Замена тросов ручника тойота ленд крузер 200
Обновлено: 11.05.2024
Замена тросов ручника Тойота Ланд Крузер 200
Трос ручного, или стояночного, тормоза - рабочая часть системы ручной блокировки задних колес автомобиля. Тросы соединяют рычаг ручного торможения рядом с водителем и тормозные элементы задних колес. Ручное торможение применяется при стоянке с выключенным двигателем дольше 6 минут или при экстренном аварийном торможении на дороге. Конструкция ручного тормоза предельно проста и не содержит гидравлики.
Тормозные колодки приводятся в действие посредством тросов, свитых из отдельных стальных проволок. Все это, смазанное специальной смазкой, находится в оболочке, иначе называемой рубашкой. Всего тросов три: один центральный и два идущих к задним колесам. Служат тросы по регламенту приблизительно 3 года. Со временем тросы растягиваются и, если не помогает регулировка, нужно делать замену тросов ручника Тойота Ланд Крузер 200.
Стоимость замены тросов ручника:
| Вид работы | Цена |
|---|---|
| Замена центрального троса ручника | от 1200 руб. |
| Замена левого / правого троса ручника | от 1500 руб. |
Где поменять троса ручника в Санкт-Петербурге:
Признаки того, что нужно делать замену тросов ручника Тойота Ланд Крузер 200: недостаточная блокировка колес на стоянке, если ручной тормоз вяло откликается, если реакция наступает на 7-8 щелчков переключения и более. Нужно заглянуть под кузов автомобиля и посмотреть. Не порваны ли стальные проволоки. Если начали рваться, однозначно тросы ручника Тойота Ланд Крузер 200 надо менять.
Обратите внимание на наконечники, они могут иметь выработку, тогда тоже нужно менять тросы. Ещё один признак – затрудненное перемещение троса внутри рубашки. Мы рекомендуем делать замену в комплекте, то есть все сразу.
После замены тросов ручного тормоза Тойота Ланд Крузер 200, нужно проверить работу механизмов ручника. В положении уклона на 25% и выжатом ручнике машина должна стоять неподвижно. Помните, что своевременный ремонт ручного тормоза может спасти вам жизнь!
Ручной тормоз
При прохождение ежегодного технического осмотра выяснилось, что не держит стояночный тормоз, так как ручником я практически никогда не пользуюсь эта проблема стала для меня неожиданностью.
На многих автомобилях, имеющих совмещенную систему ручного тормоза с системой торможения проблема, в большинстве случаев, решается регулировкой троса ручника, а так как на Прадо 90 система стояночного тормоза является независимой, и тормозные колодки ручника изнашиваются не так быстро причина неисправности может крыться гораздо глубже.
Устройство ручного тормоза
Тормозная система моего прадо состоит из четырех суппортов дисковых тормозов (8 тормозных колодок) и 4 задних колодок барабанного типа.
Задний тормозной диск-барабан конструктивно совместил в себе дисковую и барабанную систему торможения автомобиля, причем барабанная используется для ручного тормоза и работает независимо от дисковой системы.
При натяжении троса ручного тормоза рычаговая система раздвигает колодки внутри тормозного барабана тем самым блокируя задние колеса. При ослаблении троса колодки возвращаются в исходное положение.
Поиск неисправности
Для определения причины не работы ручного тормоза, осматриваем визуально целостность тросовой системы от рычага до тормозного барабана. Далее обращаем внимание на положение рычага за который трос тянет для раздвижения колодок, он выступает с внутренней стороны тормозного барабана. Запоминаем положение этого рычага при опущенной ручки ручного тормоза, после чего до упора поднимаем ручку тормоза и смотрим отклонился ли рычаг привода колодок.
Если рычаг отклонился значит необходимо снимать тормозной барабан и при помощи специального «барашка» расположенного снизу разводим колодки и повторно проверяем фиксацию колес при включении ручного тормоза.
В моем случае рычаг привода колодок не двигался при натяжении троса ручника по причине его залипания (все проржавело), пришлось разбирать всю систему прочищать и смазывать, а также поменять колодки на новые.
Снятие тормозной системы
Поддомкрачиваем задний мост и снимаем заднее колесо. Для снятия тормозного диска необходимо демонтировать суппорт тормозной системы открутив два болта на 17 с внутренней стороны. Фиксируем снятый суппорт в таком положении, чтобы он не мешал и гибкий тормозной шланг не перекручивался.
При помощи двух длинных болтов (около 5 см длиной) с резьбой М8 снимаем тормозной барабан равномерно вкручивая их в специальные отверстия на барабане. Для более легкого снятия используем ВД40 и постукиваем молотком по корпусу барабана. Перед снятием желательно нанести метки на барабан и ступицу, чтобы обратно установить на тоже место. Если вы забыли сделать отметки можно будет ориентироваться по внутренней стороне барабана и ступице (на них остаются отметины от соприкосновения).
Разборка тормозного барабана
Для снятия тормозных колодок необходимо:
- снять пружину установленную на колодке (ближе к заду авто);
- снять две возвратные пружины;
- снять распорную пластину с пружинкой;
- снять прижимные пружины колодок;
- снимите регулятор.
Снимая переднюю колодку необходимо отсоединить тросик рычага.
Ремонт ручника
Снимаем коленчатый рычаг стояночного тормоза, для этого снимаем медное стопорное кольцо (разогнув его) отсоединяем внутренний тросик тормоза.
Снимаем шплинт крепления троса стояночного тормоза и две возвратные пружины.
Отворачиваем два болта крепления корпуса коленчатого рычага ключом на 12.
Разбираем коленчатый рычаг сдвинув резиновый пыльник и сняв шплинт.
Все детали зачищаем от ржавчины и смазываем смазкой, я использовал ШРУС.
Регулировка ручного тормоза
Снимаем заглушку технологического отверстия в нижней части поворачиваем регулятор до тех пор пока не прекратится вращение ступицы., после чего отворачиваем регулятор на 8 зубцов и устанавливаем заглушку на прежнее место.
Потяните коленчатый рычаг до выборки слабины внутреннего троса стояночного тормоза, устанавливаем регулировочный винт до контакта с тормозным щитом.
Для безупречной работы ручного тормоза необходимо раз в год выполнять его профилактический ремонт и регулировку, для этого достаточно смазывать шарнирные элементы и проводить регулировку.
Related Posts
No related posts.
Если кому-нибудь может пригодиться данная информация пожалуйста Поделитесь ей в соц. сетях
3 комментария о статье “ Ручной тормоз ”
Здравствуйте,не подскажете ,как работает тормозная система? У меня сильно греются задние диски, а предние чуть теплые. ручник в поряке
Скорее всего у вас не растормаживаются колодки. Это бывает когда зависают поршни в суппортах.
У меня точно так же было. Поменял колодки обе стороны(сторона которая греетс я прилипла) после замены колодок педаль тормоза начал пинать. Скорее всего барабаны деформированы во время прогрева. Планирую менять и барабаны обе стороны
Добавить комментарий Отменить ответ
Предыдущие статьи из категории: Ремонт Прадо
Вот и пришло время собрать электро привод блокировки дифференциала заднего моста после восстановления крышки корпуса. Подготовка к сборке Для начала очищаем и обезжириваем все стыки прилегания корпуса и крышки привода.…
Во время снятия привода блокировки межколесного дифференциала заднего моста Прадо 90 оказалось, что крышка этого привода, контактирующая с картером заднего моста, сгнила. Сама крышка выполнена из алюминиевого сплава и со…
При снятие электропривода блокировки заднего межколесного дифференциала toyota land cruiser prado выяснилось, что не работает электродвигатель, хотя при замере сопротивления проводки установлено, что она исправна. Снятие крышки электродвигателя Крепление крышки…
В связи с низким напряжением зарядки аккумуляторной батареи, выявленной при предыдущей проверки (информация здесь) необходимо проверить работу генератора. Проверка натяжения приводных ремней Проверяем состояние приводных ремней генератора, их два. Не…
При необходимости на toyota land cruiser prado 90 передний мост можно снять в течении 2 часов. Многим кажется этот процесс достаточно сложным и самостоятельно не выполнимым, однако самостоятельно скинуть передний…
Toyota Land Cruiser 80 Ручник Toyota Land Cruiser
Вчера был теплый погожий денек и так как я по новой разобрал ручник с полным съемом тросика и всего механизма в ступицах. Руки были грязные поэтому фот пока нет при сборке я добавлю и распишу.
В общем ручник 80ки довольно непонятный механизм так скажем в себе, и работает он только при полной исправности всех элементов.
И при диагностике учитываем все прелести инжиниринга тойоты.
Первое это тросик, тросик с одной стороны якобы герметичен, но в него все таки попадает вода и замерзает именно тросик, это было выяснено этой зимой. Тросик был принесен в тепло и были долгие дни налить туда спирта и вывести воду. Вчера решил все таки смазать и поставить тросик на место. При осмотреть тросика и мыслях как же в эту суку набить масла первая мысль была ну тупые же эти тойотовские инженеры, Порш для городского авто обжимал втулки с пресс масленками посередине тросика чтобы без всякого геморроя смазывать тросик раз в сезон и не мучаться. Так как я заказал новый тросик было решено все таки посмотреть возможность рассверливания бобышки на тросике которая держит второй короткий тросик на правую сторону. зажимаем бобышку в тиски и потихоньку шевелим тросик держа его за сторону где стоит защитная пружина на оплетке и о чудо! Бобышка сниматся оголяя саму конструкцию — герметичный пыльник надевается на оплетку тросика а бобышка сама играет роль жесткого хомута которое как выяснилось и не является хомутом раз пропускает воду внуть оплетки.
Снимаем бобышку и вымываем всю грязь и воду из пыльника, смело наливаем туда спирта. ждем когда выветрится и набиваем смазкой обильно из шприца у меня ушло пять полных шприцов по 50 мг. Набиваем так чтобы пыльник раздулся. надеваем пыльник на вальцовку, мягкой тоненькой проволокой делаем хомут и методом набивки колбасы всю смазку из пыльника выдавливаем в тросик. по мере ухода смазки из пыльника в оплетку опять открываем пыльник, набиваем смазки и давим дальше в оплетку повторяем операцию до тех пор пока не пойдет смазка из салонного конца тросика.
Ставим опять хомут из проволоки и ставим бобышку на место. Тросик смазан. По приходу нового тросика старый будет снят для установки пресс масленки в то же место где стоит пружинная защита. И экспериментов по сверке длинны, укорачиванию и других необходимых экспериментов.
Второе важным элементом контроля тросиков являются рычажки к которым непосредствеено цепляется тросик ручника. снимете и будете удивлены люфтом и износом в 4-5 мм самих шплинтов и посадочных отверстий на этих рычажках — они все влияют общую натяжку тросика. Соответственно если износ с каждой стороны по 5 мм на шплинте и 5 на рычажке получаем около 4 см свободного хода на тросике. А это уже предел регулировки тросика из салона. Соответвенно — ставим тросик, ставим рычажки и положение ручника на 0 и тросик должен не болтатся при нулевом положении рычажков, при этом регулировачная гайка должна быть закручена только на свою длину резьбы в салоне, то есть наживлена и все. После установки тросика и ручажков и приведение их в нулевое положение начинается настройка самого механизма ручника. там так же имеется износ так называемых косточек деталь 47613-60020. Деталь необходимо обязательно восстанавливать или покупать новую, восстанавливается она наваркой с каждой стороны на пятна контакта с колодками 2-3 мм (в зависимости от износа) и обтачивания. Так же не забываем если колодки восстанавливались методом наклейки надо так же смотреть точки контакта на колодках и там так же наваривать и обтачивать точки контакта. так же деталь 47611-60030 требует осмотра и наварки пятна контакта. Смысла все эти детали покупать нет так как сварка и обтачивание решает все эти проблемы на раз.
Это даст развод колодок в нерегулируемой стороне. Все это делается в совокупности с проточкой диска, диск у нас точится не только для рабочих тормозов а так же для колодок ручника. Замеряем внутренний диаметр диска и спокойно на месте регулируем колодки до идеала — в круговой плоскости чтобы идеально ровно ложились в диск.
Потом возвращаемся к самомому пыльнику ступицы — если ручник используется постоянно там уже заметны точки на которых колодки именно гремят в нерабочем положении. Тойота рекомендует их мазать (вообще на смех курам) самое простое это просверлить эти места и одеть резиновые пуговицы из элементов салона, что устранит постоянное громыхание колодок.
Резюмируя регулировку тросика ручника:
1. Смазка тросика
2. Замена рычажков (47624-60022 47625-60022 правый и левый соответсвенно) и шплинтов 90249-08075
3. Восстановление методом наварки деталей 47613-60020, 47611-60030 и 47612-60030 и пятен контакта самих колодок.
4. Устранение грохота колодок методом высверливания точек контакта колодок с пыльником и установки туда обычных резиновых небольших заглушек.
5. Все собираем и выводим сам механизм стобы при нулевом положении рычажков диск одевался очень плотно, буквально парой легких ударов киянки. Проверям каждое колесо поотдельности на усилие торможения.
6. После сбоки делаем рекомендацию Тойоты — слегка натягиваем ручник и едем на ручнике.
7. Доводим колодки после такой езды.
Все, ручник работает так как ему положено, но нюанс в следующем: даже при полностью исправной системе через 5-6 месяцев потребуется ревизия и дорегулировка (это конструктивная болезнь этой системы)
Поэтому это вот такая вот бяка.
Для наглядности фото тросика от Порше с пресс масленкой, тойота для внедорожника который априори лазит по грязи воде и всему остальному не додумалась просто добавить деталь стоимость 0.02$ инжиниринг тойоты во всей красе
Свои фотки добавлю когда придет новый тросик, буду снимать сравнивать по длинне и ТД и ТП так же как буду внедрять пресс масленку в старый тросик, раз японцы даже такие вещи не могут сделать.
Читайте также: