колодки, то разбирайте всё, делается это не сложно:
Плоскогубцами снимаете фиксаторы (гвоздики с пластинками-пружинками), проходящие сквозь колодки, поворачивания их на 90 градусов, чтобы шляпка гвоздика пошла через отверстие в пластинке. Затем, разжав колодки руками, вытащите верхнюю и нижнюю штанги (автоматические регуляторы), затем отсоедините пружины. Далее отсоедините тросик ручника от рычага колодки: оттягиваете пружину на тросике и вытаскиваете. Рычаг прикреплен к колодке при помощи стопорного кольца. Для удобства можно вращать полуось, и располагать как удобно вырезы на ней.
В итоге у вас остается тормозной щиток торчащий из него тросик ручника, маленькая пластинка одетая на нижней опоре тормозных колодок и рабочий тормозной цилиндр.
Откручиваем трубку (либо две трубки, в зависимости от стороны) идущую к цилиндру, и два болта крепящих цилиндр к щитку. Советую приобрести специальный ключ для откручивания трубок и штуцеров, который охватывает большее количество граней в отличии от простого рожкового ключа. Со временем грани на шестиграннике трубки могут износиться, что может сильно осложнить жизнь, специальный ключ позволит продлить жизнь граням.
И так, цилиндр снят. Трос ручника прикреплен к щитку при помощи металлической защелки, которая в одиночку отцепляется очень хлопотно, при помощи плоскогубцев и отвертки.
Теперь чистим все детали и определяем более детально их износ. Пружины должны пружинить и не быть растянутыми, тяги и рычаги должны быть ровными/не погнутыми, резьба на автоматическом регуляторе свободно вкручиваться и выкручиваться, рабочий цилиндр должен быть без механических повреждений, пыльники на нем нерваными, поршни свободно перемещаться и быть без механических повреждений. Ну и ржавчина на всех элементах естественно тоже должна быть удалена.
Так как я еще снимал полуось, я покрасил тормозной щиток, не знаю как вам, а мне глаз радует!
Очистив все от грязи и ржавчины и заменив негодные детали начинаем сборку. Забегая вперед, хочу отметить, что вдвоем сборку проводить удобней и последовательность сборки может быть иная, тут от ловкости и количества рук все зависит.
Ставим на место тросик ручника, и пластинку на нижней опоре колодок.
Согласно мануалу смазываем внутренние части рабочего цилиндра тормозной жидкостью, а на контактную поверхность рабочего цилиндра с тормозным щитком наносим герметик. Устанавливаем цилиндр на место. Аккуратно прикручиваем трубки тормозной магистрали, и прикручиваем два болта, окончательно фиксируя рабочий цилиндр.
Далее соединяем рычаг стояночного тормоза и тормозную колодку. Фиксируем их стопорной шайбой и одеваем тросик ручника на рычаг.
Далее берем пластину автоматического регулятора (нижнюю штангу) и устанавливаем крюк штанги в положения до упора. Затем берем вторую колодку, тягу, регулятор и соединяем их вместе. Придерживая всю конструкцию засовываем ее на свое рабочее место, попадая при этом пазом на нижней штанге в паз на противоположной тормозной колодке.
Далее, придерживая всю конструкцию, натягиваем нижнюю большую пружину.
Натягивать пружины можно при помощи нетолстой веревки, либо гибкого провода (я использовал телефонный провод). Система простая: Вставляешь одним концом пружину на свое место, складываешь шнур пополам, образовавшуюся петлю накидываешь на второй конец пружины, и тянешь, направляя в нужное место плоскогубцами. Это гораздо удобней, чем мучиться просто плоскогубцами, да и пружину не царапаешь.
После этого берем верхний регулятор и с ругательствами пытаемся поставить его на место, короткой половинкой в сторону носа автомобиля, длинным зубцом вилки наружу.
Не дыша и придерживая все, натягиваем верхнюю большую пружину.
Далее ставим маленькую пружинку одним концом в отверстие на колодке, другим цепляем за выступ на нижней штанге. При натяжке пружин нужно стараться не допускать сильных нажатий на поршни рабочего цилиндра, чтобы их не выдавило.
И так, на этом этапе все должно уметь зависать в статическом положении без помощи рук мастера, и мы можем приступить к установке рычажка автоматического регулятора:
С ловкостью карточного фокусника каким-то образом впихиваем рычажок так, чтобы он отверстием с одной стороны был надет на штырёк тяги, а с другой стороны заходил под тот самый длинный зубец верхней штанги. После этого натягиваем худую усатую пружинку, которая собственно и приводит в действие весь механизм автоматического развода колодок.
Теперь устанавливаем фиксаторы тормозных колодок (гвоздики с пластинчатыми пружинками). Процедура незатейливая, но есть одно но. Лично у меня, при замене старых частей барабана, на абсолютно новые, возникло какое-то сомнение по поводу пластинчатых пружинок. На мой взгляд, даже новые пружины, купленные по справочникам для моей модели, недостаточно широкие. Когда я устанавливаю стандартную комплектацию, вижу что колодка хоть и фиксируется пружинками, но достаточно перемещается и перекашивается в вертикальной плоскости. Поэтому, да простят меня сердобольные японцы, я немного наколхозил здесь! Я тупо подложил под гвоздики шайбы (а точнее гайку), тем самым уменьшив полезную длину гвоздика и более плотно прижав колодки к тормозному щитку. Посмотрев со всех сторон я решил что это не нанесет вреда, но если кто-то сталкивался с таким вопросом, с радостью выслушаю советы по решению проблемы.
Не забываем пробочку!
В итоге после установки всех частей, должна быть вот такая картина (на фото собраны части противоположного колеса, не того, которое показывалось ранее):
Установив все запчасти на свои места, нужно максимально возможно свести верхнюю штангу (регулятор развода колодок) и приступить к установке тормозного барабана. Барабан должен одеваться свободно, без помех и препятствий, если он упирается в колодки, то возможно нужно или ослабить трос ручника, либо недостаточно сведён верхний регулятор развода.
Одев барабан, подтягиваем ручник, не забывая что возможно, система развода колодок немного таки разведет колодки. Поэтому, мне кажется, сначала можно немного, так сказать, «поработать ручником», а затем уже окончательно отрегулировать его до рабочего состояния.
Далее ставим на место колесо, прокачиваем тормозную систему. Выезжаем из гаража, и аккуратно проверяем работоспособность тормозов.
И напоследок хотелось бы добавить видео на котором показана система разводки колодок в действии:
Вот собственно и весь мой рассказ, так сказать накипевший за несколько лет эксплуатации своего коротыша.
Сузуки гранд витара замена тормозной жидкости
4 Заполните резервуар свежей тормозной жидкостью до отметки MAX.
Suzuki Grand Vitara | Замена тормозной жидкости
Замена тормозной жидкости
Последовательность удаления воздуха:
Suzuki Grand Vitara | Замена тормозной жидкости
Suzuki Grand Vitara, Периодичность замены эксплуатационных жидкостей, смазочных материалов, Сузуки Гранд Витара
Моторное масло необходимо заменять через каждые 10 000 км пробега.У нового автомобиля необходимо заменить масло после окончания обкатки (через 2500 км). При замене масла обязательно нужно установить новый масляный фильтр (двигатель ЗМЗ–4062) или его фильтрующий элемент (все двигатели). Порядок замены масла см. в подразделах 2.3.2. 2.3.2.2 и 2.3.3.3 .
В картер двигателя рекомендуется заливать масло той же марки, что и было в двигателе. Если заливают масло другой марки, нужно предварительно промыть систему смазки двигателя маслом той марки, которое будет залито в двигатель. Для этого слить старое масло, залить новое масло на 2–4 мм выше метки «0» на указателе (щупе) уровня масла. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу примерно 10 мин. Затем слить масло, заменить масляный фильтр или его фильтрующий элемент и залить свежее масло.
Охлаждающую жидкость необходимо менять один раз в 2 года или через 60 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). Порядок замены охлаждающей жидкости см. в подразделе 2.4.4. Следует иметь в виду, что охлаждающая жидкость ядовита, поэтому нельзя засасывать ее ртом при переливании. При работе с охлаждающей жидкостью рекомендуется пользоваться защитными очками, не курить и не принимать пищу. Если жидкость попала на открытые участки кожи, промыть их водой с мылом.
Масло в коробке передач необходимо заменять через 60 000 км пробега. Порядок замены масла см. в подразделах 3.3.2 и 3.4.2. Через каждые 20 000 км пробега нужно проверять уровень масла в коробке передач и при необходимости доливать. Уровень масла в картере коробки должен доходить до края наливного отверстия. Если в слитом масле есть металлические частицы или оно очень грязное, следует промыть коробку. Для этого залить в ее картер 0,9 л свежего масла. Поднять домкратом заднюю часть автомобиля. Запустить двигатель и, включив первую передачу, дать ему поработать 2–3 мин. Затем слить масло и залить свежее. При проверке уровня масла нужно очистить поверхность сапуна от грязи и несколько раз повернуть его колпачок, чтобы удалить попавшую под него грязь.
Масло в картере заднего моста необходимо менять через 60 000 км пробега. Масло заменяют так же, как в коробке передач. Через 20 000 км пробега нужно проверять уровень масла в картере и при необходимости доливать. Уровень масла должен доходить до края наливного отверстия. При проверке уровня масла нужно очистить от грязи сапун так же, как это делали для коробки передач.
Использовать повторно слитую тормозную жидкость запрещается.
Тормозную жидкость в приводах сцепления и тормозов необходимо менять один раз в 2 года независимо от пробега автомобиля. В приводах сцепления и тормозов используются тормозные жидкости отечественного производства «Роса», «Роса–3», «Томь», «Нева» или их зарубежные аналоги на не нефтяной основе, уровень качества которых не ниже DOT–3. Использовать жидкости других марок, особенно жидкости на нефтяной основе, запрещается .
Тормозная жидкость гигроскопична, поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.
Порядок замены тормозной жидкости следующий:
1. Снять крышку бачка главного цилиндра тормоза.
2. Снять резиновые защитные колпачки с клапанов выпуска воздуха на колесных цилиндрах и надеть на клапаны резиновые шланги, концы которых опустить в стеклянные сосуды.
3. Отвернуть клапаны не более чем на один оборот и, нажимая на педаль тормоза до упора, слить жидкость. По мере прекращения вытекания жидкости из шлангов заворачивать клапаны выпуска воздуха.
4. Вылить из сосудов слитую тормозную жидкость и поставить их на место.
5. Залить свежую жидкость в бачок главного цилиндра, отвернуть все клапаны выпуска воздуха на один оборот и, нажимая на педаль тормоза до упора, заполнить систему тормозов. При этом нужно постоянно доливать жидкость в бачок главного цилиндра. После того как из шлангов, надетых на клапаны выпуска воздуха, начнет вытекать чистая тормозная жидкость, завернуть клапаны.
6. Прокачать систему тормозов для удаления из нее воздуха (см. подраздел 6.9 ).
7. Закрыть пробкой бачок главного цилиндра тормоза. Снять шланги с клапанов выпуска воздуха и надеть на них защитные колпачки.
Читайте также: