Замена тормозных колодок ока

Обновлено: 04.05.2024

Ремонт тормозного барабана Ваз 1111 ОКА

Состояние накладок тормозных колодок проверяйте при каждом снятии тормозного барабана.
Замените колодки в следующих случаях:

– толщина накладок менее 1,5 мм;

– поверхность накладок замаслена;

– накладки непрочно соединены с основанием;

– накладки имеют глубокие борозды и сколы

Колодки необходимо заменять в тормозных механизмах обоих задних колес одновременно.

Вам потребуются: ключи «на 13» и «на 27», плоскогубцы, отвертка, молоток, домкрат, подставка, противооткатные упоры.

1. Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз (автомобиль расторможен).

2. Снимите заднее колесо.

3. Если уровень тормозной жидкости в бачке находится на метке «MAX» или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости.

4. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие, установка и ремонт тормозного барабана»).

5. С помощью отвертки снимите верхнюю стяжную пружину.

6. Таким же способом снимите нижнюю стяжную пружину.

7. Сжав пластинчатые пружины.

8…поверните стойки обеих колодок и снимите пружины.

9. Снимите переднюю колодку и распорную планку.

10. Снимите заднюю колодку, отсоединив наконечник троса стояночного тормоза от рычага ручного привода колодок.

11. Отверните гайку оси рычага ручного привода колодок.

ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба.

12. Снимите зацеп пружины.

13. Снимите рычаг ручного привода с колодки.

14. Выньте ось из рычага.

15. Установите рычаг ручного привода на новую заднюю колодку в порядке, обратном снятию.

16. Снимите с разжимной планки упор колодки с фиксатором гайки.

17. Выверните регулировочную гайку разжимной планки колодок на половину длины ее резьбовой части, чтобы увеличить длину планки. Это необходимо для удобства сборки, так как короткая планка будет выпадать из прорези колодок.

18. Смажьте резьбовую часть разжимной планки смазкой Литол-24.

19. Установите колодки в порядке, обратном снятию. При установке распорной планки обратите внимание, что ее плоская сторона должна быть направлена вниз.

20. С помощью напильника удалите с тормозного барабана буртик, образовавшийся в результате износа.

21. Смажьте цапфу смазкой Литол-24.

22. Навинчивая регулировочную гайку на разжимную планку, сведите колодки так, чтобы они не мешали установке тормозного барабана. Установите тормозной барабан и отрегулируйте зазор в подшипнике ступицы колеса (см. «Регулировка зазоров в подшипниках ступиц задних колес»).

23. Отрегулируйте зазоры между тормозными колодками и барабаном (см. «Регулировка зазоров между колодками и тормозными барабанами»).

24. Установите колесо, проверьте работу стояночного тормоза и при необходимости отрегулируйте его (см. «Регулировка стояночного тормоза»).

↓ Комментарии ↓

ВАЗ-1111-11113 ОКА

Раздел 1.УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ

Общие сведения об автомобилях Паспортные данные автомобиля

Раздел 2.ДВИГАТЕЛЬ

Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Замена охлаждающей жидкости Замена масла в двигателе и масляного фильтра Очистка системы вентиляции картера Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала Замена натяжного ролика Замена ремня привода распределительного вала Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Головка блока цилиндров Регулировка зазоров в приводе клапанов Снятие и установка двигателя Ремонт двигателя Система смазки Система охлаждения Система выпуска отработавших газов Система питания

Раздел 3.ТРАНСМИССИЯ

Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Раздел 4.ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 5.РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле Рулевая колонка Рулевой механизм Рулевая трапеция

Раздел 6.ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Проверка и регулировка тормозной системы Замена тормозной жидкости Прокачка гидропривода тормозной системы Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Регулятор давления Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз

Раздел 7.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Предохранители и реле Генератор Стартер Система зажигания Освещение,световая и звуковая сигнализация Стеклоочистители и омыватели Вентилятор системы охлаждения двигателя Комбинация приборов Выключатели и переключатели

Раздел 8.КУЗОВ

Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Замена буферов Капот Боковая дверь Задняя дверь Зеркала заднего вида Сиденья Отопитель Уход за кузовом

Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости Приложение 3. Основные данные для регулировок и контроля Приложение 4. Заправочные объемы, л Приложение 5. Сальники Приложение 6. Схема расположения подшипников качения Приложение 7. Схема электрооборудования автомобиля: 1 — боковой повторитель указателя поворота; 2 — передний указатель поворота; 3 — фара; 4 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения; 5 — звуковой сигнал; 6 — датчик включения электродвигателя ве

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок 1 тормозных колодок 1,5 мм. Если поджимные пружины 2 потеряли упругость, замените колодки.
Кроме того, замените колодки в следующих случаях:

– толщина накладок менее 1,5 мм;

– поверхность накладок замаслена;

– накладки непрочно соединены с основанием;

– накладки имеют глубокие борозды и сколы.

Вам потребуются: ключи «на 12» и «на 17», домкрат, противооткатные упоры, отвертка, металлическая щетка.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры под задние колеса.

2. Снимите переднее колесо.

3. Очистите тормозной механизм от грязи.

4. Откачайте из бачка часть жидкости, если перед заменой колодок уровень тормозной жидкости в бачке находится на о или приближается к ней.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.

Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов.

Колодки необходимо заменять в тормозных механизмах обоих передних колес одновременно.

Недопустима замена внутренней и внешней колодок между собой, а также между левым и правым колесом. Это может привести к неравномерному торможению.

↓ Комментарии ↓

ВАЗ-1111-11113 ОКА

Раздел 1.УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ

Общие сведения об автомобилях Паспортные данные автомобиля

Раздел 2.ДВИГАТЕЛЬ

Раздел 3.ТРАНСМИССИЯ

Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Раздел 4.ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 5.РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле Рулевая колонка Рулевой механизм Рулевая трапеция

Раздел 6.ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Раздел 7.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Раздел 8.КУЗОВ

Ремонт тормозного барабана Ваз 1111 ОКА

/ VAZ/ vaz-1111/ Тормозная система/ Задний тормозной механизм/ Ремонт тормозного барабана

баллонный ключ, ключ «на 27»
плоскогубцы
отвертка
молоток
домкрат
подставка
противооткатные упоры

Перед началом работы

Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз (автомобиль расторможен).

Снимите заднее колесо.

Внутренний диаметр тормозного барабана, мм: номинальный 180 предельно допустимый 181,5

Обязательно замените барабан, если его внутренний диаметр достиг предельно допустимого размера.

Дефектный тормозной барабан уменьшает долговечность тормозных колодок, приводит к неэффективному и неравномерному торможению.

Оставить комментарий Cancel reply

Замена тормозных колодок задних колес

Состояние накладок тормозных колодок проверяйте при каждом снятии тормозного барабана.

Замените колодки в следующих случаях:

– толщина накладок менее 1,5 мм;

– поверхность накладок замаслена;

– накладки непрочно соединены с основанием;

– накладки имеют глубокие борозды и сколы

Колодки необходимо заменять в тормозных механизмах обоих задних колес одновременно.

1. Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз (автомобиль расторможен).

2. Снимите заднее колесо.

4. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие, установка и ремонт тормозного барабана»).

5. С помощью отвертки снимите верхнюю стяжную пружину.

6. Таким же способом снимите нижнюю стяжную пружину.

7. Сжав пластинчатые пружины.

8…поверните стойки обеих колодок и снимите пружины.

9. Снимите переднюю колодку и распорную планку.

11. Отверните гайку оси рычага ручного привода колодок.

ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба.

12. Снимите зацеп пружины.

13. Снимите рычаг ручного привода с колодки.

14. Выньте ось из рычага.

15. Установите рычаг ручного привода на новую заднюю колодку в порядке, обратном снятию.

16. Снимите с разжимной планки упор колодки с фиксатором гайки.

18. Смажьте резьбовую часть разжимной планки смазкой Литол-24.

20. С помощью напильника удалите с тормозного барабана буртик, образовавшийся в результате износа.

21. Смажьте цапфу смазкой Литол-24.

13.9. Замена передних тормозных колодок

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Тормозной диск и передние тормозные колодки

1 – тормозной шланг; 2 – болт; 3 – суппорт; 4 – тормозные колодки; 5 – держатель суппорта;

6 – направляющая пластина; 7 – пластина; 8 – винты; 9 – тормозной диск.

Минимальная толщина тормозной колодки: 2,0 мм

Минимальная толщина тормозного диска: 20 мм

Максимальное биение: 0,06 мм

Выверните два винта и снимите тормозной диск.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

3.
Измерьте толщину тормозного диска.

Толщина тормозного диска: Номинальная: 22 мм Минимально допустимая: 20 мм

Лада 21099 Цвет водопада › Бортжурнал › Замена колодок на Оке

при нажатии на педаль тормоза стал слышен принеприятнейший металлический звук трущего железа об тормозной диск.так как машина вверена мне(а точнее её тех.состояние) сегодня поехал менять колодки.в магазине отвественно мужичок заявил что колодки на 8ку и Оку это одно и тоже.я что то засомневался и поехал в другое место где и прикупил за смешные 160 рублей комплект колодок а заодно и книгу по эксплуатации этого чудо аппарата.

Дабы начать замену колодок неоходимо снять колесо-!ВНИМАНИЕ! снятие колеса невозможно(или по крайней мере очень неудобно) без снятия декоративного колпака!

серьёзным ключом откручиваем колёсные гайки (их 3 ) не забываем использовать домкрат для поднятия колеса над землей(иначе снять колесо будет не только не удобно но еще и больно)

обнажаем самую суть, стыдливо прикрытую колесом, далее лезем в яму( желательно не падать(у меня не получилось))

потребуются ключи на 13 и на 17, заранее освободим головку болта от пластины, исключающей его самовольное раскручивание, откручиваем болт и ложим его в светлое тёплое место(а не бросаем в подвал с криками "ты мне больше не нужен!") ибо он нам еще пригодится!

на данном фото мы видим: отвертка использована чтоб поднять тормозной суппорт от диска и высвободить тормозные колодки, которые уже порядком устали останавливать эту адскую колесницу, вторая не понятная железяка, которую невидимые силы тянут к себе, по идее должна задвинуть рабочий поршень до конца в суппорт(но в моём случае слева это так и было а вот правые колодки были изношены настолько, что пришлось буквально забивать молотком этого распоясавшегося негодяя, попутно нанеся себе увечья не грозящие здоровью и жизни, но изрядно подпортившие настроение)

это фото демонстрирует нам обнаженный тормозной диск, стыдливо прикрывающийся уже комплектом новых колодок.сборка производится в обратной последовательности, не забывая использовать в жизни ТБ, ОБЖ и другие непонятные слова

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок 1 тормозных колодок 1,5 мм. Если поджимные пружины 2 потеряли упругость, замените колодки.

Кроме того, замените колодки в следующих случаях:

– толщина накладок менее 1,5 мм;

– поверхность накладок замаслена;

– накладки непрочно соединены с основанием;

– накладки имеют глубокие борозды и сколы.

Вам потребуются: ключи «на 12» и «на 17», домкрат, противооткатные упоры, отвертка, металлическая щетка.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры под задние колеса.

2. Снимите переднее колесо.

3. Очистите тормозной механизм от грязи.

4. Откачайте из бачка часть жидкости, если перед заменой колодок уровень тормозной жидкости в бачке находится на отметке «MAX» или приближается к ней.

Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.

Колодки необходимо заменять в тормозных механизмах обоих передних колес одновременно.

5. Выньте из кронштейна резиновый держатель вместе со шлангом.

6. Отогните отверткой усики стопорных шайб двух болтов крепления суппорта.

7. Ослабьте затяжку нижнего болта крепления суппорта, придерживая ключом направляющий палец за шестигранник.

8. Отверните верхний болт крепления суппорта, придерживая ключом направляющий палец за шестигранник.

9. Снимите болт вместе со стопорной пластиной.

10. Поверните суппорт вниз вокруг оси нижнего направляющего пальца и снимите тормозные колодки. После этого осторожно, чтобы не повредить защитный чехол цилиндра, очистите от грязи и ржавчины детали тормозного механизма, особенно посадочные места колодок.

Поверхность фрикционных накладок не должна быть замаслена, иметь глубокие риски и сколы. Накладка должна быть прочно соединена с основанием колодки.

11. Перед установкой новых колодок аккуратно вдавите поршень в цилиндр отверткой или монтировкой через вставленные в суппорт старые колодки (сложенные между собой фрикционными накладками внутрь).

12. Установите новые колодки точно на посадочные места в направляющей колодок.

13. Закрепите суппорт, зафиксировав болты крепления стопорными пластинами, и установите колесо.

14. После установки автомобиля на землю нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршня в рабочее положение.

15. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долейте до нормы.

Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов, хотя колодки поставили фирменные. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно и оцените эффективность тормозов. И старайтесь не тормозить резко хотя бы первые сто километров. При сильном нагреве неприработанных колодок верхний слой их накладок подгорает, и тормоза долго не будут максимально эффективны.

Замена задних тормозных колодок ока

Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности. Регулируем стояночную тормозную систему .

На автомобилях Лада Ока устанавливаются тормозные колодки дискового или барабанного типа. На необходимость замены задних колодок Лада Ока указывает их износ. Процесс демонтажа-установки задних барабанных колодок занимает не больше шестидесяти минут, а дисковых – в пределах тридцати минут.

Для замены задних колодок на моделях Lada Oka с электронным приводом стояночного тормоза требуется компьютер. Электроника помогает зафиксировать поршень тормозной системы в исходном положении. Задние барабанные колодки меняются вместе с сопутствующими комплектующими (пружинами, шайбами и фиксаторами). В отдельных случаях также меняется разводящая планка.

Стоимость замены задних колодок:

Вариант колодок	Цена
Замена задних колодок Лада Ока, дисковых	от 500 руб.
Замена задних колодок Лада Ока, барабанных	от 1200 руб.
Замена задних колодок Лада Ока с электро ручником	от 1000 руб.

Задние колодки барабанного типа имеют рабочий ресурс в пределах восьмидесяти-ста тысяч километров пробега, в то время как дисковые – около сорока-шестидесяти тысяч.

Замена задних дисковых колодок Лада Ока в наших автосервисах Москвы – это не только снятие старых и установка новых колодок, но и диагностика тормозных суппортов с последующей смазкой их направляющих.
Стоимость профилактических мероприятий входит в цену замены задних колодок.

Пока будем менять колодки, сделаем бесплатно диагностику подвески.

Состояние накладок тормозных колодок проверяйте при каждом снятии тормозного барабана.

Замените колодки в следующих случаях:

– толщина накладок менее 1,5 мм;

– поверхность накладок замаслена;

– накладки непрочно соединены с основанием;

– накладки имеют глубокие борозды и сколы

Колодки необходимо заменять в тормозных механизмах обоих задних колес одновременно.

Завод-изготовитель рекомендует при замене колодок заменить смазку в подшипниках ступицы (см. «Замена смазки в подшипниках ступиц задних колес»).

1. Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз (автомобиль расторможен).

2. Снимите заднее колесо.

4. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие, установка и ремонт тормозного барабана»).

5. С помощью отвертки снимите верхнюю стяжную пружину.

6. Таким же способом снимите нижнюю стяжную пружину.

7. Сжав пластинчатые пружины.

8. поверните стойки обеих колодок и снимите пружины.

9. Снимите переднюю колодку и распорную планку.

11. Отверните гайку оси рычага ручного привода колодок.

Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба.

12. Снимите зацеп пружины.

13. Снимите рычаг ручного привода с колодки.

14. Выньте ось из рычага.

15. Установите рычаг ручного привода на новую заднюю колодку в порядке, обратном снятию.

16. Снимите с разжимной планки упор колодки с фиксатором гайки.

18. Смажьте резьбовую часть разжимной планки смазкой Литол-24.

20. С помощью напильника удалите с тормозного барабана буртик, образовавшийся в результате износа.

21. Смажьте цапфу смазкой Литол-24.

Замена передних тормозных колодок

А зачем маслить рабочие поверхности колодок? Шоп диски не ржавели?

ЗЫ. Суппорты не закисают при нормальной активной эксплуатации, и что самое главное - при замене колодок с выработкой не более 3/4!

Тупость, тупость и еще раз (много раз) тупость.. Тупость ВО ВСЁМ (сорри, Сережа - но это так).

Говоря по-простому - у бойца автомат при стрельбе клинит (раз за разом) - а он его до дембеля все передергивает, да передергивает - да под самый конец ищщо "вэдэшкой" поливает и кричит: "СЛАВА ЗАМПОЛИТУ!" - а в итоге просто выбрасывает (ибо не стреляет ужо, да и заржавел весь - даже передернуть не получаецца).

И после этого садицца с умным видом, слюнявит чернильный карандаш - и пишет "письмо в ФАК" - как содержать оружие в порядке и как вовремя определять его заклинивание.

"Диагностическая концепция" - просто на уровне "калхоз "Заря Победы"".

Итак, разберем по пунктам очередной "шедевр".

1. "Неравномерный износ колодок - предупреждение о необходимости замены суппорта"

Да будет тебе известно, Сережа, сам суппорт и его гидравлика (т.е. то, что ты поменял) - и всем советуешь) определяет ТОЛЬКО сдавливание и (отчасти) растормаживание колодок.
Равномерность (или НЕравномерность) износа колодок определяется только равномерностью ПЕРЕДАЧИ сдавливающего усилия от суппорта - а это зависит от совершенно других (негидравлических) факторов - нормальной подвижности колодок и нормальной подвижности самого суппорта на направляющих пальцах.

Таким образом, изначально у тебя была ОДНА (или две) неисправности (заедание "подвеса" суппорта/колодок) - а в результате упорной езды на ПОЛУИСПРАВНОМ железе - к ним присоединилась и "захрясшая" гидравлика! По-простому говоря - тормоза свои ты засрал ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ - и после этого ищщо лезешь кого-то учить уму-разуму!

Не, я не спорю - как АНТИ-ОПЫТ (как поступать НЕ СЛЕДУЕТ) - твое поведение и твой пример ФПАЛНЕ катят! ;о)))

2. "Трудно вдавить внутрь СУППОРТ"

Терминологический ПЕРЛ - отражающий ясность мышления и красоту языка "аратара"! Куда ты там суппорт-то вдавливал, а, Сереж? В банку с WD-40 или в мусорный бачок? ;о)))

3. "Трудно вдавить поршень до конца. Т.е. сначала идет легко, последнии миллиметры с трудом. В моем случае - это незамененный правый суппорт."

В твоем случае - это заржавевший (вследствие неадекватности ПЫЛЬНИКА и попадания
под него влаги/грязи) ПОРШЕНЬ суппорта - и ничего более. Именно эти две детали (общей стоимостью в 80 рублей) ТОЛЬКО и нуждаются в СВОЕВРЕМЕННОЙ (т.е. когда заметил - а не когда напрочь заклинило) замене (или даже просто очистке - для поршня - .

В сущности - процесс происходил так ("научная реконструкция лица по черепу").

Сережа менял колодки. Один поршень утопился с трудом. "Фигня - щас некогда- потом весь суппорт поменяю!" - подумал Сережа. Проверить (и, при небходимости,обеспечить) подвижность колодок в прорезях ему (разумеецца) тоже оказалось некогда.
"Потом" затянулось (разумеецца) на весь срок службы колодок.
К концу этого срока (30 тыщ км) диск был изрядно "попилен", тормоза полностью "захрясли", колодки износились с одной стороны, а машина (разумеецца) тормозила неравномерно.

Суппорт Сережа поменял (естественно) целиком, а прокачал (сами понимаете) НЕМНОГО ("тормоза немного свежепрокачаны"). При этом УМАСЛИЛ колодки смазкой - и, в результате, затормозил с ШЕСТОГО раза.

ИТОГИ.
1. Сережа ДУМАЕТ, что, выехав "без каких либо дополнительных действий" на "немного свежепрокачанных" и обильно смазанных тормозах, он провел ЖЖОССКИЙ эксперимент - и тем ТРИЕДИНО доказал свою НЕРУШИМУЮ правоту, мудрость и умение содержать тормоза в порядке
2. Сережа ДУМАЕТ, что после ЕЩЕ 10 торможений (итого - после 16-ти) тормоза все-таки НАЧНУТ (может быть) работать нормально (типа - "приработаются" к истОченному диску).
3. Сережа ПО-ПРЕЖНЕМУ ДУМАЕТ, что своевременное умасливание тормозов ("заливанием смазки, солидола, вазелина, вэдэшки") являецца ОСНОВНЫМ способом продления их ПРАВИЛЬНОЙ работоспособности - и по-прежнему не понимает, для чего в продажу поступают по отдельности поршни суппорта, направляющие пальцы и резиновые уплотнения.
4. Сережа ДУМАЕТ, что его "опыт" заслуживает всенародного признания (а лучше бы - и высекания в барнаульском граните).

Замена тормозных колодок у Лада 1111

В целом, функционирование всей тормозной системы ВАЗ «Ока» не отличается от других моделей ВАЗ.

13.9. Замена передних тормозных колодок

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Тормозной диск и передние тормозные колодки

1 – тормозной шланг;
2 – болт;
3 – суппорт;
4 – тормозные колодки;
5 – держатель суппорта;

6 – направляющая пластина;
7 – пластина;
8 – винты;
9 – тормозной диск.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Поднимите переднюю сторону
автомобиля и закрепите на опорах.

2. Снимите передние колеса.

3. Снимите две защитных крышки,
выверните два болта и снимите суппорт.

4. Снимите тормозные колодки и пластины
поддержки тормозных колодок.

5. Измерьте толщину тормозных колодок.

Минимальная толщина тормозной колодки: 2,0 мм

Минимальная толщина тормозного диска: 20 мм

Максимальное биение: 0,06 мм

Чрезмерное
биение может быть вызвано свободным подшипником ступицы колеса.

10. Выверните два винта и снимите тормозной диск.

Толщина тормозных колодок:
Номинальная: 10,0 мм
Минимально допустимая: 2,0 мм

Толщина тормозного диска:
Номинальная: 22 мм
Минимально допустимая: 20 мм

Предельно допустимое биение: 0,06 мм.

Чрезмерное
биение может быть вызвано свободным подшипником ступицы колеса. Измерение биения
проводите на расстоянии 812 мм от внешнего края тормозного диска.

Момент затяжки: 78102 Н•м

Момент затяжки: 1318 Н•м

Момент затяжки: 3040 Н•м

3.33. Замена тормозных колодок задних колес

Тормозной механизм заднего левого колеса (тормозной барабан снят):

1 – колесный цилиндр2 – разжимная планка3 – задняя тормозная колодка4 – рычаг ручного привода колодок5 – стойка колодки6 – пластинчатая пружина7 – трос привода стояночного тормоза8 – нижняя стяжная пружина9 – передняя тормозная колодка10 – регулировочная гайка11 – верхняя стяжная пружина

Перед началом работы

Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз (автомобиль расторможен).

Снимите заднее колесо.

Завод-изготовитель рекомендует при замене колодок заменить смазку в подшипниках ступицы (см. подраздел 3.36.).

Если уровень тормозной жидкости в бачке находится на метке “MAX” или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости.

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок колодок – 1,5 мм.

Состояние накладок тормозных колодок проверяйте при каждом снятии тормозного барабана.

Замените колодки в следующих случаях:

– толщина накладок менее 1,5 мм;

– поверхность накладок замаслена;

– накладки непрочно соединены с основанием;

– накладки имеют глубокие борозды и сколы.

Не применяйте для очистки тормозов бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители.

Колодки необходимо заменять в тормозных механизмах обоих задних колес одновременно.

Для замены колодок рекомендуем обратиться к специалистам, так как ступица заднего колеса выполнена заодно с барабаном и вам придется заменить смазку в подшипниках ступицы и отрегулировать в них зазоры.

1. Очистите от грязи тормозной барабан и защитный колпак ступицы колеса.

Разогните шплинт и выньте его из отверстия в оси ступицы.

5. Отверните гайку ступицы.

6. Снимите упорную шайбу.

7. Выньте передний (наружный) подшипник ступицы. Для этого слегка сдвиньте барабан на себя, а затем передвиньте на место.

8. Если снятие барабана затруднено, сведите колодки, вращая регулировочную гайку разжимной планки, и сбейте барабан резиновым молотком.

9. Снимите тормозной барабан.

10. С помощью отвертки снимите верхнюю стяжную пружину.

11. Таким же способом снимите нижнюю стяжную пружину.

14. Снимите переднюю колодку и распорную планку.

15. Снимите заднюю колодку, отсоединив наконечник троса стояночного тормоза от рычага ручного привода колодок.

16. Отверните гайку оси рычага ручного привода колодок.

17
Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба.

18. Снимите зацеп пружины.

19
Снимите рычаг ручного привода с колодки.

20. Выньте ось из рычага.

21. Установите рычаг ручного привода на новую заднюю колодку в порядке, обратном снятию.

22. Снимите с разжимной планки упор колодки с фиксатором гайки.

23. Выверните регулировочную гайку разжимной планки колодок на половину длины ее резьбовой части, чтобы увеличить длину планки. Это необходимо для удобства сборки, так как короткая планка будет выпадать из прорези колодок.

24. Смажьте резьбовую часть разжимной планки смазкой Литол-24.

25. Установите колодки в порядке, обратном снятию. При установке распорной планки обратите внимание, что ее плоская сторона должна быть направлена вниз.

26. С помощью напильника удалите с тормозного барабана буртик, образовавшийся в результате износа.

27. Смажьте цапфу смазкой Литол-24.

28. Навинчивая регулировочную гайку на разжимную планку, сведите колодки так, чтобы они не мешали установке тормозного барабана. Установите тормозной барабан и отрегулируйте зазор в подшипнике ступицы колеса (см. подраздел 3.35.).

29. Отрегулируйте зазоры между тормозными колодками и барабаном (см. подраздел 3.34.). Установите колесо, проверьте работу стояночного тормоза и при необходимости отрегулируйте его (см. подраздел 3.37.).

Замена передних колодок ока

Придерживая рожковым ключом "на 17" направляющий палец, накидным ключом "на 13" отворачиваем нижний болт и вынимаем его вместе с пластиной.

Поддев отверткой суппорт с цилиндром, поднимаем его вверх.

Извлекаем из направляющей тормозные колодки.

Перед установкой новых тормозных колодок необходимо переместить поршень как можно дальше внутрь цилиндра. Выполнить эту операцию можно разными способами.

Раздвижными пассатижами (большой струбциной, либо газовым ключом) вдавливаем поршень в цилиндр.

При другом способе устанавливаем на место наружную колодку и опускаем суппорт в рабочее положение.

Опираясь мощной отверткой или монтажной лопаткой о диск, вдавливаем поршень.

Устанавливаем тормозные колодки в обратной последовательности. Законтри-ваем болт крепления суппорта к направляющему пальцу. Перед выездом необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза (для подвода колодок к диску).

Передние тормозные диски на автомобиле Ока заменяются парами, специалисты сервисно-торговых центров «Вианор Москва» настоятельно рекомендуют проводить комплексную замену передних тормозных дисков вместе с колодками для лучшей их обкатки и «притирки». О грядущей замене передних тормозных дисков Вам даст знать увеличившийся тормозной путь, «мягкая» педаль тормоза и снижение тормозной жидкости. Систематическая диагностика толщины передних тормозных дисков так же очень полезна. Как показывает практика, передние тормозные диски подлежат замене значительно чаще задних. Если Ваш автомобиль Ока нуждается в замене передних тормозных дисков, мы ждем Вас в наших центрах.

Пройдите сервисное обслуживание в центре "Vianor Service & Market"

В центрах "Vianor Service & Market" вы можете проконсультироваться с мастером, пройти диагностику и получить полный спектр сервисных услуг: от шиномонтажа до ремонта электрооборудования.