Замена тяги рулевой рейки ниссан санни

Обновлено: 13.04.2024

Nissan Sunny Белый Агонь Пацаны › Бортжурнал › Замена рулевой тяги и наконечника

С самого начала эксплуатации Саней слева спереди на кочках слышался стук. Сначала он был тихим, я его даже не замечал, да и опыта не было в распознавании звуков. Думал так и должно быть. Но после серии поездок на Павлач, где затвердевшая пещаная дорога как стиральная доска, стучать стало заметно громче.

Съездил на диагностику ходовой к чувачкам, которых посоветовали друзяши. Стучала левая тяга. Ну а причину я понял сразу. Рулевая рейка подтекает как раз слева. Пыльник скапливает жидкость и вымывает смазку из шарового крепления тяги. К слову течет не сильно, за все время жидкость гур не доливал ни разу.

С ниссанчиком проблем было не так много, как с Fudzi, и заказывать что-то кроме расходников до этого момента не приходилось. Знал, что почти все надо брать с блюберд силфи. Решил не париться, набрал первый отчет по замене тяги на sylphy, заказал тягу и наконечник от мазды, как там советовали.

Поехал в гараж, все приготовил выкрутил руль вправо до максимума, залез в яму и начал подбирать ключи к голове тяги. В итоге наилучшим образом подошел разводной на 30. По началу помогал 32 рожковым, тк пролезть было трудно под нужным углом. Вобщем сорвать голову оказалось легче, чем я думал. Понадобился небольшой рычаг в виде трубы и звонок Сереге, который сказал:"да можешь тянуть сильно, их всегда затягивают так." Тут я обрел уверенность, потянул за трубу и гайка пошла.

Стопорной шайбы я так и не обнаружил. Ее я решил заменить анаэробным клеем герметиком. С ним мороки меньше. Фишка этого клея, что он начинает твердеть в безвоздушном пространстве при контакте с металлом.

Зато обнаружил, что резьба на голове тяги совсем другая, нежели на маздовской SR-1501. У той, что я купил был шаг 1,5, а у той, что стояла 1мм! я такой резьбы вообще не видел нигде. Даже не мог поверить, что это не 1,25, а именно 1мм ровно. Вобщем накидал солидола на голову старой тяги, собрал все обратно и поехал домой, слушая стук(((

Дома открыл на компе каталог Fast GR и принялся разбираться с его неудобным интерфейсом. Этот случай, собственно и сподвиг меня в первый раз разобраться с этой базой. Много гуглил, много тыкал каталог, пока не нашел то, что мне нужно было.

для QG15 (сингапур), 07.2001 г.в. — рулевая тяга "555" SR4860.
Параметры:
M16x1 — резьба соединения со штоком рейки

Но наконечник всетаки заказал, так же, пробившийся по каталогу
SE-4871 (555)
M14x1,5 — резьба соединения с тягой

Пыльник рулевой рейки
Jakoparts J4101004

Как только забрал правильную тягу с наконечником, поехал в гараж, быстренько там все раскрутил, Наконечник открутил и аккуратно выбил молотком.

Собрал новую тягу (гайку пришлось отдельно покупать на рынке. у 555 гайки в комплекте нет).

Теперь берем обе тяги и сверяем длину. Необходимо мерить от центра окружности наконечника (та точка куда смотрит винт наконечника) и до головы тяги, откуда начинается винт головы, в выпрямленном состоянии.

Если все верно вмерить, то, теоретически, на сход развал можно и не ехать. Если конечно, сход у вас был до этого верный. Я так и сделал. Перепроверял раз десять, потом поставил метку на гайке, затянул все крепко и установил на место.

Проездил так уже недели две или три. Вчера менял резину. Проверил передние колеса. Никаких следов съеденной резины нет. Протектор ровненький и почти такой же жирный, как при покупке! Руль не вело.

Цена вопроса:
Тяга правильная 552р
Наконечник правильный 578р.
Пыльник 750р
Гайка — 30р
Анаеробный клей фиксатор — 186р

Тяга неправильная 866
Наконечник неправильный 460р

Тягу для блюберда кинул в мою барахолку! Заберите пожалуйста если кому надо!

Отчет о ремонте рулевой рейки (много)

Отчет о переборке рулевой рейки
Заранее прошу прощения за орфографические и стилистические ошибки, а так же неточные названия отдельных узлов и деталей. Буду благодарен исправившим и дополнившим.
Всякую вещь можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.

Симптомы были такие, начала уходить , понемногу, жидкость из расширительного бачка ГУРа. Долил HI-GEAR присадку для ремонта сальников рулевой рейки. Течь усилилась просто катастрофически. Утром обнаружил огромную лужу под машиной и полное отсутствие Дексрона в бачке. С предосторожностями и периодически подвывающим ГУРом уехал в гараж . Осмотр снизу показал, что подтекает из левого пыльника. После изучения рынка Б\У деталей решил произвести ремонт самостоятельно. Заказал на Экзисте сальники (на момент написания заказ еще не выполнен) и начал снимать рейку. Процесс снятия рейки длился около 3 часов непрерывной работы. Из них часа полтора-два ушло на поиск и изготовление инструмента. Итак, снятие рейки
Поддомкрачиваем машину, снимаем колеса. Желательно работать в гараже с ямой или подъемником. Иначе придется высоко поднимать машину. Для выпрессовывания рулевой тяги из поворотного кулака использовался домкрат. Под открученную на 3-4 оборота гайку (главное, чтоб не в болт упираться) подставляем кусок уголка, трубы, подходящего размера ключ. Опускаем домкрат до тех пор пока гайка не упрется в подставку. Опускаем еще чуток и молотком наносим несильный удар сверху по поворотному кулаку. Можно пока оставить шаровую в покое и приняться за удаление масла из ГУРа и рейки. Я просто снял резиновый шланг с рейки и опустил его в бутылку. Все масло из бачка вытекло. Надо удалить масло из рейки. На сосок от снятого шланга одеваем трубку и крутим руль. Масло приличной струей вытекает в бутылку. Далее собственно демонтаж рейки. Вначале снимаем разъем и откручивает шланг от датчика давления. Он остается на машине. Затем ослабляем шлицевое крепление рулевой колонки к рейке. Тут желателен ключ с трещеткой. Чтоб открутить крепеж рейки к кузову необходимы головки на 14 и 17 и удлинитель 60-70 см. Я приспособил старый ключ для снятия коробки от Жигулей классики. Когда всё откручено вынимаем рейку в правую колесную арку. Слегка поворачивая её(рейку) на себя и поднимая левый угол. Всё, рейка вынута, вот она. При рассмотрении обнаруживается густой налет ржавчины и масяно-водная эмульсия в пыльниках.
Приступаем к разборке рейки. Ну снятие пыльников трудности не представляет. Сосредоточимся на откручивании рулевой тяги от зубчатой рейки. Отгибаем усики контрящей шайбы и двумя ключами , реку держать на 21, а корпус шара тяги лучше газовым(трубным) открутить рулевую тягу. Затянуто неслабо, да еще и проклеено. Мне удалось без нагрева открутить.
Точно так же откручиваем левую тягу. Далее откручиваем трубки от регулятора и от рейки. Внимание, в корпусе рейке осталось масло так, что будьте осторожны при попытках потолкать рейку туда-сюда. Иначе вам обеспечены фонтанчики. После того как сняты трубки , откручиваем корпус регулятора. Там два корончатых болта, но накидной ключик на 8 с ними прекрасно справился.
ВНИМАНИЕ! !перед откручиванием этих болтов совместите риски на корпусе регулятора и на пластиковом чехле, зафиксируйте положение зубчатой рейки и запомните это положение! А лучше сфотографируйте это всё.
После того как болты откручены слегка потяните регулятор на себя и отожмите зубчатую рейку вниз, все легко расстыковывается. Далее откручиваем гайку с левого торца рейки. Гайка закернена и затянута на совесть. Корпус рейки лучше зажать в тисы, но без фанатизма, он какой-то легкосплавный, может треснуть. Гайка откручена. Выбиваем рейку в сторону гайки несильными ударами молотка через деревяшку
Да, красивый узорчик это именно то, что вы и подумали – коррозия. Никаким сальником не компенсировать эти каверны и рейка будет сопливить.
Но к делу. Сальники закуплены в магазине. Для сургутян сообщаю, что это Оптика-Авто напротив Тюменьэнерго в новом здании по Университетской. Стоимость комплекта 1200рублей супротив 1800 от Экзиста. Качество будет проверено временем. Сальники устанавливаются просто. Внутренний сальник просто одевается на смазанную маслом рейку и забивается рейкой внутрь до упора. Бить желательно через проставку и тяжелым молотком. Сам сальник и внутренности цилиндра обязательно смазать обильно маслом. Иначе резина будет прикипать от трения. Ну и остальная сборка в обратной последовательности. Не забудьте смазать литолом подшипник регулятора. В исправной рейке жидкость ГУРа к нему не попадает. Регулятор устанавливать при совмещенных метках и запомненном положении зубчатой рейки. Слегка отожмите вниз зубчатую рейку и вставьте регулятор.
Дальнейшая сборка хлопот не доставила. Не забудьте проклеить и законтрить соединение рейка-тяга. Оденьте пыльники и наверните наконечники рулевых тяг. При точной сборке всего узла у меня руль никуда не ведет. Инсталляция девайса никакого затруднения не вызвала
Важно попасть шлицевым соединением рулевой колонки на сошку рейки. С нескольких попыток мне это удалось в одиночку. Вдвоем будет гораздо удобнее.
Спустя 3 дня после ремонта, уровень жидкости в расширительном бачке остается неизменным.
Весь процесс не показался мне слишком сложным и трудоемким. Думаю теперь я бы это сделал за день или даже быстрее. Буду рад если мой опыт пригодится кому-то еще.
Хотелось бы сказать спасибо всем кто мне помогал в сборе информации перед началом активных действий. Особый решпект AnD345.

Ремонт рулевой рейки на Nissan Almera II N16, Nissan Bluebird Sylphy, Nissan Sunny. Nissan Almera

Симптомы – уходит жидкость ГУРа. Доливал раз в неделю, и ездил так около года. Потом терпение лопнуло, собрался с силами и деньгами и решил таки перебрать рейку. Долго колебался, самостоятельно перебирать рейку, или на СТО отдать. Для справки: ремонт на СТО стоил 4000руб. + ремкомплект 900руб + жидкость D-III 280руб за 1 лит. (требуется 0,8 лит.) + пыльники (2шт) по 250руб + развал-схождение 500, итого 6180руб. Сумма внушительная… А если делать самому, то опыт вроде как нужен, а то разберёшь и не соберёшь, или вообще испортишь, придётся контракт искать. И только из-за внушительной суммы осмелился на самостоятельный ремонт. В общем, купил ремкомплект, жидкость Castrol D-III, анаэробный клей, WD-40 на всякий случай. Пыльников родных не было, дали от Toyota Corolla, сказали подойдут. В последствии они действительно подошли как родные.
Перечитал весь Интернет по самостоятельной переборки рейки, ещё посмотрел в книге к машине по ремонту и обслуживанию, составил план работы в голове, посмотрел на руки, вроде бы из нужного места растут, и занялся ремонтом.

Итак, для ремонта требуется:

1. Большой гараж с ремонтной ямой, с верстаком, и большими тисками. Гараж просторный, для того что бы удобно было рейку вытаскивать. Она вытаскивается в правую колёсную арку, т.е. метра 2 до стены должно быть.
2. Ремкомплект 49297-4M485, или можно только сальники 49297-5М328 (по 200 руб. за штуку просили), жидкость Dekstron-III, пыльники (Если требуется. У меня был один порван, но я решил менять оба), WD-40, анаэробный клей, смазку ЛИТОЛ или аналог.
3. Из инструмента: Головки на 14 и на 17 с удлинителем 70 см (для откручивания рейки), набор гаечных ключей, рожковых и накидных, съёмник для наконечников рулевых тяг, газовый ключ, дрель со сверлом 4 – 4,5 мм по металлу.
4. Вспомогательные аксессуары: Пару пустых пластиковых бутылок 1,5 литра, кусок любого шланга внутренним диаметром около 10мм и длинной 50-70 см.

Сразу скажу, если сомневаетесь в своих силах, лучше не браться. А то были случаи что не могли что то открутить, срывали шлицы, или ломали что либо, потом искали контрактную рейку. На ремонт рейки ушло около 7-ти часов. Работал без обеда и перекуров, т.к. хотел успеть всё сделать за день. Много времени ушло на то чтобы переделать съёмник от российской машины для выпресовывания наконечников рулевых тяг на Ниссан, и много времени потерял на то что бы установить рейку на место. Работать лучше с помощником.

За дело…

На зубчатой рейке, на самом поршне, есть ещё одно уплотнительное кольцо из белой пластмассы, типа из второпласта. Его я его менять не стал, хотя оно было в наборе ремкомлекта. Для его замены, требуется термо-фен, и сидит как то, это кольцо хитро, я не понял как его снимать нужно. Тем более это кольцо не влияет на герметичность рейки, оно влияет на эффективность гитро-усилителя. Смотрите сами, если есть желание, можно и заменить.

Сборка рейки и установка новых сальников
Теперь можно собирать реку с новыми сальниками. Внутренний сальник на место, заталкиваем самой рейкой. Но сначала сальник нужно надеть на рейку. Прежде чем надеть сальник, сторону рейки, где зубцы, нужно обмотать изолентой в два слоя. Что бы при одевании, не повредить рабочую кромку сальника. Сальник осторожно одеваем до самого поршня, пружинкой к поршню. Кстати, второй сальник то же ставиться пружинкой к поршню. Далее убираем изоленту, и обильно смазав сальник декстроном, заталкиваем сальник до упора. (см. рис. 9) Возможно придётся забить молотком, но через деревянную проставку. Всё, рейку уже больше не вытаскиваем.

Надеваем пыльники и фиксируем их.

При ремонте рейки я не затронул один узел, это регулировочный винт .

Всё, рейка готова, теперь самое страшное, это установка рейки на машину. У меня эта процедура вызвала больше всего хлопот. Самое главное в установке, это попасть точно в шлицевое соединение с рейкой. У меня проблема в том, что карданчик очень туго одевался, и попасть было не возможно из-за того что карданчик всё время уходил в сторону, изгибался. Его нужно было держать со стороны моторного отсека. Короче попросил напарника, который сидел в машине и держал руль в нейтрале. За место него руль подпёр палкой, что бы в нейтрале был. Короче с горем по полам удалось установить карданчик на сошку рейки. Но из-за того что было тяжело устанавливать, промахнулись на несколько зубцов на шлицевом соединении. Из-за этого руль при езде прямо, немного повёрнут влево на 30-35 градусов. Это всё исправили на развал-схождении, просто переставили руль. Но по хорошему, лучше не переставлять руль, а попасть точно в шлицевое соединение как было до разбора. Так что имейте это в виду.
Значит далее, устанавливаем все шланги, наконечники рулевых тяг к ступице, не забываем зашплинтовать, заливаем в бачёк рабочую жидкость, заводим двигатель и крутим руль во все стороны до упора, подливая жидкость в бачёк, пока уровень не перестанет падать. Гидронасос сначала будет выть, из-за воздуха в системе, но через минуты 3 всё будет тихо. Жидкости ушло, где то грамм 800.
Ставим колёса и на развал-схождение. Если сразу не получается на развал-схождение заехать, то можно на следующий день, ничего страшного. Главное по точнее рулевые наконечники установить.
Спустя около 1 недели после ремонта, уровень жидкости в расширительном бачке остался неизменным.
Весь процесс показался мне сложноватым. Может быть потому что я работал без отдыха и обеда. Я думаю если работать не торопясь, то можно сделать этот ремонт с меньшими хлопотами.
Рисунки отсканированы из книги по ремонту и эксплуатации Nissan Sunny.
У сожалению фоток совсем мало, т.к. в процессе работы, совсем забыл про фотоаппарат. Но я думаю рисунков которые есть, более чем предостаточно.
Буду рад если мой опыт по ремонту пригодиться кому-то ещё.

За неудачу в ремонте по моей статье, я ответственности не несу. У вас должны быть своя голова на плечах…

РЕАЛЬНАЯ БЕДА! ВЫРУЧАЙТЕ! ОЧ СЕРЬЁЗНО!

День добрый! Чтоб понятней было - у меня АЛМЕРА 2001 год двиг QG-15 тока праворукая.
Описываю трабл! Сегодня при парковке в очень сложное место вывернул колёса до упора влево (растянулся правый чехол рулевой рейки), тут же услыхал жуткое жужжание гидроусилителя и звук бьющей в асфальт струи! Вылез - так и есть! Правый пыльник порван и из него льётся красненькое масло (гидроусилителя как я понимаю). Теперь вопросы:
1) Почему когда я выворачиваю колёса до упора обороты двигателя подскакивают и из рулевой рейки бьёт масло просто струёй!
2) Пыльник (чехол) рулевой рейки подходит от какой нить русской машины по размерам? Мож кто знает?
3) Как правильно заменить пыльник рулевой рейки?

Заранее примногоблагодарен!
Очнь переживаю т.к. с ГУР у меня машин никогда небыло :-( Одно радует - не из мотора и не из коробки масло брыжжет.

В последний китайский раз. Можно в ФАК занести Переборка рулевой рейки

Извиняюсь, во сколько встанет переборка такого узла?
**** В зависимости от региона цена сильно меняется

Вплане работа. Манжеты я на Экзисте куплю.
****** два нижних сальника гидроцилиндра, если будешь делать сам, лучше взять пары две-три, почему? потому что будешь делать в первый раз, установка внутреннего очень гемморная вещь. Затем верхний сальник контрольного клапана, нижний сальник контрольного клапана, какие-нибудь уплотнительные резиновые кольца крышки клапана, лучше взять еще сразу новые пыльники . В теоретике сразу бы заменить и опорные сайлентблоки рейки.

Может самому не трудно это дело перебрать?
****** Если к мехработам пручен - легко

Есть ли тонкости установки сальников, разборки-сборки?
*****
Геммор 1:
1. Правильно снять. На некоторых авто не подлезешь и не снимешь без откручивания половины чего-либо под капотом, типа двигателя и коробки. При снятии рулевой колонки тщательно промаркируй её положение на валу контрольного клапана при прямо поставленных колесах.
2. Слей весь дексрон. После того как с насоса вытечет вся жидкость, закрой трубки чем-ибудь чистым, чтобы никакая грязь туда не залезла. После поверни колеса влево-вправо, чтобы вытеснить весь дексрон из гидравлики рейки, при этом накрой её тряпкой сверху, чтобы не залить моторный отсек до поросячьего свинства.
3. Отметь длину левого и правого плеча рейки. Чтобы затем понимать где её центральное положение.
4. Очистить конструкцию от пыли, грязи смазки, промыть хорошенько
5. Очистить крепежные болты крышки контрольного клапана от грязи. Обычно они идут на внутреннюю звездочку, потребуется специнструмент, лучше хорошего качества. Открутить их. Заготовить пачку ччистых целофановых пакетов.
6. С рейки снимаем: поджимающее устройство, считаем при этом количество витков на внутренней шайбе, или маркируем её, снимаем контрагайку, вынимаем ретейнер вместе с пружиной. Ховаем все это в пакеты
7. Если есть, откручиваем снизу большую гайку отсека нижней контрогайки это снизу. Опять же маркируем. У меня сомнение, что у вас будет динамометрический ключ и головки на 36" и внутренние шестиграннииики на 32". Снимаем контрагайку. Снимаем крышку контрольного клапана.
8. Вынимаем узел контрольного клапана, прячем в целофан.
9. Откручиваем с торца рейки фиксирующий узел и достаем рейку.
Геммор 2. Достаем внутренний сальник. Кто как этоделает и какие при этом строит уморительные рожи - словами не описать. Надо хзаготовить пару очень длинных плоских отверток и загнуть им жало под разными углами. Просьба внутреннюю поверхность гидроцилиндра не царапать.
11. Снимаем второй сальник с гидроцилиндра.
12. Снимаем верхний сальник крышки контрольного клапана, там он будет за подшипником
13. Снимаем нижний сальник контрольного клапана
14. Ставим на место внутренний сальник. РЕЙКА В СВОЕЙ РЕБРИСТОЙ ЧАСТИ ОБМАТЫВАЕТСЯ ТОНКИМ СЛОЕМ СКОТЧА И СМАЗЫВАЕТСЯ СИЛИКОНОВЫМ СПРЕЕМ. НАДЕВАЕТСЯ ВНУТРЕННИЙ САЛЬНИК. После этого сальник с рейкой аккуратно вводится в гидроцилиндр до упора, можно постукивать по другому краю чистым резиновым молоточком.
15. Устанавливаются все три остальных сальника, кромки лучше всего смазать силиконом..
16. Устанавливаем контрольный клапан. ЕГО ВЕРХНЮЮ РЕБРИСТУЮ ЧАСТЬ ОБМАТЫВАЕМ СКОТЧЕМ И СМАЗЫВАЕМ СПРЕЕМ (А чё вы смеётесь? Пару парней из конференции из-за этого дважды рейки перебирали)
17. все собираем т устанавливаем.
18. вывешиваем колеса. Заливаем дексрон. включаем двигатель и поворачиваем колеса влево-вправо до упора 10-15 раз, контролируем уровень дексрона.
19. пьемпиво, радуемся.

Только вот одно не понял [em]14. Ставим на место внутренний сальник. РЕЙКА В СВОЕЙ РЕБРИСТОЙ ЧАСТИ ОБМАТЫВАЕТСЯ ТОНКИМ СЛОЕМ СКОТЧА И СМАЗЫВАЕТСЯ СИЛИКОНОВЫМ СПРЕЕМ. НАДЕВАЕТСЯ ВНУТРЕННИЙ САЛЬНИК. После [/em]
[em]16. Устанавливаем контрольный клапан. ЕГО ВЕРХНЮЮ РЕБРИСТУЮ ЧАСТЬ ОБМАТЫВАЕМ СКОТЧЕМ И СМАЗЫВАЕМ СПРЕЕМ (А чё вы смеётесь? Пару [/em]
Саня, а что скотч снимать не надо ? Он так и будет там кататься ?:)

Приветствую друзья. Появились стуки, на маленьких ямках, и с каждым месяцем, стуки усиливались.
С прошлой ревизии передней подвески, прошло 4 года и около 60 тысяч км. Решил как всегда, менять всё, а именно, рулевые тяги, наконечники, шаровые, салейнтблоки передних рычагов.

Предпочтение отдаю фирме CTR. Хорошо себя зарекомендовали временем и недорогой корейский аналог.

Салейнтблоки фирмы RBi. Тайвань, но качество нормальное.
Проверил уже и сам не один раз на своих рычагах, так и на других авто знакомых ребят.
По замене.
Хорошо фиксируем авто на пеньки, или доски, и сам домкрат пусть стоит.

Чистим щеткой все болты, смачиваем WD-40, и откручиваем гайки шаровой и наконечников. выпрессовываем сьемником наконечники.

Открутили гайку и между рычагом и посадочным местом шаровой, ставим зубило, и забиваем. Шаровая выходит с кулака.

В прошлый раз, у меня не выходили наконечники, я их вынуждено спиливал гайку со штоком, так как гайка самоконтрящаяся, и прокручивается вместе со штоком. В этот раз, я использовал съёмник и это сильно облегчает съем наконечников.
Далее нужно снять рулевые тяги.
Для этого, снимаем пыльник и стягиваем его в сторону наконечника.

Далее откручиваем вот таким ключём на 32, рулевую тягу.

Пол оборота и дальше у меня откручивались от руки.
После ставим метки, между тягой и наконечником, чтоб потом, более менее ровно выставить колёса.

Когда открутил тягу, то снял в сборе с наконечником и посчитал на сколько оборотов, закручен наконечник. Получилось 25.

Наконечники были в хорошем состоянии, а вот тяги уже сильно разбились. Под собственным весом, легко сгибались. Забегая вперед скажу, что шаровая и салейнтблоки были в хорошем состоянии. шаровая тугая, пыльник целый не высох не потрескался. Сайлентблоки имели не значительные трещинки, и могли ещё годик а то и два походить. просто делаю вывод, что в марке аналогов, для этих рычагов, отличная альтернатива. Цена — качество на отлично.

Далее, снял рычаги.
Отдал на перепресовку в сервис. 4 салейнтблока за 800р. Предварительно делал 2 линии горизонтали. Чтоб под тем же углом, сменную кассету, запрессовали уже на рычаг.

Все болты, я смазываю графитной смазкой, и не один болт не закис, не заржавел. Затягиваю без усилия.
После устанавливаю авто на колёса, качаю машину, и только потом затягиваю болты рычага с нужным моментом. Он там 110 н/м. Головка на 14 и 21.

Не забываем затянуть эту гайку.

Далее делаем схождение в сервисе и радуемся тишине подвески)
Итого за запчасти:
Рулевые тяги 1302р
Наконечники 1018р
Шаровые 960р
Салейнтблоки 1076р
Работа сервиса по перепрессовке 800р.
Итого 5156р.цены значительно поднялись за 4 года. Но всё равно бюджетно. По времени делал 2 вечера после работы . Думаю 4-5 лет будет точно бегать ходовка.
Всем ровных дорог и удачи.

Ремонт Рулевой Рейки На Ниссан Санни

Заранее извиняюсь за орфографические и стилистические ошибки, а также за неточные названия отдельных узлов и деталей. Буду благодарен тем, кто исправил и дополнил.

Все можно починить, если долго крутить в руках.

Выключите машину, снимите колеса. Ремонт рулевой рейки на Nissan Sunny. Желательно работать в гараже с ямой или лифтом. В противном случае вам придется поднять машину высоко. Домкрат использовался, чтобы выжать рулевую тягу из рулевого кулака. Под гайку откручиваем 3-4 оборота (главное не зажимать болт), подставляем угловой элемент, трубу, гаечный ключ соответствующего размера. Опускайте домкрат, пока гайка не упрется в подставку. Немного опускаем его и молотком наносим легкий удар сверху по рукоятке рулевого управления. Вы можете на некоторое время оставить мяч в покое и начать удаление масла из гидроусилителя рулевого управления и направляющих. Я просто снял резиновый шланг с направляющей и опустил его в бутылку. Все масло просочилось из бака. Надо удалить масло с рейки. Наденьте трубку на ниппель со снятого шланга и поверните рулевое колесо. Приличный поток масла течет в бутылку. Далее актуальная разборка рельса. Сначала снимите соединитель и открутите шланг от датчика давления. Он остается на машине. Затем ослабьте шпон крепления рулевой колонки к рейке. Ключ с трещоткой желателен. Блог shooter75 для ремонта радиатора ниссан пример с12. Чтобы открутить крепление рельса к корпусу, требуется 14 и 17 головок и удлинитель на 60-70 см. Я адаптировал старый ключ для удаления классической коробки Lada. Когда все откручивается, снимите направляющую в правую колесную арку. Ремонт рулевой рейки на автомобили Nissan Almera. Слегка поверните его (рельс) и поднимите левый угол. Здесь железная дорога отсутствует, вот она. Осмотр выявляет толстый слой ржавчины и масляно-водную эмульсию в пилах.

Мы начинаем демонтаж рельса. Ну не сложно снять пыльники. Фокус на ослаблении рулевое управление воткнуть из стойки в стойку. Мы согнуть шайбу антенны замка и два ключа, удерживая реку в 21, и это лучше открутить рулевую тягу с газа (трубы) тягой корпусом. Плотно слабый и равномерно зафиксированный. Мне удалось его открутить без подогрева.

Точно так же мы откручиваем левую тягу. Затем откручиваем трубку от регулятора и от рейки. Ремонт рулевая рейка для Nissan Almera II N16, Sylphy, Sunny. «Будьте осторожны, масло остается в корпусе стойки, поэтому будьте осторожны, пытаясь толкать рельс вперед и назад. В противном случае вы получите фонтаны. Открутите корпус регулятора после снятия труб. В церкви есть два болта, но Ключ с 8 кольцами сделал большую работу из них.

Ремонт рулевой рейки на Nissan Sunny. Ремонт рулевой рейки на Nissan в Санкт-Петербурге

Ремонт рулевой рейки машина Nissan СолнечныйРемонт рулевой рейки на Nissan Солнечно в Питере. наш

Ремонт рулевой рейки на Nissan Almera. Ремонт рулевой рейки на автомобили Nissan Almera.

Ремонт рулевой рейки на Nissan Альмерия. Ремонт рулевой рейки на машине Nissan Альмерия. Наша компания предоставляет услуги

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ! Прежде чем откручивать эти болты, совместите риски на корпусе регулятора и пластиковой крышке, зафиксируйте положение редуктора и запомните это положение! Сфотографируйте все это.

После того, как болты открутятся, слегка потяните регулятор и отожмите редуктор, все легко открутить. Далее откручиваем гайку с левого конца рейки. Гайка запирает и затягивает до совести. Лучше зажать корпус стойки в тисе, но без фанатизма он как-то переплавляется, может треснуть. Гайка откручена. Стучим по гайке к гайке легкими молотковыми ударами через кусок дерева

Да, красивый узор это именно то, что вы подумали. коррозия. Ремонт рулевая рейка nissan Солнечный Ниссан отличный пример. Нет сальника, который компенсирует эти полости и рельсы не соплиют.

Но к делу. Манжеты куплены в магазине. Извините, сообщаю, что это Оптика-Авто напротив Тюменьэнерго в новом здании университета. shooter75 блог радиатора по ремонту печки например Nissan p12. Стоимость комплекта 1200 руб. Против 1800 у экзист. Качество будет проверено в разы. Железы просты в установке. Внутреннее масляное уплотнение просто наносится на смазку, смазанную маслом, и забивается рельсом до упора. Желательно использовать прокладку и тяжелый молоток. Сальник и внутренняя часть цилиндра должны быть смазаны большим количеством масла. В противном случае резина будет прилипать к трению. Ну, а остальная часть сборки в обратном порядке. Обязательно смажьте подшипник регулятора flyol. В правильном рельсе жидкость гидроусилителя руля не достигает этого. Установите ручку, используя комбинированные метки и запомненное положение передачи. Слегка сожмите стойку и вставьте регулятор.

Дальнейшая сборка не вызывала проблем. Обязательно приклейте и закрепите гусеничные соединения. Наденьте пыльники и привинтите наконечники рулевых тяг. При точной сборке всего агрегата мое рулевое управление никуда не ведет. Установка устройства не вызвала никаких сложностей

Через 3 дня после ремонта уровень жидкости в расширительном бачке остается неизменным.

Весь процесс не показался мне слишком сложным и трудоемким. Я думаю, что теперь я сделал бы это через день или даже быстрее. Буду рад, если мой опыт будет полезен кому-то еще.

На фотографиях вы можете увидеть, какие пещеры находятся на железной дороге. Наш сервисный центр ремонтирует и заменяет его рулевая рейка Nissan Sunny, а также продажа контрактных агрегатов, переоборудование рельс со спецтехникой. Рельс внутри полый, поэтому вода из одного ствола легко стекает в другой через специальные дренажные каналы. Пришлось торопиться через шприц.

2. вы нажимаете мяч

3. Отсоедините резиновую трубку от регулятора на рейке.

4 Отсоедините трубку, идущую к датчику давления. (Не снимайте датчик давления с регулятора. Мне не нужно снимать его в первый раз)

Замена рулевой тяги Ниссан Санни

Рулевая тяга – это элемент привода колес. Рулевая тяга передает усилие от рулевого колеса к колесам автомобиля и отвечает за угол поворота колес, не допуская их бокового скольжения. Рулевая тяга соединяет рулевую реку и поворотный кулак ведущего колеса. С помощью рулевой тяги можно регулировать угол установки колес (схождение). Конструктивно рулевая тяга состоит из самой рулевой тяги и рулевого наконечника. На одном колесе может быть 2 или 3 тяги, в зависимости от модели автомобиля.

Срок службы рулевой тяги составляет от 40 до 80 тыс. км. Наиболее часто выходит из строя шаровой шарнир рулевой тяги вследствие попадания на него пыли и грязи. Защищает этот шарнир и служит контейнером для смазки специальный пыльник. За состоянием пыльника нужно следить. Если вышел из строя этот шарнир, придется делать замену рулевой тяги Ниссан Санни полностью. Повредить саму рулевую тягу можно наехав на твердый предмет или в глубокую яму одним колесом.

Стоимость замены рулевой тяги:

Вид работы	Цена
Замена рулевой тяги	от 750 руб.
Замена рулевой тяги с наконечником	от 1100 руб.

СТО по замене рулевых тяг Ниссан Санни в Санкт-Петербурге:

О том, что нужно делать замену рулевой тяги Ниссан Санни, может сказать появившийся стук при движении, биение руля, поперечный люфт в рулевом управлении, различные вибрации. На поворотах появляются трудности в управлении, руль становится тугим. Может появиться отклонение от прямолинейного движения при езде по прямой, несоответствие угла поворота колес движениям руля.

При самопроверке необходимо проверить, не порван ли пыльник и нет ли люфта рулевой тяги (движениями вверх-вниз), покрутить руль на стоянке и проверить отклик колес. Если появился хотя бы один из перечисленных признаков, необходимо ехать на СТО для диагностики и замены рулевой тяги Nissan Sunny. При замене рулевой тяги необходимо заменить пыльник, крепеж, оценить состояние соседних узлов. Например, может потребоваться замена тяги стабилизатора. Стоимость замены рулевой тяги зависит от объема работ.

Без наличия опыта и навыков мы не рекомендуем производить замену рулевой тяги Ниссан Санни самостоятельно. Можно повредить рулевую рейку, тогда придется менять весь рулевой механизм.

В наших автосервисах специалисты не только быстро и грамотно заменят рулевую тягу, но и отрегулируют привод. На все виды работ выдается гарантия. Купить подходящую к вашему автомобилю рулевую тягу вы можете в нашем магазине.

Как заменить сальники рулевой рейки: пошаговая инструкция

Рулевая рейка, постоянно должна быть в идеальном рабочем состоянии. Даже при малейшей поломке рулевой, движение автомобиля значительно затрудняется. Самый надежный способ понять, что произошла поломка, это посмотреть есть ли потеки масла на деталях. При наличии таких особенностей, можно прийти к выводу, что износился сальник рулевой. Даже в самых простых ситуациях, нужно проводить немедленный осмотр и ремонт. Замена сальника, как правило, гораздо дешевле обойдется, чем замена всей рулевой рейки.

Диагностика рулевой рейки

В первую очередь необходимо провести визуальный осмотр рейки на предмет имеющихся подтеков, после чего отворачиваем крышку бочка ГУР и проверяем уровень рабочей жидкости и её чистоту. Если жидкость имеет мутный коричнево-серый цвет значит рулевая рейка требует ремонта.

Также часто бывает выброс рабочей жидкости в пыльники рулевых тяг в результате износа сальников, причем визуально подтеков жидкости на пыльниках можно не наблюдать.

Как может проявляться неисправность:

при повороте руля чувствуются провалы в работе ГУРа;
возможны шумы похожие на скрежет;
не равномерная работа ГУРа, возможно появление стука.

Проверка состояния сальников рулевой

Для того, чтобы понять, что существуют проблемы с сальниками рулевой, не нужно быть экспертом. Если падает жидкость в бачке гидроусилителя руля слишком быстро, то это основной признак проблем с сальником рулевой. Также, можно почувствовать запах гари, это связано с тем, что попадающее масло закипает на горячих деталях. Помимо этого, под автомобилем очень часто можно заметить масляные пятна.

Сальник в разобранном виде

В некоторых случаях масло вытекает очень быстро, это может привести к затруднению вращения руля, появляется довольно значительный гул. При данных признаках, нельзя мешкать, поскольку такие симптомы, следствие того, что масло в рулевые рейке практически закончилось. Особенно серьёзно нужно отнестись к проблеме, когда колесо не возвращается в исходное положение. Такое состояние автомобиля, свидетельствует о том, что придётся проделать достаточно серьёзный ремонт. Именно поэтому нельзя затягивать ремонт, это может привезти к очень серьёзным последствиям и придётся выложить за ремонт значительные средства.

Такие признаки могут возникнуть после серьёзной аварии. После аварии, нужно в первую очередь обратить внимание на рулевую. Если руль плохо проворачивается, то очень серьёзная проблема, которая должна быть решена в самые короткие сроки. Масло заканчивается и от этого появляется специфический скрежет и гул.

Как заменить сальники рулевой рейки — советы специалистов

Отличный способ проверки проблемы с рулевой, это её визуальный осмотр на наличие корроз

Замена сальника своими руками

ии и механических повреждений. Также стоит осмотреть и гидравлический элемент, если конечно автомобиль имеет гидроусилитель. Нужно проверить все элементы рейки. Очень часто появляется стук. Это очень нехороший сигнал, он указывает на то, что кронштейн рычага картера ослаблен. Помимо этого, может износиться шестерня. В любом из этих случаев, нужно проверить рулевую полностью. В том случае, если зацепление в паре отрегулировано неправильно, руль поворачивается очень туго. В этом случае, в обязательном порядке, нужно отрегулировать рейку в правильное положение. Также нужно поменять масло.

Признаков достаточно много, однако стоит помнить, что не стоит дожидаться, когда автомобиль начнет давать сигнал о том, что ей требуется помощь. В первую очередь самым главным условием хорошего технического состояния автомобиля, является своевременная диагностика. Не обязательно каждый месяц посещать автомастерские, можно самостоятельно проводить визуальные осмотры, в большинстве случаев такая процедура будет очень полезна. При малейших признаках, каких-либо изменений с рулевой, нужно обратиться за помощью в автомастерскую.

Ремкомплект рулевой рейки

Перед тем как приступить к ремонту рулевой рейки необходимо запастись запчастями и жидкостью ГУР в объеме 1 литра.

Для рулевой рейки продается специальный ремкомплект в который входят все сальники, внутренние фторопластовые втулки, кольца, шайбы.

Снятие рулевой рейки необходимо производить после слития рабочей жидкости ГУР, о том как это сделать можно прочитать здесь.

Подготовительный этап

Приступая к ремонту сальника на рулевой рейке, необходимо, чтобы под рукой были все необходимые инструменты и комплектующие. К их числу принадлежат:

смазывающая жидкость для подшипников;
жидкий ключ — используется, чтобы откручивать старые гайки;
хомуты — чтобы закрепить пыльники рулевой тяги;
ремкомплект сальников для рейки;
трубочка — по ней будет стекать гидравлическая жидкость;
средство, позволяющее избавиться от ржавчины;
бутылка — её объём приблизительно должен быть равен 2 литрам, она используется для перелива старой жидкости;
новый сальник.

В качестве инструментов вам понадобятся:

набор ключей с трещоткой;
устройство, чтобы снять наконечники;
восьмигранный ключ, чтобы отрегулировать рейку;
шуруповёрт.

Как разобрать рулевую рейку

Прежде чем разбирать рулевой механизм необходимо сделать засечки на корпусе и крышке направляющей, которая подтягивает рулевую рейку, это необходимо сделать для того, чтобы при сборке не перетянуть регулировочную гайку.

Отворачиваем крышку направляющей рейки со стопорной контргайкой и вынимаем направляющую с пружиной.

Снимаем корпус управляющего клапана открутив два болта, вытаскиваем управляющий клапан и меняем все кольца, втулки и сальник.

Снимаем хомуты крепления пыльников рулевых тяг, отводим пыльники к рулевым наконечникам.

Отворачиваем наконечник рейки, предварительно отогнув законтренную шайбу.

При помощи газового ключа и специального съемника, сделанного из трубы, отворачиваем крышку направляющей рейки, вытаскиваем саму рулевую рейку и удаляем старый внутренний сальник.

Поверяем рейку на предмет износа (задиры, рытвины, ржавчина), если в рабочей поверхности (где ходит сальник) не имеется сильной выработки можно использовать данную рейку в дальнейшем. Если же все таки имеются серьезные повреждения необходимо её заменить, хотя в некоторых случаях помогает восстановление её путем напыления металла с последующей шлифовкой.

Меняем все манжеты, кольца, шайбы и сальники, собираем рулевой механизм в обратной последовательности.

Далее устанавливаем рулевую рейку на автомобиль, заливаем новую жидкость ГУР (dextron) и прокачиваем повернув рулевое колесо до упора влево и вправо несколько раз, с небольшими задержками в конце.

Если по какой то причине вы не сделали засечки на регулировочной гайке, необходимо выполнить полную затяжку, после чего отпустить регулировочную гайку на четверть оборота и зафиксировать контргайку. После проверяем работу ГУРа, если вращение рулевого колеса происходить с сильным усилием, регулировочную гайку необходимо немного ослабить.

Важно не перетянуть рейку!

Ремонтные работы в отношении рулевой рейки

Нужно заблокировать руль автомобиля, и отсоединить аккумулятор. Нужно снять 2 колеса, которые находятся в передней части машины, и открутить гайки, расположенные на наконечниках.

Сливается жидкость из рейки. Процесс осуществляют, включив двигатель и поворачивая руль до упора вправо и влево.

Следует открутить хомуты и гайки, находящиеся на рейке. Откручивают болт, находящийся на валу рулевого управления.

Необходимо потянуть рейку, придётся приложить усилие, поскольку эту запчасть сложно снять. После этого следует вытянуть весь механизм, сдвигаясь вправо.

Понятие сальника и его роль в механизме управления

Сальники – это запчасти, которые обеспечивают полную герметизацию мест соединений движущихся и не движущихся деталей автомобиля, защищают их от различного негативного воздействия, позволяют не допустить протекания рабочей жидкости из картера рулевой колонки. Они позволяют валу свободно перемещаться. Материалом, из которого изготавливают сальник рулевой рейки, служит бутадиен-нитрильный каучук из-за высокой степени устойчивости к воздействию топливно-смазочных элементов, в частности, масел, а также бензина, нефти, керосина, мазута.

Правильно подобранный элемент предотвращает утечку масла и защищает автомобильные узлы от попадания в них сторонних элементов: пыли, грязи, мелких абразивных частиц.

Поломка сальника может стать причиной утечки масла из рулевой рейки. Если утечка произойдет, когда автомобиль едет по относительно прямой дороге, это не будет иметь большого значения. Однако, если нужно повернуть, особенно если автомобиль мчит на скорости, это будет небезопасно.

Замена своими руками

При повреждении сальника, его нужно срочно заменить. Деталь рекомендуется менять раз в три года, за этот промежуток она полностью изнашивается.

Важно! Если замена выполняется своими руками, нужно приобрести деталь такого же размера, которая подойдет к конкретному элементу. При несовпадении зазоров течь масла не только не закончится, но еще больше увеличится.

Соблюдение ряда рекомендаций позволит правильно установить сальник:

перед началом монтажа поверхность смазывается;
из упаковки сальник осторожно извлекается руками;
при установке новой детали нельзя использовать тяжелые предметы для простукивания;
изделия нужно размещать при согласовании с центром вала;
перед установкой сальника в гнездо необходимо обеспечить соответствие его температуры условиям среды;
не допускать попадание смазки на рабочие кромки;
демонтированный сальник нельзя устанавливать повторно.

Материалы и инструменты

Для ремонта нужно купить материалы и инструменты, которые должны быть всегда под рукой:

тиски и верстак;
пара пластиковых бутылок;
шуруповерт или электродрель;
лента малярная;
шприц и метровый шланг с одинаковым диаметром на концах;
ключи;
фломастер для маркировки деталей;
масло для замены в рулевую рейку;
сальник, размер которого должен соответствовать установленному в автомобиле;
средство WD-40 или же любое средство для смазки.

Особенности замены сальника рулевой рейки

Для выполнения процедуры понадобятся специальные инструменты и расходные материалы (смазка, техническое масло, новые резинотехнические элементы и так далее). Не имея должного опыта и навыков, не стоит пытаться выполнить все этапы работы самостоятельно. Непрофессиональное обращение может стать причиной порчи новой детали или возникновения серьезных поломок.

Такая работа считается достаточно кропотливой, поэтому выполнять ее следует с особой тщательностью. Первым делом необходимо разобрать рулевой узел. Удалить изношенные запчасти, а после тщательно почистить рейку от загрязнений и остатков отработки технической жидкости. Тщательно смазать необходимые участки и надеть новую деталь. Собрать устройство и надежно зафиксировать крепежи. Помните, что своевременное ТО поможет продлить срок службы устройства и улучшит управляемость самого автомобиля.

(Пока нет оценок)

Пошаговая инструкция

Замена сальника гораздо дешевле, чем замена всей рулевой рейки. Для замены сальника, нужно снять рулевую рейку. Но сначала демонтируется продольная балка с опорами двигателя, стабилизатор, выхлопная труба. Также возможно понадобится специальный съёмник.

Сначала нужно отсоединить от аккумулятора минусовой провод, если есть подушка безопасности, нужно отключить и плюсовую клемму.
Через десять-пятнадцать минут отсоединить балку.
Когда все детали сняты, из системы сливается жидкость. Для этого отсоединяется шланг от системы, и при запущенном моторе руль поворачивается до упора в одну и в другую стороны, тем самым выгоняя жидкость.
После слива жидкости, нужно покрутить руль для упора в несколько подходов. Затем он устанавливается в исходное положение и закрепляется ремнём.
Далее нужно открутить несколько болтов и гаек, чтобы вынуть рейку.
Нужно полностью раскрутить рейку. Из-за того, что многие детали прикипели друг к другу, нужна физическая сила, чтобы открутить рулевые тяги и выкрутить болты крепления регулятора.
За торцом рейки находится первый сальник, который выбивается молотком через деревянную прокладку. После выбивается второй.
Все детали протираются сухой тканью и собираются обратно с новыми сальниками. От качества сборки зависит эффективность ремонта, нужно выполнять работу предельно аккуратно и по инструкции.
В процессе работы элементы нужно смазывать, чтобы установка проходила мягче. Собранную рейку можно устанавливать обратно.
После сборки, нужно залить новую жидкость и завести двигатель для его прокачки. Если проблемы с рулевым управлением исчезли, значит все сделано правильно.

После замены сальников рекомендуется сделать развал-схождение, так как при выполнении работ из-за съема балки могла сбиться регулировка. Конечно такое не всегда случается, но лучше подстраховаться.

Ремонт рулевой рейки Nissan Sunny

Поддомкрачиваем машину, снимаем колеса. Желательно работать в гараже с ямой или подъемником. Иначе придется высоко поднимать машину. Для выпрессовывания рулевой тяги из поворотного кулака использовался домкрат. Под открученную на 3-4 оборота гайку (главное, чтоб не в болт упираться) подставляем кусок уголка, трубы, подходящего размера ключ. Опускаем домкрат до тех пор пока гайка не упрется в подставку. Опускаем еще чуток и молотком наносим несильный удар сверху по поворотному кулаку. Можно пока оставить шаровую в покое и приняться за удаление масла из ГУРа и рейки. Я просто снял резиновый шланг с рейки и опустил его в бутылку. Все масло из бачка вытекло. Надо удалить масло из рейки. На сосок от снятого шланга одеваем трубку и крутим руль. Масло приличной струей вытекает в бутылку. Далее собственно демонтаж рейки. Вначале снимаем разъем и откручивает шланг от датчика давления. Он остается на машине. Затем ослабляем шлицевое крепление рулевой колонки к рейке. Тут желателен ключ с трещеткой. Чтоб открутить крепеж рейки к кузову необходимы головки на 14 и 17 и удлинитель 60-70 см. Я приспособил старый ключ для снятия коробки от Жигулей классики. Когда всё откручено вынимаем рейку в правую колесную арку. Слегка поворачивая её(рейку) на себя и поднимая левый угол. Всё, рейка вынута, вот она. При рассмотрении обнаруживается густой налет ржавчины и масяно-водная эмульсия в пыльниках.
Приступаем к разборке рейки. Ну снятие пыльников трудности не представляет. Сосредоточимся на откручивании рулевой тяги от зубчатой рейки. Отгибаем усики контрящей шайбы и двумя ключами , реку держать на 21, а корпус шара тяги лучше газовым(трубным) открутить рулевую тягу. Затянуто не слабо, да еще и проклеено. Мне удалось без нагрева открутить.
Точно так же откручиваем левую тягу. Далее откручиваем трубки от регулятора и от рейки. Внимание, в корпусе рейке осталось масло так, что будьте осторожны при попытках по толкать рейку туда-сюда. Иначе вам обеспечены фонтанчики. После того как сняты трубки , откручиваем корпус регулятора. Там два корончатых болта, но накидной ключик на 8 с ними прекрасно справился.
ВНИМАНИЕ! !перед откручиванием этих болтов совместите риски на корпусе регулятора и на пластиковом чехле, зафиксируйте положение зубчатой рейки и запомните это положение! А лучше сфотографируйте это всё.

После того как болты откручены слегка потяните регулятор на себя и отожмите зубчатую рейку вниз, все легко расстыковывается. Далее откручиваем гайку с левого торца рейки. Гайка закернена и затянута на совесть. Корпус рейки лучше зажать в тисы, но без фанатизма, он какой-то легкосплавный, может треснуть. Гайка откручена. Выбиваем рейку в сторону гайки несильными ударами молотка через деревяшку.Да, красивый узорчик это именно то, что вы и подумали – коррозия. Никаким сальником не компенсировать эти каверны и рейка будет сопливить.

Сальники закуплены в магазине. Для сургутян сообщаю, что это Оптика-Авто напротив Тюменьэнерго в новом здании по Университетской. Стоимость комплекта 1200рублей супротив 1800 от Экзиста. Качество будет проверено временем. Сальники устанавливаются просто. Внутренний сальник просто одевается на смазанную маслом рейку и забивается рейкой внутрь до упора. Бить желательно через проставку и тяжелым молотком. Сам сальник и внутренности цилиндра обязательно смазать обильно маслом. Иначе резина будет прикипать от трения. Ну и остальная сборка в обратной последовательности. Не забудьте смазать литолом подшипник регулятора. В исправной рейке жидкость ГУРа к нему не попадает. Регулятор устанавливать при совмещенных метках и запомненном положении зубчатой рейки. Слегка отожмите вниз зубчатую рейку и вставьте регулятор.

Дальнейшая сборка хлопот не доставила. Не забудьте проклеить и законтрить соединение рейка-тяга. Оденьте пыльники и наверните наконечники рулевых тяг. При точной сборке всего узла у меня руль никуда не ведет. Инсталляция девайса никакого затруднения не вызвала. Важно попасть шлицевым соединением рулевой колонки на сошку рейки. С нескольких попыток мне это удалось в одиночку. Вдвоем будет гораздо удобнее.
Спустя 3 дня после ремонта, уровень жидкости в расширительном бачке остается неизменным.

Читайте также: