Замена тормозных колодок лансер 9

Обновлено: 15.05.2024

Как заменить передние тормозные колодки на Mitsubishi Lancer 9

Как определить износ передних колодок

При полном износе тормозные колодки могут повредить тормозной диск, что может привести к печальным последствиям. Когда рабочая поверхность колодок полностью стерта, металлическое основание колодки начинает тормозить о диск, оставляя на нем риски и борозды.

Чтобы не возникло необходимости замены не только колодок, но и тормозных дисков, необходимо регулярно следить за состоянием колодок.

Выбираем колодки для замены

С завода на Lancer IX устанавливались оригинальные колодки MZ690348. Стоимость комплекта колодок около 3-4 тыс рублей. Помимо оригинальных колодок можно установить аналоги вполне хорошего качества, которые будут служить не чуть не хуже оригинала. Не стоит брать слишком дешевые аналоги, которые могут рассыпаться уже через несколько тысяч пробега.

Колодки аналоги MZ690348

ABS 37202 Нидерланды от 1700 руб
Allied Nippon ADB31256HD Япония от 1000 руб
AMD AMDBF374 Корея от 1300 руб
Bosch 0 986 424 716 Германия от 1300 руб
Brembo P 54 030 Италия от 1400 руб
Delphi LP 1684 США от 1600 руб
Ferodo FDB 1621 США от 1900 руб
Frixa FPE124 Корея от 1800 руб
LYNXauto BD5504 Япония от 800 руб
TRW GDB 3287 США от 2000 руб

Выше указаны далеко не все варианты колодок, а лишь наиболее популярные. Неплохо зарекомендовали себя колодки корейских производителей. При сравнительно невысокой цене они показывают хорошую работу.

Помимо колодок вам могут так же понадобиться направляющие суппорта

Нижняя MR 407741 от 350 руб
Верхняя MR 407742 от 300 руб
Ремкомплект суппорта MR527672 от 500 рублей
Зажим тормозных колодок передних MR527673 от 450 руб

Направляющие как правило служат очень долго, однако бывают случаи, когда они закоксовываются, в результате чего их приходится очень проблематично откручивать. Так же при замене колодок следует проверять состояние пыльников направляющих и при необходимости производить их замену.

Схема переднего суппорта Лансер 9

На данной схеме можно наглядно посмотреть все составляющие суппорта, и при необходимости заказать деталь которая у вас вышла из строя. Как видно из схемы, заказать можно даже маленькие резиновые пыльники или к примеру прижимные пластины по отдельности.

Инструкция по самостоятельной замене передних колодок

Ослабляем гайки крепления колеса, поддомкрачиваем колесо и снимаем его.

Теперь нам потребуется шприц, которым мы откачаем немного тормозной жидкости из бачка, чтобы при утапливании поршня он легко заходит в суппорт.

Вытаскиваем старые колодки вместе с прижимными пластинами, очищаем пластины от следов коррозии или грязи.

Обратите внимание на состояние направляющих и их пыльников. Если пыльники порваны их необходимо заменить. Сами направляющие желательно смазать специальной смазкой, которая так и называется для направляющих суппортов.

Берем новые колодки, устанавливаем на них прижимные пластины и ставим их на место. Но перед тем как ставить, с помощью специального инструмента, либо подручными средствами утапливаем поршень в цилиндр суппорта, иначе колодки не вставить.

После того, как утопили поршень, устанавливаем колодки, закручиваем направляющие и добавляет в бочок тормозную жидкость откаченную ранее.

После установки и сборки суппорта, перед поездкой необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы она встала в рабочее положение. Полностью прокачивать тормоза при этом не нужно.

Инструкция написана специально для сайта http://1remontauto.ru

Share the post "Как заменить передние тормозные колодки на Mitsubishi Lancer 9"

Меняем задние тормозные колодки на Митсубиси Лансер 9

Замена задних колодок не представляет каких-либо особых технических сложностей и даже начинающий водитель легко справится с этой задачей.

Отчего идёт износ

На износ тормозных колодок влияет стиль вождения и техническое состояние тормозной системы.

Износ тормозных колодок зависит от нескольких факторов:

манера езды водителя;
техническое состояние суппорта ;
качество материала, из которого изготовлены накладки;
состояние рабочей поверхности тормозного диска.

По этим причинам на разных автомобилях одной и той же модели степень износа колодок имеет достаточно большой диапазон. Опытные водители обычно тщательно следят за техническим состоянием автомобиля. У таких владельцев замена задних колодок может потребоваться через 90–150 тысяч пробега.

Поездки с неисправным суппортом, сильно изношенным тормозным диском и частым интенсивным торможением способны и за 15–20 тысяч пробега полностью стереть в пыль тормозные фрикционные накладки.

Интервал проверки

Увидеть степень износа тормозных колодок можно через смотровое окошко в боковой части суппорта.

Специалисты технических служб и производитель рекомендуют производить проверку колодок через каждые 10 000 км пробега . При износе фрикционных накладок более 50% рекомендуется произвести замену.

Замена задних колодок своими руками

Установите автомобиль на ровной площадке с твёрдым покрытием перевести рычаг селектора в положение паркинг, на механической трансмиссии включить первую передачу.
Под передние колёса установить противооткатные башмаки .

Алгоритм

Ослабить болты крепления заднего колеса.
Поднять домкратом автомобиль. Обязательно под порог нужно установить подставку или на худой случай деревянный пенёк.
Выкрутить крепёжные болты и снять колесо.

На штатный домкрат надеяться не стоит.

Очищаем от грязи и брызгаем WD-кой.

Перевернут суппорт, извлекаем старые колодки.

Используем специальную смазку для направляющих суппортов.

Ставим новые колодки на место.

Аналогичную процедуру произвести со вторым задним колесом.

Каталожные номера

На девятой серии Лансера вне зависимости от объёма двигателя задние колодки имеют одинаковый размер, в оригинальном исполнении артикул MZ690569 . Кроме оригинала в продаже можно найти и аналоги подешевле. Подробнее в материале: Выбираем задние тормозные колодки на Лансер 9.

Оригинальные колодки имеют артикул MZ690569.

При покупке стоит обратить на индекс твёрдости материала. Более мягкие колодки рекомендуется устанавливать на тормозные диски с больши́м пробегом автомобиля.

Стук задних колодок

Некоторые владельцы отмечали появление стука задних колодок при торможении после замены колодок.

Причина появления стука не новые тормозные колодки, а чаще всего в недостаточной упругости прижимных пружинных скоб или в полном их отсутствии.

Именно по этой причине прижимные скобы рекомендуется менять вместе с колодками.

Замена передних колодок Лансер 9

Каталожные номера передних колодок для Лансер 9 вы можете посмотреть в этой статье.

1. Снимаем колесо и получаем такую картину.

2. Открываем капот Лансера, снимаем крышку бачка с тормозной жидкостью

3. Откручиваем два болта ключом на 14 (необходимо приложить немалое усилие)

4. Прикладываем небольшое усилие по направлению к себе и утапливаем немного поршень, для того чтобы без затруднения снять суппорт Лансера 9 с диска

5. Снимаем собственно сам суппорт и кладем его следующим образом

6. Откручиваем еще два болта на 17 для снятия скобы на которой держится суппорт и тормозные колодки Лансер 9 (Неудачно сделал фото, но ничего в принципе там только два этих болта так что перепутать невозможно)

7. Снятая скоба с тормозными колодками

8. Достаем из скобы колодки Lancer IX (на фото для сравнения представлены старая и новая колодки)

9. Не забываем снять со старых колодок противоскрипные пластины плоской отверткой, а лучше всего снять и поставить одновременно на новые (не забыть при этом пластины почистить от грязи)

10. Достаем из скобы «железячки» (не знаю правильного их названия) на которых устанавливаются кололодки

12. Достаем из скобы направляющие пальцы, очищаем их от старой смазки, смотрим на потертости, при необходимости заменить

13. Аккуратно снимаем резиновый пыльник и чистим внутри скобы и пыльника от старой смазки, лучше всего побрызгав очистителем карбюратора и протереть тряпочкой

Mitsubishi Lancer IX RAMPAGE › Бортжурнал › Замена тормозных дисков и колодок в круг

Причины замены:
Еще весной, когда я проводил обслуживание тормозных суппортов, было обнаружено, что тормозные диски нуждаются в замене. После измерений на пробеге в 145 тыс.км. штангенциркулем были получены следующие значения:
1. Передние тормозные диски — 23.6 мм (при минимально допустимом износе в 24.4 мм).
2. Задние тормозные диски — 9.0 мм (при минимально допустимом износе в 8.4 мм).
Стерлись задние диски еще не критично, но раз уж менять тормоза, то было решено менять всё в круг осенью. Что касается передних дисков, то при интенсивном торможении руль начинал вибрировать, пусть и не очень сильно, но эффект имелся. Так же при легком торможении на малой скорости был слышен скрип. Именно поэтому конец лета и начало осени я посвятил изучению рынка дисков и колодок. Собирал мнения и цены, потому как семейный бюджет не позволял брать самое дорогое.

Отдельное спасибо хочу сказать Василию [BAZILEVSIK], Виктору [xxxVIKTORxxxx], Мише [mihasavr], Лехе [frostof], Денису [Delance], Косте [K0nstant1n] и Саше [santer108] за дельные советы по подбору и ремонту тормозной системы. Если у кого-то из вас будут вопросы можете смело к ним обращаться за советом!

Выбор дисков и колодок:
В последнее время видел очень много записей, а главное положительных отзывов, о тормозных дисках фирмы NK. В добавок к положительным отзывам рекомендовалась приятная цена. Поэтому не стал долго ломать голову и остановил свой выбор на этих дисках.
С колодками пришлось чуть больше повозиться. Рынок изобилует огромным количеством различных производителей с ценовым градиентом от 800 до 3000 рублей. Причем отзывы на все виды колодок как положительные, так и отрицательные. Пришел к выводу, что наличие скрипа, пыли и износа зависит не просто от самих колодок, но и от тормозных дисков, с которыми им приходится работать.
Еще весной мне достались передние колодки от Макса [Max-Geroy] фирмы Remsa. Покупать другие новые смысла нет, нужно опробовать эти. Если покажут себя с плохой стороны, то придержусь совета по выбору колодок вышеуказанных добрых людей!
Задние тормозные колодки было решено взять не самые дорогие, потому как работа задних тормозов не такая важная, как передних, имея тормозное усилие примерно в 30% (если ошибся в цифре, то поправьте меня). Вначале хотел взять задние колодки фирмы NiBK, но почему-то нужно было ждать их долгое время, а пообщавшись с продавцом в магазине, он предложил взять колодки фирмы JNBK. Позже в интернете начитался о участившихся подделках и причинах ребрендинга JNBK в NiBK, ну что ж, время покажет!

Приобретенные запчасти и цены:
1. Диск тормозной передний NK 203052 [Германия] – 3400 руб. (за 2 шт.)
2. Диск тормозной задний NK 203024 [Германия] – 2400 руб. (за 2 шт.)
3. Колодки тормозные передние REMSA 0804020 [Испания] — уже были.
4. Колодки тормозные задние JNBK PN3502 [Сингапур] – 1100 руб.

Процесс замены:
По счастливой случайности все запчасти пришли к тому моменту, как пришло время переобуваться на зимнюю резину! В воскресное солнечное утро я двинулся в гараж с багажом советов что и где откручивать, и как менять и смазывать. Признаюсь, мондраж перед началом всех процедур присутствовал! Но после откручивания первой гайки на колесе пришло рабочее настроение и процесс принял приятные ощущения! Начал замену с задней оси.

После того как я открутил суппорт, нужно было сдернуть диск… но он так просто сниматься не хотел! Прикипел намертво! Так как я человек не опытный в замене тормозов, я бы наверное начал чем-то бить по диску… но моя интуиция ранее подсказала спросить у ребят как действовать в этой ситуации. Все оказалось просто, нужны 2 болта М8 (можно не слишком длинные). Вкручивая их в отверстия на диске до определенного звука хруста можно легко снять тормозной диск. Так оно и есть! Очень удобная штука! Больше проблему у меня вызвало вкрутить болт в отверстие, потому как оно никак не садилось на проржавевшую резьбу! Создавалось ощущение, что болт чуть больше чем нужно. Но если медленно и аккуратно крутить, он садится на резьбу и дальше ключом крутится как нужно.

Диск выглядит страшно! С лицевой стороны еще куда ни шло, а вот с внутренней имелись ужасные зазубрены и отваливающаяся ржавчина. Колодки изношены крайне неравномерно, я бы даже сказал на угол. Вероятнее всего одна из направляющих закисла. Да и колодки усиками прикипели к металлическим пластинам. В общем-то остаточная толщина колодок позволяла еще пользоваться ими со старыми дисками!
Колодки, кстати, за 2.5 года владения я ниразу не менял. Они мне достались от прошлого хозяина. Конечно пробег у меня за 2.5 года всего 14 тыс.км, но и вряд ли мне достались абсолютно новые колодки! Возможно моя спокойная езда и торможения заранее с легким нажатием на педаль сыграли свою роль.
Все направляющие были сняты и тщательно вычищены. Так же прочистил отверстия под направляющие. Пыльники тормозных дисков, которые были в плачевном состоянии, очищены щеткой по металлу и вся отваливающая шелуха убрана. О покупке более живых пыльников договорился с Ильей [Ilia1987]. Илюха, слышишь, я о тебе на забыл, все в силе!
Так же вычищены металлические скобы под уши колодок до блеска! Все направляющие смазаны смазкой MC1630, а колодка в месте соприкосновения с тормозным цилиндром и усиками смазаны смазкой МС1600.
Все резинки целенькие, что очень радует.

Затем принялся за заднее левое колесо. Диск так же был прикипевшим, пришлось воспользоваться волшебными болтами и с хрустом снять старый диск.

Как видите, пыльник уже при смерти. Буду весной менять вместе с обслуживанием суппортов.

Состояние диска и колодок видите на фото. Внутри все намного страшнее чем снаружи. Колодки так же изношены на угол. Кстати верхняя направляющая очень закисла и вынял я ее с большим трудом. Все прочистил и смазал, и установил новый диск и колодки.

Так же подтянул ручник по совету Миши. Сначала я из салона поднял ручник на 2 щелчка, а затем регулировал через отверстие в диске затяжку до момента, пока диск не перестанет крутиться. Затем отпустил ручник и проверил, что все крутится свободно и не ширкает. Все так и есть. Отлично. Вообще ручником я пользуюсь 1 раз в год, потому как всегда паркуюсь на ровном месте и у меня АКПП.

В перерыве между задней и передней осью попил горячего чая, время уже вечернее, но делать было нужно до конца. Делал не спеша, все перепроверял так сказать…
Добрался до переднего правого колеса. Заветные 2 супер болта и диск с треском снят! Спереди колодки стояли фирмы NiBK, узнаваемые по своему гламурному цвету. С ними же были установлены противоскрипные пластины. Отлично, они еще пригодятся!

Диски спереди еще весной имели толщину 23.6 мм, тут я их уже поленился замерить, чувствовалась усталость небольшая. А вот колодки хоть и изношены наполовину, но изношены равномерно.

Противоскрипные пластины со старых колодок хорошенько почистил и смазал место соприкосновения с тормозным цилиндром смазкой MC1600.

Кстати грязи было на передних направляющих очень много, все вычистил и смазал смазкой МС1630.

После установки новых тормозных дисков и колодок понял, что не могу накинуть суппорт, нужно было задавить цилиндр. На помощь пришла струбцина, найденная в последнем ящике по ходу моих поисков и находящийся ближе всех ко мне. Закон подлости ))) нужно сначала все перерыть и найти прямо под рукой.

Для упрощения задавливания цилиндра на бочке с тормозухой я снял крышку. Пока задавливал цилиндры, наблюдал за уровнем в бочке, пришлось откачать целый шприц.

Теперь вопрос к знатокам. В комплекте со всеми колодками идет сигнализатор износа колодок. Куда его ставить? На внутреннюю или наружнюю колодку? На верхнюю или нижнюю часть колодки? Я поставил на внутреннюю вниз.

Самое интересное началось, когда я добрался до последнего переднего левого колеса! Мне уже жутко хотелось домой жрать… но я настойчиво и тщательно все прочистил и смазал, и начал установку… и при сборке сорвал болт направляющей переднего суппорта. Жесть! Я очень расстроился, ведь выезда из гаража в воскресенье мне было не видать, да и из гаража нужно было как то домой добраться, находится он очень далеко от дома. Позвонил тестю, он без проблем меня забрал и отвез домой.
В понедельник я заказал 2 новых болта MR407743. Привезли мне их в среду и сразу после работы я рвалун доделывать! За 10 минут все закрутил и решил проверить тормоза. Первое нажатие было очень легким. А вот второе сразу же показало твердую педаль тормоза! Посмотрел на уровень тормозной жидкости в бочке, он оказался на уровне MAX. Ну слава богу. Первый выезд был очень тревожным, ведь я не знал чего ждать…

Ощущения после выезда:
И так. Выехав осторожно из гаража меня интересовало как машина тормозит и есть ли противные скрипы. И хвала богам! Все тихо и тормоза работают! Раньше тормоза хватали где то к середине педали тормоза, а теперь начинают хватать явно раньше. Еще большее приятное ощущение от торможения — отсутствие биения руля! Пробовал тормозить с разных скоростей — руль вообще не шевелится! Это радует! Никаких скрипов сзади или спереди нет ни на торможении с большой скорости, ни при езде накатом и легком притормаживании.
Пока прохожу процесс обкатки, никаких резких торможений и стоянии на тормозе. Жена относится к этому серьезно, поэтому обещала выполнять все требования по прикатке. Пусть все прикатается и затем уже можно будет проверить агрессивные торможения.
Что касается колодок. Еще когда вскрыл колодки фирмы JNBK почувствовал их запах. Чем пахнут сложно объяснить, каким-то материалом. Ну и заметил, что после езды и торможений, если подойти к задним колесам, то присутствует след от этого запаха. Не знаю, навсегда ли это или выветреется, но в принципе не особо напрягает.

Сначала я покатался по городу, затем жена попросила прочувствовать тормоза. Приехали к спортивному комплексу и она начала раскатывать… Я же слушал не трется ли что-нибудь при езде накатом и есть ли какие звуки на торможениях. В обоих случаях тишина!

Итог:
А он простой! Новые тормоза — это новые приятные ощущения от торможения!
А поскольку я делал все сам и в первый раз, то получил душевное удовлетворение от проделанной работы, а как бонус — в понедельник болящие до ужаса ноги и спину ))) Последний раз у меня так болели ноги после лыжных соревнований в университете.

Следующий отчет по тормозам и впечатлениям сделаю через 5 тыс.км. Пока рано говорить о том, как все себя проявит. На настоящий момент мне все нравится! Жена тоже в восторге и гордится тем, что я сохранил семейный бюджет, сделав всю замену самостоятельно. Ребят, не бойтесь возиться со своими машинами сами! Если что-то не знаете, на драйве есть люди, которые всегда подскажут! Именно для этого драйв и существует!

Всем хорошего настроения и хороших тормозов в предверии зимы! Не забывайте переобуться!

Замена передних тормозных колодок Mitsubishi Lancer 9

В данном фотоотчёте подробно показано как своими руками произвести замену тормозных колодок на автомобиле Mitsubishi Lancer IX. Процесс замены тормозных колодок не из сложных. Для замене даже не требуется гараж. Весь процесс замены а среднем занимает около 30 минут.

Из инструментов вам понадобиться:

Ключи на 14 и 17;
Большой канцелярский нож;
Маленькая плоская отвертка;
Новые тормозные колодки;
Очиститель карбюратора баллончик;
Верхняя направляющая — MR 407742;
Нижняя направляющая — MR 407741;
Тормозная жидкость DOT4 0.5л;

В среднем замену тормозных колодок на автомобиле Mitsubishi Lancer IX необходимо производить через 25-30 тыс. км… Но эта рекомендация относительна, потому как всё зависит от манеры (характера) вождения автомобиля.

Продолжая тему, если у вас возникли проблемы с тормозной системой, советуем ознакомится с данным видео.

Снимаем колесо и получаем такую картину.

Открываем капот, снимаем крышку бачка с тормозной жидкостью.

Откручиваем два болта ключом на 14 (необходимо приложить немалое усилие)

Прикладываем небольшое усилие по направлению к себе и утапливаем немного поршень, для того чтобы без затруднения снять суппорт с диска.

Снимаем собственно сам суппорт и кладем его следующим образом.

Откручиваем еще два болта на 17 для снятия скобы на которой держится суппорт и тормозные колодки (Неудачно сделал фото, но ничего в принципе там только два этих болта так что перепутать невозможно).

Снятая скоба с тормозными колодками.

Достаем из скобы колодки (на фото для сравнения представлены старая и новая колодки).

Не забываем снять со старых колодок противоскрипные пластины плоской отверткой, а лучше всего снять и поставить одновременно на новые (не забыть при этом пластины почистить от грязи).

Достаем из скобы «железячки» (не знаю правильного их названия) на которых устанавливаются колодки.

Чистим их от грязи, лучше при этом использовать большой канцелярский нож для резки бумаги, до такого вот состояния (справа — до чистки, слева – после).

Достаем из скобы направляющие пальцы, очищаем их от старой смазки, смотрим на потертости, при необходимости заменить.

Аккуратно снимаем резиновый пыльник и чистим внутри скобы и пыльника от старой смазки, лучше всего побрызгав очистителем карбюратора и протереть тряпочкой. Смазываем палец смазкой, небольшое количество укладываем в скобу, куда садится палец, а также смазываем с внутренней стороны пыльник (я использовал вот эту — Permatex Ultra Disk Brake Caliper Lube, хотя в ремкомплекте уже есть необходимая смазка) и ставим их на свои местаСтавим на место «железячки» и вставляем, с установленными противоскрипными накладками, новые тормозные колодки.Ключом через что-нибудь мягкое (в моем случае тряпочная перчатка), внимательно следя за резиновым уплотнительным кольцом (чтобы не повредить), утапливаем поршень до тех пор пока ключ не упрется в боковые стенки суппорта, если есть помощник, либо самому придется смотреть по мере утапливания поршня за тормозной жидкостью в бачке, при необходимости шприцем удаляя лишнюю.Ставим скобу на место и прикручиваем болтами (те что на 17)Устанавливаем суппорт на свое место и прикручиваем его болтами (те что на 14)Устанавливаем колесоСо вторым проделываем те же операции с 1 по 19 пунктыСадимся в машину и несколько раз надавливаем на педаль тормоза, чтобы суппорта встали на свои места, не забывая при этом следить за тормозной жидкостью, чтобы ее уровень не опускался ниже уровня MIN, при необходимости долить до MAX.

Mitsubishi Lancer FAQ

Процедура замены передних тормозных колодок на автомобиле Mitsubishi Lancer IX чрезвычайно проста, для этого необходимо всего несколько минут свободного времени. К выбору тормозных колодок необходимо отнестись ответственно, покупать родные не нужно, поскольку они очень жесткие и точат тормозной диск. В качестве отличной и недорогой альтернативы можно рассмотреть тормозные колодки фирмы Nisshindo, которые не скрипят, не свистят и не пачкают тормозные диски.

Необходимые инструменты и принадлежности:

Ключи на 14 и на 17
Плоская отвертка

1. Первым делом необходимо поддомкратить переднее колесо, после этого не забыв подложить под лонжерон снятое колесо или какие-нибудь доски, чтобы не допустить срыва с домкрата.

3. Извлекаем суппорт и укладываем его поудобнее, чтобы он не опрокинулся:

4. С помощью ключа на 17 откручиваем два болта, которые крепят скобу с тормозными колодками. Конечно, можно эту процедуру и не делать, и просто вытащить с помощью плоской отвертки тормозные колодки из пазов вместе пластинками.

5. Снятая скоба вместе с тормозными колодками.

6. Извлекаем тормозные колодки из пазов. На фотографии ниже представлены для сравнения старая и новая тормозная колодка.

7. Не забываем снять со старых колодок противоскрипные пластины с помощью плоской отвертки и лучше сразу же их поставить на новые колодки, но при этом не забыв почистить их от грязи

8. Достаем маленькие металлические скобки, в которых держатся тормозные колодки

9. И чистим их от грязи с помощью отвертки или ножа:

10. Достаем из скобы направляющие, очищаем их от старой смазки. Также желательно снять резиновый пыльник и почистить его и внутренности скобы от старой смазки:

11. Небольшое количество укладываем в скобу, куда заходят направляющие. Смазываем направляющие смазкой и устанавливаем их на свои места.

12. Устанавливаем на место скобу и тормозные колодки.

13. Чтобы установить суппорт на свое место, необходимо вдавить поршень обратно с помощью какого-нибудь рожкового или накидного ключа. Для этого размещаем суппорт поудобнее, кладем перпендикулятор ходу поршня ключ и двумя руками вдавливаем его обратно. Для облегчения хода поршня, можно открыть крышку с бачка тормозной жидкости.

14. Садимся в машину, несколько раз нажимаем на педаль тормоза, пока она не станет твердой. После запуска двигателя необходимо вновь несколько раз понажимать на педаль тормоза, чтобы тормозные цилиндры полностью вышли из суппортов в рабочее положение и прижали колодки к тормозным дискам. Первые 500 км желательно проехать без резких торможений, пока колодки не притрутся к тормозным дискам.

В отчете использовались материалы автора "ZorDMV", за что ему большое спасибо!

Замена тормозных колодок лансер 9

Пришло время менять тормозные колодки.
Колодки выбирал очень долго, выбрал Nisshinbo PF-3548. Очень хорошие колодки, не пылят.

Приступим к работе.
Тормозные колодки передние меняются сразу с обоих сторон.
Сразу скажу, в моем случаи смазка на направляющих суппортов было достаточно. Если уже не первая замена и большой пробег, то надо купить и заменить смазку направляющих суппорта.
Первым делом, подкладываем под заднее колесо(противоположная сторона от снимаемого переднего) противооткатные упоры.

Ослабляем гайки переднего колеса.

Поднимаем домкратом машину, снимаем колесо. Подкладываем доски, брус под порог и немного опускаем домкрат. Что бы машина «не качалась» на домкрате.

Очищаем от пыли и грязи тормозной механизм.

Выкручиваем головкой на 14 нижний болт из направляющий суппорта.

Поднимаем суппорт вверх и подставляем под него домкрат(брус).

Проверяем плавность хода направляющих, наличие смазки в резинках направляющих.
Так как у меня смазка в направляющий суппорта была, я не снимал суппорт полностью. Если же смазку нужно заменить, то выкручиваем верхний болт крепление суппорта. Далее достаем направляющие, протираем их и заменяем на них смазку.
Снимаем колодки.

Снимаем направляющие колодок. Раскладываем там что бы не запутаться где какая.

Чистим направляющие тормозных колодок и место под них. Использовал шкурку, растворитель.

Ставим направляющие на место.

Снимаем регулировочные прокладки с тормозных колодок. Запоминаем где внутренняя и наружная регулировочные прокладки.

Очищаем, выпрямляем если они имеют деформацию.

Берем новые тормозные колодки.

Надеваем регулировочные прокладки на новые тормозные колодки.

Ставим колодки на место.

Теперь надо вдавить суппорт. Для этого открываем крышку бачка тормозной жидкости.

У меня был изготовлен специальный инструмент для вдавливаем рабочего цилиндра тормозной системы. Если его нет, бруском по немного вдавливаем.

Ставим инструмент и начинаем вдавливать поршень.

По немного он начинает уходить. Смотрим на защитную резинку поршня. Она должна быть без воздуха. Если есть воздух, аккуратно подцепляем резинку и спускаем воздух. На этом суппорте у меня воздуха в резинку не попал.

Опускаем суппорт, что бы он зашел на тормозные колодки. Если не залезает, еще вдавливаем поршень.

Берем динамометрический ключ. Выбираем момент 45 Нм.

Затягиваем болт крепления суппорта моментом 45 Нм.

Нажимаем на тормоз 3-5 раза. И пробуем покрутить ступицу. Тормозной диск не должен задевать за тормозные колодки.
Если все хорошо, ставим колесо на место и затягиваем гайки колеса моментом в 135 Нм. И опускаем домкрат.

Теперь преступим к замене тормозных колодок с другой стороны. Переставляем противооткатные упоры сзади на другую сторону.

Поднимаем домкратом, подкладываем доски, брус. Снимаем колосе, чистим тормозной механизм.

Выкручиваем болт и поднимаем суппорт.

Делаем все что делали с другой стороны.
Вдавливаем поршень. У меня резинка оказалась с воздухом.

Подцепляем немного тонкой отверткой резинку и спускаем воздух.

Ставим суппорт на место. Затягиваем болт моментом 45 Нм.
Нажимаем на тормоз 3-5 раза. И пробуем покрутить ступицу. Тормозной диск не должен задевать за тормозные колодки.
Если все хорошо, ставим колесо на место и затягиваем гайки колеса моментом в 135 Нм. И опускаем домкрат. Закрываем крышку бачка тормозной жидкости.

Первые 1000 км пробега, нужно избавить от резких торможений, что бы тормозные колодки притерлись к тормозным дискам.

Замена тормозных колодок на Mitsubishi Lancer IX Mitsubishi Lancer

Передние колодки на Mitsubishi Lancer IX:
Оригинал – MR527675
MN102618
MR569403
MZ690186.

Все вышеперечисленные колодки подходят на Лансер, цена примерно от 1900 руб., могут быть и дешевле. Неоригинал советую Nisshinbo PF3469 качество отличное, цена от 1000 руб. Еще можно Lucas GDB3287, но качество не очень, стоят порядка 700 руб.

Задние колодки на Mitsubishi Lancer IX:
Оригинал – MR955068
4605A336
4605A337
MZ690187
Цена приблизительно от 1500 руб.
Неоригинал Remsa 1051.02
Lucas GDB3341
Road House 21051.02
Цена от 650 руб.

Требуемые инструменты: домкрат, баллонный ключ, ключи «на 14», «на 17». Могут потребоваться: отвертка, молоток, баллонный ключ «на 17» в виде буквы «Г».

Вывешиваем колесо на домкрате, предварительно стронув гайки крепления колеса баллонным ключом. Полностью откручиваем гайки, снимаем колесо.

Выворачиваем руль так, чтобы суппорт вышел наружу. Откручиваем два болта крепления суппорта, сверху и снизу – они со стороны арок. Ключ «на 14 ». Снимаем суппорт наружу. Снимаем тормозные колодки: внутренние снимаются хуже, их можно поддеть отверткой в нижней части, глубоко просунув жало отвертки между тормозным диском и колодкой. Видна черная пластинка на красной колодке – их надо будет снять и переставить на новые колодки. Пластинки на наружной и внутренней колодках отличаются по форме. Откручиваем два болта крепления скобы суппорта, сверху и снизу – они чуть глубже болтов крепления суппорта. Ключ «на 17». С правой стороны и болты суппорта, и болты скобы суппорта прикипели сильнее, болты скобы суппорта пришлось «срывать» баллонным ключом и даже упираясь ногой – плеча обычного рожкового ключа оказалось недостаточно (или силенок у меня ). На фото: ключ надет на нижний болт скобы суппорта, красной рамкой обведена головка верхнего болта скобы суппорта. ВНИМАНИЕ! Штатный баллонный ключ для штампованных колес имеет размерность «на 19». Верхний болт скобы суппорта вывернут почти полностью. На одну или две тормозные колодки устанавливаем идущую в комплекте скобу-пискун, сигнализирующую о значительном износе колодок. Устанавливаем новые колодки, не забываем надеть на них пластинки, снятые со старых колодок. Перед установкой суппорта кладем гаечный ключ плашмя на тормозной цилиндр и утапливаем цилиндр. Суппорт можно упереть об элементы подвески. Силу надо прикладывать немалую и в течение значительного времени – 1–2 минут. Возможно, тормозной цилиндр будет легче утопить, если открутить крышку бачка с тормозной жидкостью. Устанавливаем суппорт. Прикручиваем колеса патентованным методом – гайки закручиваем от руки, насколько это получается, тряся колесо и поворачивая его от гайки к гайке; когда от руки завернуть гайки больше не получается, подтягиваем их баллонным ключом, немного опускаем домкрат, ещё раз подтягиваем гайки баллонным ключом, полностью опускаем домкрат и делаем финальную протяжку гаек. Таким образом достигается центровка колеса по шпилькам ступицы.

ВНИМАНИЕ! Перед тем, как заводить машину, надо несколько раз нажать на педаль тормоза, пока она не станет твердой. После старта двигателя надо вновь несколько раз «прокачать» педаль тормоза. Это необходимо для того, чтобы тормозные цилиндры полностью вышли из суппортов в рабочее положение и прижали колодки к тормозным дискам.
ВНИМАНИЕ! Рекомендуется проехать 300–500 км в «обкаточном» режиме, без частых энергичных торможений. В самом начале (буквально 4- 5 км) возможно неэффективное торможение при «среднем» и «сильном» нажатии на педаль тормоза – это связано с притиранием новых колодок.

Как заменить тормозные колодки Лансера

Нет ничего хуже для автомобилиста, чем плохой тормоз. Представьте, что вы едете по трассе на своём Лансере, набираете обычную скорость под 100 км/ч, впереди замечаете препятствие, нажимаете на тормоз, но машина не останавливается. Такое никому не пожелаешь. Тормозные колодки Митсубиси Лансер нужно вовремя заменять, и важно уметь это делать своими руками.

Когда нужно менять башмаки

По мануалу эти детали тормоза рекомендуется менять через каждые 90 тыс. км пробега Lancer. Однако на самом деле ресурс их может быть заметно сокращён, ведь следует учитывать индивидуальный стиль езды, качество дорог, по которым частенько передвигается автомобиль и многое другое. Так что 90 000 километров – понятие условное.

Mitsubishi Lancer x тормозные колодки задние

Тормозные колодки Митсубиси Лансер 10, впрочем, как и всех других поколений «улана» нуждаются в периодической диагностике. Проверка сводится к следующему: надо измерить тормозной путь, и на основании этого сделать выводы касательно их состояния.

Существует и другой способ проверки ресурса деталей. Например, нажать на педаль тормоза, а затем измерить расстояние от поверхности педали до пола машины. Если длина отрезка меньше 90 мм, это напрямую указывает на предельный износ элементов. Есть также масса других симптомов, указывающих на износ колодок. Очевидный признак – неприятный для ушей скрип во время торможения. Подробно о признаках износа читайте в таблице ниже.

5 основных признаков износа колодок

Признаки	Дополнительная информация
Визг, издаваемый машиной при торможении.	Звук высокой тональности создаётся истёртыми колодками тормоза.
Биение, ощущаемое в процессе резкого торможения.	Как известно, колодки автомобиля истираются неравномерно. Также на колодках могут появляться сколы и трещины. Такие колодки создают не только шум, но и биение.
Чрезмерная длина и время тормозно го пути.	Для остановки транспортного средства требуется время, но чем меньше его будет, тем лучше состояние колодок.
Резкая или слабая педаль тормоза.	Если во время нажатия педали, она опускается ниже обычного, а тормо жение не очень эффективно или же колёса блокируются чересчур резко, это повод для замены колодок.
Равномерный угольный налёт на колесе.	При истирании колодки на колесе можно обнаружить равномерный угольный налёт.

Естественно, при обнаружении хотя бы одного, приведённого в таблице признака, следует показать детали специалисту в СТО или провести самостоятельную диагностику, сняв накладки и проверив их толщину.

Замена задних накладок

Устройство заднего тормоза Лансер

Осуществить замену накладок можно самостоятельно. Эта процедура совершенно несложна, много времени не занимает. Однако если у автовладельца нет навыков держания в руках гаечного ключа, работу лучше доверить специалистам автосервиса. Все действия, описанные на примере замены колодок одного из задних колёс, проводятся аналогично для всех колёс.

Что потребуется для осуществления процедуры

Для того чтобы грамотно провести замену тормозных накладок, нужно заблаговременно запастись всеми нужными инструментами.

Домкрат или подъёмник.
Баллонный ключ (колёсный).
Головка на 14 с воротком.

Алгоритм действий при замене накладок

Вот как проводится самостоятельная замена:

домкрат ставится под порог автомобиля, ближе к задней части двери;
5 гаек колеса ослабляются баллонным ключом, пока автомобиль не поднят;
автомобиль поднимается домкратом до тех пор, пока колесо не повиснет в воздухе;
гайки полностью снимаются с колеса;
колесо вынимается из-под машины и для повышения мер безопасности ставится под автомобиль.

Теперь нужно вооружиться головкой на 14 и воротком и открутить болт колодочного блока (суппорта), с задней стороны ступицы.

На самом деле, это не просто болт, а направляющая суппорта, по которой блок перемещается. Под резинками-шайбочками нанесена высокотемпературная смазка, которую при замене колодок тоже следует обновить.

теперь блок можно поднять наверх, чтобы открыть доступ к накладке;
вытащить верхнюю накладку, находящуюся внутри суппорта;

затем снять нижнюю колодку.

Остаётся поставить новые башмаки на место старых. Сложность, которая может возникнуть в процессе работы, подразумевает следующее. При вставлении новой накладки в суппорт возникнет трудность, связанная с тем, что толщина элемента больше старой. Утопив вглубь суппорта тормозной цилиндр, можно легко вдеть новую колодку. Утапливается цилиндр так: на него ставится старая накладка, затем головка с воротком и одной рукой держась за суппорт, другой надавливаем на вороток.

Внимание. Вставить новые тормозные элементы на место поможет также струбцина.

В процессе замены колодок, рекомендуется заодно проверить и функциональность стояночного тормоза. Передние башмаки заменяются по той же схеме, никаких особых отличий нет.

Купить накладки сегодня можно в любом магазине автозапчастей. Рекомендуется ставить оригинальные детали, однако можно обойтись и аналогами, не очень отличающимися по качеству исполнения от родных. А вот от дешёвых колодок производства Китай лучше сразу отказаться, так как видимая экономия средств окажется себе во вред.

Читайте также: