Замена тормозной жидкости тойота виста

Обновлено: 26.04.2024

Альтернативный метод замены тормозной жидкости: наш ответ «качай-держи»

На заводе вся тормозная система абсолютно пустая, но устройство ее таково, что бачок для жидкости расположен на главном тормозном цилиндре в моторном отсеке, в самом верху. Чуть пониже обычно — блок ABS (у кого есть), а далее тормозные трубки уходят к передним и задним колесам. Там, в колесных тормозных механизмах, могут использоваться цилиндры разных вариантов исполнения. Но одна черта объединяет все их: в самой верхней части цилиндра всегда расположен штуцер для прокачки. Его еще иногда называют клапаном выпуска воздуха.

На заводе на горловину бачка надевают специальный штуцер, через который тормозная жидкость под давлением наполняет систему. Рабочий, находящийся внизу, открывает по очереди штуцеры прокачки на колесных цилиндрах. Из них сначала вытесняется воздух, а затем идет тормозная жидкость. Всё. Штуцер можно заворачивать. Повторив эту операцию со всеми колесами автомобиля, получаем полностью заправленную и работоспособную тормозную систему. Осталось отсоединить заправочный штуцер от горловины бачка, установленного на главном тормозном цилиндре, и завернуть пробку бачка.

Возникает вопрос, может ли обычный автовладелец использовать такой же метод? Если вы ремонтировали тормозную систему с заменой гидравлических элементов или прокачиваете систему из-за подозрения о наличии в ней воздуха, я обычно рекомендую провести прокачку классическим «качай-держи». Более интенсивное прохождение жидкости в трубках и полостях цилиндров гарантированно вытеснит пузырьки воздуха.

Не пытайтесь повторить это дома?

А что, если мы собрались в соответствии с регламентом технического обслуживания своего автомобиля просто заменить жидкость? У кого через каждые два года, у кого — через три. И вот тут нам приходит на помощь метод проливки системы новой тормозной жидкостью. Используем то, что бачок с жидкостью расположен высоко, а жидкость просто сливается вниз, к рабочим цилиндрам под действием силы тяжести. Главное преимущество предлагаемого способа в том, что он не требует помощника.

Тормозную жидкость следует приобрести с запасом (не менее 1 л). Интересно, кстати, что практически у всех легковых автомобилей, независимо от их размеров, повышенной проходимости, наличия систем ABS и прочих отличий, емкость тормозной системы около полулитра. Учтите, что замена происходит методом перемешивания, поэтому пролить через систему нужно несколько большее количество жидкости. Запаситесь 1 л тормозной жидкости любого производителя (они все совместимы). DOT-4 — самая распространенная и применяемая в подавляющем большинстве автомобилей тормозная жидкость. Заменять ее приходится вследствие высокой гигроскопичности — способности поглощать влагу из воздуха и терять из-за этого свои рабочие характеристики.

Итак, самостоятельная замена тормозной жидкости потребует установить автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечить свободный проход между местом, откуда можно пополнить бачок с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве, и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Работаем поэтапно

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Снимок1

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Снимок2

Необходимо несколько раз сменить роль наблюдателя за сливом жидкости из штуцеров тормозных цилиндров на роль контролера, пополняющего уровень жидкости в бачке на тормозном цилиндре, чтобы предотвратить его осушение.

2304-3-20-03

Самое быстрое наполнение, как правило, происходит в случае с бутылкой, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер здешнего цилиндра. Повторяем то же самое с передним правым колесом. Завершаем процесс на задней оси — здесь через каждый штуцер должно пройти по 200–250 мл жидкости.

Вот и всё, замена тормозной жидкости завершена. Остается лишь убедиться в том, что все штуцеры затянуты герметично. Надеваем защитные колпачки, уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра — и в путь.

Т.к. я сам не водитель, то возит меня девушка с трехлетним стажем. Да да)) именно так)) Страховка открытая, делал специально для того, чтоб машину можно было использовать не только ей, но и при экстренной нужде моим друзьям.
Несколько вполне авторитетных в моих глазах автолюбителей намекали что тормоза мягковаты, поэтому принял решение провести ТО и "прокачать" тормоза на летний период, собсно это и поспособствовало выбору такой дешевой тормозухи, как Лукойл. Две бутылки по 0,5л обошлись всего в 160р.

Далее будет текст о самом процессе прокачки тормозов. Делал я это не один, да и скорее моя роль заключалась в выполнении команд, и жамканьи по педальке))
Начнем с порядка прокачки, этому меня научил Димка, за что ему огромный плюс в карму. Т.к. бачок с тормозной жидкостью находится в Висте справа под капотом, то первым делом качается самое "дальнее" колесо, а именно заднее левое. Затем по порядку заднее правое. Следом переднее левое. И уже в завершении переднее правое колесо.
Открывается бачок с тормозной жидкостью, и заливается практически под горловину.
Сам процесс довольно интересен:
— сначала тебе дают команду "накачивай", и ты многократно давишь на педаль (при этом старая тормозная жидкость выдавливается, постепенно заменяясь на новую)
— затем тебе говорят "качай" ты делаешь 4-5 нажатий и фиксируешь педаль в нажатом состоянии, при этом произнося "держу".
— в этот момент, педаль начинает потихоньку продавливаться вперед, как бы стравливая тормозную жидкость (на самом деле так и есть)
— после этого процесс "качай — держу" повторяется еще 2 раза.
— затем после фразы "держу" тебе говорят "отпускай", что говорит о том, что с этим колесом порядок)
— и таким образом все четыре колеса.

Педаль стала более тугой, но все равно есть немного свободного хода самой педали. Я думаю это из-за задних колодок, они как оказалось стерты практически в ноль — 1мм остатка.

Ну и в процессе прокачки тормозов провели ревизию подвески и состояния колес, т.к. у меня появились нарекания по работе этой самой подвески, а именно:
— появился стук отдающийся в корпус с правой стороны, при начале движения вперед и торможении
(скорее всего это шаровая, ее однозначно под замену)
— при повороте на малой скорости, начал чувствовать небольшое виляние жопой
(как я и предполагал, это ступичные подшипники на обоих колесах, т.к. появился небольшой люфт, а также задние поперечные тяги, эт которые плавающие, заменю на тяги от KIA.)
— при переключении с D на R и обратно, чувствуется небольшой толчок.
(при открытом капоте стало видно, что при переключении ДВС перекладывается назад, а это задняя подушка двигателя, ее под замену)
— давно катаюсь с одной обломанной шпилькой на переднем правом колесе
(выбили ее с посадочного места, при случае прикуплю и поставлю уже сам)

На этом собсно все, ДВС конечно не шепчет, присутствуют небольшая вибрация и тихие постукивания как у дизеля, но при "тапке в пол" таки дает пинка вполне чувствительного после разгона до 40км. Что вполне неплохо при массе в 1200кг и двигателе 1.8л
АКПП работает плавно, никаких пинков нет. Сейчас буду подбивать средства на замену сальников и ремня ГРМ, а также на доводку ходовой)

Вот немного фото с места преступления))) Снятие заднего левого колеса, диагностика колодок и ступичного подшипника.

Прокачка тормозов на машине марки Тойота с системой ABS

Прокачать тормоза на Toyota с наличием ABS не намного труднее, чем на его стандартной версии. Для удаления воздуха из системы торможения машины, на которой имеется ABS, следует понять принцип ее работы конкретно для вашей модели. Причина такой необходимости в том, что в зависимости от модели схема может иметь некоторые отличия.

Например, если блок гидравлических клапанов и гидравлический аккумулятор с насосом располагаются в одном блоке, то процедура выполнения прокачки тормозов будет аналогичной ее выполнению на обычном автомобиле, где система ABS отсутствует.

Разновидности системы ABS на автомобилях Тойота

Их может быть две, с различиями в конструкции и способах прокачки:

В состав ABS входят блок гидравлических клапанов, насос и гидравлический аккумулятор. Такую систему можно очень просто прокачать даже в собственном гараже;
Все вышеперечисленные элементы размещены в разных блоках, с наличием дополнительных модулей, и прокачивается только в условиях СТО. Потребуется наличие диагностического сканера, для контроля клапанов модулятора.

С учетом данных особенностей, можно понять, что прежде всего следует выяснить тип ABS, для каждой конкретной модели автомобиля Тойота. Дело в том, что актуальной нижеследующая инструкция будет только для ее стандартной версии.

Процедура прокачивания тормозов на Тойота с ABS

Для того, чтобы качественно выполнить поставленную задачу, потребуется помощь еще одного человека. Прокачка должна начинаться с передних колес, с последующим переходом на задние ( правое и левое).

Особое внимание необходимо уделить тому факту, что давление в системе составляет порядка 180 атмосфер, потому до начала работ его необходимо сбросить. Эта процедура выполняется посредством разрядки аккумулятора давления.

Для этого нужно выключить зажигание, и порядка 20 раз нажать на педаль тормоза. После этого, можно переходить к следующему этапу, отключив разъемы на бачке с тормозной жидкостью.

Общий принцип прокачки

Действия выполняются в таком порядке:

Найти и вытащить предохранитель в блоке, отвечающий за работу ABS;
Открутить колесо, и найти штуцер РТЦ, который отвечает за прокачку тормозов;
Начать прокачку тормозов с АБС при выжатой педали;
Включить гидравлический насос, о чем свидетельствует загорание лампы АБС на панели приборов, и дождаться полного выхода воздуха;
Закрутить штуцер, и отпустить педаль тормоза. Если лампочка АБС погасла, то все выполнено правильно, и воздух весь вышел.

Последовательность действий для удаления воздуха из тормозной системы

Начинать процесс прокачки следует с переднего правого колеса, затем переходить на левое. Делается он при отключенном зажигании, в положении 0, и снятой клемме с бачка с тормозной жидкостью.

Надеть шланг с присоединенной к нему бутылочкой на штуцер, и открыть его при помощи рожкового ключа. Надетый шланг в обязательном порядке должен быть прозрачным, чтобы иметь возможность наблюдать наличие воздуха, а другой его конец следует полностью поместить в жидкость;
Выжать педаль до упора, и держать до момента полного выхода воздуха;
Закрутить штуцер с последующим отпуском педали, как только пойдет жидкость без воздуха.

Прокачка задних колес выполняется обязательно при включенном зажигании, постановкой ключа в положение 2.

Аналогично процессу прокачивания передних колес, на штуцер следует надевать шланг с бутылочкой;
После полного выжимания педали, повернуть ключ до положения 2, чтобы включить гидравлический насос. Нужно наблюдать за уровнем тормозной жидкости, и доливать ее по мере необходимости. Для предотвращения выхода насоса из строя, не следует допускать его работы всухую, а также не давать работать более 2 минут;
После того, как воздух выйдет полностью, следует перекрыть штуцер и отпустить педаль.

Для прокачки левого колеса процедура должна быть немного изменена:

Вначале шланг, как и в предыдущих ситуациях, надевается на штуцер, но он откручивается не полностью, а только на один оборот, при этом в выжимании педали нет необходимости;
Повернуть ключ зажигания для включения гидравлического насоса;
После выхода воздуха, педаль выжимается наполовину, и штуцер для прокачки закручивается;
Отпустить тормоз и подождать, пока насос остановится полностью;
Выключить зажигание, и подключить клемму на бачок с тормозной жидкостью.

После того, как процедура прокачки будет полностью завершена, необходимо в обязательном порядке выполнить проверку уровня тормозной жидкости в бачке, а также до выезда его герметичность и отсутствие подтеков. Перед самым выездом сделать контрольную проверку уровня.

При установке на автомобиль Тойота стандартной модели ABS, процедура прокачки тормозов не представляет собой ничего сложного. Выполнить ее будет несложно, но потребуется наличие помощника для ускорения процесса.

замена тормозной жидкости

вне форума" />

поменял у себя, честно скажу - кака там была темная ))) ушло чуть больше 2х литров (вернее 2-х килограмм, т.к. там был не объем, а масса 960грам большая бутылка), прокачивал как месяц назад писали (2 раза к одному колесу возвращаешься, в итоге имеем прокачку 6 колес, на "тойота клуб" есть статейка))))

ЗЫ на передних дисковых тормозах штуцера были забиты просто нереальной грязью, продавить не смог, при откручивании гнало из под резьбы а не через нужное отверстие - пришлось снимать, в керосин и высверливать тонким сверлом (шуруповерт был в гараже), приблизительно около 1 мм в диаметре - так что советую рассматривать такой вариант развития событий

Расскажу как я это делал:
Необходимо приобрести 2 литра DOT-4. При замене колёса можно не снимать (по крайней мере на 30-ых вистах точно). Далее берём медицинский шланг, накручиваем на штуцер (не забываем снять колпачок), другой конец в стакан с тормозной жидкостью. Качаем педалью тормоза до стопора (машина заглушена), далее приоткручиваем штуцер и видим как выходят бульбушки (то, что именуется прокачкой тормозной системы от воздуха) с грязной тормозухой. далее начинает выходить светлая тормозуха и так с каждым колесом.
Порядок прокачки следующий: от дальнего по отношению к водителю к ближнему, то есть если у Вас праворукий аппарат, то начинаем с заднего левого и заканчиваем передним правым.
Желательно замену делать вдвоём, один сидит на педали тормоза и курит бамбук, второй как чёрт весь в грязи откручивает/закручивает штуцер. кажется всё.

P.S. Как заметил один из предыдущих ораторов, необходимо следить за уровнем тормозухи в бочке ГТЦ, постоянно подливать.

Расскажу как я это делал:
Необходимо приобрести 2 литра DOT-4. При замене колёса можно не снимать (по крайней мере на 30-ых вистах точно). Далее берём медицинский шланг, накручиваем на штуцер (не забываем снять колпачок), другой конец в стакан с тормозной жидкостью. Качаем педалью тормоза до стопора (машина заглушена), далее приоткручиваем штуцер и видим как выходят бульбушки (то, что именуется прокачкой тормозной системы от воздуха) с грязной тормозухой. далее начинает выходить светлая тормозуха и так с каждым колесом.
Порядок прокачки следующий: от дальнего по отношению к водителю к ближнему, то есть если у Вас праворукий аппарат, то начинаем с заднего левого и заканчиваем передним правым.
Желательно замену делать вдвоём, один сидит на педали тормоза и курит бамбук, второй как чёрт весь в грязи откручивает/закручивает штуцер. кажется всё.

Инструкция по замене тормозной жидкости в автомобиле

Замена тормозной жидкости является важным моментом технического обслуживания автомобиля, так как исправность тормозной системы – это залог безопасности водителя и его пассажиров. Гидравлическая система торможения основана на передаче усилия от нажатия педали тормоза к колесам, посредством специальной тормозной жидкости.

Тормозная жидкость является прекрасным "передатчиком" усилия ноги водителя к тормозным цилиндрам колес. Так как жидкости имеют минимальную степень сжатия, то энергия от главного цилиндра передается к рабочим (колесным) тормозным цилиндрам без искажения.

Обязательно посмотрите видео-инструкцию по самостоятельной замене тормозной жидкости в автомобиле, которая находится в конце этой статьи.

Сроки замены тормозной жидкости

Производители автомобилей рекомендуют производить полное обновление жидкости в тормозной системе примерно через 40 тыс. км пробега или 1 раз в 1,5-2 года при штатном режиме эксплуатации авто. Некоторые автолюбители считают, что в замкнутом тормозном контуре с жидкостью не может ничего произойти. Поэтому менять ее не нужно.

Проверить состояние тормозной жидкости позволяют специальные тестеры. Они определяют такой важный параметр, как температура кипения. По показаниям прибора можно судить о работоспособности "тормозухи".

Если тестер показывает значение 175 градусов и выше, то тормозная жидкость может использоваться и дальше.
При попадании значения в предел от 165 до 175 градусов тормозная жидкость может использоваться только при условии, что ее возраст не превышает года.
Когда прибор покажет температуру кипения ниже 165 градусов, необходима срочная замена.

Кроме естественного "износа" тормозной жидкости возникают и другие причины для ее замены.

Смешивание разных типов жидкостей приводит к снижению эксплуатационных характеристик. Это часто происходит, когда автовладелец не знает, какая тормозная жидкость залита в машине. Желая пополнить уровень, он покупает жидкость для доливки наугад. В результате требуется полная замена мутной и грязной "жижи".
Нарушение герметичности в тормозной системе приводит к быстрому насыщению жидкости кислородом. При этом снижается температура кипения и требуется срочная замена "тормозухи".

Более полную информацию об автомобильных тормозных жидкостях можно узнать из нашей статьи: "Тормозные жидкости для автомобиля: виды, свойства, маркировка".

Подготовка к замене тормозной жидкости своими руками

В некоторых современных автомобилях со сложными "навороченными" системами ABS, ESP и SBC заменить тормозную жидкость проще на специализированном автосервисе. Это займет немного времени (около 30 мин), система не будет завоздушена, да и цена в пределах 1000 руб. не так страшна.

Для тех, кто любит экономить, а также при отсутствии доверия к сотрудникам СТО, придется заняться заменой тормозной жидкости своими руками. Для работы понадобится несколько инструментов, приспособлений и материалов:

мягкая прозрачная трубочка, внутренний диаметр которой соответствует внешнему диаметру спускного штуцера на колесном цилиндре;
рожковый или накидной ключ для откручивания "спускника";
емкость для сбора отработанной "тормозухи";
новая жидкость;
надежный помощник.

Работу лучше выполнять на смотровой яме или на эстакаде. Если подобраться к спускным штуцерам снизу возможно с ключом и трубкой, то колеса снимать не обязательно. В противном случае понадобится домкрат и баллонный ключ, а также придется потратить лишнее время на демонтаж и монтаж колес.

Один человек опускается под автомобиль с ключом, шлангом и емкостью. Второй – удобно усаживается за руль машины. Между напарниками должна быть постоянная голосовая связь.

Последовательность работы зависит от типа тормозной системы автомобиля.

При диагональной схеме контуров прокачивается сначала заднее правое колесо, затем переднее левое, заднее левое и, наконец, переднее правое.
Для прокачки параллельной системы начинать нужно с правого заднего колеса, перемещаясь последовательно к заднему левому, правому переднему и левому переднему колесам.

Порядок замены тормозной жидкости

Принцип замены тормозной жидкости и прокачки тормозов достаточно прост.

Сначала нужно удалить немного старой жидкости. Для этого на сливной штуцер первого колеса натягивается трубочка для слива старой жидкости. Сам штуцер откручивается примерно на пол-оборота. Напарник должен после этого надавить на педаль тормоза.
Как только педаль "провалится" под ногой помощника, работнику под машиной нужно закрутить штуцер.
Теперь в расширительный бачок заливается новая тормозная жидкость, операция слива повторяется, пока в емкость не начнет сливаться чистая "тормозуха".
Аналогичные операции выполняются последовательно в зависимости от схемы контуров с другими колесами. После окончания работы следует надеть грязезащитные колпачки на спускные штуцера.

Если произошло завоздушивание системы при замене жидкости, педаль тормоза будет проваливаться или начнет работать во второй половине рабочего хода.

Удаление воздуха из тормозной системы автомобиля

Для удаления воздуха снова понадобится помощник. Его основной задачей будет создавать давление в тормозной системе частым нажатием на педаль. Для этого делается 5-6 нажатий на педаль, после чего она удерживается в нажатом положении.

Когда работник под машиной получит сигнал об удержании педали, он должен открутить штуцер, на который надет шланг, опущенный в емкость для сбора ”тормозухи”. Как только педаль провалится до пола, следует закрутить штуцер.
Операции повторяются до тех пор, пока из колесного цилиндра не перестанет выходить воздух. При этом педаль тормоза начнет работать раньше с большим сопротивлением.
Наличие воздуха проверяется на каждом колесе, при этом важно следить за уровнем жидкости в бачке.

После замены жидкости и удаления воздуха, необходимо надежно зажать все спускные штуцера, поставить на место колеса и произвести пробное испытание на "пустынной" дороге. Если процесс торможения происходит при малейшем нажатии на педаль, то замена жидкости выполнена успешно.

Видео-инструкция: как заменить тормозную жидкость одному человеку

Как сменить тормозную жидкость на автомобилях с антиблокировочной системой?

в пол

Анализ типов существующих систем

На первый взгляд замена тормозной жидкости с АБС – тривиальная процедура. Однако современная автоиндустрия заставляет считаться с тенденциями в области безопасности: практически во всех автомобилях антиблокировочная схема совмещается с системой распределения тормозных усилий EBD и антипробуксовочным алгоритмом ASC. Впрочем, нередко руководит этими узлами ESP – система курсовой устойчивости.

Располагая подобными высокотехнологичными пакетами, процедуру следует проводить исключительно в авторизированных сервисных центрах. Причина – необходимость подключения диагностического сканера к ЭБУ. По этой же причине невозможно выполнить самостоятельно замену на автомобилях, где насос с гидроаккумулятором и система клапанов исполнены в виде отдельных сборочных единиц.

Обслужить систему собственными силами возможно только на авто с такой компоновкой: гидроаккумулятор и блок клапанов соединены в одном узле.

Подготовка к замене тормозной жидкости автомобиля с АБС: условия и необходимый инструментарий

В процессе обслуживания системы замедления авто необходим свободный доступ к рабочим цилиндрам каждого колеса. Поэтому наиболее подходящим местом для произведения работ является смотровая канава или эстакада.

При выполнении процедуры понадобится помощник и набор приспособлений:

набор рожковых ключей;
медицинский шприц большого объема и соответствующий диаметру наконечника шланг длиной около 10-15 см (альтернатива – груша);
тара для извлекаемой тормозной жидкости;
трубка длиной 20-30 см; диаметр – немного меньше диаметра штуцера на тормозных цилиндрах (для обеспечения натяга).

Технология смены тормозной жидкости на автомобилях с совмещенными гидроаккумулятором и блоком клапанов

Операция замены тормозной жидкости в системе с АБС выполняется в несколько этапов:

слив имеющегося состава из бачка;
прокачка магистралей;
прокачка модуля АБС.

Задача слива рабочего тела из расширительной емкости, расположенной в подкапотном пространстве, решается так:

откачать шприцом жидкость из бачка;
залить новый состав до максимальной отметки (MAX, High);
закрыть емкость.

залив

надеть шланг на штуцер тормозного цилиндра, расположенного за колесом (другой конец опустить в ранее заполненную тару);
открутить штуцер рожковым ключом на 1 оборот;
3-5 раз продавить педаль тормоза и зажать (выполняет напарник);
после окончания течи жидкости завернуть штуцер и отпустить педаль.

критерий прекращения повторения цикла – отсутствие пузырьков воздуха и визуально чистая жидкость, свидетельствующая об удалении старого рабочего тела;
поскольку в рассматриваемой системе магистраль задних тормозов находится под высоким давлением, классическим способом прокачивать можно только передние тормоза (сначала левое, затем – правое).

Прокачка задних контуров, соединенных с аппаратурой ABS, осуществляется совместно с прокачкой антиблокировочного модуля. Действия с правым задним цилиндром:

подсоединить шланг для слива и открыть штуцер;
зажать педаль тормоза;
включить зажигание;
после прекращения выхода воздушных пузырей и появления нового состава завернуть штуцер;
отпустить педаль;
выключить зажигание.

После замены тормозной жидкости в трех контурах системы с АБС следует прокачать заднюю левую магистраль:

подсоединить шланг к штуцеру и отвернуть последний на 1 оборот;
включить зажигание;
отметить момент окончания выхода воздушных пузырей и нового состава;
подать команду напарнику на нажатие педали на половину хода;
завернуть штуцер;
отпустить педаль;
дождаться окончания работы насоса (звонкие звуковые частоты должны сменится низкими);
выключить зажигание.

После завершения операции следует:

довести уровень жидкости до максимального;
присоединить разъемы к крышке бачка;
проверить магистрали на герметичность.

Альтернативное решение вопроса

ваккуумник

изъять из емкости использованную жидкость и залить новую;
прокачать классическим методом по оговоренной производителем схеме все четыре тормозных цилиндра;
установить вместо крышки «тормозного бачка» специальный переходник под компрессор или самодельную установку;
подсоединить к сливному штуцеру модуля антиблокировки шланг и отвернуть его на 1 оборот;
создать давление около 1 BAR;
идентифицировать окончание выхода старой жидкости и пузырьков;
сбросить давление.

В процессе замены использованной тормозной жидкости новой в системе с АБС следует принять во внимание такие замечания:

необходим постоянный контроль над уровнем жидкости в бачке: снижение ниже минимальной отметки (MIN, Low) не допускается;
допустимое время работы гидронасоса – 2 мин., в случае превышения – выключить зажигание и дать остыть установке 5-10 минут.
перед сливом жидкости необходимо «разрядить» систему, нажимая на педаль тормоза не менее 20 раз;
использованную жидкость или длительно простоявший в открытой таре состав заливать строго запрещено;
при включении зажигания и открытом сливном штуцере следует быть готовым к резкому выбросу жидкости.

Резюме

Самостоятельно произвести замену жидкости можно лишь на автомобилях с объединенным в один блок гидроаккумулятором и клапанами. Перечень необходимого оборудования:

шприц с удлинительной трубкой или груша;
прозрачная тара;
прозрачная трубочка длиной 20-30 см;
рожковые ключи на "8" или "10".

Кратко о процедуре замены тормозной жидкости в авто с АБС собственными силами:

заменить состав в бачке новой;
прокачать левый и правый передние тормозные цилиндры;
прокачать задний правый цилиндр при нажатой педали тормоза и включенном насосе;
прокачать задний левый цилиндр при отпущенной педали тормоза и включенном гидронасосе;
проверить систему на герметичность.

При наличии сливного штуцера на модуле ABS, следует классическим методом по оговоренной заводом схеме прокачать все 4 тормозных цилиндра, а затем «прогнать» установку ABS подведенным извне избыточным давлением.

Как определить неисправности термостата Лада Самара 2113 и заменить его самостоятельно

Многие, кто проводит большую часть времени в дороге, могли наблюдать стоящий на обочине автомобиль с вырывающимися из под капота клубами пара. При этом даже далекие от устройства двигателей обыватели понимают, что это указывает на проблемы в системе охлаждения, а более «продвинутые» укажут еще и на Учимся ремонтировать Lada Priora: демонтаж и установка главного тормозного цилиндра

В нынешней модели Lada Priora инженеры АвтоВАЗа смогли ликвидировать некоторые ошибки, имевшие место в десятой серии. Признаки и причины поломки тормозных дисков. Процедура восстановления их работоспособности

Тормозные диски в автомобилях Тойота играют чрезвычайно важную роль. От них зависит безопасность управления авто. В процессе эксплуатации рабочая поверхность данных элементов постепенно деформируется, что приводит к увеличению вероятности возникновения в дороге аварийной ситуации. Технология ремонта элементов тормозной системы автомобиля ВАЗ 2110. Главный и рабочий тормозные цилиндры

Основные элементы тормозной системы современного автомобиля. Гидравлический привод – это основной тип конструкции, применяемый для установки рабочей тормозной системы Идеальное состояние тормозов — гарантия безопасности авто

Тормозные колодки относятся к деталям, наиболее подверженным износу. Поскольку они вместе с другими составляющими тормозной системы отвечают за безопасность авто, необходимо обращать внимание на любые признаки, говорящие об их износе, чтобы своевременно выполнить замену тормозных колодок на ВАЗ Жидкость, текущая по тормозным жилам вашего автомобиля

Работоспособность тормозной системы - гарант безопасного передвижения на автомобиле. На данный параметр способны оказать влияние многие факторы.

Замена тормозной жидкости своими руками

Полная замена тормозной жидкости — одна из обязательных процедур, направленная на обеспечение правильного функционирования тормозов авто. Возможна замена тормозной жидкости своими руками, а также она может быть проведена на СТО.

Но данная процедура не относится к сложным, по этой причине замена тормозной жидкости с АБС своими руками вполне по силам большей части автовладельцев. Это позволяет сэкономить. Правда, иногда замена тормозной жидкости самотёком в машине с АБС требует использования специальных приспособлений. Давайте разберемся, когда же менять тормозную жидкость?

Периодичность замены тормозной жидкости

Интервал замены тормозной жидкости определяется:

Маркой авто (нередко автопроизводитель указывает периодичность либо пробег в км — после преодоления данного расстояния требуется менять жидкость).
Применяемой жидкостью (составы более высокого качества реже нуждаются в замене).
Условиями использования машины (насколько герметичны тормоза).

Как часто менять тормозную жидкость в автомобиле? Её замену осуществляют:

Спустя два-три года либо после 50 000 км пробега (зависит от того, что произойдёт раньше).
В случае неподвижности автомобиля в течение двух и более лет.
После ремонта элементов тормозной системы (к магистралям, колодкам, трубкам, патрубкам, суппорту это не относится, если во время ремонта не разгерметизировалась система, в которую входит конкретная деталь).
Когда жидкость находится в непригодном состоянии (значительно загрязнена либо увлажнена на 3% и более).

Выбор жидкости

Главный принцип в этом случае состоит в использовании жидкости, рекомендуемой автопроизводителем. Это касается её класса и основы.

Замена жидкости

Что делать, если планируется соответственно регламенту техобслуживания собственного авто попросту выполнить замену жидкости? Иногда это предусматривается спустя 2 года, иногда — спустя 3. Здесь поможет такой метод, как проливка тормозной системы новой жидкостью.

Бачок, содержащий данную жидкость, имеет высокое размещение, а тормозуха из него стекает книзу, к цилиндрам, под воздействием обычной силы тяжести. Основной плюс данного метода заключается в отсутствии необходимости в помощнике.

Сколько нужно тормозной жидкости для полной замены? Она приобретается с некоторым запасом (минимум литр). Почти у каждого легкового авто вне зависимости от его характеристик объём жидкости в тормозной системе составляет 0,5 л.

Следует учитывать, что замену осуществляют посредством перемешивания, по этой причине допустимо проливание через тормозную систему немного большего объёма тормозной жидкости. Следует запастись 1 л жидкости какой угодно марки (всеявляются совместимыми). DOT-4 — наиболее популярная и используемая почти во всех авто жидкость.

Её замена требуется из-за значительной гигроскопичности — способности к поглощению содержащейся в воздушных массах влаги и потере по данной причине своих рабочих качеств.

Таким образом, для замены жидкости нужна установка авто на специальную эстакаду либо канаву с обеспечением прохода между местом, где возможно пополнение бачка, содержащего жидкость, и тормозными цилиндрами всех колёс авто.

Этапы работы

Приспособление для замены тормозной жидкости своими руками можно сделать из груши из резины. Вначале этой грушей(либо шприцом) откачивают находящуюся в бачке жидкость. Затем вливают новую так, чтобы она заполнила бачок до верхней кромки.

С целью ускорить процесс (для выпуска жидкости из всех цилиндров одновременно), лучше выбрать 4 трубочных отрезка, которые плотно надеваются на штуцеры прокачки каждого цилиндра. Свободные концы трубок опускаются в маленькие бутылки из прозрачного материала.

Потом отворачивается штуцер каждого тормозного цилиндра. Нужно убедиться, что тормозная жидкость течёт сразу по всем трубкам. Нужен контроль её убывания из бачка, который находится на цилиндре тормозной системы, после чего бачок немедленно пополняется.

Потом наблюдается повышение объёма жидкости, которая содержится в бутылках, находящихся рядом с колёсными тормозными цилиндрами.

Нужно несколько раз переключаться между наблюдением за сливанием жидкости из штуцеров цилиндров и контролем пополнения жидкости внутри бачка на цилиндре тормозов для предотвращения осушения последнего.

Быстрее всего наполняется бутылка при опущении в неё шланга, идущего от цилиндра левого переднего колеса. Когда в бутылку натечёт примерно 0,2 л жидкости, нужно завернуть и затянуть штуцер цилиндра этого колеса.

Потом то же делается с передним колесом справа. Заканчивается операция на оси сзади — тут через любой из штуцеров должна пройти жидкость в объёме 0,2-0,25 л.

После этого тормозная жидкость будет заменена. Потребуется только удостовериться, что каждый из штуцеров герметично затянут. Потом надевают колпачки для защиты и уточняют объём жидкости в баке основного цилиндра.

Прокачка тормозов после замены жидкости Toyota Camry

Согласно регламенту, ТО тормозную жидкость необходимо менять после 40 тыс. км пробега.

Оригинал тормозной жидкости DOT 5.1 для автомобиля Тойота Камри 40 имеет артикул 08823-80004. Цена варьируется от 800 до 1200 рублей.

Тойота позволяет использовать жидкость от сторонних производителей. Наилучшие аналоги тормозухи приведены в таблице, которая представлена ниже.

Какую выбрать

Не буду рассказывать историю создания ТЖ, и перечислять все существующие и существовавшие когда-то разновидности. Потому что это вам не пригодится. Для Toyota королла, и прочих автомобилей знаменитого семейства, выбирать нужно из существующих на сегодня вариантов.

Не стоит заморачиваться на конкретную фирму производителя, это не главный показатель при выборе. Главное, чтобы они соответствовали международным стандартам дот. Однако, стоит помнить о подделках, поэтому приобретать товар в специализированных и фирменных точках, с фирменными этикетками оригинал (original), логотипами на упаковках и защитными голограммами.

На рынке сегодня присутствуют жидкости таких стандартов DOT-3, 4 и 5. Каждый из них обладает своим химическим составом и несколько отличается свойствами. Рассмотри каждый подробнее:

DOT-3. Имеет температуру кипения 205 градусов по Цельсию. В своей основе содержит гликоль. Агрессивна к резиновым прокладкам и изделиям, способна разъесть лакокрасочное покрытие. Поэтому не допускайте попадания капель дот 3 на кузов машины, а при попадании, смывайте немедленно. Она гигроскопична (впитывает влагу из воздуха);
DOT-4. Температура вскипания ее 230 градусов. В основе опять гликоль, поэтому для лакокрасочных поверхностей угроза повреждений остается. Хотя, резину дот 4 не разъедает, в отличие от предыдущего стандарта и менее гигроскопична;
DOT-5.1. Вскипает при 275 градусах. Гигроскопичность высокая. Не вредит резиновым изделиям, но опасна для лакокрасочного покрытия;
DOT-5. Наиболее современная жидкость, на силиконовой основе. Кипит при 250 градусах, безопасна для резины и краски. Практически не впитывает воду;

Помимо этого, есть внутри стандартов категории, имеющие улучшенные характеристики, но не предусмотренные классификацией:

DOT-4 можно встретить в виде DOT-4,5 или DOT-4 Super;
Существуют так же DOT-4/ABS и DOT-5/ABS, для машин с системами ABS;

По цвету, стандарты различаются так:

DOT-3 и 4 – желтого цвета (колеблется от светлого и до почти коричневого);
DOT-5 – имеет розовый или красный цвет;

Для камри v50 и других фирменных машин тойота рекомендуется стандарт дот-4, фирменного производства.

Любой иной машине, нужно использовать ту жидкость, которая рекомендована производителем и написана в руководстве к автомобилю. Объем рав 4 (Toyota rav4) тормозной системы около литра. Для автомобилей с меньшим объемом, все равно приобретается литр, пригодится на доливку.

Требуемые для замены инструменты

Для замены тормозной жидкости на автомобиле Тойота Камри 40 водителю потребуется нижеприведенный набор инструментов:

ключ «на 8» для задних колес и «на 10» для передних;
плоскогубцы или пассатижи;
прозрачная шлангочка;
пустая тара;
шприц, желательно объемом более 20 кубических сантиметров.

Процесс залива новой тормозной жидкости

Замену тормозной жидкости рекомендуется проводить, следуя инструкции приведенной ниже. Производить все операции рекомендуется вдвоем. В противном случае риск завоздушить систему возрастает в несколько раз.

Поднять машину на подъемнике. В случае наличия смотровой ямы, машину необходимо расположить над ней.

Открыть капот машины. Недалеко от воздушного фильтра располагается бачок с тормозной жидкостью.

Открутить крышку с бачка.

С помощью шприца откачать старую тормозную жидкость.

Аккуратно залить свежую тормозную жидкость в бачок. Лить следует до достижения о.

Дальше необходимо найти штуцер и очистить его с помощью ветоши.

Снять колпачок со штуцера.

Надеть прозрачную шлангочку на штуцер и открутить на нем гайку с помощью ключа. Второй конец шланга должен быть опущен в заранее подготовленную пустую тару.

Теперь помощник должен нажать на педаль тормоза 4-5 раз с интервалом в 2 секунды. Из трубки начнет бежать старая тормозная жидкость. После работы педалью требуется зафиксировать ее нажатой. Это позволит создать давление в системе, который позволит заместить содержимое магистрали на свежую жидкость. Необходимо следить, чтобы уровень в бачке не опускался ниже минимального. Для этого требуется постоянно доливать жидкость.

Когда из прозрачной шлангочки потечет свежая тормозная жидкость, необходимо закрыть штуцер и одеть на него защитный колпачок. Аналогичные действия необходимо проделать для остальных колес, соблюдая последовательность:

заднее правое;
переднее левое колесо;
заднее левое;
переднее правое колесо.

После того как во всех магистралях жидкость обновится, необходимо долить в бачок до отметки максимум.

Проверить рабочее состояние тормозной педали.

Через некоторое время следует заглянуть в бачок. При необходимости следует откорректировать уровень тормозной жидкости. Важно учитывать, что она является гигроскопичной, поэтому хранить ее следует только в герметичной таре.

Удаление воздуха из гидропривода рабочей тормозной системы Toyota Camry

Залейте свежую тормозную жидкость

Используйте только свежую тормозную жидкость DOT 3 или DOT 4.

Прокачка из гидропривода рабочей тормозной системы необходима для удаления воздуха, который значительно снижает эффективность торможения.

Воздух может попасть в гидравлический привод вследствие разгерметизации системы при ремонте, замене отдельных узлов или тормозной жидкости.

Как работают тормоза

Все современные машины оснащены гидравлическим приводом торможения, и toyota рав 4 тоже. Расскажу упрощенно механизм его работы:

Когда происходит нажатие на тормозную педаль, происходит давление на поршень (через шток) внутри основного тормозного цилиндра.
Движением поршня прокачивается жидкость по тормозной системе, через трубки к рабочим цилиндрам.
Рабочие цилиндры вызывают прижатие колодок к тормозным дискам (либо барабанам, если тормоза барабанные).
Происходит трение, снижающее скорость вращения колес, и машина останавливается.

Работа гидравлических систем основывается на свойстве жидкости сохранять объем и не сжиматься, под давлением.

Теоретически, для торможения камри грация пригодна любая жидкость – вода, масло и прочие. В реальности же, ТЖ должна иметь целый ряд свойств, иначе, тормоза будут давать сбои в работе. А это, согласитесь, недопустимо.

От замедляющего автомобиль трения, тормозящие элементы (колодки, барабаны, диски) сильно разогреваются, что вызывает нагрев и жидкости в гидравлической системе. Жидкость вскипает, появляются пузыри, которые легко сжимаются. При нажатии педали, усилие не перелается в полной мере, оно теряется на сжатие пузырей, и торможение происходит медленнее или не происходит совсем.

Поэтому, в качестве тормозной для камри v40, нужна жидкость с высокой температурой вскипания. Помимо этого, поршни системы нуждаются в смазке, а значит, она должна иметь смазывающие свойства. Применение простого масла для прадо 150 невозможно, потому что оно густеет в морозы. Жидкость в тормозной системе должна не замерзать и не густеть в холодное время года. Иначе, вы окажетесь без тормозов зимой, в сезон, когда работающие тормоза нужны как никогда.

Получается, что современные ТЖ являются смесью нескольких веществ разного свойства с добавлением присадок. Что позволяет ей служить в любых условиях (при разных температурах), сохраняя при этом нужные свойства.

Своевременная замена в авенсис тормозной жидкости, залог бесперебойной работы тормозов.

Плановое техобслуживание Toyota Camry 2011-

Подходит время планового обслуживания Тойота Камри 50, но к частным автосервисам нет доверия? Пугают цены на работы у официального дилера? Сеть автосервисов СТО «Орбита» поможет вам. Даем гарантию на запчасти, купленные в нашем магазине. При этом экономия доходит до 40% стоимости по сравнению с “официалами”. На станциях используется самое современное оборудование, новые подъемники Atis, дилерские сканеры Toyota Techstream, специализированные инструменты, фиксаторы и съемники, необходимые для обслуживания Тойота Камри V50. Нам можно доверять, так как СТО «Орбита» специализируется на Тойотах с 2009 года и знает все слабые места этих автомобилей.

Постгарантийный сервис СТО «Орбита» выполнит ТО Camry седьмого поколения в полном соответствии с заводским регламентом. Регулярное прохождение планового техобслуживания поможет выявить скрытые неисправности еще на начальной стадии, не доводя до больших проблем. По окончании ремонта вы получаете гарантию на выполненные работы и приобретенные у нас запчасти. По регламенту на Тойота Камри 50 в зависимости от пробега меняются: моторное масло и масляный фильтр, воздушный и салонный фильтры, топливный фильтр тонкой очистки (в баке), свечи зажигания, антифриз и тормозная жидкость, масло в АКПП, приводные ремни. С точным перечнем подлежащих замене расходных материалов вы можете ознакомиться, воспользовавшись функцией «Калькулятор ТО».

МЕНЯЕМ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ

Тормозная жидкость очень важна, если ее не менять хотя бы раз в год или в процессе замены вошел воздух вместе с жидкостью то тормоза могут просто не сработать, что может привести к пагубным последствиям. Во время замены тормозной жидкости нужно не забывать что это вещество токсичное, есть возможность повреждения резины и пластика. Значит, вам необходимо взять тряпицы. Используйте жидкость, только ту, которая указана в инструкции. Не пользуйтесь обработанной жидкостью, она насыщена воздухом, что крайне плохо скажется на внутреннем давлении. Хранить ее лучше в герметичной, плотно закрытой упаковке, иначе она впитает в себя влагу из воздушной среды.

Замена жидкости состоит из 3 пунктов

1. Первое с чего нужно начать это отвинтить крышечку главного цилиндра тормозов. С поплавка, возможно, будет идти жидкость, так что вам следует быть аккуратным. Далее снять колеса, разблокировав регулятор, отвечающий за давление. После этого клапан почистить от грязи, после этого только снять маленький колпак с клапана. Далее подцепить один кончик шлага (он должен быть прозрачным) на клапан, а другой в сосуд для жидкости тормоза.

2. После чего ваш напарник должен нажать 2-3 раза на педаль тормоза и зафиксировать ногу, не отпуская ее. В это время вы ослабляете клапан, из трубки начнет течь жидкость с пузырями воздуха, а педаль тормоза уйдет в низ. После этого вы должны закрутить клапан. Проделывая так несколько раз и с каждым колесом по контуру. Только важно следить за уровнем тормозной жидкости в цилиндре, периодически подливая ее.

3. Если ход педали разный, то вам следует прокачать тормозную систему. Если все нормально, то долить жидкость в цилиндр до самой высокой отметки и закрутить крышку.

Прокачка тормозов Toyota Camry

Подсоедините виниловую трубку к штуцеру прокачки колесного тормозного цилиндра (рис. 6.18).

Читайте также: