Замена тормозных колодок иж юпитер 5

Обновлено: 13.05.2024

Замена тормозных колодок иж юпитер 5

Родные колодки выглядели уныло

На тормозном барабане имелись следы от перекоса колодок:

Известно, что алюминевые колодки бывают передними и задними, и различаются только диаметром под статическую опорную часть, При этом передние ( с большим диаметром) подходят тут без изменения, так как новая опора имеет больший диаметр и изготовлена для работы с ними.
Чертеж опоры:

Деталь работает в контакте с алюминеем и не является нагруженной, потому для изготовления подойдет любая конструкционная сталь, в моем случае Ст5,
Как уже подчеркивалось стальные барабаны «мельче» алюминевых, и для размещения колодок в «узком» месте единственной доработкой является спиливание бобышек на торцах опор с наружной стороны, под длину опоры:

Делаем это плоским напильником с крупной насечкой. Готово!
Другие картинки:

Колодки монтируем обычным способом, с применением родных пружин.
Цена проекта: Комплект передних колодок 270 руб, работа токаря плюс развальцовка-завальцовка 100 руб.

Тут говорится про передний тормоз, учитывая что колодки и колеса на старых мотоциклах взаимозаменяемы, задний тормоз будет изготовлен по той же схеме, если в ходе работ будут какие то особенности, поделюсь ими.
В итоге имеем из плюсов:
1. Колодки берем в свободной продаже.
2. Не требуют подгонки и притирки после переклепки.
3, Обладая большей жесткостью и пятном контакта со статической опорой колодки менее подвержены работе с перекосом,
4, Имея большую площадь трения алюминевые обеспечивают более эффективное торможение.
И т.д
Из минусов…. Их не вижу.

Тормозной момент

Наверное, нет смысла рассказывать о важности исправных тормозов на мотоцикле. Но, чтобы тормоза исправно работали, их необходимо обслуживать. Об этом мы и поговорим. На мотоциклах устанавливают тормоза двух типов — барабанные или дисковые. Барабанные тормоза с механическим приводом — это, конечно же, "вчерашний день". Сегодня тон задают продвинутые дисковые, но, тем не менее, "барабан", ввиду своей дешевизны, еще будет некоторое время применяться на малокубатурной и отечественной технике.
В этой статье (с продолжением) мы рассмотрим обе конструкции.

Живучий архаизм
Барабанные механизмы устанавливались почти на все советские серийные мотоциклы, которые еще довольно широко эксплуатируются на просторах нашей Родины, а также и на некоторые импортные скутеры, малокубатурные (125-250 см3) мотоциклы (чаще в качестве заднего тормоза).
Барабанный тормоз (рис. 1) состоит из барабана (1), который крепится к ступице колеса заклепками или отлит со ступицей. Снаружи барабана — ребра охлаждения. Внутри расположен опорный диск (2). Он неподвижно крепится к элементам подвески мотоцикла (перо вилки, маятник). На нем смонтированы две колодки (3) с фрикционными накладками (4). Колодки — из стали или алюминия. Задача накладок — обеспечивать хорошее трение, но при этом быть стойкими к быстрому истиранию, не деформироваться и не расплавляться. Раньше накладки делали из асбеста, с включениями латуни или меди, а в настоящее время применяют только материалы без асбеста. Каждая колодка одним концом упирается в упор (5), а другим — в разжимной кулачок (6), а стянуты они между собой пружиной (7), одной или двумя. Кулачок с помощью рычагов (8), тяг, или троса связан с рычагом на руле или педалью (9) заднего тормоза.

При нажатии на рычаг (или педаль) кулачок проворачивается, нажимая на подпятники колодок. Колодки расходятся и прижимаются к барабану, происходит торможение. Если усилие не приложено, то колодки под действием пружин возвращаются в исходное положение. Конструкция проста и достаточно надежна, но однокулачковый тормоз работает не "на все сто". Дело в том, что при торможении одна колодка проворачивается в направлении вращения колеса и ее обычно называют "первичной" или "активной", а другая — против вращения, и ее называю "вторичной", или "пассивной". И вот почему. Посмотрим на рисунок 2. Колодки раздвигаются приводными силами F1 и F2, условно примем, что они равны. Между колодками и барабаном возникают силы трения R1 и R2. Момент силы R1 относительно опоры колодки действует в ту же сторону, что и момент силы F1 и увеличивает прижатие первичной колодки. Момент силы R2 направлен в обратную сторону (по отношению к моменту силы F2) и, следовательно, ослабляет прижатие вторичной колодки к барабану. Простыми словами, первичную колодку сила трения дополнительно прижимает к барабану, создавая эффект самоподжатия, в то время, как вторичная колодка "пытается" отжаться от барабана. Отсюда главный недостаток данной конструкции — большая разница в эффективности работы колодок. Есть у некоторых однокулачковых тормозов еще один недостаток — кулачок давит на подпятники колодок на разных расстояниях от центра поворотов (моменты сил F1 и F2 неодинаковы), поэтому, опять же, усилия прижатия колодок разные (рис. 2).
Сделать тормоз более "сильным", не увеличивая размер барабана можно, применив двухкулачковый механизм (рис. 3). При этом эффективность торможения увеличится на 30%. Двухкулачковый тормоз начали активно применять в начале второй половины прошлого века в качестве переднего тормоза, задний остался однокулачковым. По такой же схеме были выполнены тормоза и “наших” мотоциклов: ИЖ-Юпитер-5, МТ-10-36, Днепр-11, Днепр-12, Днепр-16, КМЗ-8.157, Ява 634 и 638.

Дело в том, что при торможении мотоцикла происходит перераспределение веса по колесам, переднее колесо догружается, поэтому передний тормоз должен обладать большей эффективностью. Большей эффективностью двухкулачковый тормоз обладает благодаря тому, что у него как бы обе колодки первичные (рис. 3). Привод и синхронизация двух кулачков осуществляется рычажным механизмом.
Но все плюсы тормоза могут сойти "на нет" без должного ухода и регулировок. Начнем с того, что через каждые 5000 км все тросы и шарниры надо смазывать. Для этой цели лучше применять "Литол-24" или другие консистентные смазки, но очень аккуратно. Ведь излишки разогретой смазки могут попасть на колодки и барабан! Опасность та же, что и при избытке смазки в подшипниках ступиц. Если это произошло, барабан и колодки следует промыть в бензине, ну а если накладки впитали смазку на некоторую глубину, их следует протереть наждачной шкуркой, а потом промыть в бензине. Трос следует смазывать вязким маслом или тормозной жидкостью. Трос окунается в емкость с маслом (например, МС-20) с последующим перемещением оболочки (5-10 раз) по тросу. Дайте маслу стечь и вытрите оболочку насухо.
Для эффективной работы тормоза его следует регулировать. Это связано, в основном, с износом накладок.
Однокулачковый тормоз заднего колеса регулируется винтом, расположенным в кожухе звездочки заднего колеса (ИЖ-Юпитер-5, ИЖ-Планета-5). У мотоциклов "Днепр", "Урал" тормоз регулируется при помощи регулировочного конуса. Свободный ход педали устанавливают 10-15 мм, а колесо должно блокироваться при ходе 75-100 мм.
На мотоцикле Ява 350/368 задний тормоз регулируется путем вращения крыльчатки. Крыльчатку затягивают до тех пор, пока колодка не начнет тормозить, а затем ее ослабляют на 1,5 оборота. В любом случае, при отпущенном тормозе колодки не должны касаться барабана, а если положение педали можно регулировать, то установите ее так, чтобы она всегда была под ногой, и нажимать ее было бы можно, не снимая ноги с подножки.
Если однокулачковый тормоз установлен и на переднем колесе (рис. 4), как, например, у ИЖ-Юпитер-3, то его отрегулируйте винтом (1), расположенным на опорном диске. Вворачивая или выворачивая его, следует добиться свободного хода конца рычага на руле 5-10 мм. Если таким путем тормоз отрегулировать не удается и колесо не затормаживается, поверните рычаг кулачка на 1 шлиц.
Что же касается двухкулачковых тормозов, то они регулируются несколько по-другому. Для примера — регулировка переднего тормоза Ява 350/638 (рис. 5). Для начала ослабьте крыльчатку троса (1), потом ослабьте соединительную тягу обеих колодок (2). Крыльчатку затягивайте до тех пор, пока колодка не начнет тормозить. Затем следует ослабить крыльчатку на 1,5 оборота. Гайку соединительной тяги затягивайте до появления трения колодок, затем на 1,5 оборота ослабьте. Отрегулируйте свободный ход рычага управления (5-10 мм), вращая крыльчатку.
Но иногда работоспособность тормозам регулировкой не вернешь — им требуется ремонт.

Новая эра
1969 год стал началом выпуска Honda CB 750, и ему было суждено открыть новый этап в развитии мотоцикла. Это был первый массовый "японец" с рядной "четверкой". Мотор имел верхний распредвал, сухой картер, четыре карбюратора. Запускался двигатель стартером, что по тем временам было большой редкостью. Не меньшей редкостью была выполненная в одном блоке с двигателем пятиступенчатая КПП и… дисковый тормоз переднего колеса с гидравлическим приводом!
Дисковый тормоз был изобретен британским конструктором Фредериком Ланчестером и впервые был применен еще в 1903 году на автомобиле. Позже устанавливался в качестве трансмиссионного (стояночного) тормоза на грузовиках и автобусах. Ну, а в качестве колесных тормозов его впервые использовали в авиации, где он прекрасно зарекомендовал себя благодаря эффективности. Первым серийным автомобилем, оснащенным дисковыми тормозами на всех колесах, в 1957 году стал Jaguar XK 150.

Но оставим автомобили и самолеты в покое и вернемся к мотоциклам. Конечно же, и до 1969 года были попытки оснастить мотоцикл дисковым тормозом, но то были единичные случаи, в основном на спортивных мотоциклах. А в 1967 году мелкими сериями начали выпускать мотоцикл MV Agusta 600, также с дисковым тормозом, но с тросовым (механическим) приводом. Его эффективность была настолько мала, что вскоре от него отказались и вернулись к "барабану". Так что Honda CB 750 был первым серийным мотоциклом с эффективно работающим дисковым тормозом, впоследствии отправившим "на пенсию" барабанный. Первым советским серийным мотоциклом с передним дисковым тормозом в 1990 году стал ИЖ-7.107-015 "Планета-5".
Изначально дисковый тормоз устанавливали на переднем колесе, как более эффективный, задний же оставался барабанным, так как при торможении до 75% веса мотоцикла приходилось на переднее колесо. Позже задний "барабан" заменили на "диск", но делать его таким же мощным, как и передний — не было смысла, поэтому он значительно слабее. Но более эффективным вариантом оказалась установка двух дисков на переднем колесе и однодискового тормоза сзади. Тем не менее, однодисковые передние тормоза еще довольно часто встречаются, как, впрочем, и задние барабанные. Преимущества дискового тормоза перед барабанным очевидны.
Во-первых, дисковые тормоза лучше охлаждаются и позволяют более интенсивно замедлять мотоцикл. Во-вторых, они более легки, что уменьшает неподрессоренные массы и гироскопический эффект. Но для прижатия колодок к диску требуется большее усилие, а поскольку дисковые тормоза не обладают эффектом самоусиления, как барабанные, поэтому в дисковых тормозах используют гидропривод. Почему гидропривод? Все дело в том, что жидкость не сжимается, с ее помощью легко передать усилие. Но главное — в гидравлической системе возможна не только передача усилия, но также его увеличение, благодаря разным диаметрам поршней главного и рабочих цилиндров (рис. 7).
Так, если диаметр поршня рабочего цилиндра 2 будет в два раза больше диаметра поршня главного цилиндра 1, то усилие будет увеличено в 4 раза. Если диаметр поршня рабочего цилиндра больше в три раза, чем диаметр поршня главного цилиндра, то усилие возрастет в 9 раз! И так далее. Но чем больше поршень рабочего цилиндра по сравнению с поршнем главного, тем меньше он сдвинется относительно перемещения поршня главного цилиндра. Ведь объем перемещенной жидкости не меняется! Тем не менее, гидросистему привода тормозов не трудно сделать такой, что и перемещения поршней, и тем более, усилия будет достаточно для остановки мотоцикла. Главное — найти "золотую середину", чтобы и байк быстро останавливался, и колесо не блокировалось при легком нажатии на рычаг тормоза.
В гидроприводе тормоза "работают" тормозные жидкости. В настоящее время используют жидкости классов ДОТ-3, ДОТ-4, ДОТ-5 и ДОТ-5.1.
Тормозные жидкости ДОТ-3, ДОТ-4 изготовлены на полиглеколевой основе, и их можно смешивать между собой в любых пропорциях, кроме того, они поглощают влагу, то есть они гигроскопичны. А это значит, что чем больше воды будет находиться в тормозной жидкости, тем ниже будет ее температура кипения. Вот почему указывают температуру закипания "сухой" и содержащей влагу жидкости (табл. 1). Поэтому "отсыревшая" жидкость способна закипеть в самый неподходящий момент. Достаточно нескольких интенсивных торможений, чтобы в несжимаемой жидкости появились сжимаемые пузырьки пара. Тормоза "пропадут", о последствиях говорить мы не будем…
Жидкости ДОТ-3, ДОТ-4 и ДОТ-5.1 окрашены в желтый цвет, чтобы отличить от жидкости ДОТ-5, изготовленный на силиконовой основе и имеющей темно-красный цвет. ДОТ-5 нельзя смешивать с тормозными жидкостями на полигликолевой основе — выпадет осадок. Не смешивается она и с водой. Любую тормозную жидкость следует беречь от попадания в нее воды и грязи. Она "тянет" влагу даже из воздуха, со временем ухудшая свои показатели. Любую тормозную жидкость надо менять не реже, чем раз в два года, а какую из жидкостей следует применять для конкретного мотоцикла — это решает завод-изготовитель.
Мы еще вернемся к теме тормозной жидкости (замена, прокачка тормозов), а также рассмотрим варианты конструкций современных дисковых тормозов, но сделаем это уже в следующем номере журнала.

16.03.2015 NEMEC Добавить комментарий

5651

СПАРКА НА ОППОЗИТ

Улучшить искрообразование в оппозите можно двумя 6 -вольтовыми катушками зажигания, которые следует установить вместо родной двухискровой Б-204. Для этого сгодятся и распространенные катушки от «Иж-56» или Явы. Соедините их последовательно (т. е.«+»одной к «-» другой) и полученную спарку подключите вместо штатной катушки, как показано на схеме. Конденсатор можно оставить на месте, а можно вынести из-под крышки. Новые катушки установите на хомутах справа и слева от генератора выводами против движения.
Поломок и нареканий не возникало, искра радовала самых придирчивых.

ОДИН НА ДВОИХ

УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗА

«СТОЛБОВОЙ» РЕМОНТ
Если вы закручиваете винты, крепящие правую крышку картера, с налипшей на них грязью, резьба «кончается». И выжать сцепление уже не сможете.
Восстановить резьбу можно. Просверлите отверстия глубже и нарежьте резьбу М6.
А если неприятность произошла в пути? Дпя такого случая существует грубый, но проверенный способ. Картер двигателя 2-4 раза оберните стальной телеграфной проволокой диаметром 3-4 мм, концы скрутите. Между витками пропустите монтажку или отвертку и усильте натяжение проволочки, закручивая витки все вместе. Получится такое же крепление, которым прикручены телеграфные столбы к несущим бетонным приставкам.
Нужная вам проволока, как правило, валяется везде, где проходят линии связи.

БУТЫЛКА ДЛЯ DELTA

Направляющую втулку передней вилки мокика DELTA с успехом можно заменить деталью, изготовленной из резьбовой части горлышка пластиковой бутылки. Бутылку обрежьте чуть ниже пояска. С ним удобнее в последующем извлекать втулки. А еще поясок надежнее закрепляет резиновую гофру, которую надевают поверх него на направляющую трубу вилки.
«Бутылочные» втулки по эксплуатационным характеристикам не хуже заводских, а уж про доступность и стоимость вовсе можно не говорить!

Уменьшаем износ цепи моторной передачи

ДОЛОЙ АВТОМАТ!

ДАЕШЬ ОВАЛ!

Ремонт вилки иж юпитер 5 своими руками

Телескопическая вилка — снятие, разборка, сборка и установка, замена амортизаторной жидкости

Телескопическую вилку приходится снимать и разбирать при появлении стуков в движении, ухудшении гашения колебаний, утечках, а также плановой замене амортизаторной жидкости.

1. Снимаем переднее колесо с крышкой тормозного барабана.

2. Отсоединяем крепление грязевого щитка переднего колеса от левой скользящей трубы вилки.

3. Ключом на 14 мм

ослабляем затяжку гайки стяжного болта верхней траверсы рулевой колонки.

4. Ключом на 27 мм

отворачиваем на несколько оборотов пробку амортизатора.

5. Ключом на 17 мм

ослабляем затяжку гайки стяжного болта нижнего мостика (траверсы).

6. Легкими ударами молотка через деревянную проставку выбиваем несущую трубу из верхней и нижней траверс.

7. Вынимаем перо вилки из нижней траверсы.

Аналогично снимаем второе перо вилки.

Устанавливаем вилку в обратной последовательности.

1. Снимаем перо вилки с мотоцикла (см. выше).

2. Выворачиваем пробку амортизатора полностью.

3. Перевернув перо вилки, сливаем амортизационную жидкость.

4. Зажав перо в тисках за нижний наконечник, торцовым ключом на 11 мм

с удлинителем выворачиваем болт крепления гидравлического амортизатора.

5. Вынимаем амортизатор вместе с пружиной.

6. Специальным кольцевым или «газовым» ключом отворачиваем корпус сальника.

7. Вынимаем скользящую трубу из несущей трубы.

8. Зажимаем амортизатор в тисках через прокладку за нижний наконечник.

9. Ключом на 13 мм

отворачиваем гайку и контргайку штока, предварительно запомнив (записав) величину выступающей резьбовой части штока.

10. Снимаем гайки, шайбу и пружину.

11. Накидным ключом на 12 мм

отворачиваем наконечник штока.

12. Вынимаем шток в сборе из стойки амортизатора.

13. Промываем все детали снятого амортизатора в керосине или уайт-спирите.

14. После промывки осматриваем детали амортизатора. Поврежденные детали заменяем.

15. Проверяем состояние резиновых сальников. Сильного износа их кромок, трещин и потери эластичности быть не должно.

В случае обнаружения неисправностей заменяем корпус сальника в сборе.

16. Поддеваем отверткой войлочный сальник, (сальник имеет косой разрез) и вынимаем его из корпуса.

17. Штангенциркулем или микрометром замеряем наружный диаметр опорной трубы.

18. Нутромером замеряем внутренний диаметр кольца скользящей трубы.

Разница между наружным диаметром опорной трубы (см. п. 17) и внутренним диаметром кольца (зазор) не должна превышать 0,3 мм.

19. Замеряем наружный диаметр кольца.

20. Нутромером замеряем внутренний диаметр скользящей трубы. Разница в диаметрах (см. п. 19) этих деталей (зазор) не должна превышать 0,25 мм.

В случае повышенного износа (увеличенных зазоров), заменяем изношенные детали или перо вилки в сборе.

Хромированная поверхность скользящей трубы (зеркало) должна быть совершенно гладкой. При задирах, забоинах и других повреждениях поверхностного слоя заменяем трубу или перо вилки в сборе.

1. Собираем амортизатор в обратной последовательности, обратив внимание на положение штифта наконечника штока. Штифт должен попасть в отверстие донышка скользящей трубы.

Для этого рукой вращаем амортизатор, взявшись за гайки штока. Только после этого можно затягивать болт торцовым ключом на 11 мм

2. Войлочный сальник промываем в бензине, отжимаем, затем пропитываем его моторным маслом, снова слегка отжимаем и устанавливаем в корпус.

Замена амортизационной жидкости

Жидкость заменяем одновременно в обоих перьях вилки.

Устанавливаем мотоцикл на центральную подставку. Вынимаем ось переднего колеса. Тросы тормоза и привода спидометра отсоединять от колеса не обязательно.

1. Ключом на 14 мм

ослабляем затяжку гаек стяжных болтов с обеих сторон верхней траверсы вилки.

2. Ключом на 27 мм

отворачиваем пробки обоих амортизаторов.

3. Снимаем пробки.

4. Торцовым ключом на 11 мм

с удлинителем выворачиваем болты в нижней части скользящей трубы каждого пера вилки, подставив под них небольшую емкость.

5. Вынимаем болты и сливаем жидкость из обоих амортизаторов.

Обязательно проверьте состояние пластмассовых шайб-прокладок обоих болтов. Поврежденные шайбы заменяем или ставим болты на герметик.

6. Заворачиваем болты.

7. Заливаем по 200 см³ керосина или уайт-спирита в верхнюю часть каждого амортизатора и заворачиваем пробки. Подкладываем под нижние концы вилки деревянный брусок.

8. Энергичными движениями, несколько раз нажав на руль сверху вниз, прокачиваем амортизаторы, промывая их.

9. Вывернув нижние болты, сливаем промывочную жидкость (если она сильно загрязнена, следует залить чистую жидкость еще раз и повторить промывку).

Воздушная вилка на иж планета 5

В замену своей бывшей публикации представляю Вам новую с более подробным описанием и фото. Продолжая ремонт одного из своих мото (работяги) добрался до вилки. Вообщем начинаю разбор и вот как видите состояние внутри

Для того чтобы сальники работали в должном порядке и снимали масло рабочая площадь пера по которому прикасаются сальники должна иметь как можно лучшее идеальное состояние любые царапки (от пыли грязи) или раковинки ведут к неизбежному вытеканию масла (через сальник). Газовый ключ для откручивания гаек на пере (и не только) в помощь. Вот состояние перьев ДО

Принимаюсь за полировку! Сначала начал руками тереть мелкой наждачкой зернистость 800 минут 20 тер вспотел и не выдержал взял болгарку круг на липучку и поставил самые малые обороты чтобы не сделать ям перо положил на колесо в правой руке болгарка левой рукой катаю перо как скалку и + болгарку вправо влево вожу вот тогда пошел эффект. Шлифую аккуратно из под круга НЕ ДОЛЖНЫ лететь искры. И еще ВНИМАНИЕ! не старайтесь удалить слишком глубокие раковины выйдет только хуже. Вот после болгарки

Потом на круг для липучек наклеиваю войлок (вырезал от валенка ножницами по металлу) и Натираю обильно постой ГОИ. У нас она стоит 35 р. за баночку отдельной фотки нет есть вот такая

Пока полировал перо войлок натирал 3 раза. Чтобы удобнее натирать на камине нагрел его до состояния пластилина и вытащил из баночки потом он опять застывает и все ГУД!

Навел зеркало теперь немножко доработать сам цилиндр, А точнее установить пружинки на отбой т.е чтоб на выходе вилка не стукала. Опять газовый ключ и ключ на 12

В прошлом году разбирал другую вилку и ставил пружинки но не знаю от чего они были а тут на форуме узнал что подходят от сцепления ЧТОЖ меряю она чуть чуть не убирается

Несу ее к нождаку слегка подтачиваю по кругу несколько раз примеряю и вот она свободно заходит. Теперь чтобы ее надеть на шток надо снять гайку цилиндра (она не проходит через резьбу на штоке) зажимаю шток в тисах ключом кручу на откручивание ногой придерживаю тисы и тяну гайку вверх. Я предполагал что это будет сложнее но особо не замучался и она снята.

Одеваю пружинку и собираю цилиндр

Теперь сальники! Стакан был вот в таком состоянии

Расковыриваю стакан а точнее старые сальники прочь

Вставляю новый и для ровной посадки вставляю кольцо которое стояло обсаживаю головкой на 30 она как раз по размеру потом кольцо убираю вставляю второй также и он получается как бы налазит немножко на первый и еще побольше сужается т.е получается перо будет обжимать поплотнее чем первый

И сверху на второй сальник вставляю одно кольцо, припасаю полоску валенка чуть чуть повыше высоты которая осталась в стакане т.к. она обожмется при установке

Теперь собираю перо и чтобы не испохабить направление сальника стакан одеваю через пластиковую трубку

И потом вставляю припасенную полоску валенка ее тоже можно натереть пасой гои и заготовить ее нужно с запасом длинны и уже по месту обрезать с небольшим прибавлением чтоб шов поплотнее получился

ВНИМАНИЕ. Если вы будете запихивать войлок отверткой или чем то металлическим старайтесь сделать так чтобы не закоцать-зацарапать поверхность пера которую полировали лучше какую нибудь деревяшку припасите попрочнее например березовую. Теперь заливаю масло положено 175 гр. Я залил 160. Сначала АТФ для коробки автомат после установки в процессе эксплуатации понял ЧТО НУЖНО ЛИБО удлинить шток на динну пружинок которые поставил ЛИБО залить погуще масла ЛИБО на крайний случай обрезать основные пружины на такую же длинну т.к при выходе вилки стука конечно нет но до этих пружинок достает свободно и по скольку я знаю что вилке больше 25 лет и выработка там не маленькая я заменил масло АТФ на дизельное и тогда все стало отлично прямо совсем отлично. работает мягко мне очень нравится давненько на хорошей вилке не катался. Прошла неделя подтеков масла нет это самое главное. Ну и еще это уже на Ваше усмотрение но на обоих ижах у меня сделано вот так Кожух вилки срезан по самую траверсу и стоят восходовские гофры в этом случае полная изоляция от пыли и грязи. Ну и вид мне нравится больше.

Ремонт передней вилки иж юпитера

Случается, что при наезде на препятствие вилка не выдерживает удара и перья ее гнутся. Если деформация невелика, она работает еще какое-то время, но при этом интенсивно изнашиваются втулки и сальники и время ремонта приближается не по дням, а по часам.

Но это, как говорится, аварийная ситуация. При обычной же эксплуатации вилка служит долго. А такие неисправности, как пробои (стук при сжатии до упора) или стук при обратном ходе, объясняются обычно недостатком жидкости или ее малой вязкостью и легко устраняются.

Однако со временем втулки изнашиваются, резина сальников стареет, теряет упругость — и’ тогда от ремонта не отвертишься. Сложность и объем его зависят от того, вовремя ли вы заметили первые неприятные симптомы: утечку жидкости, люфт и стук скользящей трубы. Два последних признака указывают на износ втулок. Его определяют при вывешенном колесе: мотоцикл ставят на подставку и качают перья. При небольшом износе может помочь замена деталей. Если процесс зашел слишком далеко, вероятно, придется изготовлять детали ремонтных размеров. Но в том и другом случае не обойтись без разборки вилки.

Достаточно рассмотреть последовательность разборки лишь одного пера. Прежде всего снимите колесо с крышкой тормозного барабана. Затем отверните большую пробку на верхнем мостике рулевой колонки, ослабьте контргайки и отверните пробку со штока. Теперь, не навинчивая ее на шток, вверните на половину длины резьбы в несущую трубу, ослабьте стягивающий болт на нижнем мостике и, положив на пробку деревянную прокладку, ударами молотка осадите пробку вместе с трубой. Отверните пробку и извлеките перо.

Последующие операции обычно проводят, зажав наконечник пера в тисках.

Отверните и снимите корпус сальника в сборе, выньте несущую трубу вместе с текстолитовой втулкой и уплотнительной прокладкой, снимите стопорное кольцо, поршень, текстолитовую втулку и прокладку. Слейте амортизаторную жидкость. Если есть необходимость в разборке гидравлического гасителя колебаний, торцовым ключом снизу отверните крепящий его болт и выньте корпус, опрокинув трубу.

Внимательный осмотр тут же покажет, нуждаются ли в замене сальники: если их кромки потеряли эластичность, имеют трещины, разрывы, большой износ — сомнений на этот счет быть не должно.

Что касается втулок, тут простого осмотра мало. Нужно вооружиться штангенциркулем и замерить диаметр несущей трубы, внутренний и наружный диаметры втулок скользящей трубы, внутренний диаметр скользящей трубы и наружный — поршня.

Группа	Диаметр втулки скользящей трубы, мм
Группа	наружный	внутренний
1	38,00—0,05	33,00 + 0,05
2	38,05—0,05	32,95 + 0,05
3	38,10—0,05	32,90 + 0,05
4	38,15—0,05	32,85 + 0,05

Группа	Наружный диаметр поршня несущей трубы, мм	Внутренний диаметр скользящей трубы, мм
1	37,95—0,05	38,0 + 0,05
2	38,00—0,05	38,05 + 0,05
3	38,05—0,05	38,10 + 0,05
4	38,10—0,05	38,15 + 0,05

Иж Планета. 1965 г.в! Часть 5. Передняя вилка.

Несущие части я оставил от п4, но с гидравликой мне пришлось повозиться. Цилиндры от п4 я оставил не тронутыми, ПОКА НЕ ТРОНУТЫМИ. Затем взяв один цилиндр от старого распилил его напополам ( а можно и целые) и наварил на цилиндры от п4. Все делать надо очень точно и ровно. Затем взял штоки от старого и удлинил их на 70мм(это зависит от того сколько вы наварили и куда в дальнейшем будете это ставить). Внутренние поршни-клапаны от старого так как они намного прочнее чем на новых (доказано временем: за сорок лет работы они не стерлись, а новые за 10лет езды пришли в негодность).

И вот тут идет самый шоколад. Сняв со штока поршни-клапаны верхнюю крышку не снимаем, но подкладываем туда пружины, пружины от корзины сцепления, затем вставляем упор и поршень-клапан. Все это дело закручиваем, завальцовываем, шоб не открутилась, ставим все назад и вуаля. Даже когда масла будет недостаточно стуков не будет так как отбойники обратного хода делают свое дело. Количество пружин зависит от того сколько вы наваривали, желательно не менее ДВУХ пружин. И засчет наваренных цилиндров увеличивается и ход. Для стандартных несущих труб ход не должен превышать 25 сантиметров, но это все зависит от размера колес, от основных пружин и от расстояния между направляюшими кольцами внутри пера.

Впрочем когда вы туда влезите то сразу все поймете, сразу все увидите сами. 1- шток, 2- место сварки двух оболочек цилиндров, 3- тоже шток, 4- крышка верхняя, 5- клапан, 6- поршень, 7- ПРУЖИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ ДВЕ ШТУКИ Ход 200мм при 19дюймовых ураловских покрышках 3. 75. Но опять МАЛОВАТО. » На дорожных мотоциклах ИЖ «Юпитер-3» и ИЖ «Планета-3» У многих мотоциклистов возникали проблемы при разборке и сборке передних вилок «ижей», а все по тому, что не всегда хватало элементарных инструкций, изложенных человеческим языком, а не языком сухой терминологии. Иногда возникают сложности и при. Попробуем изложить такую инструкцию по разборке и сборке передней вилки мотоцикла ИЖ третьей серии ( ИЖ Планета 3, ИЖ Юпитер 3 Разборка передней вилки происходит в такой последовательности.

ИЖ Планета. Восставший из хлама. Часть-6

Тогда заворачиваем болт 10 до отказа. Разборка и сборка второго пера вилки ничем не отличается. Промывка. Для промывки используется бензин или керосин в количестве 200 см. куб. Для этого необходимо отвернуть пробки 1 (и промывочная жидкость и смазочная заливаются под пробку 1), винты и слить смесь, залить в каждое перо промывочную жидкость и немного прокачать перья, слить жидкость и закрутить винты. Рабочая смесь. Состав рабочей смеси для амортизаторов передней вилки зависит от условий эксплуатации. В летнее время это смесь из 75 % машинного масла и 25 % трансформаторного масла. Зимой (актуально для мотоциклов с колясками, так как на двух колесах зимой не уютно) 15 % автомобильного и 85 % трансформаторного или 50 на 50 турбинного и трансформаторного масла.

Тюнинг ИЖ Юпитер-5 сделать самому своими руками: интересные идеи и пошаговое описание

Voting is currently disabled, data maintenance in progress.

ИЖ Юпитер 5 – легенда советского мотоциклостроения. Популярная модель среди всех возрастов от мало до велика. С высокими техническими и ездовыми параметрами. Мощь движка — 25 лошадиных сил, высшая планка скорости -140 километрам в час, этот байк впервые сошел с конвейера в 1985 году.

Хозяева такого двухколесного коня стремятся по полной программе апгрейдить свой мотоцикл. Его стоимость на родном рынке колеблется от 650 до 700 долларов. ИЖ Юпитер 5 просто создан для тюнинга. Но доводит его до ума имеет смысл вначале с его внешнего вида.

Тюнинг «ИЖ Юпитера-5» своими руками

Тюнинг двигателя «ИЖ Юпитер-5»: с чего начать?

Многие владельцы рассматриваемого мотоцикла недовольны мощностью техники. Силовой агрегат имеет значительный потенциал для усовершенствования. Предварительно следует удостовериться, что мотор находится в нормальном состоянии (целые ребра цилиндров и посадочные гнезда под подшипники в картере).

Суть модернизации узла заключается в исправлении недоработок штатной версии двигателя, поскольку она изготавливалась серийно с прицелом на максимальное удешевление производства. Перед разборкой мотор необходимо отмыть, а после – заменить все отечественные подшипники зарубежными аналогами, так как после доработки мощность агрегата увеличится, что приведет к возрастанию нагрузок. В случае нарушения нормы зазоров между цилиндром и поршнями, потребуется расточка до разрешенного ремонтного размера. Затем приступают к обработке продувочных каналов.

Дальнейшая модернизация мотора

Идеи по тюнингу двигателя «ИЖ Юпитер-5» предполагают обработку наждачной бумагой всех остаточных неровностей на агрегате. Подобным образом отделывают впускные и выпускные каналы в цилиндрах, доводя их до гладкого состояния. Аналогичным способом полируется днище и поверхность поршней.

Коленвал в штатном исполнении слишком тяжелый. Его распрессовуют, протачивают щеки до показателя наружного диаметра 125 мм. Затем полируют шатуны до зеркального блеска. Усовершенствованный коленчатый вал подлежит сборке и балансировке в обязательном порядке. Этот вид модернизации позволит увеличить скорость байка до 160 км/ч.

Форсировку двигателя «ИЖ Юпитер-5» продолжают путем повышения компрессии. Для этого способом торцевания на 1,5-2 мм уменьшают камеры сгорания. Операцию выполняют на токарном станке, головки в патроне фиксируются посредством оправок. На этом этапе важно обеспечить идентичную обработку поверхностей (объем обеих рабочих камер должен быть строго одинаковым). Возрастание степени сжатия влечет за собой переход на топливо АИ-95 с выставлением раннего зажигания (на несколько градусов). Лучше всего установить электронный аналог с автоматическим опережением. Это даст возможность достичь высокой оборотистости и образованию искры в нужный момент.

Тюнинг двигателя

Из-за хорошей податливости к форсированию «ИЖ Юпитер 5» тюнинг двигателя является первым, к чему приступают райдеры. Работа начинается с перепрессования коленчатого вала. Чтобы повысить его ресурс, необходимо заменить старые подшипники на игольчатые. А затем хорошенько отполировать вал и смазать заменённые детали. То же самое нужно сделать с каналами впускного коллектора. Далее ставим в наш мотоцикл карбюратор от другого транспорта, а для того чтобы добиться большего эффекта и значительного увеличения динамики разгона, можно поставить два карбюратора. В байке «ИЖ Юпитер 5» тюнинг продолжается, и следующим шагом станет доводка поршневой системы. Затем можно установить воздушный фильтр с нулевым сопротивлением, благодаря которому увеличивается мощность, и более эффективно сгорает топливо. Далее грифтовой смазкой необходимо смазать все подшипники двигателя (или двигателей). Сделать это нужно обязательно, так как без данной процедуры запрещена их эксплуатация. Опытные механики ещё больше форсируют «ИЖ Юпитер 5», тюнинг углубляют путём монтажа бесконтактной системы зажигания в виде коммутатора от «восьмёрки». В довершение всего нужно поставить прямоток, и тем самым значительно улучшим выхлопную систему. При этом не забываем отполировать все её внутренние компоненты. После того как двигатель усовершенствован, желательно усилить сцепление, так как стандартное будет намного быстрее изнашиваться при активном вождении и увеличении мощности и тяги двигателя.

Доработка системы выпуска и впуска

Тюнинг мотоцикла «ИЖ Юпитер-5» осуществляют улучшением впускной части. Главным минусом этой системы является отсутствие клапана лепесткового типа и наличие только одного карбюратора на моторе в штатном исполнении. Этот элемент не позволяет развить большие обороты и мощность. Оптимальным выходом станет монтаж пары одинаковых карбюраторов вместе с двумя лепестковыми клапанами по типу «домиков».

Понадобится изготовить новые впускные патрубки конкретно под каждый цилиндр с возможностью установки корпусов под «лепестки». Детали обеспечивают подачу топливной смеси только во внутреннюю часть, что позитивно сказывается на наполнении цилиндров с повышением показателя мощности. Карбюраторы можно взять от идентичных по объему двухтактных иностранных байков, отечественного «Урала» или К-68. Также потребуется подобрать жиклеры под объем силового агрегата мотоцикла.

Выполняя тюнинг «ИЖ Юпитера-5», многие владельцы считают, что уместно монтировать прямоток с красивой выхлопной трубой. Специалисты категорически не советуют этого делать. Такое решение приводит к увеличению расхода горючего и снижению мощности. Выпускная система должна состоять из пары резонаторов. Не допускается объединение двух выхлопных элементов в один узел. Если требуется сделать звук выпуска отработанных газов тише, устанавливают глушащие насадки.

Тюнинг ИЖ 5 Юпитер Планета

Приветствуем! «Все о мото» покажет прекрасные варианты тюнинга ИЖ Планета или Юпитер. Кроме того у нас вы ознакомитесь с модернизацией прочих советских байков, как Урал, к примеру. То, что своими руками создаются бесподобные железные кони типа чоппер – это не новость для многих современников.

В общей сложности модернизация продукции Ижевского завода мало чем отличается от обработки Уралов, Днепров и т.п. советских байков. Массово не проводится тюнинг разве что Явы.

Как бы там ни было, а современная экономическая ситуации и убожество конструкции мотоциклов СССР привело к тому, что процессы аматорской модернизации начались еще в 1980-х. Тогда то и ставили боковую ножку на Юпитер 5. Тюнинг такого формата не редкость в России, на Украине и в Беларуси. Тюнинговка ИЖ Планеты имеет меньшее распространение, но тем не менее тоже часто встречается.

В первую очередь следует отметить, что есть 4 базовые модели железных коней, которые чаще всего подлежат серьезному видоизменению. В их числе Днепр-11, Урал М, Иж Юпитер 5, а также Иж Планета 5. Тюнинг таких байков считается оправданным из-за существенного веса последних. Минск, который по большей части напоминает мопед или мотороллер, быстро надоедает подрастающим соотечественникам, а вот четырехтактные опозитники либо же резвые байки ИЖМото могут не надоесть и за всю жизнь.

С чего советуют начинать тюнинг ИЖ 5 Юпитер Планета?

В первую очередь не помешало б заменить контакты на зажигание. Причем на их место неплохо вписывается электронная система зажигания. Отметим, что стартер ставить на вышеуказанную модель не рекомендовано большинством экспертов.

Не плохо бы было обустроить свой ИЖ Юпитер тюнинг тахометром. Практика показала, что для этого прекрасно подходят запчасти из шестерки Жигули. Установка боковой ножки, которая доваривается на место переднего крепления движка – еще одна функциональная необходимость.

Теперь обсудим баловство. Если обрезать, так называемые «сигареты» (тонкая трубка с круглыми отверстиями) в выхлопных трубах, можно изменить звук работы байка. Тюнинг ИЖ Планета также проводится с вышеуказанными возможностями. Главное режьте немного и обязательно во внутренней части выхлопа. Звук «Явы» вам гарантирован.

Модернизация подвески

Штатная подвеска рассматриваемого мотоцикла вполне надежна и обладает хорошей ремонтопригодностью. Однако и ее характеристики можно несколько улучшить. Для этого выполняют следующие действия:

Монтируют регулируемые газовые амортизаторы. Их несложно найти в специализированных магазинах. В итоге повышается комфортабельность езды и устойчивость техники на трассе.
Меняют переднюю вилку. Чаще всего этот процесс сопровождается переделкой крепления детали.
Выполняют монтаж эргономичного руля.

Доработка и переделка подвески

Оригинальная подвеска мотоцикла ИЖ Юпитер-5 надёжна и обладает неплохой ремонтопригодностью. Восстановить её несложно, но лучшие результаты удаётся получить, внеся некоторые изменения в конструкцию.

Установка регулируемых газовых амортизаторов. Сегодня в продаже несложно найти подходящие по параметрам газовые амортизаторы, которые можно использовать в конструкции задней подвески для тюнинга ИЖ Юпитер-5. В идеале можно улучшить ездовой комфорт и улучшить устойчивость машины на трассе.

Замена передней вилки. Такое тоже возможно, но, скорее всего, потребует переделки её крепления.

Установка другого руля не возбраняется, если не ухудшает эргономику посадки наездника.

Установка обтекателя

Это одна из самых популярных процедур при проведении тюнинга мотоцикла «ИЖ Юпитер-5». Стоит отметить, что указанная задача довольно сложная, требует специфических навыков и знаний. На заводах работают группы инженеров, занимающиеся разработкой и созданием обтекателей. До недавнего времени для этого использовались способы плазового проектирования, сейчас применяются системы автоматической разработки. Готовые элементы проверяются в аэродинамических трубах на оценивание их поведения в воздушном потоке.

Самостоятельно сделать указанные детали весьма проблематично, поэтому работу лучше доверить специалистам. В подтверждение этого свидетельствуют многочисленные отклики пользователей, указывающие на ухудшение динамики байка и наличие неровностей на поверхности обтекателя. Процесс не только трудоемкий, но и требующий профессионального оборудования и подготовки.

Поршневая система Юпитер 5

Юпитер 5 тюнинг это еще и доработка поршневой системы, такая работа изменяет мощь к лучшему. Прежде полируются поршневые «пальцы», обрабатываются шатуны, полируется головка блока цилиндров, ее нужно отскрябать от нагара. Под головки БЦ реально вставить медные прокладки от модели ИЖ Планета 5 и грамотно выставить угол опережения зажигания.

Когда закончили «мутузить»двигатель не забудьте поставить воздушный фильтр нулевого сопротивления для лучшего сгорания горючего. поставьте «банки» на глушитель или прямоток. Необходимо отполировать внутренность глушителя и модернизация проходит путем уменьшения сопротивление в камере выпуска.

Еще мастера-умельцы великого мотоциклетного дела советуют поменять стандартную систему зажигания мотоцикла ИЖ Юпитер 5 на бесконтактную. С «шестерки» и «восьмерки» берется и ставится на ИЖ коммутатор, датчик холла фирмы VAG или других зарубежных мотоаналогов, а катушку зажигания можно переставить с ОКИ. За счет мощной искры и меньшей нагрузки на штатный генератор мотоцикл станет функционировать ровнее и четче.

Что говорят владельцы?

Как показывают отзывы, тюнинг «ИЖ Юпитера-5» своими руками провести вполне реально. Он не ограничивается манипуляциями, указанными выше. Поскольку изменение одного узла ведет к необходимости трансформации сопряженных блоков, пользователи рекомендуют усилить ходовую часть, произвести балансировку колесных ободов, укрепить маятник. Штатную раму советуют оснастить ребрами жесткости. Кроме того, при модернизации часто устанавливают дисковые тормоза, утолщенную фронтальную вилку, а также производят покраску мотоцикла в оригинальных цветовых сочетаниях. Если правильно и грамотно подойти к процессу тюнинга, результат может превзойти самые смелые ожидания.

Читайте также:

Замена тормозных колодок иж юпитер 5