Замена троса ручника мерседес w164

Обновлено: 15.05.2024

Замена задних тормозных дисков, колодок ручника и обычных колодок Mercedes ML W164

Важно знать, что в процессе износа тормозных колодок и тормозных дисков, происходит падение и уровня тормозной жидкости в бачке. Если у Вас стёрты тормозные колодки и диски, а уровень тормозной жидкости в бачке в норме, то после замены тормозной жидкости, системе будет её избыток. Также рекомендуется тормозную жидкость в процессе эксплуатации не подливать, а производить полную замену. В данном фото отчёте подробно показано как своими руками произвести замену задних тормозных колодок, вместе с задним тормозным диском, а также колодок ручного тормоза (ручника) на автомобиле Mercedes-Benz ML в кузове W164.

Первым делом снимаем колесо и лицезреем вот такую вот картину!

Тут изображена пневмо-подвеска, на ней видно грязь, которая протирает пневмо-подвеску и ей приходит КОПЕЦ.

При помощи шестигранника снимаем суппорт, открутив два болта сзади.

После демонтируем скобу суппорта привинченную двумя болтами сзади, затянуты они знатно и стоят на фиксирующей смазке.

Далее срезаем втулки суппорта при помощи ножа и тащим остатки резинок.

Отвинчиваем тормозной диск, он крепится на одном болте звездочке, Убираем его и убираем колодки ручника.

Получается вот так (колодки ручника меняются как на классике жигулях, советуем запастись терпением при установке обратно пружинок).

Поглядев на защитный кожух, была замечена ржавчина. Мы её убрали и подкрасили.

Устанавливаем колодки ручника назад, предварительно все смазав.

Далее моем водой и тряпкой пневмо-подвеску.

Далее решили прокрутить и смазать все болты, до которых смогли долезть, дабы позже можно было их не прикладая особых усилий отвинтить.

Замена задних тормозных дисков, колодок ручника и обычных колодок Mercedes ML W164

Когда изнашиваются тормозные колодки и диски, то падает уровень тормозной жидкости в баке. В случае стирания тормозных колодок и дисков, но при нормальной уровне жидкости для тормозов в баке, замена жидкости приведет к ее избытку в механизме. Специалисты рекомендуют жидкость для тормозов при работе автомобиля не доливать, а нужно заменять ее полностью. В приведенном отчете из фотографий представлено самостоятельная замена колодок тормозов сзади совместно с тормозным диском сзади, а также ручника (колодок ручного тормоза) на машине Мерседес-Бенц МЛ кузов W164.

В первую очередь нужно снять колесо и посмотреть на такой вид.

Здесь представлена пневмо-подвеска, на ней скопилось грязище. Грязь протирает пневно-подвеску и это ее изнашивает.

Шестигранником нужно снять суппорт, но для начала открутить два болтика с задней стороны.

Затем нужно демонтировать скобочку суппорта, которая привинчена 2-мя болтиками с задней стороны. Они сильно затянуты и использовалась для них фиксирующая смазка.

После нужно срезать втулки суппорта ножиком и вытащить остатки резинки.

Нужно отвинтить диск тормоза, крепящийся на 1 болтике звезде. Убрать его, а также колодки ручника. Вид будет такой (замена колодок производится так же как на классической машине жигули, поэтому вам понадобится терпение при устанавливании пружинок на место).

Осмотрев кожух защиты, мы заметили ржу. Ее ликвидировали и закрасили место ржавчины.

Колодки ручника устанавливаются обратно, но прежде все смазывается.

После водичкой отмываем с помощью тряпки пневмо-подвеску.

Затем прокручиваем и смазываем все болтики, до коих долезли, чтобы потом без усилий их отвинтили.

Замена троса ручника мерседес w164

Тросик ручного управления тормозом

Снятие

1 Снимите нижнюю часть приборной панели на стороне водителя.

2 Вытяните до упора рукоятку стояночного тормоза.

3 Выпустите рукоятку с обратной стороны и отцепите ее oт приборной панели. Сместите тросик вправо и вверх, чтобы открепить его наконечник от рукоятки, затем отсоедините от рукоятки тросик и его кожух (см. иллюстрации).

4 Тросик пролегает над педалями. Проследите его, выпуская тросик из всех скоб и стяжек.

5 Кожух тросика крепится к кронштейну педали стояночного тормоза скобой, которую необходимо отжать влево, прежде чем можно будет поднять и удалить тросик. Отцепите наконечник от педали (см. иллюстрации).

15.5с Отцепите наконечник тросика от педали

15.8 Снимите крышку доступа с автоматического компенсатора зазора ручного тормоза

15.9 Задайте предварительный натяг автоматического компенсатора зазора

Установка

6 Производите установку в обратной последовательности. В заключение убедитесь, что тормоз работает правильно.

Задние тросики

Снятие

7 Снимите колодки стояночного тормоза и отделите распорный механизм от конца тросика.

8 Выпустите кожух тросика из ступицы заднею колеса, открутив болт, крепящий торцевую пластину тросика.

9 Снимите подушку заднего сиденья.

10 Снимите три крепежных гайки крышки доступа, расположенной под подушкой, и поднимите крышку.

11 Отцепите от регулятора возвратную пружину задних тросиков (см. иллюстрацию).

12 Отцепите наконечник переднего тросика от промежуточного рычага под задним сиденьем, затем отцепите оба задних тросика от кронштейна уравнивателя.

13 Выпустите кожухи задних тросиков из креплений на панели пола, распустив стяжные кольца, которые при этом будут сломаны (см. иллюстрацию).

Установка

14 Производите установку в обратном порядке, прикрепив тросик к ступице новым болтом. В заключение, проверьте действие стояночного тормоза.

Тросик педали

Снятие

15 Снимите подушку заднего сиденья.

16 Снимите три крепежных гайки с крышки доступа, расположенной под подушкой, и поднимите крышку (см. иллюстрацию).

17 Задайте предварительный натяг автоматическому компенсатору задних тросиков стояночного тормоза, вставив торцевой ключ-шестигранник в вершину блокирующего эксцентрикового штифта. Поверните штифт по часовой стрелке приблизительно на .пол- оборота, одновременно подталкивая регулятор назад, пока задняя пружинная скоба не защелкнется в эксцентриковый штифт (см. иллюстрацию).

18 Отцепите от регулятора возвратную пружину задних тросиков (см. иллюстрацию 14.4).

19 Снимите блокирующую скобу, затем удалите штифт крепления наконечника тросика с промежуточного рычага под задним сиденьем (см. иллюстрации).

20 Открепите кожух тросика от панели пола, выпустив стяжное кольцо, которое при этом будет сломано (см. иллюстрацию). Приобретите новое кольцо для установки.

21 Снимите нижнюю часть приборной панели на стороне водителя и отогните ковровое покрытие пола как требуется, чтобы получить доступ к педали стояночного тормоза.

22 Отцепите наконечник тросика от .педали стояночного тормоза (см. иллюстрацию 14.6). Снимите кожух тросика с кронштейна педали, выпустив стяжное кольцо, которое при этом будет сломано. Удалите также резиновое уплотнительное кольцо.

Установка

23 Производите установку в обратной последовательности, уделяя внимание следующему:

a) Прикрепите кожух тросика к кронштейну педали и кронштейну промежуточного рычага новыми стяжными кольцами, поместив кольца в канавки на тросике,

b ) Выведите автоматический компенсатор зазора колодок стояночного тормоза в рабочий режим, подняв отверткой пружинную скобу в задней части сборки и дав эксцентриковому штифту повернуться (см. иллюстрацию 14.11).

с) Примените стояночный тормоз несколько раз, чтобы сработаю автоматическая регулировка тросиков

Снятие и установка тросов привода стояночного тормоза

20.8.3 Снятие и установка тросов привода стояночного тормоза / Mercedes-Benz W163 (ML Class)

1. При снятии и установке тросов руководствуйтесь сборочным рисунком "Снятие и установка тросов привода стояночного тормоза".

2. Снимите трос привода стояночного тормоза №1.

а) Произведите предварительное натяжение троса привода стояночного тормоза №1 (см. рисунок "Предварительное натяжение троса"). Поверните приблизительно на пол-оборота болт храповика регулятора натяжения троса и одновременно сдвиньте храповик так, чтобы собачка зацепила фиксирующий зуб.

б) Отсоедините трос №1 от промежуточного рычага и от пола.

в) Отсоедините трос от педали стояночного тормоза (см. раздел "Педаль стояночного тормоза").

Предварительное натяжение троса.

г) Отверните гайку и ослабьте крышку троса.

д) Снимите держатель троса и вытяните трос через резиновую втулку.

3. Снимите трос привода стояночного тормоза №2.

а) Снимите колодки стояночного тормоза (см. подраздел "Разборка и сборка стояночного тормоза").

б) Используя специнструмент, отсоедините трос от компенсаторного рычага.

в) Отсоедините трос от пола.

г) Снимите трос с кулака задней оси.

Снятие и установка тросов привода стояночного тормоза. 1 - специальный ключ, 2 - трос привода стояночного тормоза №2, 3 - пружина, 4 - компенсаторный рычаг, 5 - промежуточный рычаг, 6 - штифт, 7 - трос привода стояночного тормоза №1, 8 - держатель, 9 - резиновая втулка, 10 - рычаг механизма привода колодок стояночного тормоза.

- Отверните болты, сдвиньте грязезащитный щиток к ступице колеса.

Момент затяжки. 10 Нм

- Снимите трос, вставляя втулку подходящего диаметра в отверстие для троса, как показано на рисунке.

4. Установка проводится в порядке, обратном снятию.

5. После установки произведите следующие мероприятия:

- снимите предварительное натяжение троса привода стояночного тормоза №1, для этого отожмите собачку и освободите фиксирующий зуб, регулятор автоматически установится в нужное положение (см. рисунок "Предварительное натяжение троса");

- отрегулируйте стояночный тормоз.

Замена педали и троса ножного тормоза Mercedes-Benz Ersetzen Sie das Pedalkabel und Fußbremse Регулировка ручного (ножного) тормоза Мерседес. Ручник мерседес Mercedes-Benz W163 ML замена втулок стабилизатора и прокачка тормозов Мерседес МЛ 350 замена ручных тормозов Пожилой Mercedes ML - убираем лишнее, добавляем нужное

20.8.3 Снятие и установка тросов привода стояночного тормоза

2. Снимите трос привода стояночного тормоза №1.

б) Отсоедините трос №1 от промежуточного рычага и от пола.

в) Отсоедините трос от педали стояночного тормоза (см. раздел "Педаль стояночного тормоза").

Предварительное натяжение троса.

г) Отверните гайку и ослабьте крышку троса.

д) Снимите держатель троса и вытяните трос через резиновую втулку.

3. Снимите трос привода стояночного тормоза №2.

а) Снимите колодки стояночного тормоза (см. подраздел "Разборка и сборка стояночного тормоза").

б) Используя специнструмент, отсоедините трос от компенсаторного рычага.

в) Отсоедините трос от пола.

г) Снимите трос с кулака задней оси.

- Отверните болты, сдвиньте грязезащитный щиток к ступице колеса.

Момент затяжки. 10 Нм

- Снимите трос, вставляя втулку подходящего диаметра в отверстие для троса, как показано на рисунке.

4. Установка проводится в порядке, обратном снятию.

5. После установки произведите следующие мероприятия:

Снятие и установка троса привода стояночного тормоза Mercedes-Benz W203

1. В зависимости от модели откиньте заднее сиденье вперёд или снимите его, обратитесь к соответствующему разделу.

2. Снимите коврик с пола под задним сиденьем.

Применание:

Коврик вытягивается при откинутом вперёд сиденье под спинкой и задними облицовками порога двери.

3. Отсоедините крышку регулировочного устройства.

4. Полностью отпустите стояночный тормоз и ослабьте натяжение троса.

5. Отсоедините тросы от регулировочного устройства.

1-2 - тросы.

6. Сожмите пластмассовые планки (стрелки на иллюстрации) на конце троса и отсоедините тросы в местах прохода их в днище кузова.

7. Отсоедините передний трос от педали стояночного тормоза. Сожмите пластмассовые планки на конце троса и вытяните трос из держателя на педали.

1 - педаль стояночного тормоза;

2 - держатель.

8. Присоедините вспомогательную веревку к концу переднего троса.

9. Пометьте краской положение задних колёс относительно ступиц. Это позволит при сборке установить отбалансированные колёса в их прежнее положение. Ослабьте болты крепления колеса перед поддомкрачиванием автомобиля. Поднимите заднюю часть автомобиля, поставьте её на подставки и снимите задние колёса.

10. Снимите суппорт заднего тормоза, обратитесь к соответствующему разделу.

11. Снимите тормозной диск заднего тормоза, обратитесь к соответствующему разделу.

12. Снимите тормозные колодки стояночного тормоза, обратитесь к соответствующему разделу.

13. Отсоедините задний трос от разжимного замка стояночного барабанного тормоза.

14. Отверните болты и снимите крышку двигательного отсека.

15. Вытяните тросы из проходов в днище, отсоедините от держателей и снимите.

Установка

1. Присоедините вспомогательную веревку к концу переднего троса. Протяните трос за конец веревки через держатели и проходы в днище.

2. Протяните задний трос через держатель и проход в днище.

3. Дальнейшая установка выполняется в последовательности, обратной снятию.

4. Установите на место задние колёса так, чтобы совпали отметки, нанесенные при снятии. Предварительно смажьте тонким слоем подшипниковой смазки центрирующий пояс диска колеса на ступице. Болты крепления колёс не смазывайте. Ржавые болты замените. Заверните болты. Опустите автомобиль на колёса и затяните болты крест-накрест моментом 110Нм.

Mercedes C180. Замена задних колодок и колодок ручника

По характерной пружине/скобе (вот бы знать, как она правильно называется) безошибочно делаем вывод о том, что на задней оси у нас система ATE. И это прекрасно. У есть нас целый отдельный мануал по замене колодок на ней.

Из существенных отличий можно отметить затруденный доступ к направляющим - там рядом элементы задней подвески, а вывернуть заднее колесо, очевидно, не получится. Поэтому для доступа к нижней направляйке надо озаботиться маленьким ключом, надетым на шестигранник. В нашем случае место было под трещотку на маленький квадрат+голову на 10:

Иногда бывает так, что и под такую конструкцию места не хватает. Или так, что на такой конструкции нельзя развить усилия, достаточного для откручивания направляйки. Так было, например, на BMW 3 E90. В этом случае на шестигранник можно надеть обычный накидной ключ, и ударить по нему молотком. Но вообще, обычно направляющие сильным моментом не затягивают. Ее и сломать, в общем-то, легко. Проверено личным опытом.

Далее снимаем суппорт и размещаем его наверху:

Крайне желательно подвязать его чем-нибудь к элементам подвески, чтобы при дальнейших работах он не упал и не повис на шланге. Также можно сразу вдавить его. Поскольку ручник здесь отдельным механизмом - поршень суппорта просто вдавливается, вращать его не надо. Если с тормозной системой все хорошо, вдавить его можно будет даже просто руками, хотя, конечно, куда профессиональнее использовать для этого специнструмент.

Потом откручиваем скобу (два болта на 18, доступ тоже омерзительный, скорее всего, придется крутить накидным ключом). Потом надо открутить болтик, прижимающий диск к ступице (торкс T35) и снимать диск. А он запросто может прикипеть к ступице, и тогда придется от души колотить по нему молотком. В нашей ремзоне для этого используется молоток весом 1 кг - честно сказать, мой любимый инструмент, уж настолько удачное сочетание ухватистости и веса. Был 1.5 кг - тяжеловат, неудобен, если надо ударить хлёстко - а именно это актуально в работах с подвеской. Когда прикипает от души - пользуем и кувалду 5 кг, но это, по счастью, редко.

Наконец, диск снят, и нашим глазам предстает механизм барабанного стояночного тормоза. Точнее, его часть - в основном он закрыт ступицей:

Основная проблема таких механизмов - все грязное, ржавое, и хрен разберешься, что есть что. Причем последний пункт актуален даже тогда, когда все чистое и блестящее. Но сходу видно не совсем обычное решение - обычно колодки барабанного механизма двигаются в горизонтальном направлении (т.е., "смотрят" фрикционными накладками вперед и назад), а тут - в вертикальном (т.е., накладки "смотрят" вверх и вниз).

В целом, примерно понятно. Трос приходит в переднюю часть, там колодки упираются в раздвигающий механизм и стянуты одной пружиной. В задней части колодки упираются в механизм подведения колодок, и стянуты второй пружиной. К тормозному щитку каждая колодка крепится солдатиком. Надо сказать, механизм довольно простой по сравнению со многими другими.

Пойдем по порядку. Сначала снимаем солдатики. Для этого проворачиваем ступицу, чтобы технологическое отверстие оказалось напротив солдатика. Длинногубцами хватаем солдатик, давим на него и проворачиваем примерно на 90 градусов. Потом пробуем вытащить. Если не получается - снова давим и проворачиваем. Вот как это выглядит (зафоткано, правда, уже при установке нового солдатика, но принцип тот же):

Рано или поздно вытащить его получится, и можно оценить конструктив - он действительно удачный:

Это гораздо удобнее традиционного решения. Обычно есть отдельно солдатик, вставляющийся в тормозной щиток сзади, пружина, ставящаяся спереди, и тарелка с прорезью. Надо надавить на пружину, надеть тарелку на солдатик и провернуть. Обычно получается раза с двадцатого. Здесь же конструктивно это единый элемент, и всё сразу становится гораздо проще. Вот как солдатик фиксируется в тормозном щитке (вид сзади):

Теперь смотрим пристальнее на механизм подвода колодок:

Видно, что пружина расположена между колодкой и тормозным щитком, и доступ туда сомнительный. Зато "усики" пружины в доступе с другой стороны колодок. Самое простое - упереться в этот усик отверткой и давить его до самого выхода из отверстия в колодке. Пружина выйдет довольно легко, и тут главное - не потерять посыпавшийся по полу механизм подвода колодок:

Сами же колодки после этого сзади будут абсолютно свободны:

Теперь надо снять аналогичную пружину в передней части. Она расположена спереди, так что это будет проще сделать. После этого колодки можно снимать и начинать ставить новые. Делать это можно по-разному, но наиболее простым мне показалтся такой маршрут:
- сначала соединить задние части колодок тонкой пружиной, которая после установки расположена между колодкой и щитком;
- потом вставить между этими двумя колодками механизм подвода колодок;
- потом надеть колодки на штатное место:

После этого надо накинуть переднюю пружину на верхнюю колодку, а снизу - тянуть подходящим крючком или тонкими длинногубцами:

После этого - ставим солдатики. Процесс мало чем отличается от снятия, поэтому особо описывать его не будем. Всё, механизм стояночного тормоза на месте. Теперь надо накинуть тормозной диск. Диск может сразу не налезть - возможно, потребуется немного сдвинуть механизм стоячного тормоза, отцентровав его. Также стоит вкрутить механизм подвода колодок, чтобы они были максимально сведены. После установки диска надо попробовать зафиксировать его ручником. Диск должен надеваться легко (колодки не должны его касаться), а фиксироваться почти сразу при натяжении. Скорее всего, первое требование выполняться будет, а второе - нет. Тогда надо снять диск и немного развести колодки, вращая механизм подвода. Рано или поздно получится добиться нужного результата, и тогда можно собирать всё обратно:

Снятие и установка троса привода стояночного тормоза Мерседес W203

1. В зависимости от модели откиньте заднее сиденье вперёд или снимите его, обратитесь к соответствующему разделу.
2. Снимите коврик с пола под задним сиденьем.

Коврик вытягивается при откинутом вперёд сиденье под спинкой и задними облицовками порога двери.

3. Отсоедините крышку регулировочного устройства.
4. Полностью отпустите стояночный тормоз и ослабьте натяжение троса, обратитесь к Разделу Проверки тормозной системы. Регулировка стояночного тормоза.

5. Отсоедините тросы (1) и (2) от регулировочного устройства.

7. Отсоедините передний трос от педали стояночного тормоза (1). Сожмите пластмассовые планки на конце троса и вытяните трос из держателя (2) на педали.

8. Присоедините вспомогательную веревку к концу переднего троса.
9. Пометьте краской положение задних колёс относительно ступиц. Это позволит при сборке установить отбалансированные колёса в их прежнее положение. Ослабьте болты крепления колеса перед поддомкрачиванием автомобиля. Поднимите заднюю часть автомобиля, поставьте её на подставки и снимите задние колёса.

Операция подъёма и установки автомобиля на подставки связана с опасностью! Поэтому перед проведением операции ознакомьтесь с Разделом Поддомкрачивание и буксировка Введения к руководству.

10. Снимите суппорт заднего тормоза, обратитесь к соответствующему разделу.
11. Снимите тормозной диск заднего тормоза, обратитесь к соответствующему разделу.
12. Снимите тормозные колодки стояночного тормоза, обратитесь к соответствующему разделу
13. Отсоедините задний трос от разжимного замка стояночного барабанного тормоза.
14. Отверните болты и снимите крышку двигательного отсека, обратитесь к Разделу Снятие и установка крышки двигательного отсека со стороны днища.
15. Вытяните тросы из проходов в днище, отсоедините от держателей и снимите.

1. Присоедините вспомогательную веревку к концу переднего троса. Протяните трос за конец веревки через держатели и проходы в днище.
2. Протяните задний трос через держатель и проход в днище.
3. Дальнейшая установка выполняется в последовательности, обратной снятию.
4. Установите на место задние колёса так, чтобы совпали отметки, нанесенные при снятии. Предварительно смажьте тонким слоем подшипниковой смазки центрирующий пояс диска колеса на ступице. Болты крепления колёс не смазывайте. Ржавые болты замените. Заверните болты. Опустите автомобиль на колёса и затяните болты крест-накрест моментом 110Нм.
5. Отрегулируйте стояночный тормоз, обратитесь к Разделу Проверки тормозной системы. Регулировка стояночного тормоза.

Трос ручного тормоза: замена, регулировка

Виды ручного тормоза

В зависимости от марки и модели авто стояночный тормоз имеют следующую классификацию по типу и принципу работы:

пневматический
Пневматические ручные тормоза устанавливаются на тяжелые грузовые автомобили. Гидравлические применяются редко.

Устройство стояночного тормоза

На схемах изображено устройство механического стояночного тормоза механического типа.

alt="механический ручник" width="300" height="85" />
Привод стояночной тормозной системы механического типа: 1 – кнопка фиксации рычага; 2 – рычаг привода стояночного тормоза; 3 – защитный чехол; 4 – тяга; 5 – уравнитель троса; 6 – регулировочная гайка; 7 – контргайка; 8 – трос; 9 – оболочка троса

Устройство тормозного барабанного механизма заднего колеса: 1 – гайка крепления ступицы; 2 – ступица колеса; 3 – нижняя стяжная пружина колодок; 4 – тормозная колодка; 5 – направляющая пружина; 6 – колесный цилиндр; 7 – верхняя стяжная пружина; 8 – разжимная планка; 9 – палец рычага привода стояночного тормоза; 10 – рычаг привода стояночного тормоза; 11 – щит тормозного механизма

Тросики по технологии изготовления подвергаются упрочнению и смазываются, чтобы максимально минимизировать силу трения, возникающую в кожухе троса.

Принцип работы ручного механического тормоза с барабанными тормозами:

Водитель поднимает рукоятку тормоза до определенного щелчка. Если трос перетянут, то возможно можно только поставить на первую защелку с большим усилием. Если слабоват, то даже на последней защелке тормозные колодки не зафиксируют колеса на 100%.
Тяга тянет основной трос, о он тянет вторичные тросы через крепежный кронштейн.
Рычаг, что находится внутри тормозного барабана, начинает поворачиваться и распорная планка одинаково раздвигает колодки, в результате чего накладки колодок прижимаются к барабану и не дают ему вращаться.
Когда водитель опускает ручник, тросы ослабляется, пружины в барабанах возвращают назад распорку и рычаг (тот, что в барабане), колодки сжимаются и больше не воздействуют своими накладками на барабан.

На машинах, задние тормоза которых дисковые, принцип работы механического ручника примерно такой же. Трос тянет рычажок, который в свою очередь сжимает тормозной диск. Рычажок на дисковых тормозах устанавливается сзади ступицы и снаружи.

Принцип работы электронного ручника:

Водитель грузового автомобиля нажимает кнопку ручного тормоза, электронный блок получает команду.
Контроллер включает 2 электродвигателя с редукторами, которые установлены на задних колесах.
Электромоторчики сжимают тормозные колодки вокруг диска. Датчик определяет с какой силой сжимать колодки. Если колодки накладки колодок стерлись, колодки сжимаются с большей силой.
Для отключения электромеханического ручника достаточно также нажать кнопку.

Плюсы электронного тормоза:

Если водитель забыл отключить стояночный тормоз, то после запуска ДВС во время трогания машины, контроллер отпустит колодки.
Для разблокировки задних колес, водитель не сможет отключить тормоз, просто нажав. Надо сначала завести двигатель, пристегнутся, поставить ногу на тормоз и нажать на кнопку.
На машинах с электротормозами, есть кнопка противооткатного устройства Auto Hold (Авто удержание). Когда автомобиль останавливается с работающим ДВС, сразу автоматически включается блокировка колес. Это позволяет водителям трогаться на разных уклонах.

Электронные тормоза надежнее механических, хоть у электротормозов есть такой минус: не будет работать с севшим аккумулятором. Механические тормоза просты в конструкции, но частая причина отказов или уменьшения эффекта, это загрязнение тросика, его растяжение или обрыв.

Регулировка стояночного тормоза

Если колодки в норме, то есть накладки на них до конца не стерты, то регулировка осуществляется только натяжением троса ручного тормоза.
Как правило, регулировка тросика тормоза осуществляется прямо в салоне. Кронштейн натяжения закрыт декор панелью в районе рукоятки ручника.
Если есть возможность, надо поставить автомобиль надо смотровой ямой или на эстакаду и осмотреть целостность всех механизмов тормозной системы.
Если при осмотре не выявлено проблем, таких как залом тросика и т.д., то дальше действуем мы в таком порядке:

После регулировки стояночного тормоза проверку его работоспособности надо проводить на уклоне 10-15 градусов.

Как заменить стояночный тормоз

Если после регулировки стояночный тормоз не работает, еле держит, а трос затянут по максимуму до упора, то пришло время делать замену.

Для замены главного тросика или отходящих к колесам надо поставить также машину на смотровую яму.

Из салона, снимаем декор накладку у основания ручника и откручиваем гайку, с помощью которой делали регулировку. Для вспомогательных тросов надо отсоединить уравнители поворотом на 90 градусов.

Снять тормозной барабан, тормозные колодки, и отверткой надо оттянуть наконечник троса из паза на разжимном рычажке. Пассатижами (плоскогубцами) разжимаем фиксатор пружины снимаем его с щитка.

Смазка для тросика ручного тормоза

Лучше смазывать трос консистентной смазкой, которая имеет хорошие эксплуатационные характеристики: высокая максимальная температура плавления и стойкая к окислению.

Отлично подходит смазка для троса Литол 24. Можно также воспользоваться его зарубежными аналогами.

Отработанное или масло для промывки не подходит для смазки тросиком. Такие масла не имеют консервирующих свойств и содержат серу с водой, в результате чего происходит окисление.

Видео

В этом видео показывается, как надо менять трос ручника. Замена троса на авто Nissan X-Trail (Ниссан Х трейл). Регулировка ручника Nissan Qashqai (Ниссан Кашкай). Как работает стояночный тормоз автомобиля.

Читайте также: