Замена тормозных колодок волга сайбер
Обновлено: 13.05.2024
ГАЗ Сайбер Man › Бортжурнал › Замена передних тормозных колодок Siber\Sebring\Stratus
Подошла плановая замена передних тормозных колодок на моём Сайбере. Это событие было ознаменовано печальным низкочастотным скрипом индикаторов износа. Надо сказать, жутко противный, я думал что колодки в ноль износились, ан нет, это всё индикаторы.
Что нам потребуется:
1. Колодки. Выбор пал на Витю, он же VITE, да дешёвые, но отзывы о них, в целом, весьма неплохие. Посмотрим, как себя поведут, код для заказа VBS4125PS , сделаны добротно:
2. Смазка для направляющих. Я полностью перешёл на TRW PFG110 (заказывается по названию, и обычно по 10 тюбиков, не промахнитесь при заказе, поймёте по цене). Про замечания фирмы Ate в курсе, для себя решил, что лучше смазать, сопоставил со своим опытом и опытом других, кто использовал смазку в данном узле. Если у кого-то есть реальные замечания при использовании PFG110 в данном узле, поделитесь опытом в комментариях.
3. Смазка для суппортов МС1600. Она отлично себя зарекомендовала для смазки тыльной стороны колодок и привалочных плоскостей на суппорте. Не использовать для направляющих, не подходит.
4. Очиститель деталей.Взял недорогой Астрохим. На 2 суппорта его и ухандокал, чистит\обезжиривает отлично и не пахнет почти.
Открутил торксом направляющие, удалил старые колодки, тщательно обработал очистителем. Промыл направляющие и нанёс на них тонким слоем PFG110
Её же заложил в уплотнительные резинки направляющих, но немного пожирнее.
На тыльную сторону колодок и на места контакта колодок с суппортом нанёс МС1600, тут без фанатизма, много наносить не нужно.
Поршень утопил строительной скобой, удобно и быстро.
Направляющие затянул динамометрическим ключом.
При замене колодок выяснил, почему загоралась ошибка АБС:
Правда после разматывания этого безобразия выяснилось, что не всё так плохо, ожидал скрутки, а там термоусадка, но видно, что загерметизировано не полностью.
Перепаивать сегодня было некогда, поэтому обезжирил и замазал герметиком, перемотав чёрной изолентой. Позже вскрою и перепаяю по новой с использованием проводов ПГВА и полностью спрячу в термоусадку с герметиком.
По суппорту временно прошёлся краской для суппортов.
Сделал контрольный заезд, колодки не скрипят, подождём, пока притрутся.
Спасибо за внимание!
Всем добра и ровных дорог! Жмём кнопку).
Замена тормозных колодок
Сложно там, что либо повредить. Если педаль не проваливается, а типа "ватная" даже после 500-1000 км пробега, значит такие говяные колодки.
Я после заводских установил Mopar. Понравился равномерный износ, а так не ощутил разницы. Потом Friction Morce купленные на экзисте. Дешевле в 1,5 раза, при обычном торможении без разницы, а вот на экстремальном лучше и в дождь вроде то-же лучше, но не равномерно сносились и покарябали диски в периферийной части. Щас на заднице такие тормозят, вроде лучше задок прижимают и диска абсолютно нормальные. Последние поставил те, что подешевле т. к. диски на 1,5 мм толще рекомендованной толщины до замены. Поставил Bendix керамические. Первые пару тыщ при не интенсивном движении поскрипывали, наверно притирались к рельефу дисков. Характерно то, что надо "прогревать" и соответственно в дождь на трассе или кольцевой дороге торможение не эффективное. Резюме: недорогие, в город само то и нет чёрной колодочной грязи на дисках!
Кстати рекомендация - я при замене колодок, всегда, когда задвигаю поршень тормозного цилиндра откручиваю штуцер прокачки, чтобы жидкость вместе с грязью не поднималась обратно в систему, потом прокачиваю.
Поршень задвигаю струбциной.
Almaz, 12 Май 2012 - 15:48, написал:
Про керамические тормозные колодки.
Родные передние колодки стерлись в ноль до скрипунов всего через 15 тыс. км.
Попутно нарезали полосы на дисках, сами диски тоже заметно стерлись.
Заменил передние на керамику Morse (писал выше), а через полгода поменял и задние (хотя они и половины ресурса не отходили).
Спустя еще 25 тыс. км - передние диски заполировались (заметил уже через 500 км),
дальнейшего износа практически нет. На задних, правда, борозды остались.
Спереди - толщина колодок > 60%, сзади
80%. Ресурс - еще ездить и ездить.
Получается, реклама не врала - берегут диски, долго ходят (получается - раза в 3 дольше), лучше тормозят, не примерзают, не воняют, не пачкают диски.
NEW, 04 Сентябрь 2012 - 03:50, написал:
Родные передние колодки стерлись в ноль до скрипунов всего через 15 тыс. км.
- Имя: Александр
Рекомендация. Особенно если пробег 100000 +/- 10000 км.
Буба, 04 Март 2013 - 02:30, написал:
Force3110i, 04 Сентябрь 2012 - 07:53, написал:
- Имя: Роман
- Автомобиль: Volgo-Siber
krandv, 06 Март 2013 - 11:35, написал:
- Имя: alexey
- Автомобиль: siber 2.4 mt
А нюансы были. Поэтому решил написать. Взял испанские RoadHouse - за 1550 р. привезли.
Вывесил пЕред Сайа на ровной горизонтальной асфальтированной площадке на металлические стойки-подпорки высотой ? см, подложил резину толщиной 12 мм из старых покрышек - по высоте оказалось на пределе штатного домкрата-ромба.
Вывешивать весь пЕред надо для свободного поворота колёс вправо-влево - для удобства доступа и работы с тормозными суппортами.
Для подъёма выбрал места перед упором домкрата - там и ребро порога и в днище коробка с овальным пазом-отверстием - подумал - жёстко, может и прочно.
Открыл заранее капот (для доступа к крышке бачка торм. жидкости - надо открыть при отводе поршней в суппортах под новые толстые колодки) и багажник. Правда всё содержимое и домкрат вынул заранее. Про другие правила подъёма машины не говорю - должны знать.
Километраж момента операции - скоро 35 тысяч км, меньше 3 лет.
Пищать левая колодка вчера или позавчера перестала - после демонтажа обнаружил, что пластинка пискуна уже отломалась.
Поднял пЕред. Снял колёса. Повернул руль до упора в нужную сторону. Взялся за первый суппорт.
Пружина-скобка удерживается и выдёргивается плоскогубцами - чтоб не улетела.
Винты крепления суппорта на обратной стороне оказались с внутренним шестигранником, а не под ТОРКС - может, правда, с супостатным шестигранником - проверить было нечем (свой шестигранник оставил в гараже), так что работал насовеченным торксом Т45 (диам. 7,8ххх мм) и трещоткой.
Резьба из зацепления вышла, а суппорт не снимается - только качается - концы винтов остались в отверстиях на рамке крепления суппорта - крутил-крутил, пока не надоело - оказалось - резиновая втулка-фиксатор не пускала винт выходить - пришлось рычажить типа отвёрткой за порожек нерезьбовой части стержня винта, чтоб его резьбовой конец проскользнул в суппорт.
Вообще вывести и утопить конец винта в отверстие в суппорте надо полностью, т.к. потом он будет мешать одеванию суппорта из-за толстых новых колодок (из-за наружной).
Желательно пихать винт осторожно, чтоб не повредить пластиковую(?) прокладку - прикипела и осталась на суппорте.
После этого суппорт с внутренней колодкой снялся без проблем - зазоры почему-то были достаточными. Наружная колодка сидела на торм. диске в рамке под суппорт и легко снялась с сторону. Внутреннюю тоже вынул легко - поддев край - там пружины её удеживали в полости поршня суппорта.
Кстати - торм.шланг не снимал, а чтоб суппорт его не тянул - подставил под суппорт некую стойку.
Поршень задавил в суппорт плоскогубцами "нараскрыв" (наоборот) в центральном пазу суппорта, пока хватало их зева, потом в паз вложил микроломик и уперевшись уже в него продолжил плоскогубцами. Надо осторожно - там вокруг поршня пыльник резиновый - старался отвести его в стороны. Даже завернуть - накатать, как носок на ноге. На другом колесе так не получилось - как-то он сидел неровно, со складками. Может поэтому и его колодки мало стёрлись - пыль забила зазоры и он меньше ходил?
Теперь сборка с новыми колодками.
Внутреннюю колодку получилось вставить так - вначале утопил одну боковую пружинку-ламель (о центральной пружине речи нет - она уже внутри), потом подвёл вторую к торцу поршня и поджал у центру пальцем, надавил на край колодки и вторая пружина вошла в полость поршня.
Наружную колодку вложил в рамку на ступице до "упора" в тормозной диск.
Надел суппорт с внутренней колодкой на диск до упора (получилось не сразу - дожимал ещё поршень) и стал ловить винтами отверстия - сначала один наживил, потом - второй. Затянул. Пружину поджатия колодки надел так - штатно одну сторону - в отверстие и петлю на рамку. Потом второй конец в отверстие и плоскогубцами петлю на рамку. Фсё.
Ничего не смазал, наверное - лопухнулся.
Тормозная жидкость после операции оказалась в горлышке бачка - надо слить шприцом лишнее, наверное. На запас. Потом - по износу колодок - долить.
После запуска двигателя тормозная педаль провалилась, но не до конца. Торможение стало вялым - скользким. Пока буду осторожнее. Пусть притираются.
Теперь оценка состояния старых колодок. Стёрлась до 1,5. 2,5 мм свистевшая наружная левая. Внутренняя - осталось 3,5 мм. Справа осталось на колодках ещё на 1,5 мм больше. Почему так неравномерно? Под водителем из-за АБС?
Немного огорчили торм.диски - неработающие поверхности покрыты пластинами ржавчины 0,5 мм. Легко отшелушиваются. И внутри вентилируемого диска. Какая уж тут вентиляция с таким "пенопластом". Т.е. диска хватит не надолго? Я уже писал с фото о яркоржавых рычагах и проч. деталях подвески после покупки (2010). Неужели в лом было какие-нибудь покрытия ввести? На своих 21053 и 21150 такого не видел. Может потому, что обработку проводили при продаже?
Спасибо за внимание. Всем успеха.
Тест-ремонт Volga Siber: Угрюм-река
Обычно мы оцениваем трудоемкость обслуживания легковушек, сравнивая их с «Ладой-Приора», но здесь отправной точкой послужит предшествующая модель ГАЗа — хорошо всем знакомая «Волга», которая была героем этой рубрики в ЗР, 2007, № 7.
Первый вопрос автолюбителя, открывшего капот: а где же аккумулятор?! Если проследите за силовыми проводами, концы которых предусмотрительно выведены на блок предохранителей и левый брызговик (на случай, если придется «прикурить»), то удивитесь: батарею упрятали аж за бампер. Снимаем левое переднее колесо и переднюю часть подкрылка, для чего вынимаем сердцевины, а затем тела семи пистонов, и отвертываем еще три самореза. Вот и аккумулятор, причем довольно редкого вида — с клеммами сбоку.
Разумеется, сперва отсоединяем «минус» и только потом «плюс» — чтобы случайно не замкнуть его на «массу». Отвертываем гайку и болт прижимной планки и вынимаем батарею. Легко сказать, а попробуй-ка проделать это упражнение! Вряд ли такое компоновочное решение одобрят те, кто живет в холодных краях и вынужден на ночь заносить батарею домой, чтобы утром ее емкости хватило на холодный пуск.
Попробуем поменять колодки. Поддев отверткой, снимаем стяжную пружину и шестигранником «на 7» вывертываем обе направляющие суппорта. Сняв его со скобы, извлекаем из последней наружную колодку, а внутреннюю — из поршня, где она удерживается трехпалой пластиной. Тормозной диск снимаем после того, как отвернем крепеж скобы — два болта под ключ «на 17».
С задними тормозами не сложнее: отвернув ключом «на 13» болты направляющих, вынимаем скобу. Наружную колодку фиксируем в ней трехпалой пластиной, а внутреннюю, как и в переднем механизме, похожей пластиной вставляем в поршень. Для замены колодок ручника снимаем диск-барабан, который свободно сидит на шпильках. Если требуется лишь регулировка ручного тормоза, то механизм можно не разбирать. Подковырнув, извлекаем из тормозного щита резиновую заглушку и проворачиваем отверткой гайку раздвижной планки до легкого касания колодок барабана. Ориентируемся на слух, вращая поддомкраченное колесо.
Меняем масла в агрегатах: для сливной пробки двигателя нужен ключ «на 13», а для фильтра, если не пойдет от руки, годится любой съемник — места вполне достаточно. Если опасаетесь, что при таком расположении фильтра его ненароком пробьет камень, вылетевший из-под колеса, прикройте его какой-нибудь защитой, например куском камеры.
Из автомата масло отсасываем шприцем через трубку щупа, ведь сливной пробки в агрегате нет. Ключом «на 10» отвертываем болты крепления поддона и, слив остатки смазки, меняем фильтр. При сборке устанавливаем новую прокладку, а если ее не было (возможен и такой вариант), сажаем поддон на герметик.
Замена топливного фильтра заводом не предусмотрена, но в каталоге запчастей «Крайслера» такая деталь значится (около $56) как часть бензонасоса. Очевидно, что менять ее хотя бы раз в 90 тыс. км, как того требует регламент для многих иномарок, будет дешевле, чем насос в сборе ($370). В нем, как показывает практика, из-за забитого грязью фильтра может сгореть электродвигатель.
Для замены насоса придется снять бензобак, ведь лючка в полу под задним сиденьем, увы, нет. Полагаем справедливым снизить оценку за эту операцию.
А вот поменять воздушный фильтр или свечи оказалось просто, как, впрочем, и охлаждающую жидкость. На радиаторе есть сливная пробка, подобраться к которой можно и сверху, а под ней — отверстие в бампере, благодаря которому жидкость выходит ровной струйкой. Будь на блоке двигателя краник, а не пробка под шестигранник «на 8», то и вовсе было бы отлично. Свежую жидкость зальем после того, как заменим ремень ГРМ.
СЛОЖНЫЙ ФАРВАТЕР
Прежде снимем поликлиновый ремень привода навесных агрегатов, однако подобраться к автомату натяжителя, чтобы отвести его и ослабить ремень, в такой тесноте весьма непросто.
Расчистим проход от «лишних» деталей. Отвертываем крепеж бачка ГУРа и, приподняв его до выхода усика из паза в расширительном бачке, отводим в сторону. Далее отвертываем болт крепления конденсора кондиционера к расширительному бачку и еще пару болтов, которыми крепится к брызговику сам бачок. Отсоединив пароотводную трубку, вынимаем его, огибая препятствия и стараясь не расплескать антифриз.
Теперь путь к автомату натяжителя свободен. Но вставить в него квадрат стандартного воротка или трещотки, чтобы сдвинуть ролик в соответствии с замыслом конструкторов, не дает близко расположенный лонжерон.
Выручит кусок квадратного полудюймового профиля длиной 10–15 мм. Один конец вставляем в подвижный сектор натяжителя, а на другой надеваем рожковый ключ. Подавая его по часовой стрелке, совмещаем отверстия в секторах, куда вставляем чеку, например гвоздь. Далее снимаем пластиковый брызговик моторного отсека, вынув сердцевины, а затем тела десяти пистонов, и, сняв со шкивов, вынимаем ремень.
Есть и другой способ — сместить натяжитель, потянув за ветвь между шкивами подобно тому, как натягивают тетиву лука, и сдвинуть ремень с ближайшего шкива. Обратный процесс не менее хитрый: надев ремень на все шкивы, кроме одного, смещают натяжитель монтажной лопаткой, добиваясь образования необходимой петли, которую и накидывают на последний шкив. Имейте в виду: эти приемы требуют квалификации и аккуратности, иначе наделаете рубцов на роликах или надорвете сам ремень.
Дальнейшему продвижению к приводу ГРМ мешают трубки кондиционера — они входят в испаритель совсем неподалеку. Отгибать трубки опасно — могут лопнуть, а если отсоединять, потом нужно будет заправлять систему хладагентом. Поэтому верхнюю крышку кожуха ГРМ отвертываем и вынимаем очень аккуратно.
Стронув болт шкива коленвала, совмещаем метки (на зубчатых шкивах распредвалов они должны оказаться строго друг против друга), после чего, вывернув болт до конца, снимаем шкив, а затем и нижнюю крышку кожуха. Мы не случайно оставили систему охлаждения без жидкости, пока не заменили ремень ГРМ, поскольку настал черед снять трубки к отопителю — они не дают вынуть опору силового агрегата. Но прежде чем отвертывать болты ее крепления, подоприте мотор домкратом через деревянную проставку или подвесьте за рым-планку.
В гаражных условиях предпочтительнее первое, так как после снятия опоры и средней крышки кожуха ГРМ, к которой она крепится, нужно приподнять силовой агрегат, насколько позволят коммуникации (обычно это 10–20 см). Иначе из-за того же злополучного лонжерона не добраться до натяжного ролика.
Его, как и обкатной, меняем безоговорочно, а помпу тщательно проверяем — даже незначительный люфт или перекат шариков подшипников служат показаниями к замене узла. Натяжной ролик снабжен полуавтоматом, которому надо задать преднатяг. Совместим метки на подвижном и неподвижном секторах, а дальше он сам дотянет ремень как положено.
Хотя сборка идет веселее да и остальные расходники меняются без особого труда, «Сайбер» поверг в уныние. Нет, сама машина, конечно, хороша и современна, но, если соотнести трудоемкость ее обслуживания со скудностью сервиса в провинциях, несложно представить угрюмые лица тех владельцев, кто привык чинить свои «волги» самостоятельно.
Благодарим компанию «АВТОМИР на Дмитровке» за помощь в подготовке материала.
Замена тормозных колодок волга сайбер
Новинки
Тюнинг
2010 — от 360 до 425 тыс. руб.
Технические характеристики
Автомобиль Волга Сайбер, цена которого весьма привлекательна для наших автолюбителей, создан на платформе автомобиля Chrysler. Я купил этот автомобиль 19 ноября 2009 года. На сегодняшний день я отъездил на автомобиле волга сайбер 2011 (цена, кстати, послужила одним из основных мотиваторов приобретения) почти 45 тысяч километров. Мне очень нравится автомобиль волга сайбер 2011, все отлично работает. У автомобиля волга сайбер отличная проходимость даже по грязи. Двигатель очень хорошо использует наш бензин без особых проблем, но если попадется бензин с плохим качеством, только поднимется расход топлива. Очень понравилась подвеска, мне кажется она намного лучше, чем на американских автомобилях Chrysler. При резком торможении автомобиль не заносит. Подвеска жестковата, на кочках не раскачивается. Я считаю, что хотя подвеска и жесткая, но она подходит для наших автомобильных дорог. И, решение "куплю волгу сайбер" пришло ко мне именно исходя из этих соображений. При скорости даже 180 километров в час руль чувствуется очень четко, но он в меру нагружен. Со скоростью примерно 140 километров в час, можно не напрягаясь рулить автомобилем. Очень понравился кузов автомобиля, он оцинкован с двух сторон, кроме крыши и по идеи он не должен ржаветь. Если вы живете в большом городе, где постоянно пробки, то вашего полного бака 61 литр с бензином хватит примерно на 450 километров. Но а если ехать по трассе то расход данного автомобиля составляет около 7 литров на 100 километров. С эргономикой все отлично, особенно хорошо работают стеклоочистители. Этот автомобиль с автоматической коробкой передач очень туповат, но если купить с механической коробкой передач, то вам в полнее хватает, если конечно вы в душе не гонщик. Мне очень нравится современный вид этого автомобиля. Интерьер могли бы сделать покрасивее, но все же он собран качественно.
Cвоими руками
Тормозная система автомобиля должна обеспечивать безопасность пассажиров и водителя. При обнаружении неисправностей тормозной системы, вам необходимо срочно принять меры по их устранению. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, вы всегда можете задать их на форуме волга сайбер. Признаки неисправностей тормозной системы могут быть различными, например стук, скрип, свободный ход педали, пульсация тормозов, неравномерный износ задних или передних колодок, занос автомобиля при торможении в сторону и другие. Для замены передних тормозных колодок Волга Сайбер необходимо поддеть отверткой стяжную пружину и аккуратно снять ее, затем вывернуть обе направляющие суппорта шестигранником на 7. После снятия суппорта со скобы необходимо извлечь наружную колодку и внутреннюю колодку из поршня, там она держится на трехпалой пластине. Тормозной диск снимется только после того, как открутите два болта. Для правильной регулировки ручника нужно вытащить заглушку из щитка и через это отверстие крутить гайку распорной планки, примерно до легенького касания колодок к барабану. Для замены задних тормозных колодок необходимо выкрутить болты, которые держат скобу. Наружную колодку необходимо зафиксировать трехпалой пластинкой, а внутреннюю похожей пластиной вставить в поршень. Для замены колодок ручника необходимо снять дисковый барабан, который должен свободно сидеть на шпильках. Если тормозные колодки в полном порядке, то необходимо только отрегулировать натяжение, не разбирая механизмы. Необходимо только отковырнуть плоской отверткой из тормозного щита резиновую заглушку и провернуть гайку раздвижной планки до легенького касания колодок барабана. После выполненной работы необходимо домкратом поднять колесо и проверить на слух, вращая колесо. Напоследок напоминаем, всегд пристегивайте ремень волга сайбер и включайте дальней свет на фаре волга сайбер при езде ночью.
Инструкции
Наконец то гигант отечественного автопрома — ГАЗ отказался от давно устаревшей модели Волга. И вот на смену легенде пришла новая модель седан Volga Siber.
Как известно, история Горьковского автомобильного завода начинается с контракта между правительством Советского Союза и Ford Motor Company. Основой для советских автомобилей послужили Ford-A и Ford-AA. По началу, дела шли не очень гладко, а созданные Горьковским заводом автомобили (ГАЗ 13, ЗИМ, ГАЗ 24) сильно походили на американские. В 2006 году начальство Горковского автозавода решили воскресить славную традицию сотрудничества с коллегами и США. Для этого ГАЗ выкупил у компании Chrysler платформу модели Chrysler Sebring (выпускавшуюся с 2000 – 2006 год), и безнадёжно устаревшую для американской компании. После того как американские коллеги предали всю техническую документацию управленцам ГАЗа. В течении года на Нижегородском заводе была создана линия производства автомобиля Volga Siber.
Volga Siber 7 Volga Siber
Понимая то, что российские дороги отличаются от американских, мягко говоря, очень, инженеры ГАЗа приняли решение увеличить дорожный просвет с 11 см до 14 см. Также были изменены характеристики ходовой части, теперь автомобиль меньше клюёт носом при торможении и разгоне, улучшили управляемость и повысили комфортабельность на плохих дорогах. Установили другие бампера, в следствии чего пришлось изменить конфигурацию воздухозаборников охлаждающих радиатор. Также изменениям подверглась передняя и задняя светотехника. Увеличили зеркала и установили на них повторители поворота. На этом бюджет на доработку или фантазии дизайнеров и конструкторов похоже были исчерпаны. И вот летом 2008 года первая Volga с патриотичным названием Siber (Сибирь), была поставлена на конвейер.
Volga Siber 101 Volga Siber
Интерьер Волги Сайбер, без изменений полностью повторяет американский прототип. В отделке использованы обивка и пластик невысокого качества. Качество сборки и эргономика на среднем уровне, чем не могли похвастать предыдущие модели Волг. Спереди будет довольно комфортно как водителю, так и рядом сидящему пассажиру. На заднем диване поместятся трое, только человеку сидящему посредине будет сильно мешать центральный тоннель. Задние сиденья расположены довольно низко, из-за чего приходится сильно сгибать колени, при этом радует, что колени не упираются в спинки передних кресел.
Volga Siber 151 Volga Siber
Из «минусов» в салоне следует отметить недостаток места над головой как для переднего ряда, так и для заднего, а также нерегулируемость рулевой колонки по вылету.
Объём багажного отделения Volga Siber составляет 453 литра, объём которого можно увеличить благодаря удобной трансформации сидений.
Volga Siber 121 Volga Siber
Технические характеристики Волга Сайбер следующие. Выпускается новая Волга в двух комплектациях: «Comfort» и «Lux». Обе комплектации оснащены уже знакомым «волговодам» бензиновым мотором Chrysler (DOHC) объёмом 2,4 литра и мощностью 143 л.с. Двигатель работает в паре либо с 5-ти ступенчатой механикой, либо с 4-х ступенчатым «автоматом» с режимом AutoStick. Максимальная скорость составляет 190 км/час.
Volga Siber 110 Volga Siber
Базовая комплектация Volga Siber включает в себя: гидроусилитель руля, ABS, стабилизаторы поперечной устойчивости, противобуксовочную систему Traction control, две подушки безопасности, центральный замок, кондиционер и 15-ти дюймовые литые диски с полноразмерной запаской. В комплектации «Люкс» уже предусмотрены 16-ти дюймовые литые диски также с полноразмерной запаской.
Цена на Volga Siber зависит от комплектации и колеблется от 496 000 и 586 000 рублей (чтосовсем не дёшево, для среднестатистического покупателя, поэтому госзакупки являются главным источником для сбыта продукции Горьковского автозавода).
Желающим приобрести данную модель лучше поторопится, так как из заявлений руководства ГАЗа, стало известно, что производство Волги Сайбер будет прекращено из-за нерентабельности. Радует лишь то что освободившиеся средства компания обещает пустить на техническое усовершенствование выпускаемых компанией грузовых автомобиле.
Volga Siber: краш-тест
Мы купили седан Volga Siber. С мотором объемом 2,4 л и «автоматом» — других пока нет. Это самый дорогой легковой автомобиль отечественной марки — он обошелся нам в 590 тысяч рублей. Может, он самый безопасный? Ведь Chrysler Sebring образца 2001 года, на основе которого сделан Siber, заработал максимальные пять звезд за фронтальный удар по методике NHTSA — американского Национального управления дорожной безопасности.
Седан Volga Siber
Ничто в этом мире не вечно, дрогнул, прекратив клонирование давно устаревшей базовой разработки Волги, даже такой «столп» отечественного автомобильного производства, как ГАЗ. И вот на смену легендарной советской машине пришел новый седан Volga Siber. Горьковский автомобильный завод, как известно, начал свою историю с контракта между советским правительством и Ford Motor Company. За основу моделей для советской территории были выбраны Ford-А и Ford-АА. Первый блин не оказался комом, и на протяжении всей истории автозавода выпускались автомобили очень сильно напоминающие изделия американского автопрома (ЗИМ, ГАЗ 13, ГАЗ 24). В 2006 году управленцы «Группы ГАЗ» приняли решение продолжить славную традицию сотрудничества с 
заокеанскими коллегами. В этих целях была приобретена снятая с производства (по причине устаревания) в США платформа Chrysler Sebring, выпускавшегося в 2000-2006 годах. В течение года на Нижегородский автозавод была передана вся техническая документация, перевезена и смонтирована в Нижнем Новгороде производственная линия и придумано имя для «нового» автомобиля - Volga Siber. Для эксплуатации в российских условиях донор был слегка модернизирован. Инженеры ГАЗ’а увеличили дорожный просвет (со 110 мм до 140 мм), изменили характеристики ходовой части автомобиля в сторону близкую к европейскому уровню (машина стала меньше клевать носом при разгоне и торможении, более адекватным стало ее управление, и более комфортным — движение по дорогам плохого качества). А также: поставили бампера новой формы, определив место для переднего номерного знака (что повлекло за собой изменение конфигурации воздухозаборников для охлаждения радиатора). Были изменены передняя и задняя светотехника, зеркала получили больший размер и обзавелись повторителем указателя поворота. На этом фантазии дизайнеров, а может быть бюджет, похоже, были 
исчерпаны. После чего в середине лета 2008 года автомобиль с романтическим и ностальгическим названием Volga Siber был поставлен на производственный конвейер. Исполнение внутреннего пространства Волги Сайбер (Сибирь) получило еще меньше изменений, и практически полностью повторяет свой прототип. Для отделки салона использован пластик и обивка невысокого качества. Эргономика — на среднем уровне, качество сборки — относительно неплохое, особенно если сравнивать с предыдущими моделями Волг. Передний ряд сидений достаточно удобен, сзади разместятся три пассажира (но среднему будет существенно мешать центральный тоннель), сиденья стоят достаточно низко, что заставляет пассажиров сильно сгибать ноги в коленях (однако приятно, что при этом они не упираются в спинки передних сидений). К «минусам» расположения в салоне можно отнести недостаток места над головой (и для переднего и для заднего ряда), отсутствие регулировок рулевой колонки по вылету. Volga Siber имеет вместительное багажное отделение в 453 литра и возможность удобной трансформации сидений. Если говорить о технических характеристиках седана Волга Сайбер - он выпускается в двух комплектациях — Comfort и Lux, оснащенных уже знакомым отечественным «волговодам» по Волга ГАЗ 31105 бензиновым двигателем Chrysler (DOHC) на 2,4 литра мощностью 143 лошадиных силы. Максимальная скорость — 185-190 км/час. Существует возможность компоновки 5-ти ступенчатой механической коробкой передач или 4-х ступенчатым “автоматом” с режимом AutoStick. В базе Volga Siber комплектуется системой ABS, противобуксовочной системой Traction control, стабилизаторами поперечной устойчивости, гидроусилителем руля, двумя подушками безопасности, кондиционерами, центральным замком. Для Volga Siber в комплектации “Комфорт” полагаются стальные диски на 15 дюймов (с полноразмерной запаской), для “Люкса” — легкосплавные диски на 16 дюймов (такая же полноразмерная запаска). Цена на Volga Siber колеблется, в зависимости от комплектации, между 496 и 586 тысячами рублей (что не так уж и дешево для потенциального среднестатистического частного покупателя, поэтому основной сбыт предприятию обеспечивают госзакупки). P.S. Поклонникам производственного гения Горьковского автозавода стоит поторопиться, так как, из официальных заявлений руководителей компании, производство модели Siber, едва начавшись, будет прекращено в связи с нерентабельностью, уже с начала 2011 года. Тут хочется поставить эмоциональное многовопросие…, но дороги российского автопрома (замыслы отечественных менеджеров) как были так и остаются неисповедимыми. Хорошая новость заключается в том, что экономические ресурсы, которые освободятся в результате остановки производства, менеджмент предприятия планирует потратить на технические усовершенствования и улучшение качества выпускаемых компанией грузовых коммерческих автомобилей.
Ремонт и диагностика Волги Сайбер
Поколение автомобилей «Волга» начинается с 1956 года, когда с конвейера автозавода сошла первая модель ГАЗ 21. Все «Волги» были между собой похожи – задний привод колес с классическим задним мостом, шкворневая передняя подвеска, механическая коробка переключения передач, минимум электроники. И лишь «Волга Сайбер» отличается от всех предыдущих моделей кардинально.
Основные проблемы
ГАЗ «Волга Сайбер» – тот же «Сербинг», но у авто другая оптика и бампера. Еще местные конструкторы усилили переднюю подвеску, и других отличий практически нет. Ремонтопригодность автомобиля на достаточно хорошем уровне – много запчастей есть на авторазборках, владельцев «Сайбера» машина полностью устраивает – она комфортна и надежна.
Автомобиль снят с производства еще в 2010 году, и купить «Сайбер» можно только с рук.
Вариант дизайна автомобиля Волга Сайбер
Кузов Siber довольно надежен – коррозия, в отличие от моделей 3110 или 31105, может появиться не ранее, чем через 7 или 8 лет, но оригинальные кузовные детали стоят дорого. Ремонтировать чаще кузов «Сайбера» приходится после аварии, а не по причине появления ржавчины. Кузовные части на заказ приходится ждать долго, но к счастью, на «Крайслер» существуют неоригинальные запчасти, а еще немало недорогих деталей продают на разборках.
Проблемы двигателя и коробки передач
Какие «болячки» в основном выявляются у «Крайслеровской» Волги?
Готовый к установке двигатель Chrysler 2.4L для Волги Siber
Чтобы ее подтянуть или заменить, приходится в любом случае снимать поддон двигателя. Но подлезть к картеру несложно, и работу можно сделать где-то за три часа. Ремень ГРМ, как и водяной насос, поменять не очень просто, а в замене эти детали нуждаются хотя бы раз в 100-150 тыс. км.
Так выглядит ремень ГРМ Волги Сайбер
На механическую КПП, которая стала устанавливаться на «Сайбере» с апреля 2010 года, нареканий еще меньше, чем на коробку-автомат.
Электрическое оборудование
Электрическая часть у американских автомобилей не без проблем, есть и свои характерные неисправности. Слабым местом считается электронное управление АКПП. Электронный блок начинает «тормозить» и «задумываться», отремонтировать узел управления практически невозможно, проблема решается заменой.
Неоригинальных блоков управления автоматической коробки передач не бывает, новые «мозги» стоят больших денег. Но очень хорошо, что существуют разборки американских автомобилей – на них запчасти продаются недорого, и нужный ЭБУ можно купить в несколько раз дешевле.
Нередко выходят из строя электрические стеклоподъемники, из-за некачественного топлива забивается грязью и выходит из строя электробензонасос. Топливные фильтры не всегда помогают – мелкие частицы все же проникают в электромоторчик.
Схема электробензонасоса для волги siber
Аккумуляторную батарею ГАЗовцы упрятали так, что ее не сразу и найдешь – она находится в передней левой части кузова, чуть ли не в переднем бампере. Доставать аккумулятор неудобно и сложно, к тому же клеммы на нем находятся сбоку. Еще два минуса такого расположения:
- АКБ повреждается при аварии сразу даже при не самом сильном ударе в этот угол;
- В связи с таким специфичным размещением клемм стандартную аккумуляторную батарею на «Сайбере» установить не получится, придется устанавливать только такой же специальный аккумулятор. Хотя некоторые автовладельцы все же умудряются подключить и стандартную АКБ, но это стоит мучений.
С электропроводкой на «Сайбере» случаются такие же проблемы, что и на любом другом автомобиле.
Очень часто виной оказывается самостоятельное вмешательство. Например, установили газобаллонное оборудование, а провода пустили рядом. Газовый редуктор стал касаться провода и перетирать его. Это стало причиной того, что один из предохранителей в монтажном блоке постоянно выбивает. Нередко на электропроводку попадает соль и реагенты, летящие с дороги – щелочь становится причиной замыкания проводов. От дорожных реагентов портятся также радиаторы кондиционеров, системы охлаждения и отопителя Газ 31105.
Ходовая часть и тормоза
Передняя подвеска на «Сайбере» двухрычажная независимая – здесь нет той массивной жесткой балки, что на всех «Волгах» до этого стояла полвека. Задняя подвеска тоже совсем другая – она многорычажная. В отличие от моделей ГАЗ 3110 и Газ 31105 у «Волги Сайбер» передний привод, и гудеть в задней подвеске нечему, но так просто починить «ГАЗ Сайбер» уже не получается, и волговоды по этому поводу немало огорчены.
Тормозной суппорт для Сайбер
Если шаровая на 31105 стоит от 250 до 500 рублей, то шаровая опора нижняя на «Себринг» – от 2000 до 4800 рублей, и при этом часто она продается под заказ, то есть, приходится ждать привоза детали.
Опять здесь выручают разборки – оригинальные запчасти б/у часто имеют еще приличный ресурс и могут достаточно долго послужить.
Замена тормозных колодок Газель Волга Сайбер
Замена тормозных колодок Газель Волга Сайбер, цена в Москве, замена задних, передних тормозных колодок Газель Volga Siber: Мытищи, Осташковское шоссе. Обращайтесь!
Данная услуга осуществляется для моделей Газель Волга Сайбер.
Каждый современный водитель знает, что роль тормозов крайне принципиальна. И одними из главных частей в системе несомненно являются колодки тормозные. Они сравнительно быстро снашиваются, в этом случае приходит время их замены. С тем чтобы не бояться отказа тормозной системы на дороге от недоброкачественного их ремонта, замена тормозных колодок автомобиля Газель Волга Сайбер (Volga Siber) должна проводиться профессионалами. Мы берем в штат только высококлассных специалистов. Потому заменить колодки и диски в нашу фирму заезжают клиенты из удаленных районов Москвы. Это сегодня проясняет то, что нам доверяют, и мы стремимся, чтобы замена задних тормозных колодок и другие виды ремонтных работ выполнялись на превосходных условиях. Если Вас заботит передняя или задняя колодка автомобиля, мы сможем очень просто решить данную неприятность.
Прайс-лист на услуги
| Услуга, устранение неисправностей | Цена, руб.* | ||
| легковые а/м | джипы | минивэны | |
| снятие/установка передних тормозных колодок | 800 | 900 | 1200 |
| снятие/установка задних дисковых тормозных колодок | 800 | 900 | 1200 |
| снятие/установка задних барабанных тормозных колодок | 1600 | 2400 | 2600 |
* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.
Волга Сайбер. Замена передних амортизаторов, рулевых наконечников, колодок и дисков.
Слева кстати пружина на порядок жоще! С завода учтён вес коробки ну и водителя заодно. Тоже себе все перебирал, разница с правой заметна. За видео Лайк!
мастер своего дела ! настоящий ! завидую клиентам везёт же людям .
Все понятно, есть маленькое замечание по использованию медной смазки. алюминий и медь это гремучая смесь! Нельзя использовать медную смазку в контакте с алюминиевым диском. А в остальном все отлично! Спасибо!
Теоретически да, гальваническая пара и всё такое. Но на практике, сколько ни мазал эту медную смазку на алюм.диски - ничего плохого со временем не наблюдаю, только лучше снимаются. Так что опасность сильно преувеличена.
Было бы хорошо, если бы на вашем канале появился специальный плейлист Сайбер
Редко с ним приходится возиться, он такой всего один и не часто ломается.
Видео супер, все четко и ясно показал. И собрал подвеску качественно!
Извините, сколько будет стоить поменять комплект ГРМ,и надо ли при замене менять и помпу? Спасибо
Меняйте сами, всё показано как делать, будет бесплатно. Помпа должна выдерживать два ремня.
Че вы творите? Все шаровые(в тягах в том числе) откручивают воротком! Чтобы не провернуть шаровую! Поэтому вам и приходится 6-тигранники использовать.
Там гайки под балгарку!😂
Это не имеет отношения к стойкам стабилизатора, там нет самотормозящегося конуса, как в настоящей шаровой или рулевом наконечнике. По-этому её невозможно не провернуть, она ничем в стабилизаторе не тормозится.
а вот резиночки я бы постаивил новые, совсем рваная старая. кстати какой город? :) свою машину загнать в Вам в ремонт, если возьметесь
@Сергей Богданов это зависит от жёсткости резинок. Ставились новые и они так сжались на штоке. Распорная втулка там не даёт перетянуть этот узел и высота над чашкой не регламентируется. Сам шток не крутится, гасятся только осевые перемещения. В общем и так сойдёт, ни на что это не влияет))).
@НИКОЛАЙ НПР Для меня это одна из страшных порцедур после ремня ГРМ.
Правильно ли закручены стойки сверху? (из под капота) Судя по видео, верхняя резинка притянута шайбой очень сильно и ее практически не видно. У меня же она где то на 1см выднеется и ее можно потрогать руками.. родное, 108 тыс пробега. Тайминг 22:29 центральное отверстие, шток.
Московская область. Но я не сервис и не ищу здесь себе клиентов, снимаю ради развлечения. Так что своими силами, пожалуйста, ориентируясь на видео)))
@эдвин оруджов Клапана при обрыве ремня ГРМ не гнёт- проверено лично! Расход постоянно по городу 12-12,5 с пробками. Топить со светофоров- 14л. Не ломается. Очень доволен автомобилем с АКПП уже более 6 лет.
Привет, хочу брать себе Волгу Сайбер, но обзоров про нее очень мало. Скажи как владелец, стоит ли ее покупать? Сколько она жрёт ( коробка какая ?), Где запчасти покупать на нее и трудно ли их найти? Гнет клапана при обрыве ремня ГРМ? И часто ли она ломается машина ?
Замена тормозных колодок задних колес на автомобиле Волга ГАЗ 31105
1. Плоской отверткой отворачиваем три винта крепления тормозного барабана.
Если винты из-за коррозии отвернуть не удается, застопорив тормозной барабан ручным тормозом, отворачиваем винты ударной отверткой с наконечником под шлиц.
2. Отпускаем рычаг ручного тормоза. Наживляем три болта М8 в резьбовые отверстия (не имеющие зенковки), предназначенные для снятия тормозного барабана.
3. Равномерно заворачивая болты, снимаем тормозной барабан со ступицы.
4. Снимаем тормозной барабан. Если тормозной барабан не удается снять (мешают колодки), ослабляем трос ручного тормоза.
Примечание:
При снятом тормозном барабане на автомобиле Волга ГАЗ 31105 не нажимайте педаль тормоза.
5. Выводим стяжную пружину из зацепления с передней колодкой и снимаем пружину специальным крючком.
6. Стяжную пружину из зацепления с передней колодкой можно вывести, поддев отверткой, затем снимаем пружину.
7. Поддерживая со стороны тормозного щита стойку прижимной пружины передней тормозной колодки нажимаем на наружную чашку пружины и, повернув её на 90°, снимаем пружину вместе с чашками.
8. С обратной стороны тормозного щита вынимаем шпильку.
9. Сдвигаем переднюю тормозную колодку вперед и снимаем пружину с разжимного стержня.
10. Снимаем стойку с задней тормозной колодки.
11. Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайки двух опорных пальцев, удерживая пальцы специальным ключом «на 6».
12. Вынув палец задней колодки, отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага привода ручного тормоза.
13. Снимаем заднюю тормозную колодку.
14. Вынув другой палец, снимаем переднюю тормозную колодку.
Примечание:
Длина фрикционной тормозной накладки передней тормозной колодки — 300 мм, а задней тормозной колодки — 200 мм.
15. При установке новых тормозных колодок на задней колодке необходимо закрепить рычаг привода ручного тормоза, а на передней тормозной колодке — разжимной стержень и регулировочный эксцентрик ручного тормоза. Снимаем эти детали со старых тормозных колодок.
16. Расшплинтовываем болт-ось рычага привода ручного тормоза.
17. Удерживая отверткой болт-ось, ключом «на 17» отворачиваем гайку.
18. Разъединяем тормозную колодку и рычаг.
19. Вынимаем из торомозной колодки шплинт.
20. Ключом «на 17» отворачиваем гайку болта-оси разжимного стержня, удерживая болт-ось шлицевой отверткой.
21. Снимаем разжимной стержень.
22. Удерживая эксцентрик шлицевой отверткой, отворачиваем контргайку ключом «на 19».
23. Снимаем регулировочный эксцентрик ручного тормоза.
24. Собираем и устанавливаем на автомобиль Волга ГАЗ 31105 тормозные колодки в обратной последовательности. При сборке лыски опорных пальцев должны быть повернуты навстречу друг другу.
25. Так как тормозные накладки новых тормозных колодок толще изношенных, перед установкой тормозного барабана необходимо утопить поршни в цилиндр. Для этого сдвигаем тормозные колодки с помощью двух монтажных лопаток или отверток.
26. Если тормозной барабан не удается надеть ключом «на 19» ослабляем затяжку контргайки и, вращая регулировочный эксцентрик, сводим тормозные колодки.
27. Устанавливаем тормозной барабан (обязательно затянув три винта его крепления), и нажимаем несколько раз педаль тормоза. Для выполнения следующей операции помощник должен нажать и удерживать нажатой педаль тормоза.
28. Вращая опорные пальцы по направлению стрелок, подводим нижнюю часть тормозных колодок к тормозному барабану.
29. В этом положении ключом «на 19» слегка затягиваем гайки пальцев, удерживая пальцы специальным ключом «на 6».
30. Отпустив педаль тормоза, проверяем легкость вращения тормозного барабана (при задевании за накладки чуть отводим тормозные колодки) и окончательно затягиваем гайки пальцев. После этого регулируем ручной тормоз.
Читайте также: