Замена тормозных цилиндров митсубиси каризма

Обновлено: 17.05.2024

Ремонт главного тормозного цилиндра Mitsubishi Carisma

Как определить, что тормозным цилиндрам требуется замена? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

• педаль тормоза проваливается, торможение начинается в самом конце её хода
• слишком короткий ход педали
• требуется прикладывать усилие, чтобы авто начал тормозить
• колодки постоянно прижаты к дискам

Доверяйте замену главного тормозного цилиндра только профессионалам!

ПРОВАЛИЛАСЬ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА Mitsubishi Carisma . ЭТО ТОЧНО ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР?

Чтобы дать ответ на этот вопрос следует провести диагностику тормозной системы Mitsubishi Carisma, но сделать предварительную оценку можно по уточняющим симптомам:

1. Отклик тормозной системы на нажатие педали заметно снизился.
2. Требуется со всей силы давить на педаль, чтобы авто остановилось.
3. Провал педали – тормоза срабатывают в самом конце, когда педаль практически прижата к полу.

Эти признаки нередко сопровождают и другие неисправности тормозной системы Mitsubishi Carisma. Чтобы сузить список возможных неисправностей, рекомендуем обратить внимание на поведение автомобиля при торможении:

1. Машина уходит с траектории даже при плавном торможении на ровной дороге – признак неполадки в тормозном контуре или в узле одного колеса.
2. Посторонние звуки – скрипы, писк – больше присущи изношенным тормозным колодкам и дискам.
3. Сильный нагрев дисков и колодок – проблема с суппортом.

Если вы не обнаружили никаких признаков из второго блока, зато отметили хотя бы один из первого – можно утверждать, что главному тормозному цилиндру (ГТЦ) Mitsubishi Carisma требуется как минимум осмотр специалиста.

ЧТО ЗНАЧИТ ЦИЛИНДР ПЕРЕПУСКАЕТ ?

Сам термин означает, что тормозная жидкость перетекает внутри главного тормозного цилиндра Mitsubishi Carisma, не создавая требуемого давления в системе. При этом уровень тормозной жидкости не снижается, как при внешних утечках, а педаль тормоза заметно проваливается. Чтобы исключить схожую по симптоматике неисправность вакуумного усилителя тормоза, следует заглушить авто и несколько раз нажать на тормозную педаль: если удалось нажать не более 3 – 4 раз – вакуумный усилитель в порядке.

Перепускание происходит по причине износа манжет. Принцип такой неправильной работы можно сравнить с попытками накачать колесо неисправным насосом, из которого травит воздух – чем активнее вы будете качать поршень, тем больше воздуха потеряется в процессе и не попадёт в камеру колеса.

ПОЧЕМУ СЛОМАЛСЯ ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР Mitsubishi Carisma?

Существуют три распространённые причины поломки ГТЦ:

1. В тормозную систему залили некачественную тормозную жидкость, которая разрушила резиновые уплотнители, привела к протечкам из ГТЦ.
2. Тормозную жидкость долго не меняли, и процент влаги превысил все допустимые нормы. Металлические элементы начали окисляться, стопориться, частицами ржавчины засорять клапана.
3. Кустарный ремонт, несоответствующие цилиндру или такие же некачественные детали ремкомплекта.

Во всех трёх случаях можно избежать неприятности: своевременно проводить диагностику тормозной системы Mitsubishi Carisma и замену жидкости в ней; покупать запчасти только в проверенных автомагазинах; проводить ремонт у специалистов.

МОЖНО ЛИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ГТЦ Mitsubishi Carisma?

Главный цилиндр тормозов ремонтопригоден. Для этого выпускаются два типа ремкомплектов ГТЦ Mitsubishi Carisma – полный и неполный. В полном комплекте есть:

• защитный колпачок для самого ГТЦ;
• колпачок для штуцера;
• уплотнители для поршня и поршневой головки;
• уплотнительные манжеты;
• поршни и возвратные пружины к ним;
• держатель пружины и винт.

В неполном комплекте предусмотрены только манжеты и уплотнители.

Замена главного тормозного цилиндра Mitsubishi Carisma в сборе проводится в том случае, если на внутренней части корпуса появились сколы, царапины или раковины, а также повреждения в следствии механических воздействий.

НУЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Mitsubishi Carisma ПОСЛЕ РЕМОНТА ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА?

Прокачка тормозов – обязательная процедура при любом вскрытии контуров. Чтобы отремонтировать ГТЦ, его требуется извлечь из системы, а значит, туда обязательно попадёт воздух. Произвести прокачку тормозной системы Mitsubishi Carisma можно и самостоятельно, но здесь не обойтись без помощника, а также потребуется строгое соблюдение очерёдности действий и подходов.

В автосервисе такую процедуру проводят с помощью вакуумной установки в разы быстрее и эффективнее.

Замена поршня переднего суппорта на Мицибиси Каризма

Если у кого-то такое случится в дороге, есть несколько способов решения этой проблемы, чтобы можно было хотя бы добраться до дома.

1. Транспортировка другим автомобилем исключается, возможен только вызов эвакуатора. Но это самый простой и дорогостоящий способ.

2. Останавливаемся, ждём пока остынет тормозной диск (поливать водой крайне нежелательно, так как от резкого охлаждения может измениться геометрия детали). Проверяем колесо, если крутится, садимся в автомобиль и едем очень медленно и аккуратно, не нажимая на педаль тормоза, а для торможения используем ручник.

3. Самый сложный способ, но который позволяет проехать с этой поломкой большое расстояние. Домкратим колесо, снимаем. Теперь нужно освободить прижатые к диску колодки. Для этого понадобится или постучать по ним молотком, либо открутить 2 болта, снять суппорт и вынуть колодки совсем. В машине необходимо иметь болт с гайкой на 10, несколько шайб и набор ключей. Дальше надо выкрутить из суппорта тормозной шланг и, чтобы жидкость не уходила, вставить в отверстие болт с шайбами и крепко затянуть гайкой. Добиваемся того, чтобы при нажатии на педаль тормоза жидкость не уходила через этот шланг. Теперь закрепляем шланг, например, на передних стойках или пружинах, устанавливаем суппорт на место, ставим колесо, проверяем, что вращению ничего не мешает и едем в сторону дома. Автомобиль способен тормозить оставшимися тремя тормозными дисками, доехать на такой машине до места ремонта можно без опаски.

В гараже необходимо выяснить причину нерастормаживания колёса и устранить. Первым делом снимаем колесо.

Откручиваем 2 болта и освобождаем суппорт с тормозного диска. Тормозные колодки убираем в сторону.

Головкой на 14 откручиваем тормозной шланг, глушим его, чтобы жидкость не уходила, и закрепляем проволокой на передней стойке.

Берём суппорт и изучаем его. Причина обнаружилась сразу: пыльник поршня порвался, вода попала на поршень, и его поверхность заржавела. Когда нажимаешь на педаль тормоза, поршень выходит из суппорта, а назад не заходит, так как мешает образовавшаяся ржавчина. Поэтому колесо заклинивает, так как тормозной диск зажат колодками.

Лучше всего заменить ржавый поршень на новый, так как полностью от ржавчины очистить невозможно. Всё равно останутся мелкие раковины, которые через некоторое время опять заржавеют. В магазине запчастей был приобретён новый поршень, который мы поставим в суппорт.

Вынуть ржавый поршень из суппорта не так просто. Для этого нужно изготовить специальное приспособление – из старой камеры вырезать ниппель. Основание ниппеля нужно сделать такого размера, чтобы оно проходило в отверстие для тормозного шланга. Ниппель вставим в ножной насос, а ещё лучше – в компрессор.

В этой части лучше пригласить помощника, так как одному человеку удерживать ниппель и качать насосом не совсем удобно. Он удерживает ниппель в отверстии для тормозного шланга таким образом, чтобы не уходил воздух, а вы качаете насосом или компрессором, создавая давление в суппорте. Под поршень рекомендуется положить деревянный брусок и не совать пальцы – он выскакивает из суппорта с большой скоростью.

Если ржавчина не даёт выйти поршню под давлением воздуха, можно выбить его любым механическим инструментом, который пройдёт в небольшое отверстие на суппорте.

Наш выбитый поршень был почти весь покрыт ржавчиной, поэтому будет заменён на новый.

Заодно заменим пыльник и уплотнительное кольцо, которые продаются в ремкомплекте.

Для смазывания резиновых деталей используем специальную смазку, купленную в магазине запчастей.

Порядок сборки таков: сначала вставляем уплотнительное кольцо в канавку суппорта.

Затем устанавливаем пыльник.

Дальше вставляем новый поршень, смазав его тормозной жидкостью. Он входит в суппорт с усилием. Возьмём небольшой деревянный брусок и, постукивая по нему, загоним поршень на место до упора. Проверим пыльник, чтобы он не выскочил из канавки.

В завершении подсоединяем тормозной шланг, вставляем колодки и устанавливаем суппорт. Прокачаем тормоза, выгнав воздух из системы, установим колесо – ремонт окончен.

Желательно сразу заменить поршень на втором суппорте, чтобы неприятность с заклиниванием колёса не случилась с вами на дороге вдалеке от дома.

Ремонт главного тормозного цилиндра

Для разборки главного тормозного цилиндра последовательно выполните следующие операции.

Рис. 14.16. Главный тормозной цилиндр: 1 – стопорный болт бачка; 2 – датчик уровня тормозной жидкости; 3 – крышка бачка в сборе; 4 – крышка бачка; 5 – диафрагма; 6 – фильтр; 7 – поплавок; 8 – бачок; 9 – уплотнительная втулка; 10 – стопорное кольцо поршня; 11 – первичный поршень в сборе; 12 – вторичный поршень в сборе; 13 – корпус главного тормозного цилиндра; 14 – уплотнительное кольцо; 15 – стопорный болт поршня

1. Снимите крышку 3 ( рис. 14.16 ) бачка в сборе.

2. Снимите крышку 4 с бачка.

3. Снимите диафрагму 5.

4. Снимите фильтр 6.

5. Снимите датчик 2 уровня тормозной жидкости.

6. Снимите поплавок 7.

7. Отверните стопорный болт 1 бачка.

8. Снимите бачок 8.

9. Снимите уплотнительную втулку 9.

Рис. 14.17. Отворачивание стопорного болта поршня

10. Отверните стопорный болт поршня при одновременном нажатии на поршень ( рис. 14.17 ).

11. Снимите уплотнительное кольцо 14 (см. рис. 14.16 ).

Рис. 14.18. Снятие стопорного кольца поршня

12. Снимите стопорное кольцо поршня при одновременном нажатии на поршень ( рис. 14.18 ).

13. Снимите первичный поршень 11 (см. рис. 14.16 ) в сборе.

14. Снимите вторичный поршень 12 в сборе.

1. Проверьте внутреннюю поверхность корпуса главного тормозного цилиндра на отсутствие коррозии или выкрашивания металла.

2. Проверьте поршни на отсутствие следов коррозии, задиров, износа или повреждений.

3. Проверьте диафрагму на отсутствие трещин или износа.

Сборка проводится в последовательности, обратной разборке, с учетом следующего.

Рис. 14.19. Места (а) нанесения тормозной жидкости DOT 3 или DOT 4 перед установкой поршней в главный тормозной цилиндр: 1 – вторичный поршень в сборе; 2 – первичный поршень в сборе; 3 – корпус главного тормозного цилиндра

Перед установкой поршней в главный тормозной цилиндр смажьте их и стенки цилиндра тормозной жидкостью DOT 3 или DOT 4 ( рис. 14.19 ).

Как поменять тормозные диски на митсубиси каризма

Доброго времени суток.
Для начала поздравляю всех с годом синей деревянной лошади!
Желаю, чтобы вам на пути никогда не встречались синие(нетрезвые) и деревянные (водятлы), ну и чтобы ваш железный конь только радовал вас в наступающем 2014 году, а табун лошадей под капотом никогда не подводил!
С НОВЫМ ГОДОМ!
30-го декабря все же получилось закончить уходящий год с новыми тормозами))) Процесс установки прост до безобразия) К сожалению фото каждого этапа сделать не удалось(так как просто некогда было), поэтому расскажу только что делать:
— отпускаем гайки крепления колеса,
— домкратим,
— снимаем колесо,
— снимаем суппорт(откручиваем два болта на 13(вроде) с внутренней стороны,
— подвешиваем суппорт на пружину подвески,

— снимаем скобу,
— снимаем старый тормозной диск — к сожалению двух болтов М8 под рукой не оказалось, что бы равномерно вкручивая снять диск, поэтому по старинке пришлось молотком и такой то матерью деинсталировать его со ступицы… Делать это надо все же аккуратно, что бы ничего не повредить, в особенности тормозные шланги,
— ставим новый диск, предварительно ступицу зачищаем щеткой с металлической щетиной))),

— ставим назад скобу, так же зачистив ее,
— вдавливаем поршень суппорта — у меня под рукой оказался специальный набор со струбциной, так что проще простого этот этап. А вообще были рекомендации делать это газовым ключем, предварительно открыв крышку на бачке тормозной жидкости под капотом,

— ставим суппорт на место, прикручивая только верхнее крепление,
— ставим колодки,
— одеваем суппорт на место, прикрутив и нижнее крепление на место,
— ставим колесо на место,
— опускаем машину и поджимаем колесо,
— переходим на другую сторону)))
— когда все закончили, садимся в авто и нажимаем 3-4раза на педаль тормоза, для того чтобы колодки поджались к диску,
— первые 15-20 км, ездим аккуратно, избегая резких торможений и по возможности притормаживаем во время движения, что бы притерлись колодки.

По пунктам вробе бы все описал, ничего не забыл))) Если есть замечания поправляйте, исправлю. На все про все ушло 1,5 часа времени, это учитывая, что я делал это в первый раз. Думаю в следующий раз будет быстрее))
Итог: тормозить стало горааааааздо лучше, учитывая состояние моих старых дисков и колодок, уж простите, но вот как то запустил я этот вопрос))) В дальнейшем постараюсь все делать вовремя.
Немного о наборе(диски + колодки): проехал на дисках Nakayama + колодках Mintex уже около 200-300 км., полет нормальный, ничего не скрипит, не пищит. Тормозят отлично(возможно просто кажется, так как сравниваю только со старыми, а у них состояние было не айс(мягко говоря)).
Всем мир!

• Список форумовДиагностика и ремонт mitsubishiДиагностика и ремонт Mitsubishi
• Поиск

Греються тормозные диски Carisma

Модераторы: mek, indy

Греються тормозные диски Carisma

Добрый день .
История такова.
Месяц назад заменил колодки потому что износились уже и потому что непонятно изза чего грелся передний "пассажирский" тормозной диск.
Тобеж колодка почемуто его терла (толи суппорт закисает толи я незнаю что).
Заменил , какоето время покатался и тут выяснилось , что диск опять грееться (передний "пассажирский") + ко всему начал греться задний "водительский" диск(по диагонали). Сейчас все больше нагреваються эти два диска при движении , ну и соответственный скрип идёт от колодок при движении со скоростью до 10 км.ч.
Может быть найдуться у когонибудь мысли по этому поводу ?

Почистить суппорта заменив прокладки ?

Над формулировками прошу не смеяться

BuGz писал(а): Добрый день .
История такова.
Месяц назад заменил колодки потому что износились уже и потому что непонятно изза чего грелся передний "пассажирский" тормозной диск.
Тобеж колодка почемуто его терла (толи суппорт закисает толи я незнаю что).
Заменил , какоето время покатался и тут выяснилось , что диск опять грееться (передний "пассажирский") + ко всему начал греться задний "водительский" диск(по диагонали). Сейчас все больше нагреваються эти два диска при движении , ну и соответственный скрип идёт от колодок при движении со скоростью до 10 км.ч.
Может быть найдуться у когонибудь мысли по этому поводу ?

Почистить суппорта заменив прокладки ?

Над формулировками прошу не смеяться

это то понятно что по диагонали

но почему они "закисают" по диагонали, вроде совершенно в разных концах машины находяться, тоесть загрязняються они по разному , или у них ход получается одинаковый и нагрев тоже , а грязь и в африке грязь

probel
большое спасибо за развернутый ответ о замене колодок

НО
я спрашивал как разобрать передний суппорт для замены резиновых манжет и пылника, чтобы не повредить направляющие , ну и не "купить новый" изза своего незнания

Владельцы автомобилей Mitsubishi знают, что они хороши собой как снаружи, так и внутри, производители постарались на славу. Отличительной чертой этих машин является их надежность, да это и понятно ведь производят Mitsubishi в Японии. А это говорит о качестве и надежности.

Однако каждый автовладелец знает, что за машиной необходимо следить, несмотря на ее надежность. Периодически производить профилактический осмотр и в случае обнаружения проблем, сразу их устранять. Тогда она прослужит вам много лет. Сейчас мы коснемся темы замены тормозных дисков на Митсубиси.

Тормозные диски и их функция в автомобиле

Признаки износа тормозных дисков Mitsubishi

Если элементы тормозной системы не в порядке, на приборной доске загорится индикатор, сигнализирующий о проблеме. Появление любого скрипа в результате торможения должно вас насторожить. Кроме того, если вам для того чтобы затормозить приходится применять больше усилий при нажатии на педаль, и при этом вы видите что тормозной путь увеличился, это тоже признак того что тормозные диски требуют замены. В любом случае необходимо осмотреть рассматриваемую деталь на предмет износа, скорее всего толщина рабочей поверхности диска ниже допустимой.

В каком случае тормозные диски требуют замены

Если вы заметили трещины и сколы на покрытии диска, или еще хуже, в случае если он лопнул или на нем появился выступающий бортик снаружи по краю диска, это говорит о необходимости незамедлительной замены.

Причем, сделать это можно самостоятельно.

Меняем тормозные диски Mitsubishi своими руками

Покупаем необходимые запчасти и приготавливаем инструменты. В данном случае понадобятся разводные ключи и плоская отвертка.

• Поднимаем авто домкратом и для подстраховки подкладываем страховку.
• Снимаем суппорт.
• Извлекаем колодки из пазов.
• С изношенных деталей снимаем пластины и крепим их на новые колодки, предварительно хорошенько очистив пластины.
• Производим очистку держащих скоб и резинового пыльника.
• Смазав скобы и направляющие, все ставим по своим местам.
• Производим установку новых тормозных колодок.
• Снимаем диск и устанавливаем новый (делается это легко, просто нужно надеть его на пальцы ступицы).
• Поршень чуть-чуть вдавливаем обратно для того, чтобы он хорошо вошел в суппорт.
• После установки суппорта с колодками на диск садимся в ваш Mitsubishi и делаем несколько нажатий на тормоз до тех пор, пока педаль не станет твердой. Запускаем двигатель и жмем на педаль еще, чтобы цилиндры вышли из суппортов и вошли в рабочее состояние, прижав колодки к новым дискам.
• Затем собираем всё в обратном порядке.

Таким образом меняются тормозные диски в автомобилях марки Митсубиси. Если вы не уверены в своих силах, то рекомендуем обратиться в специализированный автосервис.

Видео по замене тормозных дисков

Предлагаем посмотреть еще видео по замене тормозных колодок. Автомобиль на видео не является маркой Митсубиси, однако процесс замены аналогичен на всех японских авто.

Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

Ремонт тормозной системы Mitsubishi Carisma (Каризма) в Москве

Модель Митсубиши Carisma не зря считается отличным семейным автомобилем для повседневной эксплуатации. Уникальная комбинация европейского характера и японского качества позволяет не сомневаться в надежности авто, выпуск которого прекратился в 2003 году. Высокую безопасность движения гарантируют чуткое рулевое управление и выносливые тормоза. Ремонт тормозной системы Митсубиши Каризма в Москве требуется нечасто, но достаточно востребован.

Сказывается на состоянии тормозов внушительный возраст машины. Отдельные элементы системы просто вырабатывают свой ресурс, требуя незамедлительной замены. Влияют на срок службы и условия эксплуатации авто. Поездки по неровным дорогам с обилием луж и грязи быстро выведут тормоза из строя. Имеет значение и стиль вождения – семейное авто не предназначено для спортивной езды.

Появились неполадки в работе системы тормозов, которые вы хотите устранить оперативно и недорого? Сделать это можно в центре «Токио Сервис», опытный персонал которого быстро разберется с возникшей проблемой. Помогут мастерам оригинальные запчасти, которые находятся на собственном складе, и новейшее оборудование.

В центре срочно проводятся:

• ремонт тормозной системы Митсубиши Carisma;
• ремонт системы управления Митсубиши Carisma;
• ремонт электрооборудования Митсубиши Carisma;
• ремонт КПП Митсубиши Carisma и прочие операции.

За выполнением ремонта автомобиля владелец может наблюдать, находясь в ремонтном боксе. Предоставляется гарантия!

Когда необходим ремонт тормозной системы Митсубиши Каризма?

Чтобы ремонт тормозной системы Митсубиши Carisma требовался нечасто и обходился дешево, следует бережно эксплуатировать автомашину и в установленные производителем сроки проходить техническое обслуживание. Предупредить внезапный отказ тормозов поможет и периодическая диагностика, которую стоит выполнять дважды в год.

Полностью оградить систему тормозов от негативного влияния внешних факторов невозможно. Задача автовладельца – следить за поведением «железного коня», ведь о проблемах с тормозами говорит множество признаков:

• неполное растормаживание колес;
• низкая эффективность торможения;
• увеличение рабочего хода тормозной педали;
• занос машины при торможении;
• изменение тормозного пути;
• скрежет, визг или свист при торможении;
• резкое падение уровня тормозной жидкости.

Источник проблем мастера центра «Токио Сервис» выяснят после осмотра и диагностики системы. Точное обнаружение неисправного элемента позволит минимизировать стоимость и сроки ремонта. Мы вернем безопасность и комфорт эксплуатации вашего авто!

Ремонт и замена тормозных цилиндров Mitsubishi Carisma в Санкт-Петербурге

Ремонт и замена тормозных цилиндров Mitsubishi Carisma - одно из возможных решений при ремонте тормозной системы. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. ремонт и замена тормозных цилиндров Mitsubishi Carisma в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

• В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Mitsubishi Carisma.
• Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
• Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на ремонт и замену тормозных цилиндров будет минимальной.
• Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Mitsubishi Carisma распространяется гарантия.
• Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
• Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
• Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Mitsubishi Carisma

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Mitsubishi Carisma позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Замена тормозных колодок Mitsubishi Carisma в Москве
всего 700 рублей

Преимущества замены колодок Mitsubishi Carisma у нас

Комфортное ожидание

Замена колодок всего за 30 минут

Колодки есть на складе

Цены на замену колодок Mitsubishi Carisma
и ремонт тормозной системы

Замена передних тормозных колодок Carisma	700
Замена задних тормозных колодок Carisma	800
Замена передних тормозных колодок Carisma с датчиками	800
Замена задних тормозных колодок Carisma с датчиками	900
Замена тормозных колодок Carisma с электронным ручником	1500
Замена барабанных тормозных колодок Carisma	2500
Замена тормозных дисков и колодок Carisma одной оси	2200
Замена тормозных дисков и колодок Carisma задней оси с электронным ручником	3000
Замена тормозного барабана Каризма	600
Замена тормозного цилиндра Каризма	900
Замена тормозной жидкости Carisma с прокачкой	900
Обслуживание тормозных механизмов Carisma одной оси	900

Рекомендации по замене дисков и колодок

Nisshindo является одним из самых крупных изготовителей оригинальных тормозных систем в Японии, который поставляет свои запчасти непосредственно на конвейеры Mitsubishi и других автопроизводителей Японии.

Данная компания имеет главное отличие в том, что в качестве основы колодочных накладок использует сплав, который гарантирует большую эффективность процесса торможения Каризма при любой погоде и высокую степень стойкости на износ.

У компании довольно обширный выбор тормозных колодок, которые имеют индивидуальные отличия между собой и в приминении разного рода композитных материалов.

Таким образом, Nisshindo производит тормозные запчасти для легковых машин, для такси, внедорожников, микроавтобусов, грузовых машин. Тормозные колодки компанией Nisshinbo выпускаются для автомобилей Mitsubishi Carisma.

У тормозных колодок компании Nisshindo можно отметить такие плюсы:

• Превосходные характеристики
• Процесс торможения Митсубиси Каризма стабилен
• Уровень шума очень низкий
• Высокая износостойкость
• После воздействия высокой температуры отлично восстанавливаются

Так же у этих колодок можно отметить такие недостатки:

• Высокий уровень пыли
• «Ferodo» может отслоиться

Колодки от Nisshindo прекрасно показали себя на мировом рынке и имеют высокую популярность. Главное, что нужно учесть – это выбор колодок Carisma подходящих по стилю езды и качеству.

Mitsubishi Carisma – без харизмы

Mitsubishi Carisma дебютировал в 1995 году. Автомобиль - плод сотрудничества со шведской маркой Volvo. Каризма, как и Volvo S40/V40, собиралась в Голландии. Через два года в ассортименте двигателей появился мотор 1.8 GDI. Это был один из первых доступных на рынке силовых агрегатов с электронно-управляемым непосредственным впрыском топлива.

В 1999 году автомобиль подвергся тщательной модернизации. Глядя на обновленный кузов, складывается впечатление, что это не просто рестайлинг, а следующее поколение модели. Это и не удивительно: изменения заметны с первого взгляда. На радиаторной решетке, фарах и бампере не осталось никаких следов от первоначальной внешности. То же самое произошло и сзади. Сходство обнаруживается лишь при сравнении обоих вариаций в профиль. Что интересно, внутри изменений произошло гораздо меньше.

Митсубиси Каризма производился довольно долго – с 1995 по 2004 год. Однако из-за плохой славы автомобиль остался без прямого преемника.

Двигатели

R4 1,6 (90, 99-103 л.с.)

R4 1,8 (116-140 л.с.)

R4 1,8 GDI (122-125 л.с.)

R4 1,9 DI-D (102-115 л.с.)

Самые долговечные, конечно же, бензиновые агрегаты. Маленький 1,3-литровый мотор слишком слаб. 1,6-литровый, хоть и не намного сильней, но все же неплохо справляется с Carisma. Двигатель разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 12 секунд. Автоматическая коробка передач ухудшает этот показатель примерно на 2 секунды.

Лучшим выбором станет атмосферный 1,8 л. В любой из версий он достаточно динамичный и потребляет немногим больше 1,6-литрового агрегата.

Следует избегать 1.8 GDI с непосредственным впрыском топлива. В процессе эксплуатации на впускных клапанах образуется нагар, для очистки которого необходимо снимать головку блока. Теоретически проблема касается в основном экземпляров первых лет выпуска, но в действительности может возникнуть и в более поздних копиях. Жаль, потому что инновационный двигатель с довольно интересными характеристиками, который, к сожалению, стал проклятием данной модели.

Среди предложений на вторичном рынке присутствуют и дизельные модификации. Тем не менее, ни одна из них не достойна рекомендаций, так как моторы, работающие на тяжелом топливе, не отличаются надежностью или хорошими динамическими характеристиками. Но, если уж сильно хочется, то из двух зол лучше выбрать меньшее - 1.9 TD, применявшийся, например, в Renault Laguna I и Megane I.

Чтобы попасть на абсолютно исправный экземпляр, надо быть очень удачливым. Те, кому не везет, обречены на сбои в работе ТНВД, повреждение прокладки головки блока и вездесущие утечки моторного масла.

Второй дизель с обозначением DI-D на самом деле тоже создан Renault. Помимо проблем с турбокомпрессором зачастую отказывает система впрыска Common Rail. Кроме того, двигатель гораздо дороже в обслуживании и ремонте. А чтобы избежать разрыва ремня ГРМ, его необходимо менять каждые 60 000 км.

Салон Mitsubishi Carisma с пробегом 1 000 000 км.

Конструктивные особенности

Mitsubishi Carisma имеет привод на передние колеса и две коробки передач: 4-ступенчатую автоматическую и 5-ступенчатую механическую. На передней оси работают классические стойки МакФерсон, а сзади – многорычажка.

В краш-тестах EuroNCAP, проведенных в 2001 году, автомобиль заработал только 3 звезды. Это средний результат даже для тех лет.

Типичные проблемы и неисправности

Японские автомобили того периода могут похвастаться незаурядной надежностью, но Мицубиси Каризма к ним не относится. Перед покупкой необходимо обязательно проверить, как работает механическая коробка передач. Любые шумы, стук и затруднения при переключениях свидетельствуют об износе подшипников или синхронизаторов. К сожалению, это распространенная проблема данной модели. Во многих экземплярах отказывает главный и рабочий цилиндры сцепления.

Подвеска не самая сильная сторона модели. Преждевременному износу подвергаются передние поперечные рычаги, стойки стабилизатора и передние опорные подшипники. Внимательного осмотра требуют колесные арки, пороги, днище и окрестность заливной горловины – излюбленные места появления коррозии. Владельца японца также отмечают скрип и треск пластика.

Кроме того встречаются неисправности генератора и стартера. Временами отказывается подчиняться иммобилайзер.

Генератор довольно часто выходит из строя.

Заключение

Mitsubishi Carisma кажется достойной альтернативой для Toyota Avensis или Honda Accord. Но, к большому сожалению, автомобиль не так безупречен, как его конкуренты. Больше всего проблем доставляет навесное оборудование двигателя и передняя подвеска. Кроме того, на рынке не так много заменителей, а оригинальные детали слишком дороги. К существенным недостаткам модели, несомненно, можно отнести слишком консервативный дизайн и невзрачный интерьер.

Ремонт своими руками. Ремонт заднего суппорта Mitsubishi Carisma

Диагностируется всё просто — сначала пропадают тормоза, чувствуешь, что автомобиль тормозит только после второго-третьего качка педали, затем жидкость в бачке понемногу уходит. Загнав машину на смотровую яму, или поддомкратив заднюю часть, можно заметить, на одном из суппортов, именно со стороны механизма стояночного тормоза, свежее мокрое пятно. Бывает, течёт не сальник, а из-под поршня суппорта, тогда лицевая часть суппорта и диск будет мокрый. В любом случае нужно его разбирать и менять все манжеты и сальники, чтобы в дальнейшем что-нибудь другое не потекло. Нашли какой суппорт бежит — идём за ремкомплектом и принимаемся за работу.

Для работы стоит обзавестись съёмником стопорных колец, желательно с длинными усиками, так как стопор будет стоять глубоко в цилиндре суппорта. И ещё понадобится приспособление для вкручивания поршня. Если такого инструмента нет, можно попробовать воспользоваться разводными пассатижами.

Что мы делаем? Снимаем колесо и теперь нужно полностью снять суппорт. Сначала, я советую вам сразу отсоединить трос ручника, иначе, когда снимите суппорт, будет неудобно. Принцип снятия, подобен как на барабанных колодках: тоже проушина, за которую цепляется трос, который вы оттягиваете и выводите из зацепления. Дальше отсоединяем суппорт от тормозной магистрали. Проще всего выкрутить штуцер крепления шланга к суппорту и потом аккуратно его пережать, чтобы не убежала тормозуха. Можно также подобрать под проушину шланга болт, который будет плотно в неё входить и притянуть с обратной стороны гайкой, так, чтобы перекрыть отверстие внутри. Либо, если не хотите рисковать со шлангом, открутите штуцер соединения шланги с трубкой. Главное заранее очистите штуцер от грязи и замочите жидким ключом, WD-40 или тормозухой. Пытайтесь сорвать с места штуцер рожковым ключом на 11. Стяжным ключом для подобных соединений воспользоваться не выйдет, так как он на 10. Сорвав штуцер, попробуйте его закрутить обратно и немного открутить, чтобы его немного разработать. Со временем штуцер прикипает к трубке и трубку можно очень легко свернуть.

Теперь откручиваем болты крепления суппорта к цапфе и снимаем его. Развести колодки заранее не выйдет, потому что поршень нужно только вкручивать, так что, если у вас на тормозном диске есть фаска от выработки — будет непросто. Не стесняйтесь аккуратно помочь молотком сняться суппорту. Возможно, фаска будет слишком большая и помогая молотком, можно испортить фередо колодок. Чтобы выйти из этой ситуации, берём хороший напильник и снимаем фаску чётко по длине колодки с одной и другой стороны, прокручиваем диск спиленной стороной под колодки и снимаем суппорт. Всё, он у нас в руках.

Устанавливаете суппорт в теса или кладёте на стол обратной стороной к вам. Откручиваете центральный болт крепления рычага троса ручника, снимаете его.

Затем, биткой TORX откручиваете кронштейн и тоже снимаете его.

У вас открылся доступ к наружному сальнику. Его можно попробовать ковырнуть и достать, если не получится, то сняв механизм ручника, при разборке суппорта, сальник можно выбить наставкой с внутренней стороны цилиндра. Запоминайте, что где и как стоит! Сделайте фото, чтобы ничего не перепутать, потому что поставите неправильно — будет работать неправильно и потом всё разбирать и собирать заново.

Приспособлением или разводными пассатижами выкручиваете поршень до конца и вынимаете. Хочу отметить, что на задней левой стороне у поршня правосторонняя резьба, а у заднего правого — левосторонняя. Со снятого поршня снимаете пыльник, очищаете поршень от следов ржавчины (если есть) обыкновенной губкой и желательно мягкой стороной, чтобы не оставлять задиров, которые испортят манжету. Можно также воспользоваться шерстью и по надобности отмыть поршень в бензине. Солярку использовать не советую, потому что она жирная. Пока откладываем поршень. В самом верху цилиндра суппорта, вы увидите манжету, которую нужно аккуратно достать и установить новую, заранее смазав её тормозной жидкостью.

В глубине цилиндра, вы увидите стопорное кольцо, которое снимается и вытягивается механизм ручника.

Со штока снимаете манжету и, если у вас не получилось снять наружный сальник, как я говорил, его можно выбить наставкой с обратной стороны цилиндра. Также проделываем со втулкой.

Разобранный суппорт вместе с механизмом ручника отмываете и очищаете от ржавчины и других отложений. Берем поршень, поворачиваем его внутренней полостью к себе. В полости снимается стопорное кольцо, и все внутренности раскладываются в последовательности как стояли ранее. Всё тщательно очищаем.

Меняем оставшиеся манжеты и собираем поршень. Будет очень неудобно ставить стопорное кольцо, так как нужно в этот момент сжать пружину внутри поршня.

Осталось заменить пыльники направляющих скобы, поставить колодки и надеть суппорт на тормозной диск. Соединяете суппорт с тормозной магистралью (прикручиваете или штуцер трубки к шлангу), прокачиваете тормоза и всё готово!

Главный тормозной цилиндр: устройство, проверка и прокачка (основные неисправности ГТЦ)

В процессе торможения происходит непосредственное воздействие водителя на педаль тормоза, которое передается на поршни главного цилиндра. Поршни, воздействуя на тормозную жидкость, приводят в действие рабочие тормозные цилиндры. Из них, в свою очередь, выдвигаются поршни, прижимающие тормозные колодки к барабанам или дискам. Работа главного тормозного цилиндра основана на свойстве тормозной жидкости не сжиматься под действием внешних сил, а передавать давление.

• передача механического усилия с педали тормоза с помощью тормозной жидкости к рабочим цилиндрам;
• обеспечение эффективного торможения автомобиля.

В целях повышения уровня безопасности и обеспечения максимальной надежности системы предусмотрена установка двухсекционных главных цилиндров. Каждая из секций обслуживает свой гидравлический контур. В заднеприводных автомобилях первый контур отвечает за тормоза передних колес, второй – задних. В переднеприводном автомобиле тормоза правого переднего и левого заднего колес обслуживает первый контур. Второй – отвечает за тормоза левого переднего и правого заднего колес. Данная схема называется диагональной и получила наибольшее распространение.

Устройство главного цилиндра

Принцип действия и устройство главного тормозного цилиндра схож с главным вальцом сцепления, учитывая, что во многих автомобилях один механизм выполняет двойную функцию. Но во многих автомобилях в тормозном вальце расположены два поршня для работы переднего и заднего или левого и правого контура, в зависимости от марки машины. Произведя разборку главного тормозного цилиндра можно увидеть такие основные запчасти: alt="Главный тормозной цилиндр: устройство, проверка и прокачка (основные неисправности ГТЦ)" width="410" height="524" />

1, 2 — Крышка бачка с прокладкой. 3 — Бачок главного тормозного цилиндра. 4 — Втулки под перепускной штуцер. 7 — Корпус бачка. 10, 28 — Возвратные пружины. 12, 26 — Внутренние манжеты. 13, 25 — Перепускные клапаны. 14 — Поршень, включающий передние тормоза. 15, 16 — Наружные манжеты переднего привода тормозов. 20, 22 — Наружные манжеты заднего привода тормозов. 24 — Поршень, отвечающий за работу задних тормозов.

Схема главного тормозного цилиндра автомобиля

1. шток вакуумного усилителя тормозов;
2. стопорное кольцо;
3. перепускное отверстие первого контура;
4. компенсационное отверстие первого контура;
5. первая секция бачка;
6. вторая секция бачка;
7. перепускное отверстие второго контура;
8. компенсационное отверстие второго контура;
9. возвратная пружина второго поршня;
10. корпус главного цилиндра;
11. манжета;
12. второй поршень;
13. манжета;
14. возвратная пружина первого поршня;
15. манжета;
16. наружная манжета;
17. пыльник;
18. первый поршень.

В корпус такого цилиндра, помещены два поршня (12 и 18), которые располагаются один за другим. Второй поршень, является свободно установленным, в то время когда первый поршень, взаимодействует со штоком усилителя тормозов, который в него упирается. Резиновые манжеты, выполняют функции уплотнителей поршней, которые, как уже известно, находятся в корпусе цилиндра. Возвратные пружины (2 штуки «9, 14»), выполняют удержание и возвращение поршней.

Принцип работы

Одноконтурные ГТЦ, где имелся всего один поршень, уже не встречаются в автомобилях, поэтому рассматривать стоит лишь двухконтурный. Он отличается наличием двух поршней, каждый из которых отвечает за давление в своей ветке системы.

Таким образом тормоза дублируются, чего требует обеспечение безопасности. Если возникнет утечка жидкости, то оставшаяся в исправности ветка позволит остановить машину без применения стояночного тормоза и прочих аварийных приёмов.

Первый поршень непосредственно соединён со штоком педали. Начав движение вперёд, он перекрывает перепускные и компенсационные отверстия, после чего усилие через объём жидкости будет сразу же передано на колодки первого контура. Они прижмутся к дискам или барабанам, и начнётся замедление с помощью сил трения.

Взаимодействие со вторым поршнем производится через короткий шток с возвратной пружиной и жидкость первого контура. То есть поршни соединяются последовательно, отсюда такие ГТЦ и получили название тандемных. Поршень второго контура работает аналогично на свою ветку системы.

Обычно рабочие колёсные цилиндры работают по диагонали, то есть в каждый контур подключено одно переднее и одно заднее колесо. Так сделано с целью в любом случае задействовать передние, более эффективные тормоза, хотя бы частично.

Но встречаются машины, в которых по конструкционным причинам один контур работает только на передние колёса, а второй на все четыре, для чего используются дополнительные наборы колёсных цилиндров.

Симптомы неполадок

Общее техническое состоянием автомобиля (в том числе тормозной системы) можно проверить с помощью персонального диагностического адаптера – автосканера. Данного рода устройства широко распространены и имеют широкий ценовой диапазон. Мы же хотим обратить ваше внимание на бюджетную модель корейского производства Scan Tool Pro Black Edition.

alt="Бюджетный сканер Scan Tool Pro Black Edition" width="848" height="436" />

При стоимости около 2т.р. данный сканер способен полностью диагностировать ваш автомобиль (двигатель, коробку передач, трансмиссию, abs, srs и многое другое), что окупится за 1-2 поездки на СТО. Адаптер достаточно прост в управлении, имеет русифицированное ПО и совместим с большинством автомобилей начиная с 1993 года выпуска. Так же устройство будет полезным при покупке подержанного автомобиля, так как способно показать его реальный пробег и VIN.

Жидкостная система тормозов состоит из множества деталей, способных прийти в негодность: трубки, рабочие цилиндры колес, суппорты, барабаны и колодки. Характерные признаки неисправности главного тормозного цилиндра:

1. После нажатия педали автомобиль останавливается медленно. Причина – манжеты одного либо двух поршней потеряли герметичность – потрескались или «поплыли».
2. Для замедления нужно сильно давить педаль тормоза. Явление возникает из-за набухания резины поршневых уплотнителей.
3. Слишком короткий ход тормозной педали. Жидкости внутри цилиндра некуда деваться, поскольку компенсационное отверстие засорилось. Другой вариант – проход перекрыт разбухшим резиновым уплотнителем.
4. Распространенный симптом – провал педали, тормоза включаются в конце хода. Свидетельствует о полном износе манжет, в результате жидкость проникает за поршень и устремляется в расширительный бачок – цилиндр «перепускает».
5. Колодки не отпускают тормозные диски и барабаны, при движении сильно греются. Варианты: заклинил один из поршней либо засорилось перепускное отверстие.

Перечисленные признаки неисправности ГТЦ схожи с неполадками других элементов. Провал педали также случается при подпадании большого количества воздуха в трубки либо потере жидкости в одном из рабочих цилиндров. Вялое замедление и повышение силовой нагрузки на педаль часто вызывается поломкой вакуумного усилителя – трещиной мембраны или отсутствием герметичности на стыках шланга, отбирающего разрежение двигателя.

alt="Стыки шлангов вакуумного усилителя" width="600" height="359" />

Существуют признаки, явно указывающие на работоспособность главного гидроцилиндра и неисправность прочих элементов:

• в процессе торможения машину уводит в сторону – проблема кроется в определенном контуре или колесе;
• заклинивание тормозных механизмов одного колеса;
• скрип и писк при торможении;
• нагрев дисков и колодок на одном колесе.

Если отсеять указанные симптомы, станет легче проверить главный тормозной цилиндр в условиях гаража. Сюда же относятся явные протечки тормозной жидкости и стук изношенных суппортов.

Есть и другие симптомы, свидетельствующие о неисправности ГТЦ

• Во время торможения на скорости автомобиль уводит в сторону. Такое случается, когда неисправен один из контуров или тормозных цилиндров на колесе.
• Появление скрипа или стука во время торможения. Это могут быть и колодки, которые пора заменить, однако бывает, что проблема в ГТЦ.
• Колодки могут клинить, нагреваться и нагревать тормозной диск на том или ином колесе.

Причины неисправности в устройстве ГТЦ

При нарушении герметичности в одном из контуров давление между первичным и вторичным цилиндром теряется. Это приводит к тому, что ГТЦ функционирует так, будто он обладает лишь одним контуром. Толкатель начнет передвигать оба поршня в исправном контуре до момента, пока поршень неисправного не достигнет торца цилиндрового корпуса. Соответственно, в разгерметизированной камере обеспечится требуемое давление. Если механизм «холостого хода» нормально отрегулирован, ТС эффективно замедлит автомобиль даже в условиях своей неполноценности.

Вот некоторые признаки неисправности в устройстве ГТЦ:

• разгерметизация цилиндра определяется по наличию течи на корпусе и специфическому запаху;
• износ тормозных колодок характеризуется характерным скрипом и протечкой тормозной жидкости;
• заклинивание регулятора, который распределяет усилие тормоза. В этом случае обязательно требуется прочистить тело цилиндра. Наблюдается низкий порог чувствительности педали тормоза, её приходится буквально «утапливать» в пол;
• педаль заваливается в пол — эта поломка образуется вследствие неработающих поршней. Если они не в состояние выработать нужное давление, то колодки не могут нормально сжиматься;
• повышение хода тормозной педали — признак того, что произошло завоздушивание ТС. Эксплуатация автомобиля в таком состоянии опасна, т. к. велик риск перегреть ТС до закипания. Устранить эту неприятность поможет прокачка.

Если что-то из вышеперечисленного происходит постоянно, можно говорить о повреждении клапана вакуумного усилителя либо полной потери герметичности в системе. Если поврежден сам металлический корпус или имеются задиры на поршне, требуется полная замена ГТЦ. При износе прокладки меняются все составляющие ремкомплекта (уплотнительные манжеты, резиновые прокладки, пружины).

Как прокачать главный тормозной цилиндр? Надо открутить клапан сброса воздуха в корпусе цилиндра и надавливать на педаль до вытекания идеально равномерной жидкости, без примеси воздуха. По завершении клапан возвращается на место и резервуар необходимо заполнить жидкостью заново. Последовательность прокачки механизмов такова: 1 — задний правый; 2 — передний левый; 3 — задний левый; 4 — передний правый.

Частой причиной неисправности этого элемента становится потеря герметичности корпуса и утечка тормозной жидкости. Дефект, вызывающий утечку тормозной жидкости, — протечка задней манжеты, определить её можно по наличию замасливания в месте стыка ГТЦ и вакуумного усилителя. Это может происходить вследствие пробоя гибких трубок из-за трения о вращающееся колесо.

Хорошо, если в области прохождения магистрали через арку она защищена специальной пружиной, не дающей колесу перетирать элемент. Если уровень жидкости снижен, надо проверить герметичность всей ТС и заменить поврежденную трубку.

Как проверить главный тормозной цилиндр

Техобслуживание и диагностика авто предусматривает проверку уровня тормозной жидкости каждую неделю: при резком уменьшении можно судить об утечках. Кроме того, ее важно своевременно менять, так как со временем ухудшается качество жидкости, что приводит к преждевременному износу частей. Стоит обращать внимание и на совместимость с манжетами, так как некоторая автохимия может их повредить. И, конечно, следует своевременно менять все резиновые уплотнители, обращая внимание на заявленный производителем срок службы. Оптимальным будет прибегать к ремкомплекту со всеми резинками каждые 100 тысяч км пробега, и лучше не экономить на качестве комплектующих.

При появлении симптомов неисправности ГТЦ желательно проверить его, и начать необходимо с визуального осмотра. Если при осмотре корпуса будут обнаружены капли тормозной жидкости, следует демонтировать гидроцилиндр для поиска проблемы с герметичностью. Также к распространенным неполадкам можно отнести перетекание жидкости через уплотнители, что несложно проверить: если при нажатии на педаль из бачка будет слышаться бульканье, уплотнители подлежат замене. И, конечно, особое внимание стоит уделить поведению педали: как уже отмечалось, короткий ход или провалы могут говорить о необходимости чистки цилиндра и замены всех резиновых элементов. Лучше всего об их состоянии можно судить, демонтировав деталь и разобрав ее: иногда помимо незначительных повреждений прокладок можно обнаружить и трещину в самом цилиндре. В таком случае деталь придется заменить целиком.

Видео на тему

Работа системы при выходе из строя одного из контуров

alt="Двухконтурная тормозная система" width="500" height="233" />

Устройство двухконтурного тормозного привода

В случае утечки тормозной жидкости в одном из контуров – второй продолжит работу. Первый поршень будет перемещаться по цилиндру до контакта со вторым поршнем. Последний начнет перемещение, за счет которого произойдет срабатывание тормозов второго контура.

Если произойдет утечка во втором контуре, главный тормозной цилиндр будет работать по другой схеме. Первый клапан за счет своего движения приводит в действие второй поршень. Последний двигается беспрепятственно до достижения упором торца корпуса цилиндра. За счет этого начинает расти давление в первом контуре, и происходит торможение автомобиля.

Даже при увеличении хода педали тормоза вследствие утечки жидкости автомобиль сохранит управление. Однако торможение будет не столь эффективным.

Ремонт главного цилиндра

После того как произвели снятие главного тормозного цилиндра, стоит произвести осмотр на предмет механических повреждений, если их нет, нужно разобрать его и поменять вышедшие из строя запчасти, на те, которые находятся в ремкомплекте. Произведя разбор главного тормозного цилиндра, в любом случае надлежит поменять все резиновые запчасти – манжеты и пр. Принцип разборки своими руками прост:

• предварительно закрепив его в тисках, из корпуса выкручиваем штуцеры подвода жидкости;
• отверткой снимаем стопорное кольцо;
• аккуратно разобрать и вынуть манжеты, поршни, пружины и прочие запчасти.

Очистив все составляющие и промыв их в гидравлической жидкости, требуется внимательно осмотреть внутреннее зеркало корпуса на предмет задиров и прочих повреждений. Если выявлены разбухшие манжеты, стоит поменять гидравлическую жидкость, плохое качество которой может быть причиной такого явления. Одним из табу является регулировка и ремонт регулятора давления, у которого параметры выставлены производителем, его замена производится в комплекте.

Сборка главного тормозного цилиндра производится в обратном порядке. Поменяв требующие замены запчасти: штуцер, комплект манжетов и другие на новые, возникает вопрос, как проверить главный тормозной цилиндр после сборки?Для этого существует специальный стенд, состоящий из таких узлов: alt="Главный тормозной цилиндр: устройство, проверка и прокачка (основные неисправности ГТЦ)" width="612" height="326" />

1. Клапаны прокачки.
2. Манометры.
3. Поглощающие вальцы.
4. Бачок с гидравлической жидкостью.
5. Указатель максимального смещения.
6. Механический маховик.
7. Корпус главного вальца.

Этот стенд поможет определить, правильно ли произведена сборка своими руками. После установки главного вальца на место нужно прокачать систему тормозов. Если же найдены механические повреждения на корпусе, то требуется замена главного тормозного цилиндра на новый.

Заключение

Корректная работа главного цилиндра — залог безопасного управления автомашиной и обеспечения сохранности жизни водителя и других участников дорожного движения. Потому контроль за правильным функционированием тормозной системы должен осуществляться регулярно.

Читайте также:

  
• При повороте руля что то гудит форд фокус 2
  
• Снять педаль тормоза рено флюенс
  
• Как убрать люфт в рулевой колонке на уаз 469 без гидроусилителя руля
  
• Педаль тормоза стала твердой причина газель
  
• Прокачка тормозов ниссан патрол y62