Замена тросов ручника ситроен с5 х7

Обновлено: 03.05.2024

Замена тросов электроручника или как не нужно делать…

В период самоизоляции жил загородом и часто крутился вокруг машины. В какой-то момент заглянул под задние колеса и увидел, что один из тросов ручника немного распушился. Как мне показалось процентов 60% троса были уже лохматые, но… В общем для подстраховки я выключил автопостановку на ручник и так ездил примерно до июня, а в это время читал форумы на предмет замены всего этого добра.

Как известно официально меняется блок в сборе, но на форумах и драйве пишут что тросы собираются с других автомобилей и интегрируются в наш блок без проблем. В один прекрасный момент я наткнулся на замечательного парня Дениса, который занимается восстановлением/изготовлением тросов, ремонтом блоков для наших автомобилей. После обсуждения проблемы, связался с ним и приобрел комплект тросов на замену. Тросы выглядели как новые, а цена совсем не кусалась.

При разговоре с Денисом, он порекомендовал мне знакомый для него сервис для замены тросов, но запись там была на 2 недели вперед, и я решил записаться на привычный для себя сервис — наверно один из крупнейших в С-Пб после дилера, которые занимается ремонтом наших автомобилей. И вот тут начались мои приключения с электроручником… Уточню, что блок работал прекрасно — я сам его отключил штатно, чтобы избежать проблем с засасыванием тросов в блок и дальнейшей заменой шестеренок и т.д.

При записи на сервис специально уточнил занимались ли они заменой данного элемента, на что получил утвердительный ответ — тросы меняем, у механика опыт был, и обозначили сумму за замену 2500 рублей.
После того как машина оказалась в ремзоне, механики сообщили, что для замены придется снимать блок, далее его распаивать и уже менять тросы. Так как блок герметичен и нужно его разбирать, возможны проблемы и дополнительные затраты, плюс цена будет в 3 раза выше чем планировалось изначально. Если при попытке скрутить блок сорвутся болты, то это снятие задней балки и соотвествующие затраты друг за другом.

Забегая вперед скажу, что после снятия и разбора блока — механики раскрошили крышку блока причем и со стороны платы и со стороны механизма. На крышке стало не хватать куска диаметром в 5 см. Причина — видимо плохо разогрели при съеме крышки. Внутри блока сломали несколько креплений, потеряли стопорные резинки, сломали защелки редуктора и еще до кучи всего. Узнал я об этом позже. Мне звонил мастер-приемщик и сообщил, что слизаны грани шестерней (отправил фото — действительно чуть слизаны, но не критично) и возможно блок не будет работать, лучше сразу поменять на б/ушный блок за 30 тыс. руб.
Принял решение ставить все обратно с новыми тросами, как было. Так как все прекрасно работало до его разбора. Блок собрали, он даже запустился, но через нескольких снятий\постановки заглох полностью и более уже не включался. На сервисе объяснили, что виноваты слизанные грани, возможно попали зуб на зуб и он отключился. Лексия выдавала усилие на ручник 0, вместо положенных 1280.

Фото из сервиса:

В подавленном состоянии я рассчитался с сервисом и забрал машину. Пока ехал домой, решил позвонить Денису, ведь в разговоре он упоминал что шестеренки тоже печатает. Рассказал ему всю историю и он был крайне удивлен, что тросы меняли со снятием и разборкой блока, что эта операция была абсолютно не нужной. Договорились что я сниму свой блок, привезу ему и он попробует его восстановить.

На следующий день, выставив машину в максимальное положения — лежа на коврике из багажника на полу в течении пары часов я снимал этот блок, матеря сервисменов. В итоге успешно его демонтировал.
В целом операция не очень сложная, но внизу тесно. Откручиваем 4 болта на самом блоке за грушами подвески (крутятся накидным на 10), два болта на креплениях самих тросов к кузову (чуть более неудобные), и снять концы тросов с суппорта.

При встрече Денис был удивлен насколько все были испорчено, а также продемонстрировал как меняются тросы без снятия блока прямо на авто (показывал на снятом блоке). Мной было решено снять видео и предъявить претензию сервису с попыткой вернуть деньги за работу. Сам блок уехал с Денисом на полный ребилд.

С видеозаписью я поехал разбираться в сервис. Мастер-приемщик, естественно, отрицал их некомпетентность и сваливал все на случай и ветхость детали, потом предлагал возмещение услугами сервиса. Я настаивал на своем и в итоге написал письмо на имя гендиректора СТО с просьбой возместить денежные средства за некачественно выполненную работу не приведшую к результату. После нескольких часов дискуссий, мы договорились на возмещение 2/3 стоимости выполненных работ. Аругментировали, что тросы они все-таки поменяли. В целом результат тоже неплохой.

Пока я разбирался с сервисом, Денис восстанавливал блок: заменил все шестерни, защелки редуктора, сломанные при монтаже пружинки аварийного троса, нашел крышку от другого блока — все собрал и уже веером того же дня передал мне его обратно.

Пару дней назад я снова выставил авто в "самый верх" и под нелестные отзывы о механиках смонтировал блок на место, одел тросы и далее подключив Лексию выполнил необходимые процедуры: убрал ошибки, натянул тросы, откалибровал ручник. Ручник снова работает в штатном режиме. Гирлянда ошибок: ручник, антискат, автопостановка теперь не беспокоит.

Выводов у истории несколько:
1. Поторопился, что решил менять эти тросы. Они бы проехали еще пару-тройку месяцев, точно. Распушились не сильно. Но я люблю, чтобы в авто работало все и без сюрпризов.
2. Поторопился, что отдал в ремонт на СТО, где эту операцию не делали и согласился снимать/разибрать блок, не прошерстив интернет. Поэтому попал на дополнительные расходы, вместо копеечной замены тросов и их покупку, заплатил за полную переборку блока + тросы + сервис.

Важно! Если тросы не порваны и их не затянуло в блок, их можно менять без снятия блока — видео-демонстрацию я прикрепил.

3. Блоки восстанавливаются полностью, даже если от них почти ничего не осталось. И это дешевле чем покупать даже б/у-шный блок. Контакты Дениса у меня остались. Отличный парень, работает инженером на заводе, делает атомные ледоколы.
4. Конструкция блока довольно простая. При наличии времени, можно сделать самому, только острожно разбирать — так как одно неверно движение и ломаете еще одну пластиковую деталь.

Постарался прикрепить фотографий и видео демонтажа тросов. Видео без монтажа, снимали в багажнике Дениса за 5 минут, поэтому торопились.

Не попадайтесь! Хороших дорог и качественных сервисов.
* Наименование сервиса не пишу, так как пришли к мировому соглашению и возврат денег был осуществлен.

Подскажите по замене троса ручника на С5 !

1. Убедится что ето именно трос - отсоединить его нойно от передних суппортов даже не снимая колес - выворота вправо-влево до полной достаточно.
Т.е. отсоединить, и затянуть ручник, отпустить и попробовать потянуть за отсоединенны кончик - если вытягивается с трудом то ето оно (ну где то усилие 1-2кг на новом тросе, старый - упирался ногами).
Можно попробовать "разработать" - потаскать туда-суда с помошником - на день другой хватало - потом закисало снова.

2. Как оно сделано.

Там две детали на каждой стороне - трубка металлическая (12х1 кажись) которая идет под машиной от рычага в салоне до арки переднего колеса. И собственно трос, который идет внутри ее (просто трос - без оплетки, только пластиковый кембрик одет на то что идет внутри трубки). Трос заканчивается коротким (50см) отрезком "боудена" который идет от окончания той трубки мимо стойки передней к суппорту. Все казалось бы здорово - чтобы поменять трос - отсоединяем его от рычага (3 минуты) отсоединяем от суппорта (3 минуты) выдергиваем трос из трубки, ставим новый (5 минут) - все. но не все так хорошо :(

Как было у меня, и как я понял из интернета - обычно переламывается пластмассовая втулка-переходник между ентим боуденом и металлической трубкой. В трубку попадает грязь и там собирается годами, в конце концов заклинивая трос.
Но ето еше значит что трос ентот ни под каким видом теперь из трубки не достать. Я ето не смог сделать даже со снятой трубкой - в тисках.
Так что очень вероятно что придется менять енти направляюшие трубки тоже.
Трубки стоят кстати недорого и Диллеров дешевле тросов :)) Но менять их.

в обшем попробовать трос отсоединить в салоне и выташить из под арки переднего колеса можно - просто если он застрянет - то обратно его втолкнуть не просто (но можно иногда).

4. Меняем трубки.

Однозначно нужен подьемник или широкая яма - на домкрате не сделать там места мало где ето трубка идет и приходится ее (трубку) хитро просовывать между разными узлами - нужно место вниз на ее длинну (метр) ну и в стороны столько же.

!! проверить проходит ли новый трос в новую трубку (мне пришлось подпилить набалдашник на конце немного)

снимаем старый трос
Отсоединяем от Рычага в салоне:
- лезем в салон, снимаем заднюю пепельницу - под ней 2 болта - снимаем заднюю пластмассовыю крышку тоннеля. Ето чтоб был доступ к гайке регулировки ручника.
- там же перед/под рычагом ручника - крышечка пластиковая - отверткой поддеть, потом ткань что вокруг рычага - вывернуть чтоб не мешала. Потом из ямки для мелочевки вынуть резинку (ееное дно). Узел рычага как на ладони - рычик отпустить и отверткой отодвинуть тросик в стороны - до выхода из пазов.

- поднимаем машин - передние колеса долой,
- конец троса где боуден - отсоединяем от суппорта и вытаскиваем из петли на стойке. Можно попробовать его выдернуть еше раз - терять уже нечего. Я трос тут же "откусил" в месте где боуден начинается - легче трубку потом доставать.
- трубка крепится _одним_ болтиком на 10 - там же в арке переднего колеса.
дальше она просто стоит в распор. Откручиваем етот болтик, выдергиваем хомут (там типа "пин" еше кроме болтика).
- под машиной - отсоединяем екран (фольга толстая) трубы глушителя - там с десяток хитрых ситроеновских зашелок (выташи одну и разберись как она работает - а то попортиш все остальные) - ее надо повернуть на 30 градусов отверткой и она типа сама выпадает. + две гайки впереди.
- отгибаем ентот екран (совсем чуть чуть - впереди - чтоб мойно было разглядеть потом куда попадать концом трубки.
- вытаскиваем старые трубки, , "продеваем" новые - что то подогнуть что то открутить и подвинуть.
- попадаем концом трубки в отверстие в центральном тоннеле (его ходошо видно если свет снаружи. Там кстати резинка уплотнительная на конце трубки - выла новая на купленых. И прикручиваем хомут на место в арке колеса.
- вдеваем трос, герметиком намазать ентот переходник боуден-трубка чтоб не попадало ничего больше. продеваем боуден и подсоединаем его к суппорту.
- в салоне одеваем друго хвост троса на перекладины рычага, регилируем ручник - (доступ к гайке - сзади тоннеля).
- собираем все обратно.

Да еше нюанс - маслом трос не мазат! тот пластиковый кембрик от мазла разбухает и только портит все. Может силиконом можно - не знаю :))

Бортовой журнал Citroen C5 2.0 16V (2006 г.)

Про С5 я давно ничего не писал, так как езжу на нем немного, в основном в режиме машины выходного дня. И на самом деле с ним особо ничего не происходило.

Но было в нем несколько не срочных проблем, которые требовали решения. Первая - это давняя болезнь С5 первого поколения - ручник. Ручник с дисковыми тормозами может быть сконструирован по 2 разным схемам - маленький барабан внутри диска, в котором колодки, используемые только для ручного тормоза, вторая схема - это механизм в суппорте, который затормаживает основные дисковые колодки под воздействием тросика ручника. В С5 второй вариант, но на передних колесах, в отличие от остальных машин - там подобная конструкция применена на задних. Да, в С5 ручник затормаживает передние колеса. И тросы ходят меньше, чем в других машинах, видимо из-за того, что перегибаются лишний раз при повороте колес.

У меня тросы прошли около 130000 км, после чего я их заменил, но ручник починить не вышло - закис механизм в левом суппорте. Затормаживался он отлично, но вот растормаживался с большим трудом. В общем проблема требовала вмешательства. В Москве, на сколько я знаю, ни один сервис не брался за ремонт суппорта, все предлагали только замену. Но ремкомплекты (неоригинальные) для этого дела существуют. Я купил себе пару еще год назад, но лезть туда так и не решался. Теперь, насмотревшись разных видео на эту тему, в основном записанные нашими белорусскими коллегами - решился.

Заодно мне очень хотелось разобраться с проблемой вибрации на руле на скоростях 105 -110, на которую я тут уже раньше жаловался.

Итак, приступим))) Прошу прощения у тех, кому не интересны технические подробности. Но я их оставлю, возможно кому-то пригодится или будет интересно.

Снимаем суппорт, все как обычно. Тормозная система Bosch.

Так он выглядит снятый. Потом откручиваем рычаг тросика ручника, попутно сняв его пружину.

Затем вынимаем поршень. Удобнее всего сделать это воздухом. Вполне хватает обычного шинного компрессора. Поршень вылетает с приличной скоростью, лучше подставить доску и закрыть суппорт тряпкой.

Поршень в отличном состоянии, как новый.

Следующий этап - надо открутить пятигранный (!) болт, который держит механизм ручника. Для этого я купил специальную головку. Например подходит Force 65014. Болт вывернулся без проблем, потом выбиваем механизм ручника молотком.

На этих 2 фото как раз проблемная часть - грязь и ржавчина в месте вращения механизма приводит к заклиниванию ручника. Очищаем внутреннюю и внешнюю поверхности мелкой наждачкой до блеска. Это недолго.

Далее собираем суппорт в обратном порядке, попутно заменив все резинки, не внушающие доверия. В моем случае родной пыльник был целый и эластичный, я его оставил. Все остальное, включая манжету заменил.

Очень желательно при сборке использовать специальные смазки.

Как ни странно, процедура не сложная, заняла у меня вместе со снятием часа 2. Думаю, в условиях автосервиса можно уложиться и в полчаса - минут сорок. Не знаю, почему никто не хочет связываться с такими работами. Не знаю, как кому, но мне оригинальный отремонтированный суппорт как-то больше нравится, нежели новый китайский.

Теперь про вибрацию. Как-то рассказывал про нее и спрашивал совета. Предположения звучали разные. Но в последнюю сезонную замену шин, я убедился, что характер вибрации не меняется в зависимости от комплекта шин. Дело не в колесах. Ищем дальше.

Недавно в сарае на даче нашел индикатор от комплекта для регулировки клапанов в Жигулях. Решил попробовать проверить с помощью него биение тормозных дисков. Прикрепил его к скобе с помощью струбцин. Со стороны, где перебирал суппорт биение оказалось 0,02 мм. Что очень мало и не должно быть заметно. Все собрал, пошел на правую сторону. А там.. 0,15 мм. Это очень даже может быть заметно.

Снял диск, поставил другой, старый от Ксары (там по случайности точно такие-же). Ага. опять 0,15. Вывод: кривая ступица! Попробовал замерить биение на ступице, но это сложно, так как маленький диаметр и неудобно крепить прибор. Намерил 0,05. Что вполне соответствует 0,15 на диаметре диска.

Делал все на даче. Начал искать детали: ступицу, подшипник и, скрепя сердце в борьбе с жабой новые диски.

Ступицу при цене в Экзисте около 10к купил за 1300 оригинал. Очень повезло - сервис раньше занимался Ситроенами, а сейчас перепрофилировался на другие марки и для них это неликвид.

Судя по упаковке, ступица лежала на складе оооочень давно. Такой логотип не используется уже лет 10, если не 15.

Подшипник заказал SKF, говорят на SNR много подделок. Уж не знаю так это или нет, но проверять на себе желания нет.

Еще нужно было купить скобу суппорта так как в моей было разбито посадочное место под направляющую. Нашел ее недорого в клубном сервисе. Там же за 800 рублей мне заменили подшипник с помощью нормального пресса. При перепрессовке смазка на старом подшипнике с пробегом около 5000 км выглядела ну очень странно. Как будто с водой.

Диски по совету Романа выбрал итальянские, фирмы Metelli.

Выглядят солидно. Маркировка есть, покрыты бесцветным лаком.

И, наконец сегодня я все это собрал на место.

Заодно защитил тросики от перетирания кусками силиконового шланга.

Поехал на тест-драйв. У нас тут в деревне есть небольшой участок ровного прямого шоссе. Разогнался. Нет вибрации! Руль "чистый". Приятно, что получилось и что сам нашел причину, а не занялся заменой всего подряд, включая приводы.

Спасибо за внимание. Надеюсь кому-то было интересно.

PS: Почему ступица была кривая история умалчивает. Возможно из-за неправильной замены подшипника (тогда это скорее всего моя работа), возможно из-за чего-то еще. например в яму попал когда-то.

PS2: Тормозную жидкость менял год назад. В бачке и при прокачке вытекает совершенно светлая, даже без желтизны. Но при этом внутри цилиндра были крупинки грязи. Можно сделать вывод, что при замене жидкости, в "тупиковых" частях системы вроде рабочих цилиндров она толком не обновляется, хотя из прокачных штуцеров течет чистая.

Снятие и установка тросов привода стояночного тормоза

Снятие и установка тросов привода стояночного тормоза Citroen Xantia

Снятие и установка тросов привода стояночного тормоза

Схема тросового привода стояночного тормоза

1 - Крепление к тормозному механизму
2 - Уравнитель
3 - Контргайка (20 Нм)
4 - Регулировочная гайка

А - Схема подсоединения троса к тормозному механизму
В - Схема подсоединения первичного троса к уравнителю

Привод стояночного тормоза осуществляется посредством трех металлических тросов. Первичный приводной трос соединяет рычаг управления со сборкой уравнителя, от которой два отдельных троса идут к исполнительным рычагам суппортов тормозных механизмов передних колес автомобиля (см. иллюстрацию Схема тросового привода стояночного тормоза).

При сборке потребуются новые заклепки для крепления термозащитного экрана.

Детали крепежа главного термозащитного экрана днища автомобиля

А - Тяга привода переключения передач
В - Болт и гайка крепления тяги привода переключения передач
С - Главный термозащитный экран

D - Фиксаторы крепления главного термозащитного экрана
Е - Малый термозащитный экран

Отсоединение вторичных тросов привода стояночного тормоза от сборки уравнителя

А - Отжимание наконечника троса в оболочку
В - Высвобождение правого троса (отожмите наконечник вверх)

С - Высвобождение левого троса (отожмите наконечник вниз)

Компоненты уравнителя тросового привода стояночного тормоза

A - Гайки направляющей первичного троса
В - Направляющая первичного троса
С - Сборка первичного троса

D - Гайки крепления уравнителя
Е - Сборка уравнителя

1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите передние колеса.
2. Ослабьте контргайку крепления приводного троса на суппорте тормозного механизма. Следом отдайте регулировочную/крепежную гайку и отсоедините трос от суппорта. Высвободите наконечник троса из исполнительного рычага тормозного механизма.
3. Под автомобилем расчлените шаровые шарниры крепления тяг привода переключения передач к механизму переключения.
4. Снимите приемную трубу системы выпуска отработавших газов (см. Системы снижения токсичности и выпуска отработавших газов).
5. Высверлите заклепки и снимите малый термозащитный экран системы выпуска отработавших газов с днища автомобиля.
6. Отдайте гайку, извлеките крепежный болт и отсоедините тягу привода переключения передач от основания рычага переключения (см. иллюстрацию Детали крепежа главного термозащитного экрана днища автомобиля).
7. Снимите второй малый термозащитный экран.
8. Отпустите фиксаторы и снимите с днища автомобиля главный термозащитный экран с целью обеспечения доступа к уравнителю тросового привода стояночного тормоза.
9. Ухватитесь за наконечник одного из вторичных приводных тросов и протолкните сердечник троса в его оболочку, одновременно высвобождая трос из сборки уравнителя (см. иллюстрацию Отсоединение вторичных тросов привода стояночного тормоза от сборки уравнителя). Повторите процедуру для второго троса.

Для высвобождения из уравнителя правого вторичного троса привода стояночного тормоза его наконечник следует отжать вверх. Наконечник левого троса высвобождается путем отжимания вниз.

10. Достаточно отсоединить тросы от уравнителя, - необходимость в высвобождении их из направляющих отсутствует.
11. В салоне автомобиля снимите центральную консоль (обратитесь к Главе Кузов и отделка салона).
12. Полностью отпустите рычаг управления стояночного тормоза и отсоедините от него первичный приводной трос.
13. Под автомобилем отдайте две гайки крепления направляющей первичного троса к полу, затем отпустите две гайки крепления сборки уравнителя (см. иллюстрацию Компоненты уравнителя тросового привода стояночного тормоза).
14. Снимите сборку первичного троса привода стояночного тормоза и извлеките ее из-под автомобиля.

1. Заведите сборку первичного троса на свое штатное место, затем наверните и затяните гайки крепления уравнителя.
2. Проверьте состояние уплотнительной прокладки, устанавливаемой под направляющую первичного троса, в случае необходимости произведите замену. Установите направляющую и затяните гайки ее крепления.
3. Слегка смажьте густой смазкой прилегающий к наконечнику участок троса со стороны уравнителя.
4. В салоне автомобиля подсоедините второй наконечник троса к рычагу управления стояночного тормоза, затем установите на место центральную консоль (обратитесь к Главе Кузов и отделка салона).
5. Теперь подсоедините к уравнителю вторичные тросы. Обратите внимание, что правый трос оборудован белым упором оболочки и заводится в верхнее отверстие в сборке, тогда как упор оболочки заводимого в нижнее отверстие уравнителя левого троса окрашен в черный цвет. При подсоединении тросов действуйте в следующем порядке:
a) Прижмите упор оболочки троса к уравнителю;
b) Ухватившись за наконечник троса со стороны суппорта, протолкните сердечник в оболочку и заведите противоположный его конец в соответствующее приемное отверстие в уравнителе;
c) Теперь вытяните трос из оболочки в сторону суппорта и удостоверьтесь в правильности его зацепления в уравнителе.
6. Слегка смажьте густой смазкой конец троса со стороны суппорта и подсоедините наконечник к исполнительному рычагу тормозного механизма. Навернув регулировочную/крепежную гайку, закрепите трос на суппорте. Вращением гайки откорректируйте натяг трос и проверьте регулировку привода стояночного тормоза (см. Стояночный тормоз - общие сведения и регулировки).
7. Установите на место главный термозащитный экран днища автомобиля и закрепите его новыми фиксаторами.
8. Подсоедините тягу привода переключения передач к основанию рычага переключения, смажьте крепежный болт, вставьте его на свое штатное место, затем наверните и затяните крепежную гайку.
9. Установите два малых термозащитных экрана, больший из которых закрепите при помощи новых заклепок.
10. Установите приемную секцию системы выпуска отработавших газов (см. Системы снижения токсичности и выпуска отработавших газов).
11. Слегка смажьте густой смазкой три тяги выбора передач и подсоедините их шарниры.
12. Установите колеса, опустите автомобиль на землю и затяните колесные болты с требуемым усилием.

1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите передние колеса.
2. Постарайтесь запомнить маршруты прокладки тросов под автомобилем.
3. Оттяните исполнительный рычаг тормозного механизма назад по автомобилю и высвободите из него наконечник вторичного троса привода стояночного тормоза. Иногда для высвобождения троса из рычага приходится отпускать контргайку крепления троса на суппорте и отдавать регулировочную/крепежную гайку.
4. Двигаясь вдоль троса, высвободите его из направляющих кронштейнов.
5. Поддев, отпустите фиксатор крепления левого переднего угла главного термозащитного экрана к панели днища автомобиля. Оттяните угол экрана вниз и протолкните в образовавшийся зазор деревянный брусок подходящей толщины, обеспечив тем самым достаточно свободный доступ к уравнителю тросового привода.
6. Просунув руку под экран, отыщите наконечник троса в сборке уравнителя.
7. Ухватитесь за наконечник троса со стороны суппорта и протолкните сердечник в оболочку, одновременно высвобождая противоположный конец троса из уравнителя (см. подраздел "Первичные тросы - Снятие", п.10).
8. Извлеките отсоединенный трос из-под автомобиля.

1. Если с автомобиля сняты оба вторичных троса привода стояночного тормоза, их можно легко отличить друг от друга по цвету упора оболочки со стороны уравнителя. Упор правого троса окрашен в желтый цвет, левого - в черный. При этом правый трос заправляется в верхнее отверстие уравнителя, а левый - в нижнее.
2. Проденьте трос в зазор между подрамником подвески и рулевым механизмом.
3. Прижмите упор троса к сборке уравнителя.
4. Со стороны суппорта протолкните сердечник троса с оболочку и заправьте противоположный наконечник в соответствующее (верхнее или нижнее) приемное отверстие уравнителя.
5. Теперь вытяните сердечник из оболочки со стороны суппорта и удостоверьтесь и надежности фиксации наконечника в уравнителе.
6. Стараясь не отжимать наконечник, аккуратно защелкните трос в направляющие кронштейны (проследите за правильностью маршрута прокладки).
7. Густой смазкой смажьте конец троса со стороны суппорта. Также смажьте направляющие.
8. Извлеките деревянный брусок из-под угла главного термозащитного экрана и закрепите последний новым фиксатором.
9. Подсоедините наконечник троса к исполнительному рычагу тормозного механизма, и наверните регулировочную/крепежную гайку фиксации троса на суппорте. Вращением гайки натяните трос, затем проверьте правильность его регулировки (см. Стояночный тормоз - общие сведения и регулировки).
10. Установите на место колеса, опустите автомобиль на землю и затяните колесные болты с требуемым усилием.

Видео про "Снятие и установка тросов привода стояночного тормоза" для Citroen Xantia

Citroen Xantia | Замена тросов ручника Citroen С5 2 Замена тросика ручного тормоза / Hand breake rope replacement Замена троса ручника Citroen Grand C4 Picasso

Цены на ремонт Citroen С5

Автомобиль Citroen C5 характеризуются своими владельцами, как надежный, вместительный и удобный. Машина была представлена в 2000 году в Париже. Автомобиль имеет достаточно хорошую репутацию, но, как и другие французские марки машин - возникают сложности при его ремонте. Основной проблемой является поиск запчастей для замены.

Стоимость обслуживания

Учитывая, что Ситроен С5 перевыпускался трижды (в 2000 г, в 2004 г и в 2007г г), многие сервисы отказываются от ремонта из-за сложностей, связанных с поиском запчастей на авто 2000 и 2004 годов выпуска. К тому же в связи cо всеми особенностями модели машины, стоимость ремонта Citroen C5 достаточно высокая.

Некоторые владельцы автомобилей решаются самостоятельно отремонтировать машину, так как цены на ремонт Ситроен С5 высокие. Но в большинстве случаев автомобиль требует тщательной диагностики и профессионального обслуживания.

Наш автосервис в Москве предлагает помощь в устранении неисправностей по приемлемым ценам. Так же мы можем предложить подобрать контактную деталь, которая ускорит время ремонта.

Поскольку мы уверены в качестве выполненных нашими специалистами работ, на все услуги дается гарантия. К тому же вы предварительно можете подробно ознакомиться с прайс - листом на ремонт Citroen C5.

Виды услуг

Производитель рекомендует проводить диагностику Ситроен С5 после прохождения каждых 2000 км. В техническом сервисе можно пройти как частичную, так и полную диагностику. Наибольшее внимание уделяется двигателю и тормозной системе. Наш сервис предлагает качественную инструментальную и компьютерную диагностику. Учитывая, сколько стоит ремонт Ситроен С5, следует вовремя обратиться за профессиональным обслуживанием.

Также специалисты нашего техцентра оказывают услуги по ремонту:

подвески и ходовой;
рулевого управления;
электрооборудования;
системы охлаждения.

В прайс-лист на ремонт Ситроен С5 включены услуги и по кузовному ремонту, слесарные работы, ТО и капитального обслуживания. Окончательная стоимость ремонта Citroen C5 будет зависеть от окончательного списка необходимых услуг. Цена за ремонт может составить от 700 до 20000 руб. и более.

Клуб Citroen C4 Sedan

Как подтянуть ручник?

Поднять автомобиль, чтобы колеса были вывешены.

Проверьте, что трение тормозных колодок начинается уже после затяжки рычага стояночного тормоза на один щелчок.

Убедиться, что нормальный ход рычага не превышает 5 щелчка .

Если контроль показал неверные результаты:
•Проверить правильность прокладки всех тросов
•Проверьте правильное положение тросов (плохое крепление тросов или оболочек, некорректная регулировка)
•Убедиться в свободном скольжении в обе стороны всех деталей и узлов механизма стояночного тормоза
•Отрегулируйте стояночный тормоз (/)

Поднять автомобиль, чтобы колеса были вывешены.

Снять панель отделки (1) ; С помощью приспособления [1350-ZZ].

Установить рычаг стояночного тормоза в отпущенное положение.

Нажать на педаль тормоза. : Повторите эти действия 5 раза (при работающем двигателе).

Затянуть гайку (2) для достижения размера X = 25 mm.

Подтянуть тросы стояночного тормоза : Резко потяните 10 раз рычаг стояночного тормоза .

Ослабить натяжение тросов стояночного тормоза (3), ослабив гайку (2).

Убедиться, что рычаги левого и правого суппортов находятся в крайнем положении (в зонах « a » и « b »).

ПРИМЕЧАНИЕ : Рычаг считается в крайнем положении, если люфт менее 0,5мм.

Нажать на педаль тормоза. : Повторите эти действия 5 раза (при работающем двигателе).

Заблокировать рычаг (4) в упоре "а" ; Спомощью полоски (с левой стороны).

Вращать гайку (2) до отделения рычага (5) ( с правой стороны).

С помощью комплекта прокладок измерьте в "b" расстояние между рычагом и его упором.

ПРИМЕЧАНИЕ : Отрыв должен составлять 0,5 мм.

Срезать хомут (с левой стороны).

Подтянуть тросы стояночного тормоза : Резко потяните 10 раз рычаг стояночного тормоза .

Установить рычаг стояночного тормоза в отпущенное положение.

С помощью набора щупов измерить люфт отрыва рычагов ( в "a", "b").

ПРИМЕЧАНИЕ : Суммарный люфт должен составлять от 0,1 до 1 мм.

Проверить свободное вращение колес при ослабленном стояночном тормозе .

Ремонт автоэлектрики. Техпомощь.

Электрический стояночный тормоз Citroen – C4 Picasso/Grand Picasso 2006 – 2010 г.в.

Общая информация

• Переключатель ЕРВ расположен в центральной части приборной панели.

• Система ЕРВ содержит функцию аварийного отключения.

• Система ЕРВ использует электромеханический привод, воздействующий на задние тормозные суппорты посредством тросов.

• Привод ЕРВ расположен под левым передним сиденьем (под ковриком).

• Блок управления ЕРВ интегрирован в привод ЕРВ и не может быть заменен отдельно.

• Новый привод ЕРВ может быть запрограммирован только с использованием диагностического оборудования.

• Система ЕРВ использует систему ABS для экстренного торможения. ЕРВ включает функцию автоматического удержания (давление в тормозной системе, создаваемое ABS, подводится ко всем тормозным суппортам).

Работа системы

• Если предпринята попытка выключения ЕРВ без нажатия педали тормоза, на комбинации приборов загорится желтый индикатор педали тормоза.

• ЕРВ автоматически включается при глушении двигателя.

• ЕРВ автоматически отключается при движении автомобиля.

• Функции ЕРВ могут быть активированы или деактивированы через многофункциональный дисплей.

• Для информирования о неисправности системы на комбинации приборов будет гореть индикатор неисправности ЕРВ и может мигать индикатор ЕРВ.

Аварийное отключение

Приспособление для разблокировки электрического стояночного тормоза представляет из себя трос в оплетке, расположенный с бортовым комплектом инструментов .

• Приспособление для аварийного отключения находится в автомобильном наборе инструментов.

• С 2 рядами сидений:

• Набор инструментов находится под полом заднего ряда сидений.

• С 3 рядами сидений:

• Набор инструментов находится под задними сидениями.

• Для выключения ЕРВ:

• Убедитесь, что рычаг КПП находится в положении 1-й передачи.

• Убедитесь, что селектор находится в положении”P”.

• Зафиксируйте задние колеса.

• Сдвиньте левое переднее сиденье назад.

• С помощью подходящего приспособления снимите отделку (1).

• Проткните защитный колпачок на направляющей трубке (2).

• Вставьте приспособление для аварийного отключения в направляющую трубку. Убедитесь, что приспособление полностью подсоединено (3).

• Поверните приспособление для аварийного отключения по часовой стрелке до упора или пока ЕРВ не будет деактивирован (3).

• Снимите приспособление для аварийного отключения.

• Для сброса ЕРВ после аварийного отключения:

Обслуживание

Подготовительные операции

• Используйте диагностическое оборудование производителя или эквивалент для уборки механизма стояночного тормоза.

• Слейте из бачка столько тормозной жидкости, чтобы поршни задних суппортов могли быть утоплены. Снятие и установка тормозных колодок

• Снимите задние колеса.

• Отсоедините трос стояночного тормоза от заднего тормозного суппорта.

• Отсоедините тормозную трубку от кронштейна.

• Отсоедините задний тормозной суппорт от опоры. Сдвиньте суппорт в сторону.

• Снимите задние тормозные колодки. Если тормозные колодки будут использоваться повторно, промаркируйте их так, что потом могут быть установлены в исходное положение.

• Полностью утопите поршень заднего тормозного суппорта.

• Установите тормозные колодки.

• Установите задние тормозные суппорты на опоры. Используйте новые болты.

• Подсоедините тормозную трубку к кронштейну.

• Подсоедините трос стояночного тормоза к заднему тормозному суппорту.

Читайте также: