Замена тормозных колодок мерседес 190

Обновлено: 15.05.2024

Mercedes-Benz 190 (W201) › Logbook › Замена тормозных колодок.

Я уже где-то писал раньше, что колодки требуют замены. Толщина накладок еще вполне допустимая, но вот их состояние оставляет желать лучшего. Рассыпаются, расслаиваются и т.д. Видимо до меня на машине мало ездили последнее время и они пришли в негодность. Какие купить колодки даже не думал. Уже неоднократно до этого менял колодки и только на TRW. Для меня эта фирма себя зарекомендовала. Все в них устраивает. Даже нет желания попробовать что-то другое.

Для сравнения как обычно это все делают (не знаю зачем) пару фоток старых с новыми)

Часть тормозной жидкости удаляем при помощи, ну например, шприцов. Т.к. при установке новых колодок жидкость будет вытесняться и потечет из бачка. Потом, при необходимости можно вернуть необходимое количество обратно в бачок.

Смазываем направляющие специальной смазкой высокотемпературной. Тут тоже есть нюанс. Есть два вида высокотемпературной смазки. Это я узнал не так давно, так что делюсь с Вами. Вдруг кто-то тоже не знает) Первая идет для шарниров, подшипников и т.п. Вторая именно для тормозных механизмов, где рабочая температура может доходить до 1000 градусов. Хотя это наверно не наш случай, но тем не менее.

Ну и собираем все обратно. Пару раз нажимаем на педаль тормоза и едем радоваться. Первые километров 200 рекомендуется избегать экстренного торможения, дабы колодки притерлись к дискам. Но и так уже понятно, что тормозим мы теперь совсем по-новому)

Покраска рамки зеркала.
Ну и сделал еще маленькое дельцо, до которого все никак не доходили руки. Кузовные дела я не люблю. Но облезлая рамка водительского зеркала не давала покоя.
Обклеил со всех сторон, как мог, чтобы краска никуда не попала. Зачистил. Снял все, что облазило. Получилось, что зачистил почти до метала. Кстати, странный там какой-то металл. Обезжирил. Ну и покрасил с балончика черной краской. Не могу похвастаться, что прям супер получилось, но хотя бы глаза больше на это не бросаются. Итогового фото, к сожалению, нет.

Эх, вот бы капитальный ремонт кузова кто-нибудь сделал на этой машине. Цены б ей не было)

Unofficial International Mercedes-Benz 190 w201 Club & Forum

снимаем тормозной диск( надо открутить один винт шестигранником) у меня легко снялись ,
но если колодки плохо сжимаються и есть фаска то с этим могут возникнуть проблемы, нужно будет
закрутить регулировочную шайбу, или кувалдой постучать

на моей машине ручник не работал . 3 года раздвижной механизм так закис что его
пришлось греть и потом разрабатывать,после я его оч обильно смазал

колодки должны "шуршать" по диску
на своей машине я не регулировал, это не потребовалось, диск довольно плотно сел на колодки
_________________
190Е 2.0 KE-Jetronic 4-ступ. 86 г.в.

Tony_С
--------------------------------------------------------------------------------
Я че то не понял - задние тормоза получаюся дисковые+барабанные внутри чтоль?
_________________
W201, 1.8,KE-Jetronic, 5-ступ., '93

dkspb
--------------------------------------------------------------------------------
Антон! Респект. Буду делать ручник обязательно воспользуюсь твоей инструкцией! Вот чем друзья на форуме заниматься нужно. фото-инструкции постить а не ляса точить
_________________
мерсолет: Mercedes 190 E 1985.
"мерин он как тепловоз. " (сравнение неизвестного автора)

Tony_С писал(а):
Я че то не понял - задние тормоза получаюся дисковые+барабанные внутри чтоль?[/quote]

Вот такие они немцы хитрые. Только барабанные исключительно для ручника
_________________
ein Mercedes ist ein Mercedes

Василич
--------------------------------------------------------------------------------
У меня колодки ручника куплены уже месяца 3 назад, а поменять всё некогда. Фотоинструкция как раз вовремя. Антону- огромное спасибо!
_________________

2 dkspb: пасиба, старался, еще попзже сделаю по переборке заднего суппорта и выложу фото,
относящиеся к вопросу сход-развала задних колес на моей машине
2 Василич: я ремкомплект купил уже год назад у тебя с пружинками??старые могли сгнить.
у меня с одной стороны солдатик просто отвалился.

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ: прочитал что норма 7-8 щелчков в отличии от русских 3 - мне кажеться это фигня,
у меня сейчас на крутой горке на 5 держит, для ровной поверхности достаточно 3, но надо учитывать
что колодки не притерлись, у кого какие мнения ??
_________________
190Е 2.0 KE-Jetronic 4-ступ. 86 г.в.

Flash
--------------------------------------------------------------------------------
А я вообще лишён этой радости У мня в барабанепросто пусто. Туда нужно ВСЁ ставить
_________________
ein Mercedes ist ein Mercedes

Антон190
--------------------------------------------------------------------------------
Тебе нужен такой ремкомплект, регулировочное кольцо( на разборе), тросики с расширительным мех-ом(у меня не получилось их разьеденить)) если они тоже сняты , тоже взять на разборе, я думаю своими силами в 50$ легко уложиться, мож даже меньше, в зависимости от цен разборов
_________________
190Е 2.0 KE-Jetronic 4-ступ. 86 г.в.

Flash писал(а):
А я вообще лишён этой радости У мня в барабанепросто пусто. Туда нужно ВСЁ ставить[/quote]

У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ БЕДА БЫЛА ТЕПЕРЬ ВСЕ ОК. БРАЛ НА РАЗБОРЕ ВСЕ КРОМЕ ТРОСОВ НА 2 КОЛЕСА 30$.
_________________
MB-190 2.0 Stromberg 83г.

снимаем тормозной диск( надо открутить один винт шестигранником) [/quote]

У МЕНЯ НЕТУ КРЕПЛЕНИЯ ВИНТОМ. НА ДИСКЕ ПРОТОЧКА С ОТВЕРСТИЕМ ЕСТЬ А НА СТУПИЦЕ НЕТ.
_________________
MB-190 2.0 Stromberg 83г.

F1RE
--------------------------------------------------------------------------------
спасибо, Антонио!
у меня та же проблема - надо делать ручник, тросы все новые поставил, а в на самих колесах барабанов нет вообще.. и пружинок соответственно.
_________________

теперь осталось найти материальные и временные ресурсы
_________________
190Е, 1985, 2.0i, 5МКПП, Red signal.

F1RE писал(а):
. барабанов нет вообще.. и пружинок соответственно.[/quote]

А как же ты ездишь? На сколько я знаю, барабаны - они же диски
_________________
ein Mercedes ist ein Mercedes

teplia
--------------------------------------------------------------------------------
Искал я "разжимной механизм" , так на разборках он кличется "Гусь"
_________________
W201 102.910 АКПП 11.90

Mercedes-Benz 190 (W201) [матовый] Экшн › Бортжурнал › Замена задних тормозных колодок.

С покупки авто задние колодки еще не разу не менялись, пришла их пора.Процесс занял 15 минут на оба колеса ).

Процесс замены:
1) Откручиваем колесо, домкратим, снимаем.

2) берем гвоздик или в моем случае старое тупое свело и выбиваем направляйки.

3) вытаскиваем старые колодки с правой стороны.

4) Разжимем поршни суппортов, аккуратно не порвав пыльники. Я взял обычный ключик на 19 )

5) Ставим новые колодки.

6) Собираем все в обратном порядке.

Переходим к левой стороне, проделываем теже самые операции. Радуемся сатрым и новым колодкам

Всем легкого ремонта!

Mercedes-Benz 190 (W201) 1989, двигатель бензиновый 2.0 л., 122 л. с., задний привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Mercedes-Benz 190, 1986

Mercedes-Benz 190, 1985

Mercedes-Benz 190, 1987

Mercedes-Benz 190, 1991

Комментарии 22

На последней фото где панель есть лампочка самая левая на фото, вот она когда загорается где смотреть и за что отвечает ? колодки ещё более менее и жидкость в норме. Датчиков износа колодок нет не машине а лампа временами горит, то ярче то тускнее ((( в чём беда?

9.10.5 Замена передних тормозных колодок

Только использование оригинальных или фирменных (например, ATE) запасных частей может гарантировать сохранение требуемого тормозного пути, срока службы этих деталей, а также отсутствия скрипов. Накладки колодок изготовляются с различной степенью твердости. Например, для автомобилей такси используются более твердые, поскольку важнее срок службы, чем оптимальное торможение с большой скорости при небольшом усилии на педали. Колодки для спортивных автомобилей, напротив, более мягкие. Фирма Mercedes в ходе многочисленных испытаний специально для данного автомобиля выработала оптимальное соотношение между сроком службы и уровнем комфортности при торможении. При каждой замене колодок следует учитывать следующее:

1. Заменять следует все четыре колодки одной оси, чтобы эффективность торможения оставалась равномерной.

2. Следует проверять износ и состояние тормозных дисков. Они не должны иметь царапин или глубоких рисок.

3. Необходимо проверять состояние защитного пыльника, а также насколько свободно поршень перемещается в тормозном цилиндре.

4. При снятых тормозных колодках ни в коем случае не нажимайте на педаль тормоза, в противном случае поршни тормозных цилиндров выйдут из своих отверстий.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

1. Установите автомобиль на опоры и зафиксируйте его. Снимите переднее колесо.

2. Рукой вытяните скобу суппорта наружу, для чего немного вдавите тормозной поршень в отверстие.

3. Отверткой подденьте пластиковую крышку разъема датчика износа колодок. Снимите крышку и выньте разъем.

4. Отожмите отверткой удерживающую скобу от суппорта.

5. Снимите отверткой защитные колпачки с направляющих пальцев.

6. Выверните направляющие пальцы (рис. 8.13) из верхней и нижней опор суппорта, удерживая рожковым ключом шестигранный шлиц около резинового чехла.

Рис. 8.13. Использование внутреннего шестигранного ключа для ослабления и отворачивания направляющих пальцев из опор

7. Снимите суппорт и подвесьте его на проволоке так, чтобы не вытянулся тормозной шланг.

8. Снимите внутреннюю колодку с тормозного поршня (рис. 8.14). Она закреплена удерживающей скобой (рис. 8.15).

Рис. 8.14. Внутренняя колодка установлена на поршне суппорта (стрелка) через возвратную пружину. Таким образом, при отпускании педали тормоза тормозной диск снова получает свободный ход

Рис. 8.15. Замена передних тормозных колодок: 1 - скоба суппорта (снята и подвешена на проволоке); 2 - наружная тормозная колодка; 3 - внутренняя тормозная колодка (тормозные колодки сняты с кронштейна, на внутренней колодке установлен датчик износа)

9. Снимите датчик износа с внутренней колодки.

10. Снимите внешнюю колодку с кронштейна.

11. Перед сборкой очистите детали суппорта щеткой с мягкой металлической щетиной (рис. 8.16) или тряпкой, смоченной спиртом. Не используйте минеральные растворители или инструмент с острыми краями. Отложения тормозной пыли и коррозия на деталях суппорта могут привести к неравномерному износу колодок.

Рис. 8.16. После долгой эксплуатации детали суппорта и направляющие колодок покрываются тормозной пылью. Для исправной работы перед установкой новых колодок очистите кронштейн и суппорт металлической щеткой

12. Проверьте состояние грязезащитного чехла тормозного поршня. При обнаружении повреждений замените его, поскольку проникновение грязи быстро приведет к заклиниванию поршня.

13. Вдавите поршень в цилиндр (рис. 8.17). Для этого используйте деревянную киянку или специальную струбцину. При этом не повредите поверхность поршня или грязезащитный чехол.

Рис. 8.17. Вдавливание поршня тормозного механизма в цилиндр с помощью струбцины. Для предохранения поршня от повреждений необходимо проложить деревянные бруски. Можно использовать также старую колодку

14. При вдавливании поршня тормозная жидкость из цилиндра будет вытеснена в бачок. При необходимости откачайте излишек жидкости.

15. Установите тормозные колодки.

16. Установите датчик износа.

17. Установите суппорт и приверните новые самофиксирующиеся направляющие пальцы моментом 35 Н-м.

18. Наденьте защитные крышки на направляющие пальцы.

19. Подсоедините разъем датчика. Обратите внимание на прокладку провода и закройте защитную крышку разъема.

20. Установите удерживающую скобу суппорта. После установки скобы в оба отверстия закрепите ее нажатием под кронштейном суппорта. При неправильном монтаже ход педали тормоза увеличится.

21. Установите переднее колесо, опустите автомобиль и затяните болты крепления колес моментом 110 Н-м.

22. Замените тормозные колодки с другой стороны автомобиля.

23. На неподвижном автомобиле несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы колодки приняли правильное положение.

Замена передних и задних тормозных колодок W124

На протяжении тысяч километров тормозные колодки стираются и выходят из строя. У автомобиля теряется способность быстро остановиться. Требуется учесть множество факторов, которые влияют на изнашивание тормозных колодок. У автомобилей с автоматической коробкой передач требуется более частая замена колодок. Срок их службы в большей мере зависит от условий эксплуатации, и если у водителей более агрессивный тип вождения, колодки стираются быстрее.

Признак, говорящий о замене колодок – это металлический визг. Датчик износа, который встроен в колодки, говорит о том, что срок службы колодок закончился. Неисправности с тормозами можно избежать, поэтапно обращая внимание на изменения в процессе торможения автомобиля. При замене масла стоит производить осмотр тормоза чтобы избежать более дорогих затрат в будущем. С заменой колодок опасно медлить.

Замена колодок начинаем со снятия колеса (фото 1), на изображении видно, как колодки стерлись. Поэтапно отжимаем пальцы колодок (фото 2, 3) и снимаем скобу (фото 4).

1. Изношенные колодки

2. Отжимаем пальцы колодки

3. Отжимаем пальцы колодки

4. Снимаем скобы

Вынимаем колодки (фото 5, 6).

5. Извлекаем колодки

6. Извлекаем колодки

Устанавливаем поршни (фото 7). Очищаем суппорт от загрязнения (фото 8).

7. Устанавливаем поршни

8. Очищаем загрязнения

Торцы новых колодок смазываем медной смазкой, при этом не допуская попадания на рабочую поверхность (фото 9, фото 10).

9. Новые колодки

10. Смазываем торцы

Смазываем пальцы, скобу и ставим на место (фото 11). Если у пальцев и скобы сильная коррозия, требуется заменить их на новые. Затем производим процедуру замены колодок другой стороны. После того, как закончим, нажимаем на педаль тормоза несколько раз. Демонтируем переднее колесо, осматриваем степень износа (фото 12).

11. Смазываем пальцы и скобу

12. Устанавливаем пальцы и скобу

Откручиваем крепления супорта ключами на 13 и на 15, вынимаем датчик из гнезда (фото 13). После снятия супорта и колодок, утапливаем поршень специальным инструментом, обязательно проверив пыльник поршня (фото 14).

13. Вынимаем датчик

14. Утапливаем поршень

Подготавливаем новые колодки (фото 15). Вынимаем датчик износа (фото 16). На фото видно степень износа внутренней колодки на скос.

15. Готовим новые колодки

16. Вынимаем датчик износа

Вынимаем пальцы и изношенный пыльник. Замена колодок была произведена неправильно, и поэтому эти детали требуют замены (фото 17). Откручиваем болт, утапливаем поршень. Комплект для замены (фото 18).

17. Извлекаем пальцы и сальник

18. Комплект для ремонта

Снимаем скобу и болты (фото 19, 20).

19. Снимаем скобу

20. Снимаем болты

Тщательно чистим и обрабатываем все снятые детали (фото 21, 22, 23). Все собираем обратно и наносим смазку (фото 24).

21. Чистим и смазываем детали

22. Чистим и смазываем детали

23. Чистим и смазываем детали

24. Чистим и смазываем детали

Наносим фиксатор резьбы на болты (фото 25). Устанавливаем на место скобу и колодки (фото 26).Устанавливаем на место супорт и датчик (фото 27). Ставим на место колесо (фото 28).

Mercedes C180. Замена задних колодок и колодок ручника

По характерной пружине/скобе (вот бы знать, как она правильно называется) безошибочно делаем вывод о том, что на задней оси у нас система ATE. И это прекрасно. У есть нас целый отдельный мануал по замене колодок на ней.

Из существенных отличий можно отметить затруденный доступ к направляющим - там рядом элементы задней подвески, а вывернуть заднее колесо, очевидно, не получится. Поэтому для доступа к нижней направляйке надо озаботиться маленьким ключом, надетым на шестигранник. В нашем случае место было под трещотку на маленький квадрат+голову на 10:

Иногда бывает так, что и под такую конструкцию места не хватает. Или так, что на такой конструкции нельзя развить усилия, достаточного для откручивания направляйки. Так было, например, на BMW 3 E90. В этом случае на шестигранник можно надеть обычный накидной ключ, и ударить по нему молотком. Но вообще, обычно направляющие сильным моментом не затягивают. Ее и сломать, в общем-то, легко. Проверено личным опытом.

Далее снимаем суппорт и размещаем его наверху:

Крайне желательно подвязать его чем-нибудь к элементам подвески, чтобы при дальнейших работах он не упал и не повис на шланге. Также можно сразу вдавить его. Поскольку ручник здесь отдельным механизмом - поршень суппорта просто вдавливается, вращать его не надо. Если с тормозной системой все хорошо, вдавить его можно будет даже просто руками, хотя, конечно, куда профессиональнее использовать для этого специнструмент.

Потом откручиваем скобу (два болта на 18, доступ тоже омерзительный, скорее всего, придется крутить накидным ключом). Потом надо открутить болтик, прижимающий диск к ступице (торкс T35) и снимать диск. А он запросто может прикипеть к ступице, и тогда придется от души колотить по нему молотком. В нашей ремзоне для этого используется молоток весом 1 кг - честно сказать, мой любимый инструмент, уж настолько удачное сочетание ухватистости и веса. Был 1.5 кг - тяжеловат, неудобен, если надо ударить хлёстко - а именно это актуально в работах с подвеской. Когда прикипает от души - пользуем и кувалду 5 кг, но это, по счастью, редко.

Наконец, диск снят, и нашим глазам предстает механизм барабанного стояночного тормоза. Точнее, его часть - в основном он закрыт ступицей:

Основная проблема таких механизмов - все грязное, ржавое, и хрен разберешься, что есть что. Причем последний пункт актуален даже тогда, когда все чистое и блестящее. Но сходу видно не совсем обычное решение - обычно колодки барабанного механизма двигаются в горизонтальном направлении (т.е., "смотрят" фрикционными накладками вперед и назад), а тут - в вертикальном (т.е., накладки "смотрят" вверх и вниз).

В целом, примерно понятно. Трос приходит в переднюю часть, там колодки упираются в раздвигающий механизм и стянуты одной пружиной. В задней части колодки упираются в механизм подведения колодок, и стянуты второй пружиной. К тормозному щитку каждая колодка крепится солдатиком. Надо сказать, механизм довольно простой по сравнению со многими другими.

Пойдем по порядку. Сначала снимаем солдатики. Для этого проворачиваем ступицу, чтобы технологическое отверстие оказалось напротив солдатика. Длинногубцами хватаем солдатик, давим на него и проворачиваем примерно на 90 градусов. Потом пробуем вытащить. Если не получается - снова давим и проворачиваем. Вот как это выглядит (зафоткано, правда, уже при установке нового солдатика, но принцип тот же):

Рано или поздно вытащить его получится, и можно оценить конструктив - он действительно удачный:

Это гораздо удобнее традиционного решения. Обычно есть отдельно солдатик, вставляющийся в тормозной щиток сзади, пружина, ставящаяся спереди, и тарелка с прорезью. Надо надавить на пружину, надеть тарелку на солдатик и провернуть. Обычно получается раза с двадцатого. Здесь же конструктивно это единый элемент, и всё сразу становится гораздо проще. Вот как солдатик фиксируется в тормозном щитке (вид сзади):

Теперь смотрим пристальнее на механизм подвода колодок:

Видно, что пружина расположена между колодкой и тормозным щитком, и доступ туда сомнительный. Зато "усики" пружины в доступе с другой стороны колодок. Самое простое - упереться в этот усик отверткой и давить его до самого выхода из отверстия в колодке. Пружина выйдет довольно легко, и тут главное - не потерять посыпавшийся по полу механизм подвода колодок:

Сами же колодки после этого сзади будут абсолютно свободны:

Теперь надо снять аналогичную пружину в передней части. Она расположена спереди, так что это будет проще сделать. После этого колодки можно снимать и начинать ставить новые. Делать это можно по-разному, но наиболее простым мне показалтся такой маршрут:
- сначала соединить задние части колодок тонкой пружиной, которая после установки расположена между колодкой и щитком;
- потом вставить между этими двумя колодками механизм подвода колодок;
- потом надеть колодки на штатное место:

После этого надо накинуть переднюю пружину на верхнюю колодку, а снизу - тянуть подходящим крючком или тонкими длинногубцами:

После этого - ставим солдатики. Процесс мало чем отличается от снятия, поэтому особо описывать его не будем. Всё, механизм стояночного тормоза на месте. Теперь надо накинуть тормозной диск. Диск может сразу не налезть - возможно, потребуется немного сдвинуть механизм стоячного тормоза, отцентровав его. Также стоит вкрутить механизм подвода колодок, чтобы они были максимально сведены. После установки диска надо попробовать зафиксировать его ручником. Диск должен надеваться легко (колодки не должны его касаться), а фиксироваться почти сразу при натяжении. Скорее всего, первое требование выполняться будет, а второе - нет. Тогда надо снять диск и немного развести колодки, вращая механизм подвода. Рано или поздно получится добиться нужного результата, и тогда можно собирать всё обратно:

Замена колодок Mercedes 190

Замена колодок Mercedes 190, цена в Москве, замена тормозных колодок Мерседес 190: Мытищи, Осташковское шоссе. Обращайтесь!

Данная услуга осуществляется для моделей Mercedes 190.

О том, что пора заменить передние или задние тормозные колодки Mercedes 190 (Мерседес 190), возможно услышать по появлению сторонних шумов в процессе торможения. Скоро система торможения начинает утрачивать результативность. Ни в коем случае не надо выжидать таких явлений.

Шоферы с не очень большим стажем могут не заметить, в какое время нужна замена колодки тормоза авто Mercedes 190, угрозой свою защищенность|оказаться в серьезной обстановке>. Вероятнее всего это приведет к высокому износу автопокрышек и деталей ходовой части.

Конечно, замена колодок цена которых не окажет заметного воздействия на бюджет водителя а, помогает не только лишь предотвратить бесполезные расходы, но и повысит уровень безопасности. Хорошая профилактика этого – регулярный осмотр автомобиля Mercedes 190 в специальном автосервисе.

Прайс-лист на услуги

Услуга, устранение неисправностей	Цена, руб.*
Услуга, устранение неисправностей	легковые а/м	джипы	минивэны
замена передних тормозных колодок	800	900	1200
замена задних тормозных колодок (дисковые)	800	900	1200
замена барабанных тормозных колодок	1600	2200	2600
замена тормозного суппорта	950	1200	1200
замена тормозных дисков	1400	1500	1600
замена тормозных барабанов	600	900	1300

* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

Замена колодок переднего дискового тормоза

Замена колодок переднего дискового тормоза Mercedes-Benz W203

Замена колодок переднего дискового тормоза

Если тормозные колодки будут использоваться вновь, то при снятии их необходимо пометить. Перестановка тормозных колодок с внешней стороны на внутреннюю и наоборот или с правого колеса на левое не допускается. Обязательно заменяйте все тормозные колодки одной оси одновременно, даже в том случае, если предела износа достигла только одна из них.

1. Пометьте краской положение передних колёс относительно ступиц. Это позволит при сборке установить отбалансированное колесо в его прежнее положение. Ослабьте болты крепления колеса перед поддомкрачиванием автомобиля. Поднимите переднюю часть автомобиля, поставьте её на подставки и снимите передние колёса.

Операция подъёма и установки автомобиля на подставки связана с опасностью! Поэтому перед проведением операции ознакомьтесь с Разделом Поддомкрачивание и буксировка Введения к руководству.

2. Правый тормоз: Выньте штекер (1) датчика износа из разъёма. При этом не тяните за кабель (2). Отсоедините провод (3) датчик износа из держателей.

3. Выверните болты крепления (4) вверху и внизу.

4. Выньте суппорт (1) из направляющей колодок.

5. Закрепите суппорт лентой (2) или проволокой на амортизационной стойке. При этом не отсоединяйте тормозной шланг. В противном случае после установки придется удалять воздух из тормозной системы. Следите за тем, чтобы шланг не был натянут.

Не нажимайте на педаль тормоза при снятом суппорте. В противном случае поршень тормозного цилиндра будет выдавлен из корпуса. Если поршень случайно был выдавлен, снимите суппорт и сдайте на СТО для сборки.

6. Защите поршень тормозного цилиндра от выдавливания бруском дерева (1).

7. Выньте тормозные колодки (2) из направляющей.
8. Если применяются снятые тормозные колодки, пометьте их («внутренняя», «наружная»). Таким образом, их можно буде установить на прежнее место.

1. Очистите поверхности скольжения и место посадки тормозных колодок на направляющей проволочной щёткой из лёгкого металла, а также протрите тормозной диск тряпкой, смоченной в спирте. Не применяйте для этой цели минеральные растворители или инструмент с острыми кромками.

Для очистки тормоза применяйте только спирт.

2. Перед установкой тормозных колодок проверьте пальцами руки тормозной диск на наличие канавок. При наличии канавок диск можно проточить (работа СТО), если диск имеет ещё достаточную толщину. В противном случае замените диск.
3. Измерьте толщину тормозного диска, как описано в Разделе Проверка тормозного диска.
4. Проверьте стопорные скобы, при необходимости замените на новые.
5. Проверьте грязезащитный чехол поршня на наличие повреждений. Повреждённый чехол срочно замените, т.к. проникновение грязи может привести к нарушению герметичности суппорта. Для этого необходимо суппорт разобрать (работа СТО).
6. Проверьте, не вытекает ли из-под поршня тормозная жидкость. При необходимости отремонтируйте суппорт на СТО или замените его новым.
7. Проверьте также защитный чехол направляющих пальцев суппорта и при наличии повреждений замените.

При большом износе тормозных колодок проверьте лёгкость хода поршня. Для этого вставьте в суппорт деревянный брусок и попросите ассистента медленно нажать на педаль тормоза. Поршень должен легко вдавливаться и выдавливаться. Для проверки должны быть вставлены другая тормозная колодка и противоположный суппорт. При тяжёлом ходе поршня замените суппорт.

8. Правый тормоз: Выньте из разъёма на тормозной колодке датчик износа (1). Повреждённый датчик износа замените новым. (2) – штекер датчика износа.

1. Вдавите поршень тормоза с помощью приспособления. Это можно сделать также с помощью бруска дерева твёрдой породы (ручки молотка). При этом обратите особое внимание на то, чтобы поршень не перекашивался и чтобы не повредить защитный чехол.

При нажатии на поршень из тормозного цилиндра в резервуар вытесняется тормозная жидкость. Следите за уровнем жидкости в резервуаре, при необходимости отсосите жидкость из резервуара.
Для отсасывания жидкости применяйте специальную бутылку для или пластиковую бутылку, которая предназначена только для хранения тормозной жидкости. Не применяйте для этой цели бутылку, предназначенную для питьевой воды! Тормозная жидкость ядовита и ни в коем случае не должна отсасываться ртом. Применяйте для этого специальное отсасывающее устройство. После замены тормозных колодок уровень тормозной жидкости в резервуаре не должен превышать отметки MAX, т.к. жидкость при нагревании расширяется. Вытекающая жидкость попадает на главный тормозной цилиндр, разрушает его лакокрасочное покрытие и приводит к коррозии.

2. Вставьте тормозные колодки сбоку под углом в стопорные скобы на направляющую колодок. Если устанавливаются уже применявшиеся ранее колодки следите за тем, чтобы они были установлены на свои прежние места.

На фрикционных поверхностях тормозного диска и тормозных колодок не должно быть какой-либо смазки или масла.

3. Вставьте суппорт на своё место в направляющую колодок.
4. Вверните новые самостопорящиеся болты вверху и внизу суппорта и затяните их моментом 25Нм.
5. Правый тормоз: Введите штекер датчика износа в разъём. Вставьте провод датчика износа в держатели.
6. Установите на место передние колёса так, чтобы совпали отметки, нанесенные при снятии. Предварительно смажьте тонким слоем подшипниковой смазки центрирующий пояс диска колеса на ступице. Болты крепления колёс не смазывайте. Ржавые болты замените. Заверните болты. Опустите автомобиль на колёса и затяните болты крест-накрест моментом 110Нм.

Несколько раз, сильно нажмите на педаль тормоза до тех пор, пока не почувствуется ощутимое сопротивление. Таким образом, тормозные колодки прилегают к диску и занимают своё рабочее положение.

7. Проверьте уровень тормозной жидкости в резервуаре, при необходимости долейте жидкость до отметки MAX.
8. Новые тормозные колодки осторожно приработайте. Для этого несколько раз затормозите автомобиль со скорости 80 км/ч до скорости 9. км/ч, несильно нажимая на педаль тормоза. Между торможениями дайте тормозу охладиться. Первые 200 км движения не применяйте без необходимости сильное торможение автомобиля.

В некоторых регионах тормозные колодки должны утилизироваться специальным образом. Местные органы власти предоставляют информацию о возможности утилизации специальных отходов.

Проведите контроль надёжности:
· Закреплены ли тормозные шланги?
· Закреплён ли тормозной шланг в держателе?
· Затянуты ли штуцеры для удаления воздуха?
· Залито ли достаточное количество тормозной жидкости?
· На работающем двигателе проверьте герметичность. Для этого нажмите тормозную педаль усилием 200 – 300 Н (20 – 30 кг) в течение 10 с. Педаль не должна ослабевать. Проверьте все присоединения на герметичность.

Иллюстрации носят информативный характер и не могут полностью соответствовать рассматриваемой модели.

1. Пометьте краской положение передних колёс относительно ступиц. Это позволит при сборке установить отбалансированные колёса в их прежнее положение. Ослабьте болты крепления колеса перед поддомкрачиванием автомобиля. Поднимите переднюю часть автомобиля, поставьте её на подставки и снимите передние колёса.

2. Рассоедините разъём (1) датчика износа (2). При этом не тяните за кабель.

При сборке провод должен быть проложен так, как это показано на иллюстрации.

3. Выбейте соответствующей выколоткой (Ж 3 мм) два штифта снаружи внутрь из суппорта. Снимите фасонную пружину (1).

4. Выньте плоскогубцами или отвёрткой тормозные колодки. Если они приржавели, требуется специальное приспособление (например, HAZET № 1966-2).
5. Если применяются прежние тормозные колодки, пометьте их («внутренние», «наружные»). Таким образом их можно будет установить на прежние места.

1. С помощью приспособления выдавите оба поршня. Это можно сделать также с помощью рукоятки молотка.

3. Удалите датчик износа из старых тормозных колодок и вставьте в новые колодки. При наличии повреждения датчика его следует заменить.
4. Вставьте тормозные колодки в суппорт. Если устанавливаются бывшие в работе колодки, проверьте, чтобы они встали на свои прежние места.
5. Вставьте кабель датчика износа в разъём на суппорте. Проложите кабель в соответствии с его трассой.
6. Установите новую фасонную пружину и поставьте новые штифты с помощью выколотки. Выколотку вбейте до упора.

Фасонную пружину и штифты обязательно замените на новые.

7. Установите на место передние колёса так, чтобы совпали отметки, нанесенные при снятии. Предварительно смажьте тонким слоем подшипниковой смазки центрирующий пояс диска колеса на ступице. Болты крепления колёс не смазывайте. Ржавые болты замените. Заверните болты. Опустите автомобиль на колёса и затяните болты крест-накрест моментом 110Нм.
Проведите контроль надёжности:
· Закреплены ли тормозные шланги?
· Закреплён ли тормозной шланг в держателе?
· Затянуты ли штуцеры для удаления воздуха?
· Залито ли достаточное количество тормозной жидкости?
· На работающем двигателе проверьте герметичность. Для этого нажмите тормозную педаль усилием 200 – 300 Н (20 – 30 кг) в течение 10 с. Педаль не должна ослабевать. Проверьте все присоединения на герметичность.

Видео про "Замена колодок переднего дискового тормоза" для Mercedes-Benz W203

Замена тормозных колодок, дисков и жидкости на Merсedes Benz C200K Mercedes W203 замена кожуха заднего тормозного диска + регулировка колодок стояночного тормоза. MERCEDES E 202 C 180 замена тормозных дисков

Руководство по замене задних тормозных колодок Mercedes

Узнайте, как заменить задние тормозные колодки (и роторы) на автомобилях Mercedes-Benz. Данное руководство относится к большинству моделей Mercedes-Benz с 2006 по 2015 год, включая такие классы C, S, E, CLK, CL, ML, GL, R. Полный список применимых моделей можно найти в таблице ниже.

1 Что тебе понадобится
- 1.1 части
- 1.2 инструменты
Что тебе понадобится

части
- Задние тормозные колодки Mercedes
- Номер детали: Зависит от модели. Смотрите таблицу ниже.
- Керамические тормозные колодки рекомендуется.
- Номер детали: 1645401017
инструменты
- Torx Socket Set
- Разбрасыватель тормозных колодок
- Джек и Джек стоит
- Гаечный ключ
- Выключатель
- Плоская отвертка
- Антизахватывают смазки
инструкции
1. Припаркуйте свой Mercedes-Benz на ровной поверхности. Поднять автомобиль и снять задние колеса.
2. Снимите металлический зажим с помощью отвертки с плоской головкой. Нажмите на кронштейн в направлении передней части автомобиля, чтобы снять его.
Заметки
- Если ваш Mercedes-Benz оснащен тормозной системой SBC (обычно в ранних моделях E-Class W211 и CLS), его следует отключить перед началом работы с тормозной системой.
- Рекомендуемый метод . Отключите тормозную систему SBC с помощью звездной диагностики Mercedes-Benz, если на вашем автомобиле установлены тормоза SBC.
- Альтернативный метод . Вы можете отсоединить тормоза SBC, отсоединив жгут проводов от насоса ABS. Предупреждение о неисправности тормозов появится на комбинации приборов, но оно отключится после подключения насоса ABS.При отключении насоса SBC с помощью этого метода код неисправности будет сохранен в блоке управления ABS или SBC, но будет сброшен после повторного подключения насоса ABS.
- Поддержание SBC в активном состоянии . Если вы решите не отсоединять насос SBC, не открывайте дверцу автомобиля, не блокируйте и не разблокируйте автомобиль, поскольку автоматически включаются тормоза. Будьте предельно осторожны при работе с тормозами. Если насос SBC активируется при снятии суппорта, он будет нажимать на поршень и тормозные колодки, что может привести к травме.
Номера деталей для задних тормозных колодок Mercedes
- Задние тормозные колодки Mercedes
- 007 420 85 20 или 006 420 61 20
- A 000 420 59 00 A 169 540 16 17
- 004 420 44 20, 003 420 51 20, 006 420 01 20, 0074201020
- 003 420 51 20, 006 420 01 20
- A 006-420-01-20-41 A 211-540-17-17
- 0004203700, 000 420 37 00/0004203700, A 000 420 37 00/A 0004203700, A000 420 37 00/A0004203700
- 1634200520
- 007 420 83 20, 006 420 41 20
- X164 Задние тормозные колодки
- W251 Задние тормозные колодки
Технические характеристики крутящего момента

Приложения

Данное руководство относится к следующим транспортным средствам.

Типичная стоимость замены задних тормозных колодок Mercedes-Benz составляет в среднем 100 долларов. Средняя стоимость замены тормозных колодок у автомеханика или дилера составляет от 250 до 500 долларов. Если вы планируете заменить роторы, стоимость будет в два-три раза больше, чем просто замена тормозных колодок. Старые роторы можно поворачивать и использовать повторно, если они имеют достаточную толщину.

Читайте также:

Замена тормозных колодок мерседес 190

Mercedes-Benz 190 (W201) › Logbook › Замена тормозных колодок.

Unofficial International Mercedes-Benz 190 w201 Club & Forum

Mercedes-Benz 190 (W201) [матовый] Экшн › Бортжурнал › Замена задних тормозных колодок.

Mercedes-Benz 190 (W201) 1989, двигатель бензиновый 2.0 л., 122 л. с., задний привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Mercedes-Benz 190, 1986

Mercedes-Benz 190, 1985

Mercedes-Benz 190, 1987

Mercedes-Benz 190, 1991

Комментарии 22

9.10.5 Замена передних тормозных колодок

Замена передних и задних тормозных колодок W124

Mercedes C180. Замена задних колодок и колодок ручника

Замена колодок Mercedes 190

Прайс-лист на услуги

Замена колодок переднего дискового тормоза

Замена колодок переднего дискового тормоза Mercedes-Benz W203

Видео про "Замена колодок переднего дискового тормоза" для Mercedes-Benz W203

Руководство по замене задних тормозных колодок Mercedes

Что тебе понадобится

части

инструменты

инструкции

Заметки

Номера деталей для задних тормозных колодок Mercedes

Технические характеристики крутящего момента

Приложения